У многих возникает вопрос по правильной проклейке дверей шумоизоляцией. Интернет полон информацией о различных способах, последовательностях и необходимых материалах для проведения шумоизоляции дверей. Перечитывая форумы, различные статьи, у людей возникает путаница: одни делают так, другие по-другому, на "форме мазды говорят, что лучше делать так, потому что одни так сделал и он доволен", " на форуме опель читал, что двери лучше клеить одной виброй и на обшивку лепить сплен" и т.д. до бесконечности. Эта путаница возникает по следующим причинам: далеко не каждый пользователь того или иного форума является профессионалом в области шумоизоляции, плюс ко всему многие вообще не понимают сути "как работает шумовиброизоляция" в принципе.

Итак, шумоизоляция дверей включает в себя следующее:

2. Шумоизоляцию

3. Обработка антискрипом

4. Оклейка обшивки двери звукопоглотителем.

Начнем с п.1 - виброизоляция.

Первым слоем ВСЕГДА идет виброизоляция - устанавливаем ее на внешнюю стенку двери (та, которая "смотрит" на улицу). На двери достаточно 2мм виброизоляции, т.к. толщина металла двери достаточно мала. Виброизоляция должна быть плотно сцеплена с самим металлом двери, поэтому поверхность двери должна быть предварительно обезжирена, а виброизоляция прикатана жестким валиком (при низкой температуре разогрета до +17 минимум). Стараемся закрыть максимальное количество поверхности виброизоляцией.

РЕБРА ЖЕСТКОСТИ В ДВЕРИ ОКЛЕИВАТЬ ВИБРОИЗОЛЯЦИЕЙ НЕ НАДО!!! Хуже вы не сделаете - попросту переведете материал - толку не будет.

Примерно вот так у вас будет выглядеть результат п1.

или вот так, если у вас открытые технологические отверстия

Переходим к п2. - Шумоизоляция. Хотелось бы немного уточнить, что шумоизоляционные материалы и звукопоглотительные материалы - это 2 разные вещи (ровно как и слова "изолировать" и "поглощать") - подробнее на этом остановимся в следующих статьях. Шумоизоляция она имеет еще второе свойство - теплоизоляции, в отличие от звукопоглотителя. Задача звукопоглотителя - рассеять направленную звуковую волну.

Вторым слоем, поверх вибриозоляции устанавливаем шумоизоляцию. Это может быть Сплен Шумофф П8, либо Комфорт6. Шумоизоляция самоклеящаяся, но тем не менее ее желательно прикатать жестким валиком. Не стоит пугаться того, что у вас не будет цельного листа шумоизоляции в двери (вы его туда физически не засунете) - главное, чтобы это было аккуратно и закрыто как можно больше поверхности.

Должно получиться вот так:

Затем снова возвращаемся к п1. Виброизоляция. Чтобы достичь максимального эффекта + добиться качественного звучания динамиков в двери, технологические отверстия необходимо закрыть виброизоляцией (НЕ СПЛЕНОМ, а именно виброизоляцией), т.к. она имеет достойную жесткость, в результате чего вашу дверь можно будет рассматривать как закрытое, полое пространство (что и необходимо для звучания музыки).

Должно быть вот так:

Приступаем к п.3 - обработка антискрипом. Что делаем: все провода и тяги обматываем антискрипом Шумофф Битолон 5мм. Места стыков обшивки с металлом двери тоже оклеиваем битолоном, съемные пластиковые детали обшивки тоже обрабатываем битолоном. Не забываем про клипсы - их тоже обрабатываем антискрипом.

Если есть желание и возможность довести двери до максимально улучшенного состояния, то мы рекомендуем дополнительно на обшивку дверей устанавливать частичную виброизоляцию и поверх полностью оклеивать звукопоглотителем (не шумоизолятором, НЕ СПЛЕНОМ) Герметоном А15. Это придаст максимально положительный эффект для звучания музыки, приятности закрывания двери и тишины при езде.

___________________________________________________________________

На этом можно заканчивать и собирать дверь. Проведена полная качественная шумоизоляция двери.

Надеемся данная статья вам поможет. Не изобретайте велосипед - звоните, спрашивайте, не стесняйтесь задавать любые вопросы.

Важный элемент акустического тюнинга – это шумоизоляция дверей автомобиля. При установке любой музыкальной системы в автомобиль, полная шумоизоляция если не обязательна, то очень желательна. А вот подготовку дверей авто под акустику нужно проводить в любом случае. Потому что без этого музыка будет играть плохо.

