Потеря мощности ДВС вашего авто – серьезная причина задуматься о его диагностике и ремонте. Как правило, когда двигатель теряет мощность, большинство автовладельцев сразу готовятся к серьезному дорогостоящему ремонту. И в отдельных ситуациях это вполне справедливо, ведь причин потери мощности очень много. Разумеется, что некоторые из них связаны с выходом из строя дорогостоящих элементов двигателя авто, датчиков и т.д. Тут уж два варианта: либо замена, либо ремонт. Но при этом в отдельных случаях можно обойтись и минимальными вложениями, так что диагностика в любом случае не помешает.

Итак, машина теряет мощность – нужен ли ? Скорее всего, нет, поскольку это крайняя мера, когда авто уже совсем не едет. Максимум, что нужно будет сделать с ДВС, если все не так критично – это поменять масло или отрегулировать клапана. Ведь чаще всего причины кроются в выходе из строя топливной рампы, датчиков, загрязнении фильтрующих элементов.

Встречается также и потеря мощности машиной при нагреве. Это отдельные случаи, каждый из которых необходимо разбирать индивидуально. Но чаще всего причины кроются в том же, что и при общем «ослабевании» ДВС, только лишь в данной ситуации это по определенным причинам не проявляется при холодном двигателе.

Почему двигатель теряет мощность

Основная причина потери мощности – это загрязненный воздушный фильтр

Итак, попытаемся разобраться, почему двигатель теряет мощность, при помощи следующей таблицы.

Поэтому, чтобы вернуть прежнюю мощность автомобиля, понадобится .

Проверьте компрессию – возможно вам требуется регулировка клапанов или ремонт гидрокомпенсаторов

Двигатель теряет мощность при нагреве

Более сложными считаются ситуации, когда двигатель теряет мощность при нагреве. Если так происходит, то диагностировать нарушение работы одного из компонентов ДВС становится очень сложно, ведь он начинает сбоить только при определенной температуре. Но в целом, можно выделить несколько основных поломок:

• лямбда-зонд: при нарушении в работе считывает неверную информацию об остаточном количестве кислорода в выхлопных газах, вследствие чего подает неверные сведения о составе смеси в ЭБУ. Может проявляться только при повышении температуры.

Так выглядит лямбда-зонд

• форсунки: при нагревании неисправная форсунка начинает сбоить, в связи с чем возникают перебои в подаче топлива.

Черный дым из выхлопной трубы говорит о переобогащенной смеси – потеря мощности из-за кислородного голодания двигателя или перелива топлива в форсунки или карбюратор

• топливный насос: при перегреве начинает работать неравномерно, а затем и вовсе может отказать.

На самом деле, причины потери мощности двигателем при прогреве могут быть очень специфическими, и в таких случаях всегда требуется вмешательство опытного мастера.

С уважением, команда специалистов

Плохая производительность автомобиля, вызванная потерей мощности двигателя, может иметь несколько причин. Иногда такие проблемы решаются незначительным ремонтом, так что не забудьте для начала проверить основные элементы транспортного средства.

В этой статье мы расскажем о 7 самых распространенных причинах потери мощности двигателя, которые помогут разобраться вам с вашей проблемой гораздо быстрее.

Основные причины потери мощности двигателя

Чаще всего причиной снижения мощности двигателя, является выход из строя одного из элементов в системе впрыска или зажигания. Кроме того, такой отказ может привести к более серьезным последствиям.

1. За потерю мощности в блоке привода, чаще всего отвечает топливный насос, находящийся в системе питания, которая является элементом системы впрыска. Это происходит в том случае, если насос чрезмерно эксплуатируется и, как следствие, происходит снижение давления подаваемого через него топлива.
2. Другой причиной падения мощности может быть загрязнение шланга подачи топлива, а также топливного фильтра. Эти элементы, когда засоряются, могут привести к слишком плохой воздушно - топливной смеси и, как следствие, к потере мощности двигателя.
3. Ответственным за падение мощности может быть также датчик положения дроссельной заслонки (TPS). Он установлен в системе впуска и его задачей является правильный подбор количества топлива, впрыскиваемого в цилиндры. Его поломка вызывает схожие симптомы с неисправностью клапана системы рециркуляции отработавших газов (ОГ), т. е. подергивания во время разгона, а также недостаток мощности при добавлении газа.

