Некоторые автолюбители ошибочно считают, что перегрев двигателя это неприятность, которая грозит им только в жаркую пору. Но, это далеко не так, ведь закипает двигатель даже зимой, когда температуре ниже нуля. Все зависит не окружающей температуры, а от неисправности двигателя.

Самая распространенная причина, по которой закипает двигатель это водяной насос. Если он неисправен, то охлаждающая жидкость уже не циркулирует по системе, а значит, не происходит необходимого охлаждения. В том, что закипает двигатель, причины , могут быть даже самые простые - например, слетел приводной ремень водяного насоса. А если водитель не заметил то, что резко началась повышаться температура, то это может привести к очень пагубным последствиям.

Также, причина может быть в радиаторе, ведь он может не иметь необходимую пропускную способность, что ухудшает циркуляцию. Радиатор может иметь забитые соты из-за накипи, которая образуется после того, как доливать в систему не дистиллированную воду. Радиатор может быть забитым и если слишком много сот закупорено, ведь чем он старше, тем чаще подвергался ремонту. К тому же, в сотах может быть различный мусор, насекомые и ржавчина, а все это ухудшает его пропускную способность.

Перегрев двигателя может возникнуть и из-за термостата. Если он заклинит в закрытом положении, то охлаждающая жидкость будет идти только по малому кругу. А так как малый круг создан как раз для нагрева двигателя на холостом ходу, то температура повышается очень быстро и впоследствии закипает двигатель .

В том, что закипает двигатель, причины , могут крыться и в неправильной эксплуатации. Если водитель продолжительное время эксплуатирует автомобиль на пониженных передачах, а двигатель работает на высоких оборотах, то это приводит к сильному повышению температуры. Такие случаи можно наблюдать при движении в горах, когда приходится преодолевать затяжные подъемы.

Еще один вариант, почему закипает двигатель из-за неправильной эксплуатации это использование утеплителя мотора в не очень холодную погоду. Часто во время оттепели водитель может забыть снять с решетки радиатора «морду», что будет приводить к перегреву двигателя.

После того, как закипает двигатель, последствия бывают разные. Когда перегрев был замечен своевременно и если он был спровоцирован недостаточным уровнем охлаждающей жидкости, то есть вероятность, что после доливать все устранится и никаких более серьезных последствий не будет.

Когда причина более серьезная, то в любом случае придется разбирать хотя бы частично двигатель. Хуже всего, если после перегрева деформируется головка блока цилиндров, ведь тогда придется ее менять, а это не только затратная процедура, но и сама деталь стоит больших денег.

Остается только вопрос, а что же делать водителю, если обнаружено, что закипает двигатель . Для начала нужно срочно прекратить движение и поместить автомобиль где-то на обочине. Затем глушится двигатель и открывается капот. Спешить и открывать крышку расширительного бачка не стоит, ведь жидкость горячая и может начать выливаться через горловину или лететь брызгами, что может привести к ожогам.

Уже только после того, как двигатель остыл нужно проверить уровень и по необходимости долить охлаждающей жидкости, а в ее отсутствие обычной воды. Запрещается доливать воду сразу, или же поливать двигатель сверху, чтобы он быстрее остыл. Это только ухудшит ситуацию, ведь из-за перепада температуры «поведет» головку блока.

Настало лето - время закипающих радиаторов.
Итак, вы прекрасно проводите время в одной из городских «пробок», двигатель работает нормально (магнитофон или радио тоже), вот только стрелка указателя температуры подозрительно ползет к красному сектору. Голос двигателя изменился, обороты упали. Безмятежно наблюдая это, и ничего, не предпринимая, можете дождаться струи перегретого пара из-под капота, если указатель температуры доберется до красного сектора и побудет там не больше нескольких минут.

В результате, ближайшая перспектива - замена прокладки под головкой блока двигателя, а возможно и замена или ремонт головки блока. Так что, попадая в «пробки», не забывайте почаще поглядывать на указатель температуры двигателя.
Нормальная температура двигателя 95-105 по Цельсию, при этом стрелка указателя температуры – должна находиться в центре сектора.
Так как рабочая температура двигателя высока, не пытайтесь определить ее на ощупь.

Первое, что можно сделать если стрелка температурного вдруг поползла к красному сектору, это включить обогреватель салона на полную мощность (при этом в салоне автомобиля конечно будет «Африка»). Но только так иногда удается остановить перегрев двигателя. За это время вы сможете успеть найти место для остановки и проверки системы охлаждения.

