Увеличение клиренса. Поднял машину Проставки увеличения клиренса сузуки сх4 хэтчбек

Дорожный просвет Сузуки СХ4 или клиренс , как и для любого другого легкового автомобиля является важным фактором на наших дорогах. Именно состояние дорожного покрытия или его полное отсутствие заставляет российских автолюбителей интересоваться клиренсом Suzuki SX4 и возможностью увеличения дорожного просвета с помощью проставок или даже усиленных пружин.

Для начала стоит честно сказать, что реальный клиренс Сузуки СХ4 может серьезно отличатся от заявленного производителем. Весь секрет в способе измерения и месте измерения дорожного просвета. Поэтому узнать реальное положение дел можно лишь самому вооружившись рулеткой или линейкой. Официальный клиренс Сузуки СХ4 разных поколений отличается в зависимости от типа привода и типа кузова. Ведь кроме нунешних хэтчбеков несколько лет назад на российский рынок привозили еще и седаны SX4.

Клиренс Сузуки СХ4 с 2006 г.в. – от 160 до 175 мм
Клиренс Сузуки СХ4 4WD с 2006 г.в. – 190 мм
Клиренс Сузуки СХ4 седан с 2007 г.в. – 165 мм
Клиренс Сузуки СХ4 с 2012 г.в. – 175 мм
Клиренс Сузуки СХ4 с 2015 г.в. – 175-180 мм
Клиренс Сузуки СХ4 рестайлинг с 2016 г.в. – 180 мм

Некоторые производители идут на хитрость и заявляют размер дорожного просвета в “пустом” автомобиле, однако в реальной жизни у нас полный багажник всевозможных вещей, пассажиры и водитель. То есть в загруженном авто клиренс будет совершенно другим. Еще один фактор, который мало кто имеет ввиду, это возраст машины и износ пружин их “проседание” от старости. Вопрос решается установкой новых пружин или покупкой проставок под просевшие пружины Сузуки СХ4 . Проставки позволяют компенсировать просадку пружин и добавит пару сантиметров дорожного просвета. Иногда даже сантиметр на парковке у бордюра играет важную роль.

Но не стоит увлекаться “лифтом” дорожного просвета Сузуки СХ4, ведь проставки для увеличения клиренса ориентированы только на пружины. Если не обратить внимание на амортизаторы, ход которых зачастую очень ограничен, то самостоятельная модернизация подвески может привести к потери управляемости и поломке амортизаторов. С точки зрения проходимости большой дорожный просвет в наших суровых условиях это хорошо, однако на больших скоростях на трассе и в поворотах появляется серьезная раскачка и дополнительные крены кузова.

Видео измерение реального дорожного просвета нового Suzuki SX4 под защитой двигателя.

Сзади на Сузуки СХ4 обычно устанавливают проставку под пружину (смотрим фото ниже).

Спереди немного сложнее, ведь там приходится возится со стойкой. Кроме установки проставок под подушку стоек, придется удлинить шток амортизатора, иначе переднюю подвеску не собрать. Фото проставок с подробными размерами далее.

Удлинители штоков передних стоек.

Фото кликабельны.

Любой производитель автомобиля при проектировании подвески и выбора величины клиренса ищет золотую середину между управляемостью и проходимостью. Пожалуй самый простой, безопасный и незатейливый способ увеличить просвет, это установить колеса с “высокой” резиной. Смена колес позволяет легко нарастить клиренс на сантиметр другой. Не забывайте, что серьезное изменение клиренса может привести к повреждению ШРУСов Suzuki SX4. Ведь “гранатам” придется работать немного под другим углом.

Замутил долгожданное поднятие авто.

Собрался,подготовился.Выточил всё необходимое. точил все разное-и удлинители и врулки разноразмерные,всё взвешивал,расчитывал.

Самым сложным оказалось выверить нужные по высоте проставки.

На зад я сделал по 18мм. поставил шайбы 11мм под аморты, для заводского хода штока,или близко приближенному к заводскому.

На перед у меня проставки высчитались 26мм высотой,с учетом приотпуска штока засчёт добавочной втулки-гайки,накрученной на резьбу штока. Чертежей на это нет,высчитывал и подгонял по месту. В аккурат сошлось. Верхняя гайка закрутилась полностью,сам амортизатор работает и на удар без отбоев, при общем весе пассажиров килограмов за 300,и на яму,при одном водителе.