Еще один элемент, который может привести к снижению мощности - расходомер воздуха. Его задача - непрерывное измерение давления впускаемого воздуха. Наиболее часто эта неисправность появляется в автомобилях с газовой установкой. Признаками неисправного расходомера воздуха являются: внезапная потеря мощности двигателя, загорается чек и машина не тянет , увеличенный расход топлива, а также неправильный состав выхлопных газов.

За падение мощности, также может нести ответственность датчик температуры охлаждающей жидкости (ДТОЖ) . Его указатель расположен на приборной панели и показывает информацию, прочитанную через этот датчик температуры, который находится в системе охлаждения. Также этот датчик иногда называют термистор, его сопротивление меняется под действием температуры.

4. Следующий элемент, неправильная работа которого приводит к потере мощности - форсунки. Их задача заключается в обеспечении двигателя топливом, которое воспламеняется от сжатого воздуха через поршень. Наиболее распространенной причиной неисправности форсунок, является плохое качество топлива, а также запущенность периодической замены фильтров, что приводит к их засорению.
5. Причиной потери мощности может быть также устройство управления статическим углом опережения зажигания. Его неправильная установка может быть связана с получением дефектных сигналов с датчика детонации или положения распределительного вала. Его неправильная настройка не позволяет двигателю развить всю его мощность.

Если снижение мощности сопровождается увеличением температуры, то весьма вероятно, что вы имеете дело с явлением перегрева двигателя. Необходимо как можно скорее определить причину и обратиться в сервисный центр, так как дальнейшая эксплуатация автомобиля с такой неисправностью может иметь очень серьезные последствия.

Наиболее распространенные неисправности электрической части - короткие замыкания внутри обмоток электродвигателя и между ними, замыкания обмоток на корпус, а также обрывы в обмотках или во внешней цепи (питающие провода и пусковая аппаратура).

В результате указанных неисправностей электродвгателей могут иметь место: отсутствие возможности пуска электродвигателя; опасный нагрев его обмоток; ненормальная частота вращения электродвигателя; ненормальный шум (гудение и стук); неравенство токов в отдельных фазах.
Причины механического характера, вызывающие нарушение нормальной работы электродвигателей, чаще всего наблюдаются в неправильной работе подшипников: перегрев подшипников, вытекание из них масла, появление ненормального шума.

Основные виды неисправностей в электродвигателях и причины их возникновения.

Асинхронный электродвигатель не включается (перегорают предохранители или срабатывает защита). Причиной этого в электродвигателях с контактными кольцами могут быть закороченные положения пускового реостата или контактных колец. В первом случае необходимо пусковой реостат привести в нормальное (пусковое) положение, во втором - поднять приспособление, закорачивающее контактные кольца.

Включить электродвигатель не удается также из-за короткого замыкания в цепи статора. Обнаружить короткозамкнутую фазу можно на ощупь по повышенному нагреву обмотки (ощупывание следует производить, отключив предварительно электродвигатель от сети); по внешнему виду обуглившейся изоляции, а также измерением. Если фазы статора соединены в звезду, то измеряют величины токов, потребляемых из сети отдельными фазами. Фаза, имеющая короткозамкнутые витки, будет потреблять ток больший, чем неповрежденные фазы. При соединении отдельных фаз в треугольник токи в двух проводах, подключенных к дефектной фазе, будут иметь большие значения, чем в третьем, который соединяется только с неповрежденными фазами. При измерениях пользуются пониженным напряжением.

