Резиновый элемент газораспределительного механизма выполняет важнейшую функцию, синхронизируя работу обоих валов автомобильного двигателя. Периодическая диагностика ремня грм и его своевременная замена – это залог нормального функционирования мотора. Узнайте о том, как можно своими руками одеть ремень, тем самым, сэкономив порядочную сумму денег.

На самом деле заменить данный узел способен каждый автовладелец, если имеет хотя бы какие-то познания в области ремонта.

ВНИМАНИЕ! Найден совершенно простой способ сократить расход топлива! Не верите? Автомеханик с 15-летним стажем тоже не верил, пока не попробовал. А теперь он экономит на бензине 35 000 рублей в год!

Периодичность замены ремня зависит от конкретного автопроизводителя. Например, отечественные производители ВАЗ рекомендуют в мануале менять ремень через каждые 60 тыс. км пробега. Некоторые исключения касаются 1,5-литровых силовых агрегатов. Они наделены поршнями, на которых сделаны циковки, что значительно повышает защиту двигателя при обрыве ремня. На остальных версиях, если порвался ремень, нужна обязательная и немедленная замена. В противном случае, это уже прямая дорога к капитальному ремонту.

Любая замена автомобильного узла, да и вообще работа с машиной требует подготовки инструментов. В данном случае нам понадобится комплект стандартных ключей автомобилиста, особый инструмент для регулировки натяжного ролика, отвертки и новые детали.

• Находим ремень грм. Он возле двигателя, сбоку.
• Отключаем массу от АКБ.
• Откручиваем болт фиксации генератора верхний, а затем отводим генератор в сторону силовой установки.
• Ставим рычаг коробки на самую высокую скорость, и начинаем крутить маховик коленвала. Риски шестерни должны совпасть с указателем на фюзеляже сцепления или с планкой на моторе.
• Ослабляем натяжной ролик.
• Вытаскиваем ремень, зафиксировав риски коленвала от проворачивания (можно вставить между зубьями отвертку).

В процессе замены ремня советуется поставить также новый ролик. Если на шкиве коленвала недостает зубьев, колесо надо тоже заменить на новое.

Теперь ставим новый ремень.

• Разворачиваем новую резиновую деталь внешней стороной к себе.
• Цепляем его вначале на нижний шкив.
• Удерживая натяжение, чтобы ремень не соскочил, надо зацепить его за верхнее колесо и за шкив от водяного насоса.
• Ролик хорошенько затягиваем.

Теперь остается только проверить натяжение. Считается, что максимальный угол разворота ремня не должен превышать девяносто градусов.

Алгоритм проведения замены на отечественной «десятке» (8 клапанов)

Ниже приведена подробная инструкция по замене.

• АКБ в обязательном порядке обесточивается.
• Болты защитной крышки выворачиваются.
• Правое колесо «десятки» снимается.
• Демонтируется брызговик и защита.
• Теперь следует взяться за маховик генератора и прокрутить его по часовой стрелке до тех пор, пока не совпадут метки на крышке и шкиве.
• Следует также снять защитную заглушку с КПП, чтобы диагностировать совпадение контролирующих рисок.
• Маховик стопорится при помощи монтировки.
• Снимается путем откручивания колесо генератора.
• Следует теперь найти гайку, которая фиксирует натяжной ролик, а затем снять ее.
• Ремень ослаблен, его можно снять.

Примечание. На данном этапе работ рекомендуется взять тряпку, смочить ее обезжиривателем, а затем пройтись по всем частям. Таким образом, следует очистить от грязи и следов масла освободившиеся зоны, после снятия ремня и ролика. На завершающем этапе по обработанным частям надо пройти сухой тряпкой.

• Ролик новый и ремень устанавливаются согласно намеченным меткам.

Внимание. Случается, что на ремне меток не бывает. Как правило, это лишнее доказательство не оригинальной детали. Если такой ремень имеется, устанавливать его придется так, чтобы надпись нормально читалась слева направо.

• Фиксация ремня осуществляется с помощью натяжения ролика.
• На данном этапе диагностируется совпадение рисок, а также уровень натяжения.

• После этого правильность меток диагностируется также на работающем силовом агрегате «десятки».
• Защита ставится на место только после удостоверения в том, что от работающего ремня идет нормальный звук, ничего и нигде не шумит.