Если же вы не очень часто слушаете музыку в автомобиле, а основная цель, с которой вы делаете шумоизоляцию - сделать машину тише, избавившись от значительного количества внешних шумов, то дверям тоже следует уделить пристальное внимание, так как именно через них в салон проникает около 30 % от всего шума.

Как правильно сделать шумоизоляцию дверей авто?

Всё зависит от ваших целей. Если вы просто хотите добиться снижения шума во время движения, потребуется один способ, для обработки дверок под музыку потребуется другая методика и применяемые материалы.

Условно можно выделить четыре разных варианта шумоизоляции дверей автомобиля, в зависимости от того, для чего вы её делаете.

Первый вариант - шумоизоляция дверей автомобиля минимальный.

Для установки акустики он не подойдет. Но, чтобы сделать уличные шумы меньше, этого вполне хватит. Для того, чтобы по-минимуму обработать двери, нужно наклеить на внешнюю филенку двери, сплошным слоем, или хотя бы на 70-80 %, вибропоглощающий материал (StP вибропласт, шумофф).

Можно использовать вибродемпфер толщиной 2 мм. А шумоизолирующий материал (акцент, сплэн) можно наклеить на внутреннюю филенку дверной карты, он будет отражать шум, а также служить своеобразной пыле- и влагозащитой. Обрезки вибропоглощающего материала можно наклеить на плоские места дверной карты.

Такой вариант - самый дешевый по стоимости. Но такая позволяет улучшить шумовую картину внутри салона, не потратив при этом значительной суммы денег.

Второй вариант – шумоизоляция дверей автомобиля средний.

Можно сказать, что такая шумоизоляция дверей автомобиля является оптимальной по соотношению цена/качество. В этом способе используется больше специальных материалов, и монтируются они немного по-другому. Это позволяет серьёзно уменьшить шум со стороны дороги, а также даёт возможность установить акустику в двери и получить от нее хорошую отдачу.

Первым слоем, на внешней филёнке двери, стоит использовать вибропоглотитель толщиной 2 мм (вибропласт от StP, шумофф м2). А в месте, которое находится напротив динамика, можно приклеить лист в 3 мм (шумофф м3). Также желательно здесь же добавить акустическую линзу. Поверх «вибры» можно клеить шумоизоляционный материал, а можно обойтись без этого. Единого мнения на этот счёт нет.

Чтобы динамики хорошо играли, нужно из дверок сделать что-то похожее на акустические колонки. Для этого на внешнюю филёнку нужно прикатать жёсткий вибропоглотитель (например, визомат МП), закрыв технологические отверстия.

Сами дверные карты нужно проклеить тонким вибропоглотителем, толщина 2 мм подойдет (вибропласт silver, gold, шумофф м2). А потом всю внутреннюю поверхность обклеить шумопоглотителем толщиной 5-10 мм (битопласт от StP, герметон от шумофф).

Третий вариант – шумоизоляция дверей автомобиля максимальный.

Такая используется, когда вы планируете установить мощную акустическую систему с хорошим мидбасами в дверях. В этом случае двери должны быть подготовлены под такие динамики. Внешние шумы - уже не основная цель. Хотя с такой обработкой вы гарантировано избавитесь от большинства из них.

– Первым слоем, на внешнюю филёнку, можно использовать вибропоглощающий материал, толщиной 3 мм (шумофф м3), но не толще, чтобы не слишком утяжелять двери.

– Поверх можно приклеить лист шумоизолирующего материала с водостойким клеевым слоем (шумофф п4, п8).

– Технологические отверстия во внутренней филёнке можно закрыть специальной алюминиевой фольгой на клеевой основе, а сверху прикатать жёсткую вибру, толщиной 2-3 мм.

– Поверх - шумоизолирующий материал, толщиной 4-5 (сплэн, шумофф п4).

Дверную карту тоже нужно обработать 2 мм «виброй». А под неё приклеить шумопоглотитель, толщиной 10-15 мм, с волнистой поверхностью (типа герметона).

Четвёртый вид шумоизоляции дверей автомобиля - экстремальный.

Предназначена такая шумоизоляция дверей автомобиля для обработки дверей под мощную акустику, так называемый «громкий фронт». Это системы, с которыми ездят на соревнования по громкости фронтальной акустики, или по звуковому давлению. Дверь обрабатывается самыми толстыми и эффективными материалами. Риск, что это слишком утяжелит их, не принимается во внимание.