При включении асинхронный электродвигатель не трогается с места. Причиной этого может быть обрыв одной или двух фаз цепи питания. Для определения места обрыва сначала осматривают iiсе элементы цепи, питающей электродвигатель (проверяют целость предохранителей). Если при внешнем осмотре обнаружить обрыв фазы не удается, то мегомметром выполняют необходимые измерения. Для чего статор предварительно отключают от питающей сети. Если обмотки статора соединены в звезду, то один конец мегомметра соединяют с нулевой точкой звезды, после чего вторым концом мегомметра касаются поочередно других концов обмотки. Присоединение мегомметра к концу исправной фазы даст нулевое показание, присоединение к фазе, имеющей обрыв, покажет большое сопротивление цепи, т. е. наличие в ней обрыва. Если нулевая точка звезды недоступна, то двумя концами мегомметра касаются попарно всех выводов статора. Прикосновение мегомметра к концам исправных фаз покажет нулевое значение, прикосновение к концам двух фаз, одна из которых - дефектная, покажет большое сопротивление, т. е. обрыв в одной из этих фаз.

В случае соединения обмоток статора в треугольник необходимо обмотку разъединить в одной точке, после чего проверить целость каждой фазы в отдельности.
Фазу, имеющую обрыв, иногда обнаруживают на ощупь (остается холодной). Если обрыв произойдет в одной из фаз статора по время работы электродвигателя, он будет продолжать работать, но начнет гудеть сильнее, чем в обычных условиях. Отыскивать поврежденную фазу так, как это указано выше.

При работе асинхронного двигателя происходит сильный нагрев обмоток статора. Такое явление, сопровождаемое сильным гудением электродвигателя, наблюдается при коротком замыкании в какой-либо обмотке статора, а также при двойном замыкании обмотки статора на корпус.

Работающий асинхронный электродвигатель начал гудеть. При этом его скорость и мощность снижаются. Причиной нарушения режима работы электродвигателя является обрыв одной фазы.
При включении двигателя постоянного тока он не трогается с места. Причиной этого могут служить перегорание предохранителей, обрыв в цепях питания, обрыв сопротивлений в пусковом реостате. Сначала внимательно осматривают, затем проверяют с помощью мегомметра или контрольной лампы напряжением не выше 36 В целость указанных элементов. Если указанным путем не удается определить место обрыва, переходят к проверке целости обмотки якоря. Обрыв в обмотке якоря чаще всего наблюдается в местах соединений коллектора с секциями обмотки. Измеряя падения напряжения между коллекторными пластинами, находят место повреждения.

Другой причиной указанного явления может быть перегрузка электродвигателя. Проверить это можно с помощью пуска электродвигателя вхолостую, предварительно разобщив его с приводным механизмом.

При включении электродвигателя постоянного тока перегорают предохранители или срабатывает максимальная защита. Закороченное положение пускового реостата может быть одной из причин указанного явления. В этом случае реостат переводят в нормальное пусковое положение. Это явление может наблюдаться также при слишком быстром выводе рукоятки реостата, поэтому при повторном включении электродвигателя реостат выводят более медленно.

При работе электродвигателя наблюдается повышенный нагрев подшипника. Причиной повышенного нагрева подшипника может быть недостаточная величина зазора между шейкой вала и вкладышем подшипника, недостаточное или лишнее количество масла в подшипнике (проверяют уровень масла), загрязнение масла или применение масла несоответствующих марок. В последних случаях масло заменяют, промыв предварительно подшипник бензином.
При пуске или во время работы электродвигателя из зазора между ротором и статором появляются искры и дым. Возможной причиной этого явления может быть задевание ротора за статор. Это происходит при значительном срабатывании подшипников.

При работе электродвигателя постоянного тока наблюдается искрение под щетками. Причинами такого явления могут служить неправильный подбор щеток, слабое нажатие их на коллектор, недостаточно гладкая поверхность коллектора и неправильное расположение щеток. В последнем случае необходимо передвинуть щетки, расположив их на нейтральной линии.
При работе электродвигателя наблюдается усиленная вибрация, которая может появляться, например, из-за недостаточной прочности закрепления электродвигателя на фундаментной плите. Если вибрация сопровождается перегревом подшипника, это указывает на наличие осевого давления на подшипник.