Видео о том, как поменять ремень

Алгоритм проведения замены на «десятке» (16 клапанов)

Многие эксперты и опытные автомобилисты считают, что человеку малосведущему в ремонте, браться за 16-клапанный двигатель лучше не стоит. 8-клапанный, тот да, ремень грм его снять и установить можно легко, однако на 16-клапанном провести манипуляцию гораздо сложнее.

Все же, если имеется большое желание, за дело можно взяться. Итак, вооружиться надо теми же инструментами, что и всегда.

• Фиксаторы защитной крышки выворачиваются (их тоже 6), кожух снимается.
• Демонтируется регулятор работы коленвала (датчик).
• Устанавливается поршень 1-го цилиндра в мертвой точке.

Примечание. Ориентироваться надо по отсутствующему зубцу на шкиве. Он предназначен как раз для определения ВМТ.

• Далее нужно застопорить маховик, открутить его и снять.

Последующие действия аналогичны с операцией по снятию ремня на 8-клапанном двигателе.

Проверка

Следует знать, что ремень представляет собой резино-металлическую деталь с зубцами. На некоторых моделях авто установлена бывает просто металлическая цепь. Задача ремня – синхронизация работы валов, а другими словами – регулирование впуска горючего и выпуска отработанных газов. Без нормально установленного ремня газораспределительный механизм не сможет с этим делом справиться.

Выше было написано, что ремень следует регулярно проверять, дабы вовремя обнаружить признаки его износа. Чтобы грамотно диагностировать состояние детали, рекомендуется сделать следующее.

1. На многих автомашинах ремень защищен специальной крышкой. Она имеет заглушку, которую надо снять.
2. Рекомендуется также снять ремень генератора, чтобы он не мешал.
3. Передняя защитная крышка фиксируется на шести болтах. Их надо вывернуть, а затем снять крышку.

Таким образом, получаем доступ к ремню. На нем не должны виднеться порезы или выпуклости, никаких следов расслоения или оборванных ниток быть не должно. Тщательно проверяется ремень на наличие трещин, сильных потертостей и пятен от масла. Если хоть что-то из этого на ремне присутствует, его следует немедленно заменить.

В заключении скажем, что перед заменой ремня нужно постараться сделать наиболее правильный выбор. На современном рынке присутствует очень много деталей не оригинального производства или просто подделки. Наверное, не стоит приводить недостатки ремня грм низкого качества, они и так известны. Дальнейшая эксплуатация такого ремня будет только лишним поводом для получения стресса.

Ремень ГРМ (газораспределительного механизма) является важнейшей составляющей двигателя внутреннего сгорания автомобиля − он выполняет синхронизацию распределительного и коленчатого валов.

В случае его обрыва могут возникнуть серьезные проблемы и повреждение узлов силового агрегата − например, загибаются клапаны.

Особенно актуальна данная проблема для машин отечественного производства, в частности − продукции АвтоВАЗа. Комплектующие не отличаются высоким качеством, даже если они немецкого производства, поэтому ремень нужно менять довольно часто. «Девятка» требует замены каждые 60 000 тысяч километров пробега. Однако мало просто заменить − нужно знать, как выставлять метки ГРМ на ВАЗ-2109. Но, обо всем по порядку.

Что нужно знать

Существует ряд признаков, свидетельствующих о том, что ремень газораспределительного механизма на автомобилях ВАЗ пора менять:

• черные выхлопные газы;
• нехарактерная вибрация двигателя во время его работы;
• затрудненный пуск силовой установки;
• появление шума в моторе.

В случае замены детали нужно также поменять ролик. Помпа требует обязательной диагностики, так как редко служит больше 90 000 километров пробега. Данные процедуры можно отнести к плановому ремонту.

Если же происходит обрыв ремня, заклинивание помпы или шкива, то восстановительные работы приобретают внеплановый характер. Чтобы снизить риск возникновения подобных неприятностей, рекомендуется менять ремень и комплектующие к нему чаще − один раз в 35 000-40 000 километров.

Замена (подготовительный этап)

Перед тем, как выставлять метки ГРМ на ВАЗ-2109, необходимо снять старый ремень и установить новый. Для этого нужно произвести частичную разборку:

1. Ослабить болты на колесах и поднять на домкрате правую часть автомобиля.
2. Снять колесо.
3. Демонтировать защитный пластиковый кожух. Необходимо открутить три болта, которые крепят к блоку деталь.
4. Снять ремень генератора. Для этого ослабляется верхняя гайка, расположенная на кронштейне. Далее генератор отодвигается к мотору, это ослабляет натяжение ремня, благодаря чему последний снимается без особых усилий.
5. Демонтировать шкив генератора.

