В данном видео показано как происходит замена неработающих свечей на Фольксваген Тигуан с бензиновом двигателем. Это также процедура регламентного ТО, как и и (также здесь показанных), которую можно проделать своими руками.

Периодичность замены и стоимость свечей Тигуан

Интервал замены, который указывает для бензиновых двигателей TSI, составляет 60,000 км пробега. Рекомендуемая стоимость колеблется от 4406 рублей (для двигателя 2.0) до 4612 рублей (для двигателя 1.4). Это ориентировочная цена по состоянию на октябрь 2015-го.

Как поменять свечи Фольксваген Тигуан

Сначала потребуется снять пластиковую крышку двигателя, которая держится 4-мя фиксаторами. Затем стоит почистить верхнюю часть двигателя (лучше сжатым воздухом ), чтобы внутрь свечных колодцев не попал мусор.

Дальше следует отсоединить разъемы от катушек зажигания и вытащить катушки. Свечным ключом на 16 (с магнитом или резинкой внутри) выкрутить старую свечу из колодца. Новую свечку стоит установить в ключ и аккуратно опустить в колодец , а не бросать наобум. Момент затяжки при вкручивании свечи составляет 28 Нм. Артикул оригинальной запчасти - vag 03C905601B.

Посмотреть как делается замена свечей зажигания на Тигуане можно в этом видео с инструкциями.

Каждый элемент и узел в автомобиле играют свою особенную роль. Нельзя выделить более важные компоненты. Конечно же, без двигателя автомобиль не сможет передвигаться и превратится в груду пластмассы и металла. Но, если свечи зажигания исчерпали свой ресурс, то качество работы мотора будет оставлять желать лучшего.

Фольксваген Тигуан также комплектуется свечами зажигания . Надо сказать, что это специальные устройства, которые необходимы для того, чтобы в камерах сгорания происходила детонация воздушной массы и топлива. Свечи зажигания имеют определенный срок службы. Он может быть различным в зависимости от характера эксплуатации машины, вида свечей и их производителя. Как правило, осуществлять замену специалисты рекомендуют раз в 10-15 тысяч километров.

Что из себя представляет свеча зажигания?

Тигуан комплектуется 4 свечами. Каждая из них полностью идентична соседской. Так что разницы в том, в каком из отверстий будет стоять та или иная свеча - нет. Изделия отличаются довольно-таки простым исполнением. Имеют в составе стальной корпус, изолятор керамический, а также корпус внутри которого проходит электрод.

Какие свечи выбрать?

В ассортименте можно встретить свечи различных модификаций. В целом все они подходят для установки в Tiguan , но имеют некоторые отличия. Более популярными являются иридиевые модели. Отличаются от простых тем, что их срок службы намного дольше, а температура плавления составляет около 2400 градусов. Многие владельцы отмечают то, что тяга автомобиля с иридиевыми свечами немного возросла. Минусом изделий будет их высокая стоимость, которая объясняется применением дорогостоящих составляющих. Обратить внимание следует и на многоэлектродные свечи, которые имеют покрытие из платины. Примечательно, но такие модели прослужит около 60 т.км.

Когда стоит заменить свечи?

Многих владельцев Тигуан интересует вопрос - когда заменять свечи зажигания ? В первую очередь выполнять это стоит в ситуации, когда приемистость и тяга автомобиля заметно ухудшились. Следует снять свечу и просмотреть ее состояние.

Было в семье «тигуанов» три двигателя - дизельный и два бензиновых. Бензиновый 1,4 TSi в последнее время становился все менее востребованным, и его почти перестали устанавливать. Невелика потеря, поскольку этот мотор вдобавок прослыл ненадежным - то капризничал из-за низкого качества российского топлива, а то и вовсе ломался: вследствие перескока цепи ГРМ поршни «братались» с клапанами. Последнее случалось из-за неудачной конструкции натяжителя, лишенного блокировки противохода: при остановленном двигателе и, соответственно, нулевом давлении масла плунжеру ничто не мешало убраться восвояси, оставив цепь болтаться на звездочках. При последующем пуске двигателя, пока масло не выдвинет плунжер в рабочее состояние, все и происходило.

Два других мотора - дизельный 2,0 TDi и бензиновый 2,0 TSi - оказались «умнее». А владельцам авто с мотором 1,4 TSi дадим простой совет: дабы не провоцировать натяжитель, пожалуйста, не оставляйте машину с МКП на передаче! Порой достаточно небольшого уклона, чтобы коленвал провернулся и утопил плунжер.

МЕНЯЕМ ТОПЛИВНЫЙ ФИЛЬТР: ЗНАЛ БЫ ДИЗЕЛЬ

…что его творение, ставшее именем нарицательным в его же, Рудольфа Дизеля, честь, станет в ходе эволюции намного сложнее в обслуживании. Например, для замены топливного фильтра теперь изволь иметь фирменный сканер - с его помощью по официальной технологии принудительно включают режим прокачки топливных магистралей и выгоняют воздушные пробки. Увы, ручного подкачивающего насоса производитель не предусмотрел. А если приспичило в поле? Конечно, можно обойтись и без этой приблуды: вывернув винты крышки топливного фильтра и сняв ее, извлекаем старый фильтроэлемент и откачиваем из стакана остатки топлива, дабы при погружении нового картриджа не залить соляркой все, что окажется ниже по течению (вспомним закон Архимеда). Установив новый фильтр, помалу заполняем стакан ранее откачанным топливом до самого верха, делая перекуры на пропитку гофров. Затем устанавливаем на место крышку и затягиваем винты моментом 5 Нм. Разумеется, на уплотнительном колечке не экономим. Теперь, помолившись, пускаем двигатель в надежде на то, что топливный насос прочихается. Если же подавится воздухом, - а такое бывало, - винить остается только себя. Дело в том, что после замены фильтроэлемента в сервисе (со сканером) делается отметка в мозгах блока управления двигателем, а без этой учетной записи предъявлять претензии кому бы то ни было бесполезно.