Если же двигатель все же закипел, немедленно выключите его, и включите «аварийку», откройте капот для лучшего охлаждения двигателя. Пробку радиатора ни в коем случае не трогайте, иначе ожоги вам обеспечены.
ТТеперь Ваша задача на ближайшие полчаса или час - старательно сидеть и ждать, когда двигатель остынет. (Стрелка указателя температуры придет в центр сектора).
Если же двигатель перегревается, а вы продолжаете движение, то вам осталось доехать до капремонта не больше двух-трех километров.
На автомобилях с электронной приборной панелью со светодиодами или газоразрядными индикаторными, а также на жидких кристаллах, очень часто проявляется дефект, присущий всяким другим сложным электронным системам: показания вдруг резко меняются в ту или иную сторону. Вполне логично, что температура двигателя мгновенно измениться не может, поэтому в таких случаях ищите неисправность в электронике.
А теперь коротко об основных причинах, приводящих к закипанию:

Обрыв (плохое натяжение) ремня привода вентилятора и привода насоса системы охлаждения (самая распространенная причина).

Отказ электровентилятора охлаждения радиатора или, чаще всего, датчика включения электровентилятора.

Течь в системе охлаждения: пробит радиатор, трещины в патрубках радиатора, неплотное соединение патрубков, течь из блока двигателя, трещина, чаще всего, заглушки блока (коррозия).

Загрязнена поверхность радиатора снаружи или закрыта посторонними предметами (иногда пакетом или картоном).

Загрязнен радиатор, трубки радиатора теплообменника внутри плотно закрыты ржавчиной и накипью (длительное использование воды из-под крана), а иногда и горчицей (заделывание трещины в радиаторе).

Термостат заклинил в закрытом положении.

Неисправен насос системы охлаждения (помпа).

Повреждена крыльчатка насоса, поврежден сальник (помпа течет).

Пробита прокладка под головкой блока двигателя.

Трещина в головке блока канала системы охлаждения.

Головка блока двигателя деформирована от перегрева, в результате, появился зазор между головкой и блоком.

Неисправна гидромуфта привода вентилятора.

Неисправна автоматическая трансмиссия (диски пробуксовывают, или недостаточный уровень трансмиссионного масла).

Поскольку перегрев двигателя почти всегда приводит в конечном итоге к пробою прокладки, начнем рассмотрение причин перегрева с нее.

На всех современных автомобилях головки изготовлены из алюминиевого сплава, он очень легок и достаточно прочен, а также хорошо выдерживает рабочую температуру с помощью системы охлаждения водяного типа, но превышение рабочей температуры для него недопустимо (вспомните перегретые алюминиевые утюги). В результате перегрева, головка деформирует по всем направлениям, а ее прокладка уже не в состоянии принять изменение формы и сдержать давление внутри цилиндров.

В результате, раскаленные газы тонкими струйками под давлением попадают в рубашку системы охлаждения и очень быстро нагревают охлаждающую жидкость, что, в свою очередь, приводит к дальнейшему перегреву, охлаждающая жидкость, нагреваясь, расширяется и выбрасывается в расширительный бачок, а далее, на дорогу, поскольку этому помогают прорвавшиеся газы из цилиндров. В результате, за очень короткое время система охлаждения остается без жидкости, а двигатель без охлаждения.

Косвенными признаками пробоя прокладки двигателя являются: потеря мощности, двигатель«не тянет», перегревается, а из выхлопной трубы - обильные клубы пара. Постоянная нехватка охлаждающей жидкости в радиаторе, возможно повышение уровня масла в картере двигателя. При этом на масломерном щупе можно обнаружить, что цвет масла в картере стал желтым. На внутренней поверхности пробки маслозаливной горловины, те же желтые следы взбитого масла с водой. А также наблюдаются, даже когда двигатель еще не прогрет, пузыри в радиаторе, конечно, если предварительно снять пробку. При разрушении части прокладки между каналом подачи масла и рабочим цилиндром может наблюдаться сизый шлейф горелого масла из выхлопной трубы.

Максимальная деформация головки блока при перегреве двигателя происходит над цилиндрами, а также в местах прохождения выхлопных газов в плоскости соединения выпускного коллектора.
Если дефект прокладки под головкой блока своевременно не устранить, то постоянное смешивание охлаждающей жидкости с маслом приведет к выходу из строя вкладышей шатунных и коренных. Двигатель заклинит и потребуется полный капитальный ремонт. Если при перегреве подливать холодную воду, от резкого перепада температур у блока двигателя могут лопнуть стенки цилиндров. Образуются микротрещины. Ремонту такой блок не подлежит.