Замена (основной этап)

Для того чтобы демонтировать ремень ГРМ на автомобиле ВАЗ 2109, следует выкрутить крепежную гайку ролика ключом размером на «17». Натяжение ремня станет меньше, когда гайка ослабнет. Демонтаж ремня происходит сперва со шкива распределительного вала, и только потом − с коленчатого. Далее происходит установка нового ремня. Теперь можно поговорить о том, как выставлять метки ГРМ на ВАЗ-2109.

Рекомендуется осмотреть шкив распредвала. У внешнего диаметра с торца можно обнаружить канавку (углубление), ее нужно совместить с планкой, имеющейся на блоке мотора (слева, со стороны кабины). Для того чтобы установочные метки сошлись, надо проворачивать распределительный вал в направлении по часовой стрелке.

Далее, нужно обратить внимание на ролик коленчатого вала. На нем тоже есть углубление, которое нужно совместить с отметиной на блоке двигателя. Самый удобный способ − это когда установочные метки коленчатого вала сопрягаются на маховике. Для этого необходимо наблюдать процесс через отверстие, имеющееся в трансмиссионном картере (сцепление).

Продолговатая отметина (на маховике) совмещается с углублением на пластинке. Подобная установка меток ГРМ ВАЗ 2109 обеспечит эффективную синхронизацию обоих валов. После того как произведены все описанные процедуры, можно собирать двигатель и производить его пробный пуск.

Теперь вы знаете, как менять ремень ГРМ и как выставлять метки ГРМ на ВАЗ-2109. Однако, несмотря на то, что «девятка» относительно проста в обслуживании и ремонте, отсутствие необходимых навыков и опыта в проведении данных работ может обернуться непредсказуемыми последствиями и, возможно, дорогостоящим ремонтом.

Ремень привода газораспределительного механизма (ГРМ) любого современного двигателя, как правило, рассчитан на небольшой срок службы. В среднем он работает 50-100 тыс. км пробега, после чего требует замены вместе с натяжными роликами, а нередко также с водяной помпой и шкивами. Сроки замены этой важнейшей детали строго регламентированы и прописаны в инструкции по эксплуатации каждого конкретного автомобиля. Однако, слепо следуя рекомендациям производителя, можно не заметить надвигающуюся беду и нарваться на серьёзный и дорогостоящий ремонт мотора. Существует несколько признаков, что ремень ГРМ нужно срочно сменить на новый.

Почему нужно менять ремень ГРМ

Для начала разберёмся, что такое ремень ГРМ и почему его надо менять. Эта недорогая и несложная, на первый взгляд, деталь нужна для того, чтобы синхронизировать работу системы зажигания с ходом поршней и клапанов. Зубчатый ремень вращается на шкивах коленчатого и распределительного (или распределительных) валов, параллельно приводя в движение водяной насос. Он имеет многослойную усиленную структуру и состоит из резины и нейлоновой основы. Правильное натяжение ремня задаётся специальным роликом. При обрыве ремня ГРМ на большинстве современных автомобилей впускные и выпускные клапаны встречаются с поршнями. Происходит серьёзная поломка, не совместимая с дальнейшим движением и требующая сложного дорогостоящего ремонта.

Сроки замены резинотехнического изделия и сопутствующих компонентов зависят не только от марки и модели конкретного автомобиля, но и от условий эксплуатации, которые в нашей стране весьма суровые. Однако это не мешает некоторым брендам устанавливать на свою продукцию запредельные сроки эксплуатации ремня ГРМ. К примеру, на отечественных «Ладах» данная операция должна осуществляться раз в 180 тыс. км. Эта цифра выглядит, мягко говоря, завышенной. Для сравнения, на автомобилях Renault даже самые качественные ремни от лучших мировых производителей работают 60 тыс. км в России и 120 тыс. км в условиях Европы. Эксперименты с несоблюдением этого регламента чреваты большими неприятностями.

Признаки износа ремня ГРМ

Главной проблемой, мешающей своевременно заметить надвигающуюся беду и предотвратить обрыв привода ГРМ, является затруднённый доступ к детали: в отличие от ремня навесных агрегатов, этот ремень тщательно закрыт всевозможными кожухами. Чтобы выполнить ревизию, нередко требуется частичная разборка двигателя, выполнить которую большинство автовладельцев не в состоянии. Однако помимо надрывов и трещин, видимых визуально, есть и иные симптомы надвигающейся беды. Мы попробуем перечислить наиболее часто встречающиеся.