– Сначала дверь нужно армировать. Это можно сделать или полосками жесткой «вибры», или алюминиевыми планками, которые вклеиваются с небольшими промежутками, на внешнюю филенку.

– Потом между ними прикатывается толстый вибропоглотитель толщиной 4 мм (бимаст бомб, шумофф микс ф, шумофф проф).

– Следующий слой - шумоизоляция дверей автомобиля или шумопоглотитель с водостойким клеем, или латексной плёнкой (герметон). На внешней филёнке так же закрываются технологические окна. Здесь можно использовать полиэфирную смолу или листы алюминия. Сверху они закатываются толстой «виброй», 3-4 мм (бимаст бомб, шумофф м3, м4). После этого наклеивается слой шумоизолятора (сплэн, шумофф п4).

– Дверная карта обрабатывается кусками вибры, чтобы избавиться от вибраций и дребезга. А под неё приклеивается максимально толстый шумопоглотитель, какой только поместится (например, герметон А15, А30).

Площадь, которая покрывается шумопоглотителем, зависит от того, сколько динамиков будет находиться в двери. Так как дверная карта может содержать несколько мидбасов, «серединок», то она крепится к железу двери сквозными болтами, а акустика устанавливается потом.

Перед тем, как реализовать любой вариант шумоизоляции дверей в авто, описанный здесь, хорошо подумайте, какой из них нужен именно вам, под вашу машину и цели. Помните, как бы хорошо вы не обработали двери, с окнами вы не сможете ничего сделать. И большой процент шума будет попадать в салон через них.

Процесс шумоизоляции является неотъемлемой частью качественной установки аудиосистемы в автомобиле. Многие автолюбители начинают свое знакомство с шумоизоляцией именно в процессе установки более качественных аудио компонентов. В данной статье рассмотрен один из вариантов шумоизоляции дверей автомобиля и установка акустической фронтальной системы.

Для обеспечения высокого качества звучания акустики, установленной в двери автомобиля, необходимо обеспечить следующие условия:

• Виброизоляция наружной и внутренней поверхностей двери, для исключения дребезга и призвуков при воспроизведения низких частот
• Создание закрытого объема внутри двери для обеспечения более глубокого и детального звучания акустики
• Жесткое крепление динамика к поверхности двери, для повышения отдачи и более громкого звучания
• Шумоизоляция самой двери для снижения шума с улицы
• Виброизоляция и антискриповая обработка дверной обшивки, для исключения дребезга и призвуков на высокой громкости

Данные процесс рассмотрен на примере установки акустики в передние двери Peugeot 307. Необходимое условие – сохранение целостности обшивки и внешнего вида салона.

Аккуратно снимаем обшивку и видим типичную для большинства автомобилей картину – слабый динамик, имеющий крепление непосредственно к обшивке. Такое крепление не обеспечивает необходимой жесткости. Поэтому на высокой громкости начинает раскачивать обшивку, вызывая резонансы и призвуки, снижается отдача низких частот. Кроме того, динамик не играет на объем двери и звук распространяется под обшивку.

1) Изготовление проставок под акустику

Для жесткого крепления динамика непосредственно к металлу двери, необходимо сориентировать динамик так, чтобы его центр совпадал с центром кольца, на котором крепится штатная акустика. Вырезаем их картона шаблон для центрирования и изготовления основы проставок.

Один шаблон служит для переноса разметки на дверь, другой (чуть меньше в размерах) – для изготовления основы.

На двери очерчиваем окружность и вырезаем металл. Это необходимо для обеспечения работы акустики на объем двери. Сам излучатель должен максимально близко расположиться к сеточке в обшивке. Поэтому из фанерных колец настраиваем следующую конструкцию.

В верхней точке используем дополнительную проставку для увеличения жесткости крепления.

2) Виброизоляция и шумоизоляция двери

На внешнюю сторону двери (которая ближе к улице) наносим Бимаст Стандарт . Используем небольшие куски, так, чтобы они проходили в технологические отверстия. Заклеиваем примерно 50-60% площади. Особое внимание – ребра жесткости. Место напротив отверстия в двери под динамик оклеиваем Битопластом 10мм (размер чуть более отверстия) для предотвращения стоячих волн. Шумоизоляция наружной поверхности двери не производится. Звукоотражающий материал (такой как СПЛЭН) будет переотражать звковые волны, а шумопоглотители - поглощать. Поэтому оставляем только виброизолятор.

На внешнюю сторону наклеиваем Бимаст Супер, закрывая все технологические отверстия, кроме дренажных и вентиляционных. Материал требует хорошего разогрева феном.

