Ремень ГРМ – очень важная деталь Тойоты Королла и он выполняет посредническую роль между газораспределительным механизмом и шкивом. Пока он цел, нет никаких явных проявлений работы в toyota corolla, но стоит ему порваться, как дальнейшая эксплуатация станет практически невозможна. Это повлечет за собой не только дополнительные капиталовложения в ремонт, но и потерю времени, а также физические нагрузки в виду отсутствия своего транспортного средства.
На более новых автомобилях Тойота Королла вместо ремня используют цепь, поэтому порядок выполнения работ будет отличаться. В данной статье замена производится на двигателе 4A-FE, но аналогично будет производиться и на 4E-FE, 2Е и 7А-F.
Технически заменить ременную передачу в Toyota Corolla не составит большого труда. Если Вы не уверены в своих силах, надежнее всё же будет обратиться в центр обслуживания Тойота Королла или обычное СТО, где замену произведут профессионалы своего дела.
Из чего состоит крышка зубчатого ремня ГРМ двигателей 1,6 и 1,8 л:
- Зубчатый ремешок.
- Крышка зубчатого ремня №1.
- Ведущий шкив.
- Заглушка.
- Крышка зубчатого ремня №2.
- Крышка зубчатого ремня №3.
Зачастую преждевременный износ ремешка связан с тем, что было создано чересчур сильное натяжение и создавалась лишняя физическая нагрузка на двигатель, а также его подшипники. Однако, при слабом натяжении может быть разрушен газораспределительный механизм. Для избежания подобных проблем целесообразнее будет производить регулярную проверку, а при необходимости замену ременной передачи, кроме того профессионально и качественно настраивать его натяжение.
Порядок демонтажа ремня ГРМ Toyota Corolla
- Сначала нужно отсоединить массу от клеммы аккумулятора, а также плюс.
- Заблокировать заднюю пару колес и установить авто на ручной тормоз.
- Откручиваем гайки крепления переднего правого колеса, поднимаем автомобиль и устанавливаем его на подставки.
- Снимаем переднее правое колесо и боковую пластиковую защиту (чтобы добраться до шкива коленвала).
- Снимаем бачок жидкости для омывателя.
- Выворачиваем свечи зажигания.
- Снимаем клапанную крышку двигателя.
- Снимаем ремешки привода.
- Снимаем промежуточный ролик ремня привода кондиционерного компрессора.
- Если Тойота Королла укомплектована круиз-контролем, отворачиваем актюатор.
- Под двигатель автомобиля устанавливаем подставку из дерева.
- Устанавливаем поршень первого цилиндра в ВМТ (верхнюю мертвую точку) такта сжатия, для этого сводим метку на шкиве коленвала с меткой «0» на нижней крышке ГРМ.
- Поддеваем и достаем крышку смотрового окна. Фиксируем маховик и отворачиваем болт на шкиве коленвала (должен сняться без особых усилий).
- Снимаем крышки зубчатого ремешка ГРМ, а затем демонтируем направляющий фланец ремня ГРМ.
- Ослабляем затяжку ролика-натяжителя, вдавливаем ролик и опять затягиваем болт. Ведомую шестерню освобождаем от ремня ГРМ.
- Выкручиваем пару гаек на опоре крепления двигателя внизу и болт сверху.
- Полностью не снимая опоры, опускаем двигатель и вытягиваем ремешок ГРМ.
- Ведущую шестерню освобождаем от ГРМ и он достается из моторного отсека.
Меры предосторожности при замене ремешка ГРМ:
- ни в коем случае не нужно выворачивать наизнанку ремешок;
- на ремешок не должно попадать масло, бензин или охлаждающая жидкость;
- запрещено удерживание распредвала или коленвала Тойоты Короллы от проворачивания;
- рекомендуется проводить замену ремня ГРМ через каждые 100 тыс. км пробега.
Установка ремня ГРМ на Toyota Corolla
- Хорошо очищаем двигатель в передней части на участке зубчатого ремня.
- Проверяем, совмещаются ли метки коленвала и распредвала.
- Надеваем ременную передачу на ведомую и ведущую шестерни.