Таблица 1. Неисправности асинхронных электродвигателей и способы их устранения

Неисправность	Возможная причина	Способ устранения
Щетки искрят, некоторые щетки и их арматура сильно нагреваются и обгорают	Щетки плохо пришлифованы	Пришлифовать щетки
	Щетки не могут свободно двигаться в обойме щеткодержателя - мал зазор	Установить нормальный зазор между щеткой и обоймой О,2-О,3 мм
	Загрязнены или замаслены контактные кольца и щетки	Очистить бензином кольца и щетки и устранить причины загрязнения
	Контактные кольца имеют неровную поверхность	Обточить или отшлифовать контактные кольца
	Слабо прижаты щетки к контактным кольцам	Отрегулировать нажатие щеток
	Неравномерное распределение тока между щетками	Отрегулировать нажатие щеток, проверить исправность контактов Траверс, токопроводов, щеткодержателей
Равномерный перегрев активной стали статора	Напряжение сети выше номинального	Снизить напряжение до номинального; усилить вентиляцию
Повышенный местный нагрев активной стали при холстом ходе и номинальном напряжении	Между отдельными листами активной стали имеются местные замыкания	Удалить заусеницы, устранить замыкание и обработать листы изоляционным лаком
	Нарушено соединение между стяжными болтами и активной сталью	Восстановить изоляцию стяжных болтов
Двигатель с фазным ротором не развивает номинальной частоты вращения с загрузкой	Плохой контакт в пайках ротора	Проверить все пайки ротора. В случае отсутствия неисправностей при наружном осмотре проверку паек проводят методом падения напряжения
	Обмотка ротора имеет плохой контакт с контактными кольцами	Проверить контакты токопроводов в местах соединения их с обмоткой и контактными кольцами
	Плохой контакт в щеточном аппарате. Ослабли контакты механизма для короткого замыкания ротора	Прошлифовать и отрегулировать нажатие щеток
	Плохой контакт в соединениях между пусковым реостатом и контактными кольцами	Проверить исправность контактов в местах присоединения соединительных проводов к выводам ротора и пускового реостата
Двигатель с фазным ротором идет в ход без нагрузки - при разомкнутой цепи ротора, а при пуске в ход с нагрузкой не развивает оборотов	Короткое замыкание между соседними хомутиками лобовых соединений или в обмотке ротора	Устранить касание соседних хомутиков
	Обмотка ротора в двух местах заземлена	После определения короткозамкнутой части обмотка поврежденные катушки заменить новыми
Двигатель с короткозамкнутым ротором не идет в ход	Перегорели предохранители, неисправен автоматический выключатель, сработало тепловое реле	Устранить неисправности
При пуске двигателя происходит перекрытие контактных колец электрической дугой	Контактные кольца и щеточный аппарат загрязнены	Провести очистку
	Повышенная влажность воздуха	Провести дополнительную изоляцию или заменить двигатель другим, соответствующим условиям окружающей среды
	Обрыв в соединениях ротора и в самом реостате	Проверить исправность соединения

Интенсивная эксплуатация автомобиля приводит к стремительному увеличению его пробега. В связи с этим техническое состояние машины ухудшается, если за ее агрегатами и элементами не следить. Это касается не только деталей подвески, но и компонентов двигателя.

Зачастую автомобилистам приходится сталкиваться с различными неисправностями в работе мотора, одной из которых является падение его мощности. Причем этот неприятный симптом, как правило, проявляется внезапно. Еще вчера автомобиль прекрасно демонстрировал свои скоростные качества, быстро разгонялся и уверенно покорял горки, а сегодня он и вовсе не отличается расторопностью и прытью, потому что при наборе скорости перестал слушаться педали газа.

Основные причины

Многие владельцы ломают голову, выдумывая причины падения мощности мотора. К сожалению, поставить верный диагноз – из-за чего произошло падение мощности двигателя – удается не сразу даже опытным специалистам. Данную неисправность следует устранить как можно скорее, чтобы избежать еще более серьезных последствий и дорогостоящего ремонта.

К основным причинам ухудшения тяги ДВС относятся:

Засорение воздушного фильтра – стоит отметить, что для замены воздушного фильтра установлены регламентные сроки, рассчитанные на усредненные условия эксплуатации транспортных средств. Многие автомобилисты в летнее время достаточно часто выбираются за город, где, как правило, преобладают грунтовые дороги. Если вы в пути, глядя в зеркало заднего вида, периодически замечаете сопровождающий ваш автомобиль шлейф пыли, то будьте готовы к внештатной замене фильтра.