Перед установкой проставки, запениваем щели между основой и дверью. После обрезки излишков, герметизируем стыки Вибропластом М1 (Gold). Сам подиум жестко крепим на болты.

Последний штрих – устанавливаем динамик и по окружности наклеиваем уплотнительное кольцо из Битопласта 10мм. Кольцо должно служить уплотнением между сеточкой дверной обшивки и динамиком.

3) Виброизоляция и уплотнение дверной обшивки.

Используя в качестве виброизолятора Вибропласт М1 (Golg), «глушим» все плоские поверхности обшивки. Т.к. дверная карта на этой машите состоит из нескольких частей, дополнительно виброизолируем все швы и места крепления частей обшивки друг к другу.

После этого, закрываем всю поверхность Битопластом 5мм. Края оклеиваем с нахлестом, обрезая потом излишки «заподлицо». Это исключит скрип обшивки о металл двери.

Осталось поставить обшивку на место. Возможно, придется заменить пистоны крепления на новые. На этом процесс инсталляции закончен.

Расход материалов:

• Бимаст Стандарт – 1 лист
• Бимаст Супер – 1 лист
• Вибропласт М1 – 1 лист
• Битопласт 10мм – 0,5 м.кв.
• Битопласт 5мм – 0,5 м.кв.

Шумоизоляция дверей автомобиля своими руками является выбором большинства автовладельцев.

Дело в том, что подобные работы достаточно просты и не требуют сложных технических навыков. Процедуру проводят для уменьшения внешних шумов и вибраций кузова самого авто, неизбежных в процессе эксплуатации. Последнее особенно актуально, если в машину планируется установить мощную аудиосистему.

Какой материал выбрать

Современная промышленность выпускает множество материалов для шумовиброизоляции. Некоторые автовладельцы предпочитают использовать более дешевые промышленные материалы, однако они обычно не выдерживают длительной интенсивной вибрации. Поэтому приоритетным выбором являются специализированные поглощающие материалы, предназначенные для использования в автотранспорте. Все они подразделяются на две большие группы:

1. шумопоглотители;
2. гасители вибрации.

Структура шумопоглотителей (вибротон, сплен) ячеистая. При этом ячейки расположены не ровными рядами, а хаотично. Звуковые волны, попадая в них, рассеиваются и стихают. Дополнительной изоляцией является алюминиевое покрытие материалов.

Гасители вибрации (вибропласт, визомат) представлены тяжелыми составами на основе битума и вспененных полимеров. Шумовиброизоляция дверей автомобиля при этом обеспечивается за счет плотного прилегания слоя полимерного материала к металлу и гашения естественных вибраций.

Правильная шумоизоляция дверей автомобиля подразумевает использование обоих видов изоляции. При этом толщина слоев и места их нанесения зависят от требуемого уровня шумопоглощения. Так, если работы проводятся с целью несколько уменьшить уровень шумов, проникающих с улицы, достаточно среднего или минимального защитного покрытия. Для установки аудиосистем защита от посторонних звуков должна быть максимальной.

Подготовка к работе

Перед началом работы следует подготовить автомобиль: снять обшивки дверей, защитные пленки, остатки старой шумоизоляции или антикоррозийного покрытия. В целом, снимать механизмы стеклоподъемников и замков дверей нет необходимости. Однако чтобы обеспечить удобные условия работы, это рекомендуется сделать.

Внутренние поверхности дверей очищают от грязи и пыли. Участки, на которых присутствует ржавчина, зачищают до чистого металла. С учетом того, что подобные места скрыты от глаз, допускается их обработка преобразователем ржавчины и антикоррозийной мастикой. Монтировать шумоизоляцию на ржавые участки нельзя.

Перед началом монтажа шумоизоляции все поверхности, на которые будут клеиться материалы, следует обезжирить специальными составами, бензином или спиртом. Оклейку начинают только после полного высыхания поверхностей.

Монтаж шумоизоляции

В максимальном варианте первый слой виброизоляции наклеивается на внутреннюю поверхность наружного слоя двери. Материал рекомендуется клеить длинными полосками, с небольшим нахлестом друг на друга. Проклеивается вся доступная поверхность.

Вторым слоем клеится шумопоглотитель. Его следует монтировать максимально широкими слоями. В итоге получают двухслойное покрытие, гасящее вибрацию и улавливающее звуковые волны.

Для более качественной изоляции аналогичным образом обрабатывают внутренний слой двери. При этом технологические отверстия в дверях заклеивают специальной алюминиевой фольгой, поверх которой наносятся слои материала. Проводя обработку, следует учитывать траекторию движения тросиков и приводов замка.