1. Большой возраст ремня

В основном срок службы ремня ГРМ определяется пробегом автомобиля. По прошествии нескольких десятков тысяч километров он в обязательном порядке подлежит замене. Однако есть одно «но»: для этой детали критичен ещё и возраст - в среднем ремень сохраняет свои свойства не более пяти лет, после чего начинает терять эластичность и трескаться вне зависимости от пробега. Водителям, которые ездят на автомобиле относительно редко, стоит внимательно отнестись к данному моменту. Ремень состоит из материалов, подверженных быстрому старению, а значит, шутить с его возрастом не стоит. По той же причине рекомендуем в обязательном порядке менять ремень ГРМ на приобретаемых подержанных автомобилях - никто не гарантирует, что прежний хозяин соблюдал регламент и использовал качественные комплектующие.

2. Неуверенный пуск двигателя и падение мощности

Сильно изношенный или плохо натянутый ремень ГРМ может перескочить на один или несколько зубцов. Это приведёт к нарушению работы зажигания - горючая смесь будет воспламенять раньше или позже положенного. Главные симптомы такой неисправности - неуверенный пуск мотора, провалы в тяге и сильные вибрации двигателя. Автомобиль может длительное время работать в неоптимальных режимах. Это, в свою очередь, приведёт не только к дискомфорту, но и к другим поломкам.

3. Дым из выхлопной трубы

Одна из таких поломок - оплавление и разрушение катализатора. Происходит данная неприятность из-за неполного сгорания смеси в моторе. Часть топлива из-за сбитого зажигания попадает через клапаны в систему выпуска, что приводит к превышению допустимой температуры и спеканию сот. Выявить поломку можно, понаблюдав за выхлопом: при работе мотора он хлопает, в некоторых режимах из трубы идёт чёрный дым - верный признак переобогащения смеси и неполного её сгорания. Ремень ГРМ - одна из возможных причин неисправности.

4. Тикающий звук от мотора

При сильном износе или старении ремень привода ГРМ может начать разлохмачиваться и трескаться. В работе двигателя неисправность проявляется всевозможными тикающими, шаркающими или щёлкающими звуками, исходящими из-под кожухов системы. Все они имеют некую периодичность, зависящую от оборотов двигателя: чем она выше, тем чаще звуки. Эта неисправность вовсе не обязательно связана именно с ремнём. Звуки могут исходить от подклинивающего подшипника натяжного ролика или от водяной помпы. В любом случае тянуть с ремонтом не стоит. Локализовать и устранить проблему можно, сняв крышку привода ГРМ.

5. Течи из-под кожухов привода ГРМ

Ещё одним симптомом неприятностей с ремнём ГРМ являются масляные потёки или утечки охлаждающей жидкости в районе привода. Масло может попадать на ремень из-под изношенного сальника коленчатого вала двигателя, а антифриз - из негерметичных стыков или из-под шкива помпы. В обоих случаях происходит повышенный износ ремня и сильно возрастает риск его перескакивания на шкивах. Без разборки и замены комплекта ГРМ здесь не обойтись.

6. Трещины и потёртости на ремне

В случае если у вас имеется доступ к ремню ГРМ и вы можете его рассмотреть, поставьте автомобиль на передачу и руками медленно прокрутите коленчатый вал, вывесив одно из колёс и вывернув свечи, одновременно внимательно рассматривая ремень. При наличии малейших признаков износа или растрескивания эта деталь подлежит немедленной замене, даже если она ещё не отработала отведённый регламентом срок. Не забывайте, что в российских автомагазинах до половины запасных частей представлены контрафактом и подделками, а значит, дополнительный контроль за состоянием этой детали не помешает. Определить степень износа ремня ГРМ по внешнему виду сложно. Даже визуально практически новые ремни могут рваться при попытке их перекрутить.

7. Двигатель не заводится, стартер крутится вхолостую

Ну а финальным аккордом станет ситуация, когда «пить боржоми» поздно. Если вы вовремя не заметили надвигающуюся беду и ремень порвался, выявить проблему будет несложно. При прокручивании стартер работает очень бодро, лучше обычного, но вхолостую - подхвата и воспламенения смеси в цилиндрах не происходит. Это признак отсутствия компрессии, которая вызвана загибом клапанов после встречи с поршнями. Теперь у вас всего два пути - отправить мотор на свалку целиком и сменить его на новый или попытаться реанимировать «стуканутый» движок в автосервисе. В обоих случаях денег потребуется вагон и маленькая тележка.