Пытаясь сэкономить на «расходниках», некоторые автомобилисты выбивают воздушный фильтр, а затем снова устанавливают его на место. Проводить такие действия категорически не рекомендуется. Дело в том, что при выбивании фильтра частички пыли все равно остаются, оседая на обратной его стороне, а это чревато их попаданием в двигатель и преждевременным износом его деталей.

Перебои в электрике – за электрическую часть машины отвечает блок управления. Он контролирует впрыск топливной смеси, отвечает за ее возгорание в нужный момент, следит за работоспособностью всех датчиков. Одним из частых случаев, когда автомобиль теряет свою мощность, является попадание в цилиндры мотора либо слишком обедненной, либо слишком обогащенной топливной смеси. На лицо неправильная работа одного или нескольких датчиков. Разобраться с проблемой поможет диагностика двигателя, в результате которой станут известны параметры смеси, и на их основе будут сделаны выводы о причинах возникшей неисправности.

Если наблюдается падение мощности при нагреве мотора, то поставить правильный диагноз также поможет диагностика.

Затрудненное функционирование системы впуска и выпуска – неминуемо к падению мощности приводят различные препятствия, встречающиеся на пути систем впуска и выпуска. Так, «душить» двигатель, помимо забитого воздушного фильтра, могут разрушения в каталитическом нейтрализаторе.

Его внутреннее строение напоминает пчелиные соты, которые с течением времени забиваются и затрудняют прохождение отработанных газов. Исправить положение можно путем замены нейтрализатора.

Выход из строя системы зажигания – нередко снижение мощности двигателя происходит по причине того, что свечи зажигания несвоевременно подают искру. Задержки зажигания или опережения неизбежно приводят к перебоям в работе ДВС. Если вы заметили не только ухудшение мощности автомобиля при наборе скорости, но и сильную вибрацию двигателя на холостых оборотах, то первым делом следует проверить состояние свечей.

Если одна из них оказалась нерабочей, нужно заменить ее. Однако это далеко не всегда решает проблему. Установка свечи зажигания лишь на время может устранить неисправность, которая проявится вновь уже через несколько дней. Тогда становится очевидным, что дело не в свечах. Следующий элемент, который подпадает под подозрение, - высоковольтный провод, соединяющийся с нерабочей свечой зажигания. Вероятно, изнутри он частично выгорел и возвращается в строй только при работе с новыми свечами, не переставая портить их. Исправить поломку такого рода поможет новый комплект ВВ-проводов, после установки которого причина перебоев должна быть устранена.

Нарушение фаз газораспределения – бывает так, что шкив распредвала перескакивает на один зубец ремня ГРМ, и фазы газораспределения сбиваются, а это становится причиной резкого ухудшения в тяге ДВС.

Работа кондиционера – потерю мощности можно наблюдать при включении кондиционера. Такой недостаток характерен для многих транспортных средств и особенно заметен в машинах, которые оснащаются литровыми двигателями. Если при выключенном кондиционере автомобиль демонстрирует хорошую динамику и быстрый разгон, то поводов для беспокойств у вас нет.

Проблемы с двигателем – это может быть неисправность гидрокомпенсаторов, прогар клапанов или нарушение зазоров между ними.

Падение мощности, которое происходит постепенно, может быть вызвано снижением компрессии в цилиндрах. Это повод для более детального осмотра мотора и его внутренних компонентов.

Решение проблемы ухудшения тяги автомобиля

В любом случае проблему падения мощности транспортного средства нельзя оставлять без внимания. Дав о себе знать сегодня, она будет прогрессировать с каждым днем и доставлять все больше и больше неудобств и в конечном счете, выведет двигатель из строя. Избавиться от неисправности поможет своевременная компьютерная диагностика и тщательный осмотр машины квалифицированным специалистом.