- Надеваем направляющий фланец на коленвал.
- Устанавливаем нижнюю крышку и шкив коленвала.
- Монтаж остающихся элементов в обратном порядке.
- Проверяем работоспособность при включеном зажигании.
Ни в коем случае нельзя запускать двигатель toyota corolla пока нет уверенности, что установка была осуществлена правильно.
Также можно посмотреть видео по замене:
На моторе типа 4A FE, на основе которого был построен 3ZZ-FE с брендовой системой от Toyota VVT-i, устанавливается ременная передача. Периодичность замены ремня ГРМ Тойота Королла составляет 100 тысяч километров.
Следует учесть некоторые факторы. Согласно ним, вносится корректировка в сторону уменьшения срока эксплуатации ремня. Выпуск авто, на которых устанавливались 4A FE, прекратился в 1998 году. Поэтому большая часть двигателей имеет достаточно большой пробег. А ремни ГРМ, изготовленные по лицензии, всегда эксплуатируются меньше, чем оригинальные.
Замену ГРМ Тойота Королла при необходимости можно совместить с такими сопутствующими работами, как:
- замена переднего сальника коленвала;
- замена сальников свечного колодца;
- замена насоса охлаждающей жидкости.
В более поздних поколениях замена цепи ГРМ на Тойота Королла всегда производится при большем пробеге. Необходимость проведения этой процедуры определяется по характерным признакам. Например, по шуму цепи, возникающему во время работы мотора. Иногда прибегают к помощи дефектации основных деталей – цепи, звезд.
Порядок выполнения работ
Перед тем, как заменить ремень ГРМ на Тойота Королла, приобретите необходимые запасные части. Отдайте предпочтение оригинальным деталям, которые рекомендует производитель. Для замены потребуется новый ремень ГРМ и ролик натяжителя.
Не забудьте, что деталь во время установки не рекомендуется изгибать, особенно в обратную сторону.
Для того чтобы знать, как поменять цепь ГРМ на Тойота Королла, воспользуйтесь другим мануалом. Последовательность работ по замене цепного привода отличается от тех, которые необходимо провести у моторов, оборудованных ременной передачей. Однако если вы самостоятельно сумели провести замену ремня газораспределительного механизма, то цепь также сможете без проблем поменять.
Японские автомобили очень надежные и качественные, однако, не вечные. Это в первую очередь касается такой автомобильной марки как Toyota. Как и у любого другого авто, ресурс работоспособности многих узлов зависит от условий и времени эксплуатации автомобиля. В первую очередь это качается фильтров, всяких резинок, ходовой части, а также ремня ГРМ. В данной статье мы поговорим о том, как правильно произвести замену и регулировку ремня ГРМ по меткам на Тойоте Королле.
Этот вопрос очень популярен, так как не существует вечных ремней и со временем они тоже приходят в негодность и требуют замены. К тому же, кто не знал, ремень газораспределительного механизма двигателя является практически самым ответственным элементом, так как благодаря его качественной работе правильно работают клапана, что в свою очередь, продлевает жизнь всему силовому агрегату и делает его работу качественной и чистой.
Причины необходимости замены ГРМ
Причиной замены могут послужить такие факторы как:
- Износ ГРМ ремня вследствие очень долгой эксплуатации без обслуживания. Как правило, замена данного элемента осуществляется один раз на 70-80 тысяч километров.
- Второй причиной может послужить неправильная эксплуатация ремня. Сюда можно отнести не правильную его установку, агрессивный стиль езды, езда на высоких оборотах.
Благодаря вышеперечисленным причинам появляется необходимость замены ремня ГРМ. Далее мы рассмотрим поэтапную инструкцию по замене данного узла.
Поэтапная инструкция по замене ремня
Перед тем как нам разбирать автомобиль, необходимо купить нужные нам детали. Покупаем или заказываем ремень, желательно известной фирмы и к ремню нужен еще ролик. Насколько известно, самые качественные ролики испанские.