Сама обшивка двери также подвергается обработке. Все ее стыки необходимо залить герметиком. После внутреннюю поверхность обшивки проклеивают шумопоглощающим покрытием. Это позволяет избежать скрипов со стороны самой обшивки, которые порой имеют место на автомобилях бюджетных моделей.

Плюсы и минусы шумоизоляции

Как и любая другая доработка, отличающая автомобиль от заводской конструкции, шумка дверей имеет свои положительные и отрицательные стороны. К числу «плюсов» шумоизоляции можно отнести:

• значительное повышение комфортабельности авто;
• при продаже свой автомобиль можно оценить выше аналогичных предложений;
• в двери можно установить мощные колонки;
• двери становятся тяжелее, вследствие чего мягче и солиднее закрываются, не издавая посторонних звуков.

Список отрицательных сторон виброшумоизоляции более короток:

• утяжеленные за счет изоляции двери чаще провисают, требуя ремонта или замены петель;
• некоторыми водителями при эксплуатации такого авто могут делаться ошибки, связанные с плохой слышимость внешних звуков (водитель не услышал сигнал соседней машины и попал в ДТП).

Пожалуй, на этом недостатки шумоизоляции исчерпываются. Вопрос о том, как сделать шумоизоляцию дверей автомобиля, несложен. Поэтому при наличии желания, финансовых возможностей и некоторой доли авантюризма произвести эту манипуляцию над собственным транспортным средством может любой водитель, умеющий пользоваться простейшим инструментом.

К сожалению установка АвтоЗвука требует своего подхода в шумоизоляции дверей. Стандартная общепринятая шумоизоляция тут работать не будет т.к. принципы в подходе и требованиях совершенно разные. У нас сегодня будет не только теория по шумоизоляции передних дверей под установку автозвука, но и небольшие фото практические примеры. Я постараюсь вам рассказать не только теорию как правильно подготовить автомобильную дверь, но и то, как практически применить нашу теорию на деле. Давайте для начала поговорим о том, какие условия нужно нам соблюсти, что бы наш автомобильный мидбас в двери заиграл с максималльной отдачей.

Во-первых, динамик должен жестко и крепко закреплен в двери.

Если он будет болтаться, то наш динамик очень сильно потеряет в качестве звука и мы получим лишние дребезжания и прочее.

Второй момент, это то, что динамик должен иметь достаточно свободный проход звука перед собой. То есть, если у нас есть некая сетка, штатная, то она должна быть просветленной, для того что бы нашему динамику ничего не мешало играть, и для того, что бы он выгонял и воздух и воспроизводил звук без потерь, а воздух при этом не попадал под обшивку, для того, чтобы наша обшивка опять же лишний раз не дребезжала.

Также, важно учесть, в каких условиях динамик играет назад (внутрь двери) .Если динамик установлен в каком то подиуме или в ряде проставочных колец, то они должны идти на расширение от динамика назад. Это позволит воздуху позади динамика проходить беспрепятсвенно в наш объем двери.

Важным моментом будет являтся и то, на какой объем играет динамик. В домашних условиях наши динамики играют на некие объемы достаточно малые по сравнение с автомобильными. В авто это некий объем в среднем от 30 до 50 литров в зависимости от автомобиля, при этом этот объем не герметичен, он имеет ряд сливных отверстий снизу, он имеет и другие отверстия для выхода воздуха, в случае, если динамик будет активно работать на басах и активно сжимать-разжимать воздух, который находится в дверях.

Но ключевой момент -в подготовке дверей, что касается объема, на которой работает динамик - это даже не сам объем, а то на сколько этот объем жесткий, насколько стенки нашего фактически кабинета под динамик, который мы строим из двери или корпуса, будут жесткие и насколько они будут обеспечивать динамику, высокую отдачу, особенно на низкочастотном тракте.

Итак, для того, чтобы динамик играл хорошо в двери, нам нужно обеспечить свободный ход воздуха перед динамиком, свободный ход воздуха за динамиком, обеспечить жесткость крепежа самого динамика и жесткость объема, на который играет динамик. Конечно, есть еще такой фактор, как доворот динамика, и иногда доворот динамика может сыграть и в плюс и в минус, но про это будет отдельный выпуск.

Теперь, давайте нашу теорию попробуем применить на практике. И я вам приведу пример обычной шумо-виброизоляции двери, с которой как правило ездят 95% автомобилей. И также расскажу вам, почему она не оптимальна, не правильная и не подходящая.