Почему такая разница в высоте проставок у меня:-Задняя часть авто я бы сказал малость задрана была. Это видно внешне,да и морда часто клюёт. Решил разницей в высоте передний и задних проставок подкорректировать кузов. Не стал заморачиваться с удлиннителями штока,так как посчитал,что пружины уже отходили 67 тыс, подъустали, менять на новые пока не буду,потому и ни к чему мне лишние 20 мм удлиннителя рабочей поверхности штока.В моём случае упор на жесткость пружины делался.

Общий замер снятой передней пружины у меня составил 365 мм. То бишь на 5мм ниже заводской,предусмотренной для японской 2VD,+ учёл усталость металла. в общем добавил проставку 26 мм, вкрутил врулку,для более большего хода при отжатии стойки(яма) и всё установил.

На всяк случай думал-если будет тяжко пружине при езде-подъторцую до 20 мм высотой. Но всё обошлось как нельзя кстати. подвеска стала не жесткой,нет!. Она стала плотной. Очень тонко и в меру чуткой. Вопреки тому,что любой лифт авто что то добавляет,но в чём то теряет-скажу так:- в стиле езды ни добавлять ни убавлять ничего не приходится. Мне кажется даже бодрей как то сейчас. Моё поднятие трудно назвать лифтом,скорее это возврат к заводскому состоянию,с небольшим повышением клиренса засчёт напряга пружины.

выкладываю фото авто до поднятия(рулетка возле арки),так же фото из под днища, где хорошо видно как расположены нижние рычаги.

И следом фото уже поднятой машины с тех же ракурсов. учтите,что колеса на авто стоят мееньше нужного типоразмера-205/65/15.

Если бы стояли родные-205/65/16-то высота была бы больше на 15-20мм.

Так же фото выполненных втулок проставок и шайб.

кого если интересуют какие размеры и где нужно выдерживать-могу выложить эскизы.

Так же хочу обратить ваше внимание,что японец 4вд и 2вд-разные по длине хода штока и высоте пружины.

Так же и венгр 2вд и 4вд-разно стоечные и разно пружинные.

Другими словами,если вы ставите на 2вд усиленные пружины от 4вд,то ждите отработки в дно стойки при рельсах,неровной дороге,небольших выбоинках.

Очень много информации подъчерпнул по сексику в плане лифта с сайта Cuzuki sx4+fiat sedici. За что благодарен местным пацанам от души.

Сегодня мы научимся производить замену своими руками передних рычагов в автомобиле Сузуки сх4.

Поднимаем машину, откручиваем колёса. Очищаем при помощи щётки по металлу металлическую часть болта крепящего шаровую опору переднего рычага к поворотному кулаку, прыскаем на него WD-40. Головкой на 17 откручиваем гайку болта фиксирующего шаровую опору переднего рычага к поворотному кулаку:

Можно облегчить извлечение болта несильными ударами молотка.

Головкой на 17 выкручиваем болт:

При необходимости облегчаем последующее извлечение пальца шаровой опоры, очень аккуратно приоткрывая клемма с помощью зубила и молотка:

Выкручиваем болт переднего крепления рычага подвески к подрамнику головкой на 17:

Затем болт заднего крепления:

Извлекаем передний рычаг, при необходимости аккуратно выбивая палец шаровой опоры из клеммого соединения поворотного кулака. Пока не поставили рычаг, «прогоняем» резьбу, облегчая последующее закручивание. Новые рычаги у нас фирмы Febest 0724-SX4RH (правый) и 0724-SX4LH (левый). Перед установкой все резьбовые соединения мы смазываем медной или графитовой смазкой. Устанавливаем на место новый передний рычаг, начиная с заднего крепления (не прикручивать). Устанавливаем палец шаровой опоры в клеммовое соединение поворотного кулака. При необходимости аккуратно вбиваем через деревянный брусок:

Заводим переднее крепление рычага в место его установки, может понадобится подпор (трансмиссионная стойка или что-то из подручных материалов). Завинчиваем болт переднего крепления рычага, но не докручивая до конца:

Используя трансмиссионную стойку (или подпор из подручных материалов), приводим подвеску в рабочее положение. Подставляем стойку под шаровую опору

Завинчиваем болт заднего крепления рычага. Докручиваем болт переднего крепления рычага до конца. С помощью головки и ключа на 17 закручиваем болт, фиксирующий шаровую опору в поворотном кулаке.