Купив детали, необходимо приподнять переднюю часть автомобиля. И поставить ее на подставки, так как производить замену нашей детали очень опасно производить на домкрате. После установки авто на подставки снимаем переднее правое колесо. После этого демонтируем защиту картера и пыльник с правой стороны. До начала проведения основных работ, необходимо облить центральный болт маслом или антиржавкой типа WD-40.
После того, как центральный болт был обработан, нам необходимо сорвать с резьбы 4 болта на шкиве, подойдет накидной ключ на 10.
После того как все 4 болта были ослаблены, нам важно открутить бачек омывательный, сделать это не сложно.
После бачка убираем свечи и отсоединяем двух контактный разъем. После чего ослабляем все остальные ремни – привода, генератора и т.д. В конце концов снимаем их.
Будет намного легче открутить центральный болт, если имеется пневматический пистолет. Если его нет, лучше всего подойдет длинный вороток, который необходимо упереть в рычаг подвески. После того как это было проделано, коротким включением стартера срываем его с одного двух ударов. Если вам повезет или автомобиль постоянно обслуживается, центральный болт без особых проблем выкрутится.
После этого откручиваем правую опору мотора, для этого можно использовать удлиненную головку на 14., после чего снимаем ее, откручиваем пыльники нашего ремня – сделать это можно посредством выкручивания большого количества болтиков на 10 . И наконец, все это дело снимаем.
После совершения всех дел в нижней части автомобиля, переходим непосредственно под капот. Здесь нам в первую очередь необходимо снять крышку ГБЦ. Сделать это можно – выкрутив 4 гайки размером на 10 и пластиковый кожух с проводкой 2 болтика размером тоже на 10.
Далее нам необходимо перекинуть проводку и снять ГБЦ, перед нами открывается вид на кишки головки блока мотора, внутри все чисто и в достаточно хорошем состоянии. Важно, что бы за время проведения работ туда не попало никакой грязи.
После того как мы произвели вскрытие башки, нам необходимо установить ВМТ первого цилиндра. Ориентирами здесь служат шпонка на колене, которая при правильном выставлении должна смотреть строго вверх, а также на самом шкиве распределительного вала имеется метка-сверление в виде буквы К или А, которые тоже должны смотреть четко вверх. На фото все отчетливо видно и понятно.
Выставив все по меткам, откручиваем болт натяжного ролика и отводя его в сторону ослабляем ролик, после чего заново его закручиваем уже в ослабленном состоянии.
После совершения последнего действия можно приступить к снятию ремня ГРМ, после чего болт ролика полностью скручивается, а ролик снимается.
Снимаем со старого ролика натяжную пружину, переставляем ее на новый, купленный ролик и устанавливаем деталь на свое место. Сделать все это не сложно. При этом нам необходимо отвести ролика как можно дальше от ремня и после этого устанавливаем новый ремень ГРМ.
После этого нам необходимо прокрутить двигатель на несколько оборотов гаечным ключом или за болт шкива и окончательно проверяем метки, они должны совпадать точно также как и немного ранее, обе метки должны смотреть вверх. Если все нормально, закручиваем и самое главное хорошо затягиваем болт ролика натяжителя ремня.
После этого обратно собираем все на свои места, проверяем все резинки и качественно закручиваем все болты. На этом процесс замены и регулировки ремня ГРМ на Тойоте Королле завершатся.Как мы видим нечего сложного, главное иметь желание и время.
Всем привет. Как и обещал выкладываю фото отчёт о проделанной работе по замене ремня ГРМ на автомобиле Carina ED 3S-FE AT. Сразу хочу сказать, что не претендую на что то там... просто решил раз уж меняю ремень то опишу весь процес и приложу фотографии.... мож кому то будет в помощь. Единственное, что немного фотографий т.к. не всегда руки были чистыми, иногда просто забывал фоткать).Итак начну.
Всю проделанную работу делал один, без чьей либо помощи, на всё про всё ушло два дня, в день ковырялся где то по три четыре часа. Всё делал в своём железном гараже с кривым полом вымощеным непонятно чем, ровной поверхности не было. Ямы соответственно тоже не было, гараж без света.