Предположим, у нас есть некая дверь, стандартная, Наша автомобильная дверь делится на 3 части:
1. это внешнаяя часть, наружняя часть металла
2. Средняя часть металла или монтажная панель.
3. Обшивка.

Динамик должен быть установлен так, что бы он играл на объем между внешней частью двери и средней. То есть в короб, который мы строим, на который играет динамик- это тот объем, который мы получим между внешней частью двери и средней частью двери (или монтажной панелью

Если мы возьмем среднестатистическую дверь, то обычно как она делается:

Если мы возьмем среднестатистическую дверь, то обычно как она делается: на внешнею часть металла наклеивается некий слой виброизоляции в 2-3 мм. После этого, на этот слой виброизоляции наклеивается некий шумоподавляющий материал типа сплэна. Далее, на среднею часть двери наклеивается также некий слой виброизоляции, потом на обшивку такше наклеивается шумоподавляющий материал или какой нибудуь пористый материалл типа паралона на клеевой основе.

Динамик у нас устанавливается на примитивную проставку или напрямую прикручивается к двери и обшивка ставиться на место без изменения самой решетки.

Итак, что касается внешней части двери - в стандартном варианте это некий слой обычной виброизоляции и слой шумопоглащающего материала. По большому счету такое оформление внешней части двери - неправильное. Виброизоляция обычная, которую мы наклеили на внешнею часть двери - ее не достаточно для того, что бы получить достаточную жесткость от двери. При хорошей температуре на улице на солнышке данная виброизоляция будет становиться мягкой и свои свойства особенно по жесткости она потеряет. Поэтому для того чтобы работать с автомобилем и делать правильную подготовку дверей - желательно исплользовать виброизоляцию, которая требует нагрева техническим феном перед тем, как ее раскатать. Такая виброизоляция есть у многих брендов - практически у всех производителей, которые есть на отечественном рынке. Она стоит немного дороже, но разница в цене - совсем незначительна. А уж потратить немного денег, что бы получить отдачу от вашей музкальной системы полноценную - по моему это не большая трата.

Хорошо подготовленная внешняя часть двери сделает Ваш автомобиль тихим и снаружи.
То есть, слушая громко музыку, ее будет слышно гораздо меньше "снаружи".
Многих пугает, что дверь при обильном количестве виброизоляции - провиснетю.
На моей практите я такое не встречал. И если даже представить, что такое произойдет - то просто подтягиваются петли.

Фактически, мы должны на внешнею часть двери нанести виброизоляцию, требующую нагрева, можно даже сделать в 2 слоя.

В первую очередь, чтобы понять, сколько слоев вам потребуется, вам нужно обратить внимание на то, насколько вы громко слушаете систему и чем громче, тем более тщательнее вам надо подходить к подготовке дверей. И второй момент - это наскокльо тонкий внешний металл в авто. Чем автомобиль современнее, тем больше его металл напоминает фольгу.

Поэтому, для обработки таких поверхностей лучше обойтись не одним слоем виброизоляции, а двумя слоями. Виброизоляцию стоит брать с толщиной от 4 до 5мм. После того, как вы обработали дверь некой жесткой виброизоляцией, которая позволит оставаться нашему сендвичу из металла и виброизоляции жесткими даже при сильном нагреве на солнце, при этом обеспечсив максимальну отдачу работы мидбаса - Вы получите и максимальную отдачу от динамика и его правильную работу.

Многие попробуют наклеить мягкий шумоподавляющий материал поверх этой виброизоляцией - я не рекомендую этого делать. Такой материал ухудшает качество работы динамика. Влюбом случае - это лишняя работа, лишние траты, а главное - никакой пользы это не понесет и даже причинит вред.

Если у вас уже сделана некая виброизоляция в авто, например слоем обычной виброизоляции, не требующей
нагрева и вам нужно дверь доделать, то вам надо просто поверх того слоя, который имеется, наклеить более
жесткую виброизоляцию. Таким способом сделать фактически 2 слоя, и то, что один из этих слоев будет достаточно мягким при нагреве - не самый критичный фактор т.к. второй слой исправит этот огрех. И этого более чем достаточно для очень мощного низкоиграющего мидбаса.

Очень часто встречаются случаи, когда люди, помимо виброизоляции, наклеивают на внешнею часть двери дополнительные алюминевые профиля, для того, что бы двери придать жесткость. На мой взгял, 2 слоя жесткой виброизоляции, настолько делают дверь бетонной, что данные манипуляции конечно вреда не пренесут, но и какой-то значимой пользы или отдачи от них не будет, поэтому, это на ваше усмотрение, но на мой взгяд - это лишнее.

