(ГБЦ) предназначается для уплотнения плоскости между блоком и головкой. Также она поддерживает внутри масляной системы требуемое давление, не позволяя маслу и охлаждающей жидкости просачиваться наружу. Менять прокладку нужно при любом вмешательстве в данную часть двигателя, то есть ее можно считать одноразовой , ведь при повторной установке существует высокий риск нарушения герметичности соединения.

Замена прокладки головки блока цилиндров выполняется специалистами любой СТО, но стоить эта услуга будет в среднем около 8000 рублей. Сама деталь обойдется вам в сумму от 100 до 1500 и больше рублей в зависимости от качества изделия и модели автомобиля. То есть самостоятельно ее заменить получится гораздо дешевле, а процесс это хоть и трудоемкий, но не критично сложный.

Типы прокладок

Сегодня широкое распространение получили три основных вида прокладок ГБЦ:

• безасбестовые , которые в процессе эксплуатации практически не изменяют первоначальную форму и быстро ее восстанавливают после незначительной деформации;
• асбестовые , довольно упругие, эластичные и выдерживающие самые высокие температуры;
• металлические , которые считаются наиболее надежными, эффективными и долговечными.

Асбестовая прокладка ГБЦ

Безасбестовая прокладка ГБЦ

Металлическая прокладка ГБЦ

Выбор конкретного вида зависит от того, сколько вы готовы потратить на прокладку, а также от модели вашего автомобиля.

Когда нужно менять прокладку ГБЦ?

Конкретного гарантийного срока, по истечении которого обязательно требуется замена прокладки головки, в принципе не существует . Срок службы данного изделия зависит от модели и общего состояния двигателя автомобиля, способа вождения и других факторов. Но существует ряд явных признаков, свидетельствующих о том, что прокладка перестала полноценно выполнять свои функции:

• появление моторного масла или охлаждающей жидкости в зоне соединения на стыке блока с головкой;
• появление инородных светлых примесей в масле, что говорит о проникновении в масляную систему охлаждающей жидкости через прокладку;
• изменение характера выхлопа при прогреве двигателя, что свидетельствует о проникновении охлаждающей жидкости в цилиндры;
• в бачке с охлаждающей жидкостью.

Это наиболее распространенные признаки износа или дефекта прокладки ГБЦ. Кроме того, ее замена в обязательном порядке требуется при полном или частичном демонтаже головки блока цилиндров.

Замена прокладки

Самостоятельная замена прокладки головки блока цилиндров не является слишком сложным делом, но поскольку это важная деталь, делать все здесь нужно тщательно и аккуратно. Выполняется вся работа в несколько этапов:

1) отсоединение всего навесного оборудования, трубопроводов и прочих деталей, мешающих снятию головки блока цилиндров

2) очистка болтов крепления головки от масла и грязи, чтобы обеспечить удобство и безопасность работы ключом;

3) откручивание болтов крепления, причем начинать следует от середины, за один раз проворачивая каждый болт не более чем на один полный оборот, чтобы гарантированно снять напряжение

4) снятие головки блока и удаление старой прокладки

5) очистка посадочного места и установка новой прокладки ГБЦ, причем она должна сесть на все направляющие втулки и соответствовать размеченным центровочным пазам

6) установка головки на место и затяжка болтов, которая выполняется исключительно динамометрическим ключом и только по схеме, приведенной производителем для вашей модели автомобиля, поскольку важно, чтобы болты были закручены точно с оптимальными для вашего двигателя параметрами затяжного момента.

Кстати, требуемую для двигателя силу затяжного момента нужно узнать заранее и проследить, чтобы приобретаемая прокладка соответствовала этому параметру.

Когда двигатель собран, можно установить и подключить обратно все навесное оборудование. В первые дни следует понаблюдать , нет ли признаков дефекта прокладки, описанных в перечне выше.

ЗАМЕНА ПРОКЛАДКИ ГОЛОВКИ БЛОКА ЦИЛИНДРОВ

При обнаружении течи моторного масла или охлаждающей жидкости в местах соединения головки с блоком цилиндров снимите головку и замените ее прокладку. Течь может возникнуть также из-за коробления головки блока в следствие перегрева.

