Выпускается Запорожским автомобилестроительным заводом в двух модификациях: седан и хэтчбек. Серийный выпуск модели начался в 2000 году и продолжается по настоящее время. Машина оснащается двигателем, радиатором и КПП украинского производства. Остальные составляющие из Южной Кореи.

В 2000 году "Авто ЗАЗ-Дэу" представило широкой аудитории модель "Ланос Т100". Новый автомобиль назывался ЗАЗ-Daewoo L-1300 и был результатом совместной разработки украинских и южно-корейских специалистов.

Двигатель

Силовая установка представляет собой двигатель Мелитопольского моторного завода марки МеМЗ 301, бензиновый, карбюраторный, который выдает мощность 63 л. с. при рабочем объеме цилиндров 1,3 л. Мотор работает в паре с механической 5-скоростной коробкой передач. В 2001 году ЗАЗ Sens оснастили новым мотором с инжектором, развивающим мощность 70 л. с.

В 2002 году был устроен конкурс "Придумай машине имя", по итогам которого обозначение L-1300 было заменено на Daewoo Sens, а в 2007-м автомобиль получил имя ЗАЗ Sens. Кроме нового названия, машина приобрела усовершенствованный двигатель Мелитопольского завода марки МеМЗ 317 мощностью 77 л. с. с инжекторным впрыском горючей смеси, механическую 5-скоростную коробку передач южно-корейского производства и обновление салона.

В сентябре 2011 года на Киевском автошоу был представлен ЗАЗ Sens с итальянским двигателем. А в марте 2012-го машину стали комплектовать моторами, соответствующими стандарту Евро-3.

Трансмиссия

ЗАЗ Sens, технические характеристикикоторого находятся в целом на хорошем уровне, - автомобиль переднеприводной, с поперечным расположением двигателя. Сцепление однодисковое, фрикционное, сухое, привод выжима сцепления гидравлический, усилие от педали к вилке выжима передается от главного цилиндра через гибкий трубопровод высокого давления. Сцепление передает вращение на а та, в свою очередь, вращает раздельные приводы передних колес.

Коробка передач двухвальная, 5-скоростная. На автомобили с рабочим объемом цилиндров двигателя 1,4 литра устанавливается КП производства Daewoo, а на автомобили с мотором 1,3 л - от модели ЗАЗ-1103 и ЗАЗ-1102, "Славута" и "Таврия Нова". Коробка переключения имеет 5 передач вперед, а также одну для хода назад. Все шестерни (кроме заднего хода) - это косозубые шестерни с синхронизаторами. Главная передача и двухсателлитный дифференциал размещены в одном блоке.

Передаточные числа коробки переключения передач для двигателя МеМЗ - 1,3:

• Первая скорость - 3,454.
• Вторая скорость - 2,056.
• Третья скорость - 1,333.
• Четвертая скорость - 0,969.
• Пятая скорость - 0,828.
• Задний ход - 3,358.
• Прямая передача - 4,133.

Передаточные числа коробки переключения передач для двигателя Daewoo - 1,4:

• Первая скорость - 3,545.
• Вторая скорость - 2,048.
• Третья скорость - 1,346.
• Четвертая скорость - 0,971.
• Пятая скорость - 0,763.
• Задний ход - 3,333.
• Прямая передача - 4,190.

Привод передних колес: два шарнирных вала равных скоростей. В периодической смазке и профилактике не нуждаются.

Колеса

Колеса ЗАЗ Sens - 13-дюймовые стальные - крепятся на четырех болтах. Запасное колесо находится в нише под полом багажного отсека. Первоначально автомобиль комплектовался шинами южно-корейского производства, затем польскими шинами "Дебица". В настоящее время ЗАЗ Sens оснащается бескамерными покрышками украинского производства "Росава" - 175/70 R13.

Подвеска

Ходовая часть ЗАЗ Sens достаточно надежна и обладает хорошими техническими параметрами. Подвеска передняя - "МакФерсон", независимая, с пружинными спиральными, а также гидравлическими амортизаторами. Подвеска задняя - полунезависимая, спиральная, маятниковой конструкции, подкрепляется торсионом поперечной устойчивости.

Рулевое управление

Колонка руля ЗАЗ Sens травмобезопасна, с противоугонным устройством. Механизм руля реечного типа может оснащаться гидроусилителем, в зависимости от комплектации. Под рулевым колесом размещается фронтальная подушка безопасности.