Для того, чтобы продлить срок службы автомобиля необходимо своевременная замена ремня ГРМ. Это очень важная и жизненно необходимая операция. Как правило, ресурс ГРМ рассчитан примерно на 60000 тысяч километров пробега. Однако специалисты рекомендуют производить замену намного раньше для того, чтобы исключить непредвиденные ситуации.

Стоит помнить, что отвечает за работу газораспределительного механизма. или ремень ГРМ является очень важной деталью, от которой зависит слаженное действие распределительного вала, коленвала, клапанов и поршней.

Последствия разрыва у дизельных и бензиновых двигателей совершенно разные, но тем не менее, всегда плачевные. Учитывая то, что у бензинового и дизельного двигателей разные степень сжатия (у бензинового меньше), то камера сгорания больше по объёму и в случае разрыва ремня клапана не упираются в поршень, когда он в верхней мёртвой точке.

Исключением является только V-образное расположение клапанов, по которым и приходится удар от разрыва. В данном случае вместе с заменой ремня придётся производить ремонт повреждённых клапанов. Что-то похожее происходит и с , однако у них в основном рядное расположение клапанов. Поэтому после удара поршней по клапану распределительный вал скорее всего придёт в негодность.

Когда менять ремень ГРМ?

Существуют 2 основные причины, по которым может появиться необходимость замены ремня ГРМ.

Первая причина – естественный износ из-за длительной эксплуатации. Замена ремня ГРМ, как правило, должна производиться после 60-80 тысяч километров пробега, однако некоторые автомобилисты используют один и тот же ремень на протяжении 200 тысяч километров и более без особых трудностей.

Вторая причина – повреждение при несоблюдении главных требований по эксплуатации, например:

1. слишком сильная нагрузка на двигатель и, соответственно, на ГРМ из-за активного вождения неспортивных автомобилей
2. допущенные ошибки при установке (несовпадение меток и т.д.)
3. превышение максимально допустимого количества оборотов двигателя (особенно в холодное время года).

Главным параметром, по которому мастера автосервиса принимают решение о том, что необходимо заменить ГРМ – это степень его натяжения. Если на «щёчках» имеются заметные трещины и произошли сколы втулок, то нужно срочно производить замену цепи ГРМ.

Также решение о замене цепи ГРМ может быть принято, если есть заметная разница в расположении установочных меток, которые должны быть нанесены на шкив коленчатого вала и переднюю крышку двигателя (при условии, что метка на звёздочке распределительного вала совпадает с меткой на корпусе подшипников распределительного вала, расстояние может быть более 10 миллиметров). Главными причинами растяжения ремня являются неправильное натяжение ремня и его естественный износ.

Установка ГРМ. Метки ремня ГРМ и их значение

Перед установкой очень часто возникает вопрос «где находится установочная метка?». Если нету желания заниматься поиском меток и в дальнейшем возиться с заменой ГРМ, то лучше поручить это дело специалистам. Однако при наличии нужных навыков можно сделать это самостоятельно. Прежде, чем начать разборку, необходимо установить распределительный вал в контрольное положение, а коленчатый вал должен находиться в верхней мёртвой точке первого цилиндра (у некоторых марок автомобилей – в четвёртом).

Необходимо заменить ролик натяжителя ремня ГРМ, шестерню и сам ремень таким образом, как указано в руководстве по ремонту и эксплуатации автомобиля (у каждой марки этот процесс специфичен, например в автомобилях ВАЗ принцип замены отличный от иномарок). Весь процесс замены описан в видео на примере автомобиля Ford Focus:

Перед спуском, уже после сборки нужно повернуть коленчатый вал вручную и убедиться, что поршни не упираются в клапана и ничто не препятствует нормальному вращению двигателя. Вот именно здесь и понадобятся установочные метки. Не все придают им большое значение, однако именно тот факт, что метки совпадают, свидетельствует о том, что работы по замене и конечная сборка выполнены правильно.

Как правило они располагаются на ободках звёздочек распределительного вала и при установке они должны смотреть друг на друга. Также при этом на шестерне выпускного вала буква «Е» должна находиться сверху.