Вам потребуются: динамометрический ключ, ключи «на 13», «на 17», «на 19», торцовые головки «на 10», «на 13», «на 17», «Torx», отвертка.

ПРИМЕЧАНИЕ

Так выглядит головка «Torx».

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Прокладка головки блока однократного использования, поэтому при каждом снятии головки блока необходимо заменять прокладку.

1. Отсоедините провод от клеммы «минус» аккумуляторной батареи.

2. Установите поршень 1-го цилиндра в положение ВМТ такта сжатия (см. «Установка поршня первого цилиндра в положение ВМТ такта сжатия» ).

3. Слейте охлаждающую жидкость (см. «Замена охлаждающей жидкости» ).

4. Снизьте давление в системе питания, если работа выполняется сразу после поездки (см. «Снижение давления в системе питания» ).

5. Отсоедините приемную трубу глушителя от выпускного коллектора (см. «Замена приемной трубы» ).

6. Снимите крышку головки блока цилиндров (см. «Замена прокладки крышки головки блока» ).

7. Отсоедините колодку жгута проводов от датчика массового расхода воздуха, ослабьте хомут крепления воздухоподводящего патрубка к дроссельному узлу и снимите с дроссельного узла патрубок с корпусом воздушного фильтра и воздухозаборным шлангом (см. «Снятие и установка воздушного фильтра» ).

8. Отверните гайку А крепления кронштейна подводящей трубы водяного насоса. Ослабьте затяжку гайки Б крепления кронштейна подводящей трубы к выпускному коллектору.

9. Отведите кронштейн в сторону.

10. Ослабьте хомуты...

11. ...и отсоедините подводящий и отводящий шланги системы охлаждения от дроссельного узла.

12. Ослабьте хомут крепления шланга вакуумного усилителя тормозов к штуцеру на ресивере...

13. ...и снимите шланг.

14. Поверните до упора сектор привода дроссельной заслонки и отсоедините от него тягу привода дроссельной заслонки.

15. Отверните две гайки крепления наконечников «массовых» проводов к задней крышке головки блока...

16. ...и снимите провода со шпилек.

17. Отверните гайку нижнего крепления распорки А и выверните болт нижнего крепления распорки Б...

18. ...отверните гайки верхних креплений распорок впускного коллектора с правой...

19. ...и с левой стороны, снимите распорки.

20. Отсоедините колодки жгутов проводов от датчика уровня масла в картере двигателя...

21. ...от датчика положения дроссельной заслонки...

22. ...от регулятора холостого хода...

23. ...от жгута проводов форсунок...

24. ...от датчика температуры охлаждающей жидкости...

25. ...от датчика положения коленчатого вала и датчика детонации.

26. Отсоедините колодки проводов от датчика указателя температуры охлаждающей жидкости...

27. ...и от датчика давления масла.

28. Отсоедините наконечники высоковольтных проводов от свечей зажигания.

29. Вытяните жгут проводов из-под ресивера.

30. Выверните три винта крепления передней крышки ремня привода распределительного вала, снимите крышку...

31. ...и ремень (см. ).

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Запрещается поворачивать коленчатый и распределительный валы до установки ремня привода распределительного вала.

32. Зафиксируйте зубчатый шкив распределительного вала от проворачивания, выверните болт крепления шкива к распределительному валу...

33. ...и снимите болт вместе с шайбой.

34. Снимите шкив с распределительного вала. При этом не повредите сальник распределительного вала.

ПРИМЕЧАНИЕ

Если шпонка сидит неплотно в пазу носка распределительного вала, выньте ее, чтобы не потерять.

35. Отверните гайку крепления задней крышки привода распределительного вала в верхней части головки блока.

36. Выверните четыре болта (тремя из них также закреплен водяной насос) и снимите заднюю крышку.

37. Отверните гайку крепления «массового» провода...

38. ...и снимите провод со шпильки крепления выпускного патрубка системы охлаждения к головке блока цилиндров.

39. Ослабьте хомуты и снимите с выпускного патрубка подводящий патрубок радиатора 2, подводящие шланги дроссельного узла 4 и отопителя 3, отсоедините термостат 5 вместе со шлангом 1.

40. Отверните гайки крепления и отсоедините шланги подачи и слива топлива от топливных трубок, удерживая шланги от проворачивания вторым ключом.