Учтите, что основная проблема моторов с заводским индексом СLJA как раз и заключается в отказе топливного оборудования. Поэтому, прежде чем закатывать рукава, семь раз отмерьте: а стоит ли?

Другой источник проблем - ремень ГРМ. По регламенту его положено менять через 150 тыс. км, но на деле столько не живут. Не полагайтесь на инструкцию, а внимайте советам мастеров: если сказали, что пора, значит, надо менять. Сами вряд ли станете возиться, поскольку операция не из простых: надо вывешивать силовой агрегат и знать целый ряд тонкостей, - настоятельно рекомендуем обратиться к специалистам.

Благо, с заменой остальных расходников управились довольно быстро: на свечи накаливания (рано или поздно их предстоит менять), поликлинового ремня и масла потратили в общей сложности минут пятнадцать.

ЗАМЕНА СВЕЧЕЙ ЗАЖИГАНИЯ: БЕНЗИН В КРОВИ

На бензиновом двигателе CAWA тоже желательно снять этот уплотнитель - конструкция схожая. Но здесь вдобавок есть ограничительный щиток на входе в горловину, усложняющий заливку свежей порции масла, - именно из-за него снизили общую оценку, хотя доступ к фильтру отличный.

Меняя свечи зажигания, будьте аккуратны с разъемами, смонтированными на общей рампе. Их нужно отсоединять последовательно, начиная с первого цилиндра, подав предварительно каждую из колодок в сторону катушки (иначе рискуете обломить фиксатор).

С заменой топливного фильтра сложнее, а главное - накладнее, чем при работе с дизелем: сменный картридж отдельно не продается, его заменяют только в сборе с датчиком уровня топлива и трубками, соединяющими узел с насосом. Но главное, что заменить все это хозяйство, не окунув руки в бак, невозможно - а как иначе отсоединить наконечники трубок? Легко понять, что сложности возникли из-за того, что бензобак разделен карданным валом на две половины. Но почему картридж фильтра не поставляют в запчасти, хотя крепится он привычными защелками, так и осталось загадкой.

В приводе ГРМ установлена цепь, согласно регламенту менять ее (вместе с натяжителями и успокоителями) положено через каждые 180 тыс. км. Здесь производитель перестраховался. Учитывая, что нюансов и сложностей в таком механизме гораздо больше, чем в ременном приводе на дизеле, остается лишь пожелать счастливого пути в сервис.

ЗАМЕНА АНТИФРИЗА И МАСЛА В КПП: ОБЩИЕ ЧЕРТЫ

Заменить антифриз сложнее обычного, поскольку в системе нет сливных пробок. По технологии следует снять нижние патрубки с электронасоса (на дизеле вдобавок и с масляного теплообменника), сжав пассатижами усики соответствующих пластинчатых хомутов. Дело нехитрое, но берегитесь водопада ядовитой жидкости: меры предосторожности и широкую емкость для поимки широкого потока готовьте заранее. Для разведения фирменного концентрата G12 plus plus используем дистиллированную воду: для умеренного климата мешаем в пропорции 1:1, а для сурового (до -40 °C) в 4,2 л концентрата добавляем 3,2 л дистиллята.

Будучи в здравом уме, без проблем замените масло в МКП: в агрегате есть сливная и заливная (она же контрольная) пробки. А вот в АКП привычного щупа не найдете: уровень проверяется через вывернутую пробку переливной трубки: если при температуре 35–45 °C (селектор в положении Р) масло капает из отверстия, то все в норме. Нет - доливаем через это же отверстие литр свежего и повторяем проверку. В редукторе заднего моста имеется четыре пробки, поскольку агрегат поделен на две зоны, с отдельным картером под муфту «Халдекс». Часто эти пробки путают и наживают себе проблемы из-за масляного голодания одного из механизмов. Гляньте на фото, тогда не ошибетесь.

Для доступа к передним колодкам потребуется «Торкс-45» - конструкция механизма в точности такая, как в «Гольфе VI» (ЗР, 2012, № 5 ): трехпалыми пластинами внутреннюю колодку вставляем в поршень, а наружную, что без пластин, - в постель скобы.

Если на машине ручник с электроприводом, то с заменой задних колодок лучше не связываться, поскольку нужен тот самый «шаман» в виде дилерского сканера - чтобы с его помощью дать команду электромоторам утопить поршни. А после замены колодок им же произвести калибровку механизма. Вот вам еще один гол в гаражные ворота. И ведь не первый!

Игорь Козлов:

«Тигуан» сразу напомнил мне недавнего героя этой рубрики - «Гольф»: словно в зеркало посмотрел. Простота замены салонного фильтра, поликлинового ремня и ламп в фарах перечеркнута непродуманным доступом к фонарям и топливному фильтру.