Замену свечей зажигания, высоковольтных проводов, воздушного фильтра, безусловно, можно осуществить своими силами, если возникла такая необходимость. Но если после установки новых деталей поведение личного транспорта не изменилось в лучшую сторону, его стоит отдать на диагностику в специализированный сервис, где опытные мастера диагностируют причину ухудшения тяги вашего автомобиля.

Видео

От чего зависит мощность двигателя, смотрите в следующем видеоматериале:

Потеря мощности двигателя может быть из-за ряда причин, которых может быть несколько, а может всего лишь одной. Эти причины зависят от многих факторов, например таких как пробег автомобиля и состояние его двигателя, его своевременного обслуживания, качества и вязкости моторного масла и топлива, и других условий, которые мы и рассмотрим подробно в этой статье, ну и поговорим о том, как вернуть мотору былую силу. Чтобы легче было понять, из-за чего какой то мотор потерял былую мощность, следует для начала вспомнить, как произошло снижение мощности — резко или постепенно. Тогда поиски причины потери уменьшатся вдвое. Например если снижение мощности произошло резко, то скорей всего это связано с какой то поломкой, например засорением форсунки (форсунок) или поломке турбины.

Если же потеря мощности двигателя происходила постепенно, в течении продолжительного времени, то скорей всего мотор ослабел от естественного износа поршневой группы, ну или от засорения воздушных или топливных фильтров, которые следовало заменить пораньше, из-за плохих условий эксплуатации машины.

Эти нюансы, и не только эти, мы разберём ниже подробнее, но первое правило, которое поможет существенно облегчить поиск причины потери мощности, как было сказано выше — это понимание того, как произошла потеря мощности. Всем известно, что двигателя бывают разные — карбюраторные, инжекторные, дизельные, и даже , и у каждого типа двигателя причины потери мощности могут быть разные, зависящие от конструкции мотора.

Но всё же существуют и одинаковые причины, от которых теряется мощность на любом моторе, в независимости от его конструкции. Для начала мы рассмотрим одинаковые для всех типов двигателей причины потери мощности, а после этого я уже разобью статью на небольшие разделы, в которых будут описаны причины потери мощности для конкретного типа двигателя.

Причины потери мощности для всех типов двигателей.

Если ваш двигатель потерял мощность резко, то причина может быть в заправке машины или мотоцикла некачественным топливом. Убедиться в некачественном бензине можно и без химической лаборатории, своими силами, а как это сделать, я подробно описал вот в . Если же вы перед этим не заправлялись, то скорей всего мотор потерях мощность из-за отказа одного из цилиндров мотора. Подробнее об этом написано ниже, так как причины отказа цилиндров на дизелях и бензиновых моторах несколько отличаются.

Но абсолютно все типы двигателей (кроме роторных), не имеющие гидрокомпенсаторы зазоров, часто теряют мощность из — за нарушения . Ведь при маленьком тепловом зазоре клапана, он не до конца закрывается, и компрессия в цилиндре теряется, а значит и мощность. А при слишком большом зазоре, кроме износа механизма ГРМ, клапан закрывается -открывается с опозданием, и мощность двигателя тоже теряется.

1 — стержень клапана, 2 — щуп, 3 — коромысло, 4 — кулачок распредвала, 5 — накидной ключ, 6 — шестигранный ключ, 7 — регулировочный винт, 8 — контргайка.

Определить повышенный тепловой зазор можно по цокотящему звуку, а определить заниженный тепловой зазор можно замером зазора щупом (как это сделать показано на фото слева, а подробнее почитать можно кликнув на ссылку — ссылка чуть выше о регулировке клапанов) или . Более свежие двигатели, имеющие гидравлические компенсаторы клапанных зазоров, могут потерять мощность из-за отказа одного из компенсаторов (часто они отказывают у неаккуратных водителей из-за грязи в масле).

Ведь малейшая соринка в моторном масле, может попасть в гидрокомпенсатор, изготовленный с высокой точностью и заклинить его, что приведёт к его отказу и нарушит работу клапана, и разумеется приведёт к потере мощности. Определить из-за чего потерялась компрессия: из-за износа поршневой или из-за клапанов, можно довольно просто, я об этом уже писал. Замеряем компрессию и записываем показания.