41. Обратите внимание на то, что на топливных трубках установлены уплотнительные кольца. После отсоединения каждого шланга снимите уплотнительное кольцо с трубки. Сильно обжатые или надорванные кольца замените.

42. Ослабьте затяжку десяти болтов крепления головки блока в указанном порядке, затем окончательно выверните болты крепления головки, выньте их вместе с шайбами и снимите головку.

ПРИМЕЧАНИЕ

Выворачивать болты крепления головки блока цилиндров необходимо специальной торцовой головкой «Torx».

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Не забивайте между головкой и блоком цилиндров отвертку или другие инструменты.

ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ

Чтобы оторвать головку блока от прокладки, вставьте отвертку под выпускной коллектор. Используя ее как рычаг, приподнимите головку.

43. Снимите прокладку головки блока.

ПРИМЕЧАНИЕ

Болты крепления головки блока цилиндров вытягиваются при многократном использовании. Замените на новые болты, длина которых превышает 135,5 мм. Перед установкой головки блока смажьте болты тонким слоем моторного масла.

44. Очистите привалочные поверхности (они должны быть сухими и чистыми) головки блока и блока цилиндров и удалите масло из резьбовых отверстий в блоке под болты крепления головки.

45. Установите на блок новую прокладку головки (прокладка должна быть сухой и чистой) по установочным втулкам так, чтобы отверстие для прохода масла в прокладке (с медной окантовкой) находилось между 3-м и 4-м цилиндрами.

46. Установите головку на блок, предварительно убедившись, что коленчатый и распределительный валы находятся в положении ВМТ (оба клапана 1-го цилиндра должны быть закрыты). Затяните болты крепления головки в указанной последовательности в четыре этапа:

1-моментом 20 Н·м (2 кгс·м);

2-моментом 69,4-85,7 Н·м (7,1-8,7 кгс·м);

3-доверните болты на 90°;

4-окончательно доверните болты на90°.

47. Установите на головку блока детали и подсоедините к ней шланги и провода в порядке, обратном снятию. Установите шкив распределительного вала выступающей частью ступицы к двигателю. Проверьте и при необходимости отрегулируйте зазоры в приводе клапанов (см. «Регулировка зазоров в приводе клапанов» ). Отрегулируйте натяжение ремня привода распределительного вала (см. «Замена ремня привода распределительного вала и регулировка натяжения ремня» ).