Регулировка ремня ГРМ

Для того, чтобы после замены ремня произвести его регулировку, нужно в начале снять переднюю защитную крышку, а после немного ослабить болты кронштейна (нижние), с помощью которых прикрепляется ролик натяжного устройства и регулируется его положение. Далее нужно повернуть коленчатый вал с ту сторону, в которую затягивается храповик примерно на 3 оборота.

Регулировочная пружина на кронштейне автоматически установит натяжение ремня. После этого нужно затянуть болты. Также рекомендуется проверить натяжение ГРМ. Для этого можно воспользоваться небольшой хитростью – нужно повернуть его вокруг своей оси. Если ремень повернулся на 45 градусов и не более, то натяжение оптимальное и натяжка произведена правильно. Но не стоит слишком его перетягивать – это приведёт к его сильному износу и увеличит вероятность повторного разрыва.

Выбор ремней ГРМ

Для того, чтобы с автомобилем в дороге не случилось неприятных происшествий, нужно основательно подойти к вопросу выбора ремня. Специалисты на автосервисах всегда рекомендуют устанавливать оригинальные ремни только проверенных производителей и не в коем случае не использовать сторонние марки или низкосортные подделки.

Хорошей компанией, производящей ремни ГРМ является индийская компания Pix. Продукцию стоит приобретать только у официальных поставщиков, чтобы случайно не приобрести подделку.

Одним из центральных вопросов обслуживания автомобиля сегодня является своевременная замена всех сменных материалов и комплектующих. Для максимально качественной эксплуатации важно следить за состоянием ремней. В частности, речь идет о ремне ГРМ и ремне генератора. Если с генератором все более или менее понятно, ведь сам ремень можно изучить и исследовать визуально, то когда менять ремень ГРМ, вовсе не ясно. Производители дают разные рекомендации, и пока автомобиль находится на гарантии, проблем не возникает. Но в дальнейшем советы производителя будут работать только при условии установки оригинального оборудования.

Замена ремня ГРМ - очень важный процесс, который может избавить вас от значительных проблем. В некоторых авто японского происхождения система газораспределительного механизма приводится в движение цепью. Если у вас именно такой двигатель, вам повезло - менять данную цепь придется не чаще одного раза в 200-250 тысяч километров. Если же в распоряжении авто с ремнем, придется регулярно включать замену этого узла в расчеты регулярного планового технического обслуживания.

Периодичность замены ремня ГРМ в случае использования заводских материалов

Производители дают очень туманные рекомендации по поводу периодичности замены ремня ГРМ на автомобиле. Многие выставляют два варианта замены. Первый вариант - это обычный режим эксплуатации машины. В таком случае изготовитель допускает замену ремня и роликов один раз в 100 тысяч километров. Повторимся, что это индивидуальные данные, которые можно посмотреть в инструкции по эксплуатации.

Также большинство изготовителей авто допускают использование машины в напряженном режиме. В таком случае ремень ГРМ стоит менять один раз в 60 тысяч километров. Проблема в том, что определения таких напряженных условий эксплуатации нет, потому определить их очень сложно. Если принять во внимание непростые условия поездки в России, ремень по заводским рекомендациям меняется следующим образом:

• при прохождении каждого большого ТО через 60 тысяч километров пробега;
• через четыре года эксплуатации автомобиля, если пробег 60 тысяч километров не наступил;
• в случае обнаружения разрывов или трещин на ремне при снятии защитного корпуса механизма;
• при заметном послаблении натяжки ремня или прочих изменениях его физического состояния;
• после обнаружения несвойственных двигателю звуков из зоны расположения ремня ГРМ;
• по причине непосредственного разрыва ремня - в таком случае вместе с заменой выполняется комплекс прочих мер по ремонту двигателя.

Ниже мы поговорим о том, какими неприятными особенностями чреват разрыв ремня газораспределительного механизма. Заводские рекомендации можно соблюдать только в случае использования официальных комплектующих. Если вы не уверены в качестве приобретенных запчастей, придется исходить из других особенностей и характеристик при выполнении ТО.

Вместе с ремнем ГРМ меняются ролики, которые служат для вращения нужных систем и обеспечения минимального сопротивления зубчатому ремню. Важно не забывать о роликах, поскольку замена одного лишь ремня может вызвать серьезные проблемы непосредственно с креплениями этого механизма. В таком случае вам придется выполнять более серьезный ремонт после обрыва роликов.