Инструмент:
Из инструмента маленький сатовский набор головок... которым только детские игрушки ремонтировать, спешно купленный накануне съёмник шкивов, да совдэповские инструменты доставшиеся от деда которыми только трактора чинить).Дальше срываем болт коленвала. Берём головку на 19, хороший не хлипкий вороток вставляем в болт и упераем снизу в привод или рычаг, кому как больше нравится, но в привод удобней. НИ чего не делая с двигателем, ничего снимать не надо (шланги подачи топлива, свечи, бронепровода и т.п как некоторые пишут) швыркаем стартером буквально секунду, мотор не заведётся, будте уверены, просто быстро повернули ключ на старт и обратно. У меня болт сорвался со второй попытки.
На фото наглядно видно куда упереть вороток, бить молотком по воротку, как тоже некоторые пишут не надо, так его будем закручивать потом когда всё сделаем.Далее расслабляем болт натяжки гидрача:
До осевого болта верхнего крепления гидроуселителя добраться проблемно, но можно накидным ключём на 14, но я этого делать не стал и после расслабления нижнего болта просто пододвинул гидрач ломиком. Пять минут делов если честно. После чего можно снять ремень гидроуселителя руля.Далее полностью снимаем генератор.
На 3S сделать это может даже школьник, стоит он сверху и всё настолько доступно, что просто до безобразия. Расслабляем осевой болт на 14, далее болт фиксации положения, он сбоку на 12, потом крутим болт регулировки который сверху пока ремень не расслабится до такой степени, что его можно легко снять. Вытаскиваем фишку, откручиваем гайку фиксирующую силовой провод, снимаем его, выкручиваем до конца все (два) болта которые его держат и снимаем генератор.Далее снимаем верхний защитный кожух ремня ГРМ. Откручиваем несколько болтов на 10, вот и пригодился маленький набор головок. Вся ***а в том, что вытащить его от туда проблемотично т.к места очень мало и всё мешает, а в частности мешает главный тормозной цилинлр и оппора двигателя. Снимать ни то ни другое я не стал, а просто вытащил его оттуда силой, отломав при этом нижний краешек))
Нашему взору открывается зубчатый шкив распредвала и натяжной ролик.
Берём накидной ключ на 14, надеваем на болт крепления шкива распредвала и молоточком против часовой стрелки резким и точным ударом тюк, тюк... откручивается на ура за 30 секунд. Как болт стронулся его не откручиваем всё оставляем так.Потом откручиваем болт шкива коленвала, он у нас уже сорван, как вы помните, снимаем шкив с помощю съёмника. У меня пошёл очень легко, съёмником только сдвинул с мёртвой точки, а дальше руками. Сняли шкив, откручиваем нижнюю защиту, там несколько болтиков на 10, ничего геморного нет.
Далее нужно сорвать гайку крепления приводной шестерни маслянного насоса. Способов наверное множество, но т.к специнструмента у меня небыло и нет сделал следующее: взял нащёл в гараже металлическую пластинку толщиной миллиметра 3 и длиной сантиметров 7-8 упёр её одним концом на шестерню маслонасоса, а другим на зубец ремня в районе обводного ролика, таким образом застопорив шестерёнку. И сорвал накидным ключём на 12. Затяжка там не сильная поэтому проблем не будет, главное обездвижить шестерёнку. Фотку не сделал сорри)
Теперь когда у нас всё сорвано, а именно: приводные шестерни маслянного насоса и распредвала ставим обратно нижнюю пластиковую защиту, накидываем шкив на коленвал, закручиваем болт и крутим его по часовой стрелки пока метка на шкиве коленвала не совпадёт с меткой 0 на корпусе нижней защиты. Как совпала смотрим на шкив распредвала в нём увидете дырочку. Если отверстие в верху то берём маленькое зеркальце как у стамотологов или которым смотрят номер ДВС и пытаемся разглядеть через это отверстие продолговатую (не круглую) метку на отливке головки. Она находится на выступе куда вставлен сальник распредвала. Если отверстие на шестерни где нибудь внизу, а метка на шкиве коленвала на 0 то крутим ещё один оборот. У меня зеркальца не было....(есть ещё одна хитрость. Когда отверстие в районе метки но толком не видно (можно *****аться на один зуб и не заметить) берём тонкую зубочистку или спичку и суём в отверстие, если метка напротив то вы это почуствуете по изменению рельефа т.к метка впалая.