Пробило прокладку ГБЦ, раз вы здесь, вероятнее всего с вашей машиной это уже случилось, если нет, возьмите на заметку. Итак, прогорела прокладка ГБЦ или продуло прокладку головки блока цилиндров по сути не важно, суть одна, ремонт неизбежен. Причем болячка эта свойственна большинству двигателей, но вот как бывает, хозяева одинаковых машин могут по разному ответить на вопросы об опыте замены прокладки ГБЦ, у одного такого опыта может не быть вовсе, а другой уже может рассказать пару историй, как он ездил в сервис или менял сам. Здесь давайте постараемся разобраться почему пробивает прокладку ГБЦ и что сделать, чтобы этого больше не происходило.
Как я уже говорил выше, пробить прокладку может практически на любом двигателе, неважно дизельный он или бензиновый, камазовский или москвичевский, к слову камазовский мотор в данном отношении заслуживает отдельного внимания, но о нем чуть позже.
Признаки пробитой прокладки:
Самый явный и неоспоримый признак пробитой прокладки ГБЦ - это прострел наружу, то есть из под головки наружу вырываются газы. Не заметить сложно, будет очень громко.
Еще бывает вариант прострела между цилиндрами, допустим между вторым и третьим, снаружи такой прострел точно определить трудно, нужно мерить компрессию, по любому двигатель будет троить, и радуйтесь если причина троению двигателя и отсутствию компрессии в двух цилиндрах всего лишь пробитая прокладка ГБЦ, а не что нибудь пострашнее.
Выхлопные газы в радиаторе, тоже как один из возможных признаков пробитой прокладки, но не всегда. Бывает что газики проходят через какую нибудь маленькую трещину где то в головке или на стенке гильзы. В большинстве случаев двигатель будет работать вполне стабильно, единственно будет понемногу пропадать охлаждающая жидкость и выхлопная парить, а так в принципе ничего страшного, правда в дальнейшем, скорее всего, такой незначительный дефект разростется в полноценный прострел.
Течи масла и воды наружу. Тут однозначно сказать о причинах трудно, если головка не искривлена, значит прокладка просто меняется и все.
Для начала перечислю причины, которые способствуют появлению нашей проблемы:
Первое и самое главное, и еще раз, и снова не устану повторять, причина всех бед в двигателе - это перегрев. От него все беды, и прострел прокладки ГБЦ в числе главных. Посмотрим как тут развиваются события:
Если прокладка железо-асбестовая, она может не выдержать высоких температур, которые образуются при сильном перегреве, и начнет прогорать, после чего прогоревшая часть потеряет свою прочность, и получит риск быть выдутой.
Еще одно из последствий перегрева - искривление плоскости ГБЦ, это свойственно в основном алюминиевым головкам, чугунные такими расстройствами не страдают, по крайней мере мне не встречались, они любят давать трещины. Искривление во первых нужно обнаружить, и если оно есть, головку нужно шлифовать, не нужно шлифовать головку просто так для профилактики если она ровная. Подробнее читайте по ссылке.
Второе, болты крепления ГБЦ и правильность их затяжки. Очень важно затянуть головку именно с должным усилием, не перетянув и затянув не слабо. Если головку перетянуть, появляется риск отрыва головы болта, в результате теряется прижимное усилие от одного болта и головка уже не прижата как положено, к слову довольно частое явление. Если такое случилось и с вами, но прокладку не пробило, можно попробовать выкрутить отломанную часть болта из блока и поставить вместо него другой.
Как это сделать? Понадобится сварка и железная трубка чуть меньше диаметра болта. Приставляем трубку к отломанному болту и обвариваем изнутри, на макушку можно приварить гайку, в большинстве случаев оторванные болты ГБЦ выкручиваются без особых усилий. Если же головка затянута слабо, то тут сами понимаете, вероятность прострела тоже увеличивается, поэтому при монтаже ГБЦ нужно раздобыть динамометрический ключ и узнать значения усилия для затяжки ГБЦ именно вашего автомобиля.
Третье - качество самой прокладки, если она говно то что можно от нее ожидать? Прогорит и будет прострелена, потому что сделана из непонятно чего, непонятно кем, непонятно где, может ваш сосед Рустам штампует их у себя гараже и злостно посмеивается, в предвкушении новых прострелов у жмотов, купивших его псевдо изделие за копейки. Помните, что хорошие запчасти не бывают дешевыми, лучше переплатить 30%, но купить качество, чем эти проценты сэкономить купив откровенно некачественную прокладку, и через месяц биться об стену снова устраняя прострел.
Ну теперь как и было обещано о камазах. Прокладки ГБЦ у камазовского мотора как таковой можно сказать и нет. Для герметизации камеры сгорания используется стык железа к железу. Стальное уплотнительное кольцо вставляется в алюминиевую головку, и прижимается к гильзе огромным усилием четырех болтов. Благодаря такому решению, прострелы из под ГБЦ камаза довольно большая редкость. Разве что оторвется один из болтов, или же мотор нагреют до такой степени, что алюминий головок станет пластичным, и под давлением болтов стальные кольца продавят в нем несколько микрон, которых хватит для прострела.
С чего я это взял? Был у нас такой случай, нагрели еврик на уборке водилы алкаши, в итоге пока до базы доехали, прострелено было 4 цилиндра. Когда я разобрал тот мотор то удивился очень, обычно стальные кольца из головок вытаскиваются с трудом, а тут они сами повываливались. И что еще удивительно, не поплавился ни один из поршней, тогда то меня посетил светлый луч надежды, неужели россияне научились что то делать качественно.
Что касается той резины, которую называют прокладка ГБЦ двигателя КАМАЗ, так по моему это три уплотнительных кольца, и силиконовый пыльник. Правда в последнее время появились прокладки на твердой основе, качество которых меня очень порадовало.