Тормозная система

Автомобиль ЗАЗ Sens оснащается рабочей тормозной системой, запасной аварийной и стояночной. Основная система двухконтурная, гидравлическая с диагональным распределением и автоматической регулировкой тормозного усилия в зависимости от загрузки. Передние тормоза дисковые, задние барабанные. Тормозная система ЗАЗ Sens имеет вакуумный усилитель.

Кузов

Кузов ЗАЗ Sens несущий, цельнометаллический, в двух модификациях: седан и хэтчбек. 4-дверный седан имеет длину 4237 мм, 5-дверный хэтчбек - 4074 мм. Ширина обоих вариантов одинаковая - 1678 мм. Объем бака для топлива вмещают 48 литров.

Антикоррозийная защита

Для того чтобы кузов был долговечным, для ЗАЗ Sens применяется антикоррозийная защита. Кузовные детали изготавливаются методом холодной штамповки, затем на них наносится защитное покрытие, цинково-никелевое MG 30/30 и цинковое GA4S/45. Для покрытия деталей, непосредствено контактирующих с внешней агрессивной средой, применяется цинково-никелевый защитный слой, а для деталей, имеющих косвенный контакт, используется цинковая защита. Днище автомобиля и пороги защищаются цинком с внешней стороны. Крышка багажника, двери с внешней стороны и капот обрабатываются слоем MG, а скрытые части кузова, лонжероны и внутренняя обшивка моторного отсека покрываются GA4S. Цинково-никелевой обработке подвергаются 83 детали кузова, остальные покрываются лако-красочным слоем.

Комплектация

ЗАЗ Sens, фотокоторого представлены на странице, выпускается в базовой комплектации, минимальной для модели такого класса. Автомобиль относится к категории машин эконом-класса, и его оснащение не может носить эксклюзивный характер. Поэтому модель комплектуется только самым необходимым: аудиосистемой, обогревом заднего стекла и ремнями безопасности. Улучшенная модификация SE предполагает установку гидроусилителей, бортового компьютера, системы GPS.

ЗАЗ Sens, отзывыо котором в целом неплохие, отличается низкой стоимостью эксплуатации, недорогими запчастями, экономичностью, выносливостью и значительным ресурсом. К недостаткам можно отнести сложную конструкцию коробки передач, которая ломается довольно часто. Также вызывает многочисленные нарекания низкий дорожный просвет.

Доброго времени всем опять. Скажу сразу, машина пробежала 19000км, особых проблем не наблюдалось. Надеюсь, что все притерлось.

Данную часть хочу посвятить исключительно сравнению двух похожих машин, какими владею, а именно ЗАЗ Шанс и Дэу Нексия Нью, т.к. оба авто имеют одинаковый двигатель и соответ. основные агрегаты. Хочу, чтоб человек, выбирающий на данный момент между этими двумя машинами, выбрал для себя оптимальную его запросам.

Итак, поехали: начнем с двигателя и трансмиссии. Двигатель у обеих стоит одинаковый (A15sms), но с большим отличием в прошивках. Если узбеки ставят на свои машины корейскую прошивку, обеспечивая стандарт евро-3 и соответ. более удушенный мотор. По ПТС написано 80 кобыл, но на практике удушен жесть, и если надо идти на обгон, то становится страшновато, ну очень медленно, такое ощущение, что и 60 лошадей нет, но сам двигатель работает как часы, мурчит весь, ровно, без напрягов и "скакания оборотов", это большой плюс. В общем, к прошивке нет претензий. У украинцев ситуация с точностью наоборот: по ПТС 86 сил, но они и чувствуются, евро вообще, по-моему, нет, т.к. датчик отработавших газов вообще при этой прошивке (ставят прошивку "Микас", нашу, которая к этому двигателю совсем не подходит) не подключен. Странная вещь получается, сам этот датчик стоит 8т.р., а он не задействован вообще. На его место можно было бы ставить простую заглушку за 100 рублей. Эти машины поставляются еще с двигателями мелитопольского завода объемом 1,3, вот там вообще жесть, он реально (двигатель) не понимает, что с ним происходит, обороты на ХХ плавают от 250 до 1500! Если корейский 1,5 перенес эту операцию не так болезненно + его можно и поднастроить, у меня получилось решить проблему прошивкой, теперь, правда, не как у ксюхи, но практически свел плавание оборотов и неровную работу его к минимуму, работает почти как часы, то 1,3 - это просто жесть, прошивки и сканер тут бессильны. Вывод: что русскому хорошо - то немцу смерть (изначально двигатель опель))) P.S. В бывшем шеви ланосе стояли тоже корейские мозги, но такой ерунды не было.