Во время замены прокладки, обратите особое внимание на горизонтальную поверхность рабочей части головки. На ней не должно быть просечек от выхлопных газов, а также остатков от материала прокладки. Места соприкосновения блока цилиндров и его головки после удаления прокладки необходимо тщательно очистить от остатков волокон прокладки и масляного нагара. Затем приступаем к проверке геометрии блока головки блока. Делается это длинной линейкой в три приема. Линейка устанавливается на головку блока ребром. Проверка производится в направлении по диагоналям, поперек и вдоль в местах размещения клапанов. Просветы между линейкой и поверхностью головки блока недопустимы. После обнаружения дефекта рабочая поверхность блока фрезеруется. Новую прокладку после проверки ее правильной конфигурации и наличии всех необходимых отверстий покрывают тонким слоем графитной смазки и устанавливают на место. Головку блока затягиваем равномерно динамометрическим ключом и обязательно согласно инструкции.

После окончательной сборки двигателя залить в него свежее моторное масло, а в радиатор – новую охлаждающую жидкость. Запускаем двигатель на 20-30 минут, после чего останавливаем его, меняем масло и охлаждающую жидкость, и в обязательном порядке фильтр очистки масла.

Самостоятельная замена прокладки возможна, только если с этой операцией вы уже хорошо знакомы. Начинающим автолюбителям следует обращаться за помощью. Замена прокладки, в зависимости от сложности двигателя, может длиться от 6 до 14 часов.

Настоящая жара уже не за горами. Она доставляет автолюбителям массу неудобств. Одно из них – перегрев двигателя машины. Наверняка вам доводилось видеть, особенно в мегаполисах страны (где имеют место транспортные пробки), стоящие на обочине авто с поднятыми капотами и озабоченных хозяев, подле них.

В девяти случаях из десяти причина остановки – машина «закипела». Нередко подобная неприятность случается из-за элементарной невнимательности или халатности водителя. Если стрелка температуры охлаждающей жидкости неумолимо ползет вверх, вентилятор радиатора не срабатывает – нужно сразу включить «аварийку», перестроиться, прижаться к обочине, остановиться и попытаться выяснить причину повышения температуры.

Внимание! При перегреве движка, если только вы не увидели клубы пара из-под капота (100% - нарушена герметизация системы охлаждения (ОЖ), тогда глушить машину нужно без промедления) сразу не выключайте двигатель – выключите кондиционер, врубите на полную мощность печку (приятного конечно мало – салон мгновенно превратится в парилку). Зато печка собьет отчасти температуру.

Кроме того, мгновенное выключение перегретого движка может повлечь за собой крайне неприятный эффект «теплового» удара. Это когда после остановки перегретого двигателя начинается местный перегрев охлаждающей жидкости в местах ее контакта с наиболее теплонапряженными деталями двигателя и образование паровых пробок. От этого может деформировать головку блока цилиндров и случиться прочие очень неприятные вещи, на восстановление последствий, которых потребуются потом значительные средства на ремонт.

Итак, типичная для нынешнего лета (в мегаполисах) ситуация: тянемся в заторе. Начинает греться двигатель. Но температура ещё не в критической зоне. Действуем спокойно и без суеты:

1 . Если течёт ОЖ и/или есть пар, глушим и осторожно, чтобы не обжечься паром, открываем капот. Пробку не открываем!!! Ждём, пока мотор остынет, и ищем причину.

2 . Если течи и пара нет, подымаем обороты до 1500-2000. На авто с автоматом придётся включить N или Р.

3 . Если воздух из печки не горячий, или температура продолжает расти, глушим и осторожно, чтобы не обжечься паром, открываем капот. Пробку не открываем!!! Ждём, пока мотор остынет, и ищем причину.

4 . Очень помогают быстрее остудить неперегретый мотор, 1,5-2 л холодной (только, где ее найти!) воды, вылитой на радиатор. Мотор работает на 1500-2000 об/мин.

Если остановить перегрев не удалось :

1 . После остывания мотора до момента, пока можно держать на нём руку, проверяем уровень ОЖ и доливаем хотя бы воду.

2 . Проверяем уровень моторного масла. Он не должен повыситься. Если повысился - заводить авто нельзя – почти 100% что «пробило» прокладку между «головой» и блоком цилиндров. Нелишним будет осмотреть ремень привода помпы (генератора).

3 . Заводим двигатель и смотрим, нет ли течей. Удаляем воздух из системы охлаждения.

4 . Если течей нет, обилия белого дыма из выхлопной трубы отсутствует, и мотор не перегревается, едем дальше. «Прощаемся» с авто так, чтобы утром можно было увидеть возможные подтеки.