Отвечает прокладка ГБЦ. Указанная прокладка позволяет реализовать герметизацию камеры сгорания и каналов рубашки охлаждения, по которым движется охлаждающая жидкость. Прокладка может быть изготовлена из тонкого металла. Вторым доступным вариантом является армированный паронит, который дополнительно имеет металлическую окантовку в тех местах, где в прокладке выполнены отверстия под камеру сгорания.

Прогар или пробой прокладки головки блока цилиндров представляет собой серьезную и достаточно распространенную неисправность. Вполне очевидным ответом на вопрос, можно ли ездить с пробитой прокладкой ГБЦ, является необходимость срочного ремонта. Следует добавить, что при незначительной потере герметичности передвигаться своим ходом на автомобиле можно, но подобный дефект желательно устранить в срочном порядке. В том случае, если сильно пробило прокладку гбц и явно заметны признаки поломки, эксплуатация запрещена.

Причины поломки и как проверить прокладку ГБЦ

Последствия для двигателя могут быть губительными даже при кратковременной езде на авто с указанной проблемой. В случае игнорирования пробоя прокладки головки блока цилиндров даже после небольшого пробега возникает необходимость капитального ремонта.

Указанная поломка может возникнуть как в бензиновом, так и в дизельном двигателе, в агрегате с или варианте. Пробой прокладки требует правильной и своевременной диагностики. Указать на проблему на ранней стадии может повышение расхода топлива, затрудненный пуск двигателя и неустойчивая его работа, снижение мощности ДВС, падение уровня охлаждающей жидкости в расширительном бачке, низкая компрессия в цилиндрах.

Наиболее частыми причинами пробоя или прогара прокладки головки блока цилиндров являются:

• перегрев двигателя;
• неправильная установка при замене прокладки;
• последствия мощностного тюнинга ДВС;
• не соответствующее нормам усилие затяжки болтов ГБЦ;
• езда на бензине низкого качества, которая сопровождается ;

Перегрев двигателя является основной причиной пробоя прокладки головки блока цилиндров. Возникает перегрев мотора по разным причинам, начиная от неисправности и заканчивая такими явлениями, как детонация двигателя или . Как металлические (асбестовые) прокладки, так и паронитовые в таких условиях обычно не выдерживают растущей температуры во время перегрева и прогорают. После такого прогара прочность прокладки становится меньше и ее выдувает.

Примечательно то, что среди косвенных признаков прогоревшей прокладки гбц в ряде случаев отмечен рост температуры двигателя, то есть перегрев. Пробой окантовки камеры сгорания на прокладке приводит к тому, что раскаленные газы прорываются в систему охлаждения двигателя и перегревают антифриз. Получается, перегрев мотора часто выводит прокладку из строя, а далее пробой прокладки провоцирует повышение температуры двигателя.

В списке последствий перегрева силового агрегата также отмечается искривление головки блока цилиндров, а точнее ее плоскости. В обиходе встречается определение «ГБЦ повело». Чаще всего ведет головку блока от перегрева в том случае, если материалом ее изготовления является алюминиевый сплав. Отметим, что головки из чугуна более устойчивы к высокой температуре, хотя в ряде случаев могут возникнуть трещины. Если головку повело, тогда подобное искривление устраняется при помощи шлифовки. В целях профилактической меры (без необходимости) шлифовка головки блока цилиндров не рекомендуется.

Признаки пробитой прокладки ГБЦ

Если прогорела прокладка гбц или ее пробило, тогда в списке основных симптомов подобной неисправности отмечены:

• прорыв газов или потеки в области стыка головки с блоком цилиндров;
• появление эмульсии в системе смазки двигателя;
• двигатель начинает дымить белым дымом;
• попадание масла и/или отработавших газов в систему охлаждения мотора;

В том случае, если выхлопные газы прорываются в месте, где головка блока стыкуется с блоком цилиндров, тогда это явный признак пробитой прокладки ГБЦ. Данное явление также сопровождается значительным повышением шума во время работы двигателя. Заметный выход отработавших газов наружу через пробитую прокладку встречается не часто, при этом диагностируется достаточно легко. В случае разрыва внешней оболочки прокладки на внешних поверхностях мотора в месте соединения головки и блока также могут проявиться потеки ОЖ или моторного масла. Среди признаков, которые требуют более тщательного осмотра, выделяют:

Сложнее диагностировать пробой или прострел прокладки головки блока цилиндров в том случае, если дефект локализуется между цилиндрами. Если прогорела прокладка гбц, симптомы в этом случае снаружи могут не проявляться, а сама проблема сопровождается только косвенными признаками: повышается расход горючего, двигатель работает неустойчиво и троит, отмечается падение мощности.