Затем заливаем в каждый цилиндр (через свечное отверстие) грамм по 30 — 50 моторного масла и вновь замеряем компрессию. Если после заливки масла компрессия возрастёт, то изношена поршневая группа, а если останется такой как была, значит проблема в клапанах (клапанных зазорах). Ещё одна причина потери мощности на двигателях всех типов — это засорение воздушного или топливного фильтра.

При засорении фильтров, горючая смесь слишком обогащается, а слишком богатая смесь приводит к перерасходу топлива и к потере мощности. Кстати, обогащение смеси подтверждается почерневшим выхлопом. Вообще цвет выхлопных газов, может многое рассказать о состоянии любого мотора, и подробнее об этом советую почитать . Многие водители не своевременно меняют фильтра, и удивляются, почему мотор потерял былую силу.

А те автовладельцы, которые всё же строго соблюдают периодичность замены, не знают главного — что рекомендации завода изготовителя любой машины-иномарки, рассчитаны на европейского водителя. Ведь европейские дороги периодически моют моющим средством и пыли на них не много. Ну а в каких условиях эксплуатируются иномарки у нас? Видел ли кто то когда нибудь, чтобы дороги мыли, а сколько машин эксплуатируется в сельской местности? В таких условиях воздушный фильтр следует менять как минимум в два раза чаще.

То же самое касается и топливного фильтра, ведь на некоторых заправках можно встретить жидкости с странным запахом, которые с трудом можно назвать топливом. Ещё одна причина потери мощности, хоть и незначительно, но всё же зимой это может быть заметно — это заливка несоответствующего . Заливка масла большей вязкости, приводит к и потере мощности мотора, особенно при минусовых температурах. Поэтому следует лить масло той маркировки, которое рекомендует завод изготовитель.

Потеря мощности бензинового двигателя.

Потеря мощности часто происходит из-за отказа одного из цилиндров мотора. Отказ одного из цилиндров на бензиновых двигателях чаще всего происходит из-за выхода из строя . Почему даже дорогие и качественные свечи зажигания выходят из строя, советую почитать , а как проверить свечу зажигания, новичкам можно почитать вот .

Инжекторный двигатель может потерять мощность :

• из-за засорения топливного и воздушного фильтров.
• из-за засорения сетки топливоприёмника топливного насоса.
• из-за недостаточного давления электрического топливного насоса.
• из-за сбоев в работе блока управления двигателем.
• из-за загрязнения форсунок (как их почистить ).
• из-за выхода из строя датчиков (как проверить все датчики инжектороного мотора своими силами, можно узнать ).
• Из-за неисправностей регулятора давления топлива (подробно о нём вот посте).
• При выходе из строя лямбда зонда. При этом расход топлива существенно увеличивается, а мощность теряется. Лямбда зонд стоит довольно дорого, но вполне возможно восстановить работоспособность старого, а как это сделать я написал вот в .
• Вообще у инжекторного мотора может быть довольно много неисправностей, из-за которых мощность может упасть, и описывать их довольно долго. Подробно о том, как определить неисправность инжекторного двигателя по поведению машины, можно узнать

Карбюраторный двигатель может потерять мощность :

• из-за засорения топливного и воздушных фильтров.
• уменьшения пропускной способности жиклеров и каналов карбюратора (каналы и жиклеры карбюратора следует промыть очистителем карбюратора и продуть).
• уменьшения или слишком большого повышения уровня топлива в поплавковой камере (отрегулировать уровень).
• заедания клапана экономайзера (прочистить клапан от грязи).
• от неполного открывания заслонок карбюратора (отрегулировать или смазать привод заслонок)
• от неправильной регулировки состава горючей смеси (отрегулировать винтами качества и количества).
• от засорения или заедания карбюратора (прочистить).
• засорения штуцеров (клапанов) топливного насоса или от недостаточного давления насоса (или из-за потери упругости или из-за повреждения диафрагмы насоса — заменить диафрагму).
• из-за подсоса воздуха через прохудившуюся прокладку между карбюратором или впускным коллектором (или через прокладку между впускным коллектором и головкой цилиндров — заменить прокладку).
• из-за попадания воды в карбюратор (определяется «чиханием» карбюратора — промыть топливную систему и сменить бензин).
• из-за засорения сетки топливоприёмника в бензобаке (промыть сетку и бак).
• из-за замерзания воды зимой в топливных шлангах (если конечно же вода присутствует в бензине — заменить бензин и промыть топливную систему)).