Трансмиссия: у обоих машин как бы тоже опель, но Украина и тут отличилась. Уж не знаю, где их собирают, но на Ксюхе до -20 идеально работает даже на родном масле, передачи четко включаются и коробка не застывает, у ЗАЗа что 0 за бортом, что даже +10 - надо ехать на машине полчаса, чтоб коробка прогрелась и включалась без хруста, хотя менялось масло на Ликвимоли, а уж если -20, то вообще беда, такое ощущение, что цемент мешаешь, у нексии она еще менее сильно гудит, нежели на шансе.

Ходовая часть: тут у обоих все в порядке, но на Шансе она более мягкая и приятная на трассе, причем сильно отличается, неровности все глотает на ура, ввиду опять же очень дешевых и мягких украинских стоек, которые если не текут, то становятся ватными после 10т.км пробега, на ланосе ставились другие, но в поворотах, кренах и больших неровностях она чувствуется сильнее и иногда пробивается.У Нексии более жесткая, но собранная, соот. на трассе стыки все чувствуются сильнее, а крены если и есть, то не из-за подвески, а особенности конструкции образца 84 года.

Аэродинамика авто: тут большой плюс у Шанса, т.к. биодизайн кузова, поток ветра ловит на ура, на нем без дискомфорта спокойно можно ехать 140 км. в час, что не скажешь о старушке Нексии, где после 110-120 машина становится непредсказуемая, руль приходится контролировать усиленно, потоки ветра могут спокойно согнать ее с прямого пути, тем самым создавая повышенную напряженность за рулем. Но шумоизоляция, если таковую можно найти в этих авто, на 2 ступени получше у Старушки, как не крути, возможно сказывается материалы внутренней отделки машины.

Кузов: тут тоже плюс большой у Шанса. Металл, я не побоюсь этого слова, даже не тонкий!!! Как парадокс, а реально приличного качества, как и сама нанесенная на него краска, байки о том, что отваливается краска кусками, подтверждения не нашла вообще, все очень качественно для данного ценового сегмента. Что не скажешь о Нексии... мда... тут вообще металлом его даже не назвать, это с полной уверенностью можно сказать, что это хорошо прессованная фольга, НО не металл, на который также хреново нанесена краска.

Экстерьер: у обоих он никакой, но если Ксюшу накрасили внутри путем рейсталинга, пуская пыль в глаза под 2000 года, то Шанс - это чисто аля 90-е, но в этом есть большой плюс стыковочных пластмассовых материалов как торпедо, так и всего интерьера, ничего нигде не скрипит и не живет своей жизнью, у Нексии прям Лунная соната бывает на морозе, пока не прогреется, потом замолкает.

Ну вот и все, что пока вспомнил. Пишите, отвечу, если что непонятно. Да, забыл упомянуть расход топлива у этих машин. Ужас, для 1.5 мотора город - 11-11,5; трасса не меньше 8, лью 92. Все.

Однако, машину под этим именем пока что знают плохо. И мы не исключение. Так, буквально на наших глазах один из посетителей автосалона поинтересовался: Это что новый «китаец»? Китайский Lanos? Эмблема действительно малоизвестна и доверия пока не внушает. Однако это все тот же знакомый нам Lanos !

Комплектации автомобилей

Итак, перед нами две, казалось бы, совершенно одинаковые модели. Машины кажутся идентичными. Но не тут-то было! Очевидные внешние различия между ними – задние фонари. У Chance 1.3 (бывший ЗАЗ-Sens) они вытянуты горизонтально, а у Chance 1.5 (бывший Lanos) – вертикально.