Всё теперь когда всё стоит по меткам можно снимать старый ремень. Можно конечно на верочку поставить на старом ремне и на шкивах свои метки, а потом перенести их на новый ремень, чтоб уж точно всё потом совпало. Сняли ремень первое, что я сделал это помыл всё от масла и грязи. Сначала керосином и кисточкой, потом пропшыкал жидкостью для чистки карбюраторов. Вытащил сальник коленвала, поставил новый трудностей не возникло т.к. места свободного много, чего не скажешь про сальник распредвала, но об этом позже.
Потом снял маслянный насос, крепится на нескольких болтах на 10 и трудностей не вызывает. Пркладке на нём был конечно писец... и сальнику тоже. Промыл, заменил сальник (на снятом насосе менять сальник, как два пальца обасфальт).
Промыл посадочное место на двигле, а дальше фишка... Бороздка под прокладку находится на лобовине, а корпус насоса плоский, таким образом прокладку вставляем в бороздку и сверху прикручиваем корпус насоса, ничего сложного.... НО! Прокладка не держится в бороздке и под силой всемирного тяготения выпадает на грязный пол... Берём герметик (в моём случае это красного цвета высокотемпературный герметик для поддонов и клапвнных крышек) выдавливаем с гулькин х.й на палец и мажем прокладку, просто чтоб она стала липкой и не вкоем случае не давим в бороздку или ещё куда. Липкую от герметика прокладку вставляем в бороздку, герметика на ней вообще видно даже не должно быть, очень тонкий слой, и когда она там держится и не падает прикладываем и прикручеваем крышку насоса. Степень усилия при затяжке болтов минимальная, маленьким вороточком, а иначе резьба в блоке двигателя срывается.
Да забыл сказать перед съёмом шкива коленвала подставляем под двигатель домкрат, мутим дощечку чтоб всё чётко и пистато стояло. Потом откручиваем правую подушку от кузова и опоры ДВС и убираем её. Приопускаем мотор.
По хорошему нужно снять оппору с мотора она крепится на трёх болтах на 14, но у меня мои советские головки туда неподлазили и я её не снял. Если её не снимать то последствие этого только одно заепётесь вытаскиать верхнюю пластиковую защитную крышку ремня ГРМ. И даже если вытащите, как я обломав нижний уголок, то обратно не поставите(.
В итоге, что мы имеем: маслянный насос помыт, сальник и прокладка заменены, сальник колена заменен, ролики откручиваем новые прикручиваем. Обводной сразу намертво, натяжной ставим, надеваем пружинку пальцем давим доталого вниз чтоб пружина растянулась и затягиваем болт, чтоб зафиксировать его в таком положении.
Далее самый гемор - замена сальника распредвала. Если он не течёт то лучше и не трогать ИМХО. У меня было так: старый выковырял без проблем (он стоял криво, кто то до меня при прошлой замене не смог его поставить как положенно, но тем не менее он не сопливил) посадочное место протёр разумеется, новый сальник смазал маслицем и насколько смог задавил его туда руками. Естественно получилось не глубоко. Дальше стал думать.... места нет вообще даже если подставить оправку (которой у меня естественно не было) то ёпнуть по ней не получится. После выкуренной сигареты и пятиминутных раздумий было принято решение задавить его туда. Короче мутил минут сорок всякие упоры и рычаги.... за неимением нормального инструмента всё таки удалось это сделать всякими подручными средствами.Всё готово можно собирать.