Стоит добавить, что в случае прогара прокладки головки блока между камерами сгорания может происходить смешивание отработавших газов и топливно-воздушной смеси в смежных цилиндрах. Чаще неисправность проявляется в виде неустойчивой работы холодного мотора, которая нормализуется после прогрева. Указанные сбои в работе ДВС могут быть вызваны различными неполадками. Что касается проверки прокладки, то для точной диагностики необходимо произвести замеры компрессии двигателя. Если отмечается схожее по показателям падение компрессии в соседних цилиндрах, тогда вполне вероятен дефект прокладки ГБЦ.

Как менять прокладку головки блока цилиндров правильно

Начнем с того, что снятие головки блока цилиндров на некоторых моторах является сложной и трудоемкой процедурой, которая требует слива техжидкостей, демонтажа отдельных агрегатов и узлов. При замене прокладки ГБЦ необходимо убедиться в том, что головка имеет максимально ровную плоскость прилегания к блоку цилиндров.

На прилегающих поверхностях не допускается наличие грязи, глубоких царапин и других дефектов. Если головка блока шлифовалась, тогда необходимо отдельно учитывать толщину снятого слоя с прилегающей поверхности.

В обязательном порядке необходимо соблюдать рекомендуемую последовательность и усилие во время затяжки болтов ГБЦ. Для получения точных данных завод-изготовитель двигателя и производители прокладок головки блока цилиндров предоставляют схему, по которой необходимо производить затяжку крепежей. Также указывается рекомендуемое усилие (момент) затяжки. Добавим, что при замене прокладки ГБЦ рекомендуется также заменить болты крепления. После выкручивания при последующей затяжке с должным усилием старые шпильки не выдерживают нагрузки, в результате чего болт ломается.

В том случае, если шпилька ГБЦ обломалась, но прокладка не прогорела, тогда отломанную часть необходимо выкрутить. После этого болт в обязательном порядке меняется на новый. Для удаления сломанного болта можно воспользоваться простым способом, который предполагает приваривание при помощи сварки к остатку болта металлической трубки. Указанная трубка должна иметь меньший диаметр сравнительно с болтом. Трубка прикладывается к сломанной шпильке и обваривается изнутри. На верхнюю часть трубки можно также наварить гайку, после чего без особых трудностей удается выкрутить сломанную шпильку.

Нужно ли протягивать ГБЦ после замены прокладки

Как уже было сказано выше, в процессе замены прокладки повышенное внимание уделяется болтам крепления, а также правильности затяжки. Головку необходимо затягивать только с рекомендуемым усилием по четко определенной схеме (последовательности). Перетяжка или недостаточное затягивание являются недопустимыми.

Перетянутые болты ГБЦ могут привести к тому, что произойдет отрыв головки крепежного болта. Потеря прижимного усилия будет означать, что головка блока не прилегает достаточно плотно, происходит потеря герметичности и прокладку снова пробивает.

Что касается протяжки ГБЦ после замены прокладки, данную процедуру желательно провести после нескольких десятков километров пробега. Водитель на протяжении этого времени обязан внимательно следить за двигателем и его работой. Мотор с новой прокладкой должен устойчиво работать во всех режимах, выхлоп должен быть чистым, рабочая температура двигателя не превышать допустимую.

Головку нужно обязательно протянуть в том случае, ели замечены потеки в области стыка с блоком цилиндров. Для этого необходимо воспользоваться динамометрическим ключом и произвести затяжку с тем усилием, которое рекомендуется производителем автомобиля для протяжки головки на конкретном двигателе.

Металлическая или паронитовая прокладка ГБЦ: что лучше

Многие автолюбители задаются вопросом, какая прокладка гбц лучше, металлическая или паронитовая. По утверждениям специалистов и автомехаников, металлическая прокладка головки блока цилиндров способна выдержать большие нагрузки сравнительно с прокладкой из армированного паронита. Особенно это касается двигателей с турбонаддувом и , на которых быстро продувает паронитовые прокладки ГБЦ после установки.