Замена ремня ГРМ при использовании аналоговых запчастей для обслуживания

После снятия машины с гарантии лишь немногие автомобилисты остаются на обслуживании у официальных дилеров, большинство переходит на более дешевые СТО с оригинальными или аналоговыми запчастями. Даже при использовании заводских деталей ремонт авто на неофициальном сервисе будет значительно дешевле. Аналоговые же запчасти еще больше удешевят обслуживание и сделают его демократичным.

Приобретение ремня ГРМ неоригинального типа - достаточно рискованный шаг, ведь вы не знаете, сколько прослужит такое устройство. Учитывая умеренную стоимость данного материала для обслуживания, мы рекомендуем купить заводской вариант. Если же в конструкции вашего авто уже использован аналоговый ремень, следует определить срок его службы такими особенностями:

• производитель ремня, уровень его расположения в ассортименте автомобильного магазина;
• стоимость приобретенного материала для обслуживания, которая часто определяет качество;
• визуальное состояние ремня, которое стоит оценивать после каждых 10-15 тысяч пробега;
• наличие свободных и растянутых мест на ремне, трещин и прочих показателей скорого выхода из строя;
• шероховатая поверхность ремня также указывает на его скорый разрыв, начала портится структура резины.

Бывают аналоговые ремни, оснащенные всеми необходимыми качествами для удачной эксплуатации в течение длительного периода времени. Тем не менее, многие материалы призваны служить лишь 15-20 тысяч километров. Мы не рекомендуем выбирать самые дешевые варианты ремней для обслуживания вашего автомобиля, ведь это может привести к неприятным последствиям.

Также не стоит покупать ремень ГРМ сомнительного происхождения, сколько бы денег он ни стоил. Получить рекомендации по аналоговому оборудованию можно у независимого специалиста по вашей марке машин. Он назовет ряд производителей, оборудованию которых можно доверять. Лучше оставлять свои покупки в пределах этого ряда брендов.

Что будет, если вовремя не поменять ремень ГРМ и ролики?

Вопрос о последствиях несвоевременной замены ремня ГРМ и прочих важных деталей конструкции двигателя достаточно сложен. Ответить на него однозначно невозможно, поскольку каждый автомобиль имеет свою конструкцию силового агрегата. Одни модели обладают защитой против загибания клапанов, другие допускают фактически полный выход автомобиля из строя при разрыве ремня. Основные последствия разрыва ремня зависят от оборотов и могут быть следующими:

• просто необходимость установки нового ремня и роликов для продолжения эксплуатации автомобиля;
• приобретение дополнительных элементов системы ГРМ, которые вышли из строя из-за резкого разрыва ремня;
• загибание некоторых клапанов или всей системы впускных и выпускных клапанов двигателя;
• при слишком высоких оборотах возможно выбивание клапанов и деформация корпуса двигателя;
• заклинивание и деформация поршневой группы фактически невозможна на современных авто, но также крайне редко происходит.

На современных машинах далеко не всегда можно понять, что виной заглохшей машине стал ремень ГРМ. Часто во время поездки просто глохнет силовой агрегат, завести его не представляется возможным. Рекомендуем при такой ситуации сразу же выйти из машины, поднять капот и посмотреть на целостность ремня. Если через кожух этот элемент вообще невозможно увидеть, придется вызывать мастера или транспортировать авто с помощью буксира или эвакуатора.

Если вы хотите самостоятельно выполнять процесс ремонта и обслуживания машины, рекомендуем посмотреть следующее видео и понять сложность замены ремня ГРМ своими руками:

Подводим итоги

Ремень ГРМ является важной составной частью вашего автомобиля, без которого невозможна нормальная работа системы газораспределения. Следственно, без ремня машина никогда не поедет и даже не заведется. Потому важно следить за качеством работы этого механизма и постоянно менять ремень, когда это необходимо. Намного дешевле и проще регулярно обслуживать автомобиль, чем справляться с возможными последствиями разрыва ремня.

Если же ремень порвался, случились неприятности с силовым агрегатом, лучше вызвать эвакуатор и оттранспортировать машину на СТО. Лишние движения на буксире автомобилю явно не будут полезны. Все специалисты рекомендуют использовать заводские ремни для обеспечения нормальной эксплуатации, но иногда и аналоговые варианты могут служить достаточно долгий период. Расскажите, какими правилами замены ремня ГРМ руководствуетесь вы.