Что касается средней части двери, или если выразиться по другому - монтажной панели, то ее можно разделить на 3 вида:

Это наша классическая средняя часть, которая содержит некое отверстие под динамик, а также содержит некие технологичные отверстия на своей поверхности.

Второй вид - это когда данная дверь имеет второе отверстие под динамик, а остальная - сплошная, без каких-либо отверстий.

И третий вид - это когда среднй части двери попросту нет, а по факту на ее внешнею часть надевается обшивка.

Что касается третьего варианта - он самый плачевный, поскольку вариантов сделать граммотный качественный звук не получится или придётся идти на множество компромиссов. Можно попробывать среднею часть двери сделать из листа какого-нибудь металла или стеклопластика, то есть фактически заново сделать новую конструкцию двери, что очень трудоемкий процесс и вполне возможно, что на многих автомобилях это попросту нельзя будет сделать физически.

Или второй вариант - это пытаться максимально много и тяжело завибрить нашу обшивку, что бы она была максимально тяжелой и жесткой.

В любом случае, такой вариант исполнения двери для автозвука самый не удачный. Если мы говорим про среднею часть двери, у котороый есть отверстие под динамик, а вся остальная поверхность- сплошная или отверстий практически нет, то с точки зрения качества звука, который мы можем достичь - это самый оптимальный вариант.

Для того, что бы подготовить такую монтажную панель - достаточно просто некой виброизоляции, желательно опять же жесткой, что бы и средняя часть двери, которая и также является стенкой нашего ящика, была бы максимально жесткой. Просто укатать ее обычной жесткой виброизоляцией - это будет более чем достаточно, что бы получить максимальный эффект и максимальнгую отдачу от потенциала наших мидбасов.

А в случае, если наша средняя часть двери обладает некими отверстиями помимо отверстия под динамик, то
нужно с ними что-то делать. В обычном варианте эти отверстия попросту заклеивают виброизоляцией и оставляют их не тронутыми. По факту, когда динамик начнет играть, даже если будет не самая жаркая погода, та часть виброизоляции, которая наклеена поверх отверстии начнет играть вместе с динамиком и динамик начнет выдавливать эту виброизоляцию - это приведет возможно к лишнему громыханию обшивки, а также ухудшит низкочастотный потенциал нашего динамика очень сильно.

Лучшим способом выйти из ситуации - это перекрыть эти отверстия некими материалами. Вариантов тут много - кто-то применят некие алюминевые пластины, которые выпиливают по форме этих отверстий и заклеивают их на гермитик или крепит болтами, кто-то работает со стекловолокном. И возможно еще какие-либо альтернативные варианты с каким-то текстолитом или тонким, но жесткими фанерными листами. По итогу: в средней части двери вы должны оставить единственное отверстие - это отверстие, куда будет установлен наш мидбас.

Все остальные отверстия должны быть перекрыты, по возможности максимально сильно. Если у вас будут оставаться какие-то не большие отверстия, через которые могут проходить некие тяги и прочие механизмы, связанные с функционалом автомобиля, то их оставлять допускается - главное тогда - обеспечить их небольшой размер.

После того, как мы нашу дверь перекрыли всевозможными пластинами, мы уже сверху клеим нашу жесткую виброизоляцию и мы получаем некий ящик, в котором будет работать наш мидбас. И этот ящик, несмотря на то, что имеет какие-то дополнительнеые сливные отверстия внутри двери - он все равно останется жестким и мы получим от нашего мидбаса максимальную отдачу, качественную, громкую, на низкочастотном тракте.

Если же мы выполняем виброизоляцию как это "ОБЩЕ принято", то наш мидбас, помимо того, что будет разыгрывать и внешнюю часть двери, так же будет и засчет виброизоляции, которая наклеена по верх отверстий - выдавливать и ее, фактически динамик начнет "проваливаться". Его потенциал в низкочастотном тракте мы очень сильно и резко потеряем. Конечно, если слушать очень негромко, то зачастую и такой виброизоляции может оказаться достаточно. Но если у нас система, которая может играть на средней громкости и на высокой громкости, то лучше обеспечить дверь максимально граммотной подготовкой.

Что касается обшивки: при стандартном варианте на нее наклеена в лучшем случае некая шумоизоляция и обшивка стоит на своих местах - это не совсем корректно.