Если двигатель атмосферный, находится в стоковой комплектации и не планируется его тюнинг, тогда вполне подходящим вариантом становится металло-паронитовая прокладка. Более того, неоспоримым преимуществом такой прокладки выступает способность немного сглаживать мелкие нюансы и неровности прилегающей поверхности.

Также необходимо добавить, что между группами отверстий в прокладках стенки очень тонкие. По этой причине на срок службы металлических или паронитовых прокладок в первую очередь влияет правильность и точность во время установки, а уже потом материал изготовления. Результатом неправильной установки становится то, что прокладка быстро прогорает, после замены прокладки гбц машина не заводится или раздается стук поршней. Последний случай более характерен для дизельных двигателей, .

Если диагностика показала, что прокладка головки блока прогорела, тогда дальнейшая эксплуатация автомобиля крайне не рекомендуется. Возможные последствия для двигателя и расходы на их устранение могут оказаться в десятки раз больше по сравнению с тем, сколько стоит прокладка головки блока цилиндров и работа по ее замене. На разные модели автомобилей стоимость прокладки может составлять от 15 до 50 у.е. Крепежные болты в среднем обойдутся в 10-20 у.е.

Отдельно стоит обратить внимание на вопрос, можно ли использовать прокладку гбц повторно. Однозначным ответ не может быть даже в том случае, если прокладка находится в идеальном состоянии. Как показывает практика, в случае необходимости снятия ГБЦ лучше произвести профилактическую замену прокладки и крепежей.

Напоследок добавим, что повышенное внимание необходимо уделить качеству прокладки. С учетом сложности и объема работ по демонтажу головки блока цилиндров лучше сразу купить фирменную оригинальную прокладку или аналог известного производителя, чем повторно снимать головку через 10-15 тыс. км. Покупка прокладки надлежащего качества будет полностью оправдана даже при учете более высокой стоимости (на 25-50%) по сравнению с более доступными по цене бюджетными вариантами в группе подобных изделий.

Если у Вас возникла необходимость в замене прокладки головки блока цилиндров (она прогорела или ее пробило), Вы можете произвести все необходимые ремонтные работы в нашем автосервисе .

Признаки вышедшей из строя прокладки:

• наличие белой эмульсии на щупе проверки уровня масла;
• густой белый (сизый) дым, похожий по консистенции на пар, а также водные брызги, идущие из выхлопной трубы;
• появление мелких пузырьков в расширительном бачке во время работы двигателя;
• появление пятен масла на поверхности жидкости в расширительном бачке;
• прострел наружу (резкий выход газов из-под головки);
• течь масла или охлаждающей жидкости в месте соединения головки и блока;
• ухудшение тяги двигателя.

Когда требуется замена прокладки головки блока цилиндров

Обычно ресурс данной детали составляет более 100 тыс. км.

Причины износа прокладки ГБЦ:

• перегрев, возникающий из-за неисправности системы охлаждения или чересчур интенсивной эксплуатации;
• механические воздействия;
• нарушение ремонтных технологий, например, правильности затяжки болтов крепления ГБЦ;
• неравномерность сгорания топлива;
• утечка масла и охлаждающей жидкости;
• проникновение отработавших газов;
• неправильно установленное зажигание;
• использование некачественной запчасти (хорошо себя зарекомендовали на рынке металлические, а не асбестовые или безасбестовые прокладки, фирм Elring, Viktor Reinz, Glaser, Goetze, SM, а также оригинальные детали).

Как проводится замена прокладки головки блока цилиндров

Ремонтные работы такого типа лучше проводить в специализированных сервисах технического обслуживания, так как только там имеется необходимое оборудование и специальный инструмент, например, динамометрический ключ, а мастера обладают специфическими знаниями и опытом. Так, например, на автомобилях разных марок различается схема откручивания и закручивания крепежных элементов узла, а при проведении монтажных или демонтажных работ должны прилагаться определенные усилия, иначе можно легко деформировать детали, кроме того процесс разборки головки достаточно долгий и трудоемкий. Именно поэтому мы приглашаем Вас в наш автосервис для проведения замены прокладки ГБЦ.