Ставим обратно шкив распредвала, закручиваем болт пальцами до упора, чтоб шкив не болтался, ключём пока не надо. Шестерню маслянного насоса можно было поставить когда он был снят, а можно и потом разницы особой нет. Ставим шестерёнку коленвала. Заводим ремень, если ставили на нём и на шкивах свои метки то они должны совпасть. Проверяем, всё стоит, всё окей. Отпускаем болт фиксирующий положение натяжного ролика, пружина его прижимает к ремню. На шестерню коленвала незабываем надеть шайбу не дающую слететь ремню, надеваем шкив. Вкручиваем болт, надеваем на него головку на 19, берём вороток и крутим шкив. Вся система начинает вращаться, крутим не ленимся два - три оборота и смотрим всё ли ок, как показывают себя метки. Во время вращения ремень натягивается посредством натяжного ролика. Если всё чётко после нескольких оборотов (всмысле не просто воротком два раза крутануть, а чтоб весь цикл четырёх тактный прошёл пару тройку раз) то затягиваем натяжной ролик, как есть. Далее берём накидной ключ на 14 надеваем на болт шестерни распредвала и молотком по старой схеме. Вы почувствуете когда будет достаточно. Так же точно и с шестерней маслянного насоса, фиксируете её (на ней есть отверстия туда можно засунуть отвёртку и упереться в рёбрышки на лобовине) и затягиваете. Гайки и болты можно смазать анаэробным клеем по резьбе, если он есть у вас. Шкив коленвала так же ставите головку с воротком и модотком. Можно воздушным (пистолетом) гайковёртом если есть.
Ну и всё остальное в обратном порядке.
Гидрач, после установки на него ремешка, отжимаете ломиком и затягиваете болт. Ничего сложного всё доступно.
Т.к. я не снимал опору двигателя то поставить обратно верхнюю пластиковую защитную крышку очень затруднительно. Я не стал ипаться и ставить её обратно, оставил мотор без неё.После того, как ремень приработается где то через 800 км. его необходимо подтянуть и посмотреть всё ли там в поряде, вот после этой процедуры и буду ставить крышку обратно, а пока ничего страшного пару неделек можно и без неё поездить. Зато всё видно, что там происходит:)
Ну вот как то так. Если, что забыл не судите строго. Буду рад если мой опыт кому то пригодится.
В современных моделях Тойота Камри произведены существенные конструктивные изменения по сравнению с предыдущими. В частности, в ГРМ установлена не ремённая, а цепная передача. Замена цепи ГРМ Тойота Камри осуществляется по технологии, разработанной производителем.
Одной из последних на текущий момент моделей Тойота Камри, где в газораспределительном механизме установлена ремённая передача, являлась V30. Она оснащалась двигателями 1MZ FE или 3VZ FE с объёмом цилиндров 3 литра. Кроме того, при выпуске первых партий Камри 40 также использовались двигатели с ременными передачами ГРМ. Это двухлитровые моторы 3S FE и двигатели 4S FE (объём цилиндров – 1.8 литров). Более поздние модификации Тойота Камри V40 и все автомобили V50 комплектуются ГРМ с цепными передачами.
При замене ремня ГРМ на Камри не следует перекручивать и сильно перегибать ременную передачу. По окончании демонтажа ремня не рекомендуется прокручивать распределительный и коленчатый валы. Это может привести к выходу из строя элементов двигателя из-за давления клапанов на поршневую систему. Перед тем, как установить газораспределительный ремень, необходимо вычистить все зубчатые передачи механизма ГРМ, смыть грязь и остатки смазочного вещества.
Операции по снятию и монтажу ГРМ требуется осуществлять при выключенном двигателе.
Процедура снятия ременной передачи
Если вы совершаете демонтаж узлов Тойота Камри при замене ГРМ , необходимо добиться абсолютно точной состыковки риски зубчатого колеса распредвала с аналогичной отметкой на задней панели привода ремня.
Варианты дальнейших действий
Если данного состояния удалось достичь, переходим к монтажу нового ГРМ. В противном случае отслеживаем предыдущие действия. При необходимости дублируем их до достижения нужного результата.
Процедура установки ременной передачи
Ниже рассмотрена последовательность действий для Тойоты Камри V30. В других моделях этого ряда она может быть несколько иной.
Перед монтажом ремня ГРМ убедитесь в том, что гайка натяжителя находится в ослабленном состоянии, а двигатель – в режиме заключительной стадии сжатия 1-го цилиндра.