Дело в том, что многие обшивки содержат достаточно большие плоские поверхности. Эти поверхности могут входить в резонанс вместе с мидбасом и издавать всевозможные звуки и призвуки. Оптимально всего эту нашу обшивку проклеить некой виброизоляцией, не обязательно даже жесткой(достаточно 2-3 мм), проклеить местами или полностью. После этого уже, по возможности как можно больше, наклеить шумоизоляционного материала.

Если обшивка застегивается плохо изза того, что мы набили много шумоизаляционных материалов, то
попробуйти выйти из положения с помощью применения так называемых одноразовых пистонов якорного типа.

Это не дорогое удовольствие, которое продается практически в любом магазине запчастей, но при этом обшивка будет защелкиваться максимально плотно и жестко к средней части автомобильной двери.

Обратите внимание, что если мы динамик устанавливаем в штатное место, то он начинает играть через штатную сетку нашей обшивки. Зачастую, эти сетки настолько глухие, а в некоторых случаях имеют меньший радиус отверстий, чем сам динамик, который установлен за дверью, то мы должны эту сетку штатную доработать или полностью вырезать и поставить некий внештатный "гриль", или просветлить те отверстия, которые у нас есть.

На помощь в таких операциях приходит обычная радиоткань, которая, если вы просветите штатную сетку некрасиво, поможет избежать пробблеммы с внешнем не красивым видом сетки, которая у вас возможно получилась бы. Обратите внимание, что динамик должен быть установлен максимально близко к этому отверстию (к сетке). При этом учтите, что динамик имеет определенный ход, он не должен бить по самой обшивке.

Когда вы делаете проставочное кольцо и если оно у вас получается достаточно значимым по глубине - то желательно делать его на расширение, что бы от динамика звук спокойно проходил внутрь двери без ограничений и препятсвий и без "тоннельного эффекта", когда динамик устанавливается в некую трубу.

Часто при этом можно встретить ситуацию, что штатное отверстие в автомобиле под динамик само по себе имеет очень не большой размер. При этом, динамик больше, чем это отверстие присуствуют некие проставочные кольца. Таким образом, если не доработать это отверстие и не расширить его то можно получить тот эффект, что поток воздуха, что будет идти назад, будет попадать не внутрь нашего объема, не внутрь нашего корпуса, а будет попадать как раз в грани небольшого отверстия, которрое сдлеано под динамик. По возможности, такие отверстия надо дорабатывать и увеличивать.

Что касается всевозможных акустических линз, которые клеют позади динамика внутри двери.

По поводу этого очень много разных мнений. И у меня оно есть. Я проводил у себя эксперементы со всевозможными линзами и никакго значимого влияния от них и разницы я не получил. То етсь звук не становился, не хуже, не лучше. Или если становился, то это было на грани каких-то ньюансов, которые в авто даже и не слышны.

Итак, наша граммотная подготовленная автомобильная дверь, должна выглядеть таким образом:
-- это внешня часть металла, на которую наклеена жесткая виброизоляция, возможно даже в 2 слоя.

Это средняя часть двери или монтажная панель, где должны быть перекрыты все отверстия, так же эта часть двери должна быть провиброизолированна такой же жесткой виброизоляцией.

И наша обшивка, где мы просветлили штатную сетку, если она достаточно глухая, обработали так же более лекгой виброизоляцией и с большим количеством шумопоглащаящего материала, который будет не только лишать нас лишнего шума, который будет идти из под обшивки, ну и так же будет приводить к тому, что мы лишимся лишнего дребезга, который может издавать обшивка

Получается, что ничего сложного в грамотной подготовке автомобильной двери для установки мидбаса - нет.
Самую большую сложность может вызывать тот момент, что зачастую перекрывать отверстия задача трудоемкая,
хотя и не такая сложная. К сожалению, при этом большенство дверей, которые я в своей жизнаи встречаю, поскольку ко мне приезжает большое количество авто на настройку, в том числе эти авто делаются и самими владельцами, так и в неких дорогих студиях, но на практике выходит, что все двери сделаны не качественно. Хорошую граммотную подготовленную дверь встертить - большая редкость.

Несколько моментов, которые мы должны учесть - объем, в котором работает динамик должен быть жестким,
динамик должен быть жестко закреплен и динамику и ничего не должно мешать ни перед самим динамиком в
проходе воздуха, ни за динамиком.

#автозвук #шумоизоляция #шумоизоляция дверей #шумка #виброизоляция автомобиля #как зашумоизолировать дверь