Конструкция поплавкового механизма и игольчатого клапана карбюратора Озон.
1 — корпус клапана, 2 — игла, 3 — упор ограничитель, 4 — шарик иглы, 5 — ось поплавка, 6 — упор (язычок), 7 — поплавок, А — расстояние равное 6,5 мм.

А вообще — главная причина потери мощности карбюраторного двигателя — это обеднение рабочей смеси, которое может быть вызвано из-за причин, описанных выше. Карбюраторный мотор может потерять часть мощности и из-за чрезмерного переобогащения рабочей смеси, но чаще всего всё же из-за обеднения. Обеднение на всех режимах может произойти из-за уменьшения уровня топлива или из-за засорения игольчатого клапана 1 (см. фото слева)

Чтобы определить точно состав рабочей смеси, советую съездить в сервис и замерить содержание СО в составе выхлопных газов. И если прибор покажет отклонение от нормы, и вы не разбираетесь в настройках карбюратора, то советую там же обратиться к услугам карбюраторщика.

Потеря мощности дизельного двигателя.

Можно убедиться в неисправности турбины сняв патрубки, приходящие к ней. Если в патрубках обнаружится моторное масло, то скорей всего требуется ремонт турбокомпрессора. Мощность дизеля может упасть из-за отказа какой то форсунки. Выявить неисправную форсунку можно поочерёдным отключением топливопровода высокого давления от форсунок.

Дизельный мотор может потерять мощность и дымить из-за плохой работы форсунок (или форсунки) например когда игла форсунки неплотно прилегает к седлу (потеря герметичности от износа седла, форсунка льёт, а не распыляет). Но прежде чем выкручивать форсунки (форсунку) и везти к специалистам на опрессовку, начните с замены фильтров (особенно если вы их давно не меняли). А кто любит всё делать сам, то можно отремонтировать дизельную форсунку своими руками, а как это правильно сделать, я описал вот в .

На многих современных дизельных машинах в глушителе (для экологических норм) установлен сажевый фильтр. Со временем он забивается сажей и гарью. Из-за этого мощность дизельного двигателя тоже падает. Устранить эту неисправность можно или заменой глушителя новым, или разрезанием банки глушителя и удаления сажевого фильтра. Естественно после удаления сажевого фильтра, целостность глушителя следует восстановить (заварить). А токсичность двигателя после удаления фильтра возрастёт.

Ну и ещё одна частая причина потери мощности дизельного двигателя, о которой многие водители не подозревают — это забитая грязью сетка топливоприёмника в топливном баке. Многие водители даже не знают, что она там есть. Наше топливо на заправках довольно грязное, и первой преградой, которая принимает всю грязь на себя, является именно сеточка топливоприёмной трубки в баке.

При засорении сетки, бедный первичный насос (в ТНВД) пытается качать топливо, а грязь создаёт сопротивление, и если топливо и попадает в систему, то смесь обеднена на всех режимах. Какая уж тут мощность, насос и двигатель изо всех сил старается хотя бы не заглохнуть (как и где почистить сетки написано , там же описано как привести в порядок ТНВД).

Кстати, при определённых режимах, при подаче газа, мотор может и глохнуть из-за нехватки топлива. Чтобы добраться и почистить (промыть, продуть) сетку от грязи, а желательно и топливный бак, следует открутить винты специального лючка на топливном баке.

После такой операции следует прокачать топливную систему (удалить воздух), а как это сделать читаем . Там же описано, что делать, если дизельный двигатель в поездке внезапно заглох и его невозможно запустить.

Вот вроде бы и всё, если вспомню ещё какую то причину, от которой происходит потеря мощности двигателя, то обязательно допишу, успехов всем.