5 . Утром проверяем уровни масла и ОЖ, ищем подтеки.

6 . После перегрева очень желателен ежедневный контроль уровней масли и ОЖ, контроль течей, хотя бы на протяжении нескольких дней.

Причин перегрева двигателя может быть несколько:

1 . Негерметичность системы охлаждения или "уходит ОЖ". Внешние течи устраняем заменой негерметичных элементов или подтяжкой хомутов. Внутренние - ремонтом двигателя.

2 . Наличие воздуха в системе.

3 . Нет давления в системе. При стабильном уровне ОЖ и отсутствии воздуха в системе, меняем пробку расширительного бачка.

4 . Дефект термостата.

5 . Недостаточное натяжение или обрыв ремня привода помпы (генератора).

6 . Внутренняя загрязнённость системы охлаждения. Снаружи обычно неочевидна. Устраняется промывкой системы охлаждения при помощи, например, мягкой воды с добавлением пищевой соды.

7 . Недостаточная плотность ОЖ. Несоблюдение пропорций разбавления антифриза с водой – зачастую дает эту «неплотность». Можно проверить ареометром, а лучше, если есть сомнения, «освежить» ОЖ.

8 . Дефект помпы.

9 . Внешнее загрязнение радиатора или радиатора кондиционера, или между ними. Устраняется чисткой и мойкой.

10 . Недостаточное натяжение или обрыв ремня привода помпы (генератора).

11 . Задевание крыльчаткой других элементов/дефект крыльчатки.

12 . Дефект вискомуфты вентилятора.

13 . Выход из строя датчика на включение вентилятора радиатора

Все мы с вами уважаемые автомобилисты не застрахованы от поломок нашего железного коня. Поломки бывают менее серьезные, которые можно решить сразу (замена колеса, замена лампочек в фарах и т.д.) . Но что делать если закипел двигатель во время движения, тянуть ведь нельзя………. В общем, давайте разберемся, как вести себя при перегреве.

Последствия

Поломки от этого очень и очень серьезные. Иногда ломает сами поршни, иногда каленвал, и даже встречаются случаи когда разрывает блок двигателя. Теперь прикиньте сколько стоит ремонт или новый агрегат! Особенно если это дорогая иномарка. Конечно можно сэкономить купив — .

Теперь хочу рассказать что надо сделать если у вас в дороге, температура поползла вверх и из под капота повалил дым.

1) Ни в коем случае не нагружать двигатель дальше (не газовать).

2) Резко вставать нельзя, включаем печку салона на полную мощь (радиатор печки понизит температуру охлаждающей жидкости), включаем нейтральную скорость и катимся до полной остановки автомобиля. Зачем это нужно? Да затем чтобы радиатор немного обдуло и он без нагрузки, еще раз подчеркиваю без нагрузки немного остыл.

3) После остановки «глушим» автомобиль. Но не выключаем зажигание пусть печка работает еще минут 5. После выключаем и зажигание.

4) Открываем капот, даем максимальный доступ воздуха до двигателя.

5) В расширительном бачке, кипит жидкость. Не в коем случаи не открываем ее, пробку может выбить и вы можете получить ожог.

6) Ждем минут 40 летом и минут 20 зимой. Надо что бы мотор остыл.

8) Если машин рядом нет, то через 40 минут , нам надо добавить в него охлаждающей жидкости, если такой рядом нет, то пойдет обыкновенная чистая (не из лужи) вода. Добавляем в бачок.

9) , включаем печку на полную, едем до тех пор пока температура не дойдет до 90 градусов. Далее глушим машину и опять ждем 30-40 минут. Таким способом нужно доехать до трассы. Чтобы там, либо вызвать эвакуатор, либо остановить машину которая вас возьмет на буксир.

На станции обрисовываем проблему. По опыту знаю, это либо термостат двигателя, либо сам электровентилятор радиатора. Также стоит посмотреть помпу. После устранения проблемы просите чтобы мастера сменили вам полностью охлаждающую жидкость (антифриз, тосол), так как произошло закипание и свойства этой жидкости уже потеряны.

Одной из явных примет знойного лета являются «закипевшие» машины. Как только температура окружающей среды повышается, например до 30° С, в автосервисы идет целый наплыв транспорта с перегревшимся мотором. Виноват в этом, конечно же, не только атмосферный воздух. А что же еще? И как с этим бороться?