S - Базовая комплектация	SE - комплектация "Норма"	SX - комплектация "Люкс"
Дистанционное открытие бензобака и багажника из салона Обогреваемое заднее стекло Аудиоподготовка (4 динамика, антенна, проводка) Штампованные стальные диски Окраска в цвет металлик Складная спинка заднего сиденья (в пропорции 40/60)	Дополнительно к базовой комплектации: Гидроусилитель руля Передние противотуманные фары (только на хэтчбек)	Дополнительно к базовой комплектации Гидроусилитель руля Передние противотуманные фары Кондиционер Электростеклоподъёмники передних дверей Центральный замок Подушка безопасности (только на Chance 1.5)

Технические характеристики автомобилей Chance

Chance 1.3	Chance 1.5
Колесная база, мм: 2520 Дорожный просвет, мм: 160 Тип двигателя: бензин, впрыск Мощность двиг., л.с: 70 Объем двигателя, см3: 1300 Трасса/смеш./город, л: 5,5/7,2/7,9 Максимальная скорость, км/ч: 160 Разгон до 100 км/ч: 17	Габаритные размеры, мм: 4237х1678х1432 Колесная база, мм: 2520 Дорожный просвет, мм: 160 Емкость топливного бака, л: 48 Кол-во мест, включая водителя: 5 Тип двигателя: бензин, впрыск Мощность двиг., л.с: 86 Объем двигателя, см3: 1500 Трасса/смеш./город, л: 5,2/6,7/10,4 Максимальная скорость, км/ч: 172 Разгон до 100 км/ч: 12

сайт благодарит официального дилера в ЗАЗ в Тольятти компанию «Авто Техна » за предоставленные для тест-драйва автомобили.

Здравствуйте! Сначала я объясню, почему выбрал эту машину. Меня временами удивляет ход мыслей водителей, поэтому постараюсь аргументировать свою позицию. Например, я часто слышу про "качество сборки", которое ставится чуть ли не на первое место в критериях оценки качества автомобиля. Но так получилось, что в моем опыте первым автомобилем был "Иж комби" 1989 года выпуска. И я столкнулся с проблемой, прежде всего, качества запчастей; а "качество сборки" для меня было тогда понятием далеким. Для более полного понимания ситуации представьте, что вы покупаете запчасть, разбираете полавтомобиля, ставите эту запчасть, а через неделю эта запчасть вновь не работает. После этого вы вновь покупаете эту запчасть в другом месте, но через неделю-месяц ситуация вновь повторяется. И так несколько раз. А в худшем случае, это теоретически может быть бесконечно.

Если подойти логически к критериям оценки потенциального качества автомобиля, то важны и качество сборки, и качество запчастей. НО ВАЖНЕЕ КАЧЕСТВО ЗАПЧАСТЕЙ. При плохом качестве сборки, но хорошем качестве запчастей ситуация поправима. Но при отличном качестве сборки и плохом качестве запчастей ситуация безнадежна, так как вы не сможете исправить поломки и даже просто сделать качественное ТО. Если я в чем-то ошибаюсь, буду благодарен за контраргументы в комментариях.

Хотя Заз Шанс украинского производства, но все запчасти на него можно найти иностранного производства с большим выбором качества. Меня устроили цена автомобиля, его пробег в 30 000 км, 2011 год выпуска, оцинкованный кузов, двигатель 1,5 и ходовка от Нексии, максимальная комплектация: ГУР, водительская подушка безопасности, кондиционер, передние электростеклоподъемники, противотуманные фары, подогрев заднего стекла.

С 2016 года по июль 2018 года наездил немного - 30 000 км, сейчас на спидометре 60 000 км пробега. За все время, кроме планового ТО, пришлось поменять патрубок, ведущий к печке, так как он сгнил и дал течь. Также перестал работать большой вентилятор у радиатора - расплавились электроконтакты (папа-мама). Нашел на шроте японские папу-маму для силовых кабелей, поставил - вентилятор работает. Также загудел подшипник левой передней ступицы. По иронии судьбы, при его замене автослесарь, не имея пресса, скорее всего, слишком сильно стучал по новому подшипнику, так как он прошел немного - 5000 км. Пришлось купить опять подшипник, но все работы я сделал уже на СТО, где есть пресс. Сейчас все работает без проблем. По кузову все хорошо, ничего не заметил, кроме того, что на днище правого порога (сбоку не видно) отслоилась краска на промежутке около 5 см. Думаю, что где-то задел за землю на неровностях (было как-то раз). На автосервисе узнавал, что цена вопроса - 10 000 тенге (1 рубль - 5 тг).
На 60 000 км также прогорел глушитель в задней части. Заварил его, но сварщик сказал, что он прослужит недолго, нужно новый покупать. Когда прогорит опять, тогда и куплю новый. Узнал цену на оригинальный - 13 000 тг. Это что касается важных узлов и механизмов.