Как работает система охлаждения

Система охлаждения двигателя функционирует следующим образом: мотор работает, нагревается, специальный насос качает жидкость, которая охлаждает его, и она же в свою очередь охлаждается в радиаторе встречным воздухом. Все бы хорошо, но часто водителям приходится стоять в пробках на жаре. Автомобиль не двигается, потока встречного воздуха нет, и двигатель может легко нагреться до критической температуры.

На этот случай конструкторы предусмотрели вентилятор принудительного обдува, который, к сожалению, не всегда спасает.

Поэтому летом часто можно встретить на обочине машины с закипевшими двигателями, водители которых, открыв капоты, терпеливо ждут, когда же можно будет вновь запустить мотор, не рискуя его испортить.

Допустимый температурный баланс двигателя — это 90-105 градусов цельсия. Если температура превысит эту отметку, то значит ехать вам осталось недолго.

При попытке игнорировать закипание может случиться следующее: деформация головки блока мотора или разрыв радиатора.

Почему происходит закипание?

Причин может быть много. Именно поэтому автомеханики настоятельно советуют при закипании мотора как можно скорее доставить машину в сервис, где специалисты разберутся, почему именно автомобиль перегрелся. Не все поломки в системе охлаждения встречаются одинаково часто, но существуют и типичные причины закипания.

Во-первых, это элементарная человеческая забывчивость . Например, зимой между двигателем и решеткой радиатора ставится заслонка, которая летом не нужна, более того она вредна, потому что мешает правильному теплообмену.

Встречается много водителей, которые просто забывают снять заслонку с наступлением жары.

И только после того, как из капота повалит пар, они начинают понимать и вспоминать, что сделали что-то не так. Казалось бы, нет ничего проще: кончилась зима — убирай заслонку. Но по статистике число водителей, страдающих такой рассеянностью, становится из года в год все больше и больше.

Во-вторых, это поломка термостата .

Если этот недорогой прибор выйдет из строя, то охлаждающая жидкость будет циркулировать по малому кругу, что и приведет к перегреву двигателя.

В-третьих, неточное натяжение наружного ремня помпы или ремня ГРМ , а также неисправность водяного насоса могут привести к повышению температуры мотора сверх положенной нормы.

Посмотрим видеоматериал о проблеме «закипания» на дороге:

Качество охлаждающей жидкости

Огромное значение имеет охлаждающая жидкость, которую вы используете.

Качественные антифризы закипают лишь при температуре 150 градусов.

Но, увы, не все хотят платить за качество и приобретают дешевый тосол непонятного происхождения и производителя, рабочие свойства которого заметно ниже. К тому же немало автолюбителей, особенно владельцев отечественного транспорта, заливают в бак обычную воду, закипающую при 100 градусах по Цельсию. Может поэтому и случается это чаще всего с российскими автомобилями…

Ремонт решетки радиатора

Иногда перегревшийся мотор означает поломку радиатора. Например, он забился тополиным пухом, пылью, мелким мусором или грязью. В этом случае необходимо почистить решетку радиатора. Во избежание таких неприятностей механики рекомендуют промывать ее хотя бы раз в год.

Бывает, что решетка повреждается (к примеру, при ДТП), и охлаждающая жидкость вытекает. Здесь спасет только , который обойдется вам примерно в тысячу рублей.

А вот при сильном повреждении, требуется замена решетки, что стоит от 1500 до 8 тысяч в зависимости от модели и марки авто.

Иногда к перегреванию мотора может привести ранний угол зажигания, то есть это вызывает местный перегрев камеры зажигания и общий нагрев двигателя. Но такое встречается крайне редко.

Если вам не повезло, вы попали в пробку и чувствуете, что двигатель скоро закипит, рекомендуется включить печку на полную мощность. Конечно, в салоне будет очень жарко и неуютно, но это, возможно, поможет отвести от мотора излишки тепла.

Долго на печке протянуть невозможно, и если пробка большая, лучше съехать на обочину, открыть капот и дать возможность двигателю немного остыть. Это займет какое-то время, зато ремонтировать в будущем ничего не придется. Да и пока вы «остываете» пробка успеет рассосаться — тоже плюс.

Ни в коем случае нельзя сразу же открывать расширительный бачок, так как раскаленные пары антифриза могут обжечь руки или лицо.

Чтобы с вами никогда не случалось таких неприятных ситуаций, позаботьтесь о профилактике и обслуживании авто. Необходимо вовремя доливать антифриз, да и сам двигатель держать в чистоте.

Удачных вам поездок без закипания и будьте аккуратны!

В статье использованы изображения с сайтов www.eco.ria.ru, www .slon.ru