На 60 000 км захрипели на басах штатные колонки. Поставил назад широкополосные Pioneer, а в передние двери - Alpine. Сейчас звук, если сравнить, это небо и земля. Очень хорошо прослушиваются и басы, и высокие частоты. Езжу, наслаждаюсь.

В целом, машиной доволен. У меня есть с чем сравнить, так как ездил на служебных Нексии, Шевроле Авео, Хюндай Акцент (Солярис). Могу сказать, что Заз Шанс 1,5, лучше, чем Нексия (или Нексия слишком старая была), но хуже по комфорту и управляемости, чем Шевроле Авео и Хюндай Акцент. При этом на последние две машины запчасти дороже, чем на Заз Шанс. Нексия какая-то проблемная была по конструкции, замки зимой постоянно замерзали, но управляемость у нее для меня была лучше, чем на Заз Шанс.

Считаю недостатком Заз Шанс - это управляемость: какой-то руль тугой, передачи переключаются не очень четко (идеалом в переключении передач считаю Хюндай Акцент). С тугим рулем столкнулся впервые. Вроде и ГУР работает, но почему-то даже на Иж комби по воспоминаниям руль крутился получше. Также из недостатков Заз Шанс - это неудобное сиденье. Я просто сравниваю с Хюндай Акцент, где можно с комфортом прислонить голову к подголовнику и ехать, а на Заз Шанс подголовники как-то далеко, откинуть голову можно, но это будет без комфорта. В принципе, ко всему можно привыкнуть. За небольшие и доступные деньги я имею вполне рабочую личную машину, которая не создает проблем, так как запчасти на нее можно найти вполне качественные и не по астрономическим ценам.

Силовой агрегат (вид спереди по ходу автомобиля): 1 -каталитичесжий нейтрализатор отработавших газов; 2 -кронштейн компрессора кондиционера; 3 -теплозащитный кожух выпускного колектора; 4 -кронштейн правой опоры силового агрегата; 5 -ремень привода генератора; 6 -задняя крышка привода ГРМ; 7 -головка блока цилиндров; 8 -крышка головки блока цилиндров; 9 -дросльный узел; 10 -клапан рециркуляции; 11 -впускной колектор; 12 -крышка маслозаливной ropлoвины; 13 -катушка зажигания; 14 -указатель уровня масла (масляный щуп); 15 -датчик температуры охлаждающей жидкости; 16 -подводящая труба насоса охлаждающая жидкость; 17 -маховик; 18 -масляный фильтр; 19 -блок цилиндров; 20 -поддон картера; 21 -наконечник высоковольтного провода

Вид сзади (по ходу автомобиля)


Двигатель (вид сзади по ходу автомобиля): 1 - пробка маслосливного отверстия; 2 -поддон картера; 3 -маховик; 4 -блок цилиндров; 5 -датчик детонации; 6 -труба вентиляции картера; 7 -подводящая труба насоса охлаждающей жидкости; 8 - головка блока цилиндров; 9 -регулятор давления топлива; 10 -катушка зажигания; 11 -крышка маслозаливной горловины; 12 - впускной коллектор; 13 - регулятор холостого хода; 14 - датчик положения дроссельной заслонки; 15 - задняя крышка привода ГРМ; 16 -датчик фаз; 17 -генератор; 18 -ремень при вода генератора; 19 -кронштейн ге­ нератора; 20 -датчик положения коленчатого вала; 21 -датчик недостаточного давления масла; 22 -клапан продувки адсорбера

Двигатель (вид слева по ходу автомобиля): 1 - маховик; 2 -блок цилиндров; 3 -каталитический нейтрализатор; 4 -выпускной коллектор; 5 -указатель уровня масла; 6 -головка блока цилиндров; 7 -датчик температуры охлаждающей жидкости; 8 - катушка зажигания; 9 - крышка маслозаливной горловины; 10 - клапан рециркуляции отработавших газов; 11 -впускной коллектор; 12 -регулятор давления топлива; 1 3 - топливная рампа; 14 -форсунка; 15 -клапан продувки адсорбера; 16 -подводящая труба насоса охлаждающей жидкости

Двигатель (вид справа по ходу автомобиля): 1 - поддон картера; 2 -шкив привода вспомогательных агрегатов; 3-пробка маслосливного отверстия; 4 -ремень привода генератора; 5 -нижняя крышка привода ГРМ; 6 - кронштейн генератора: 7 - генератор; 8 - натяжная планка ремня привода генератора; 9 - дроссельный узел; 10 - клапан рециркуляции; 11 -датчик указателя температуры охлаждающей жидкости; 12 - крышка маслозаливной горловины; 13 -крышка головки блока цилиндров; 14 -верхняя крышка привода ГРМ; 15 -шкив насоса гидроусилителя руля; 16 - кронштейн правой опоры силового агрегата; 17 - каталити­ ческий нейтрализатор; 18 -кронштейн компрессора кондиционера; 19 -натяжной ролик ремня привода компрессора кондиционера

Модель и номер двигателя выбиты на площадке блока цилиндров, которая находится
за трубкой указателя уровня масла двигателя

Детали и узлы двигателя 1,5 L (SOHC): 1, 2, 4, 9, 25, 29, 32, 57, 70, 73, 77, 84, 86, 95, 96, 98, 103, 106, 122 – болты; 3 – нижняя крышка привода газораспределительного механизма; 5, 30, 58, 75, 85, 94 – шайбы; 6 – передняя крышка привода газораспределительного механизма; 7 – ремень привода газораспределительного механизма; 8 – зубчатый шкив распределительного вала; 10 – задняя крышка привода газораспределительного механизма; 11, 81 – шпонки; 12 – распределительный вал; 13 – сальник распределительного вала; 14 – клапан системы вентиляции картера двигателя; 15 – прокладка крышки головки блока цилиндров; 16 – прокладка клапана рециркуляции отработавших газов; 17 – прокладка впускной трубы; 18, 59 – гайки; 19 – дроссельный узел; 20 – прокладка дроссельного узла; 21 – впускная труба; 22 – вакуумный шланг системы рециркуляции отработавших газов; 23 – клапан системы рециркуляции отработавших газов; 24 – транспортная проушина; 26 – крышка головки блока цилиндров; 27 – пробка маслоналивной горловины; 28 – прокладка пробки маслоналивной горловины; 31 – упорный фланец распределительного вала; 33 – головка блока цилиндров; 34 – нажимной рычаг привода клапана; 35 – гидрокомпенсаторы зазоров в приводе клапанов; 36 – направляющие сухари нажимных рычагов привода клапанов; 37 – запорные сухари пружин клапанов; 38 – верхние тарелки пружин клапанов; 39 – пружины клапанов; 40 – маслосъемные колпачки; 41 – механизм проворачивания выпускного клапана; 42 – направляющие втулки клапанов; 43 – выпускной клапан; 44 – впускной клапан; 45 – нижняя тарелка пружины впускного клапана; 46 – перепускной клапан системы смазки; 47 – заглушка; 48 – датчик температуры охлаждающей жидкости системы управления двигателем; 49 – шпилька крепления выпускного коллектора; 50 – прокладка выпускного коллектора; 51 – выпускной коллектор; 52 – верхнее компрессионное кольцо; 53 – нижнее компрессионное кольцо; 54 – верхний диск маслосъемного кольца; 55 – расширитель маслосъемного кольца; 56 – нижний диск маслосъемного кольца; 60 – термоэкран выпускного коллектора; 61 – указатель (щуп) уровня масла; 62 – направляющая трубка указателя уровня масла; 63, 64, 83 – установочные втулки; 65 – заглушка водяной рубашки блока цилиндров; 66 – штуцер масляного фильтра; 67 – масляный фильтр; 68 – втулка; 69 – пробка втулки; 71 – маховик; 72 – задний сальник коленчатого вала; 74 – пробка отверстия для слива масла; 75 – уплотнительное кольцо пробки отверстия для слива масла; 76 – масляный картер; 78 – крышки коренных подшипников коленчатого вала; 79 – нижние вкладыши коренных подшипников коленчатого вала; 80 – коленчатый вал; 82 – верхние вкладыши коренных подшипников коленчатого вала; 87 – маслоприемник; 88 – пробка редукционного клапана; 89 – уплотнительное кольцо пробки редукционного клапана; 90 – пружина редукционного клапана; 91 – плунжер редукционного клапана; 92 – предохранительный клапан; 93 – шкив привода вспомогательных агрегатов; 97 – натяжной ролик ремня привода газораспределительного механизма; 99 – зубчатый шкив коленчатого вала; 100 – передний сальник коленчатого вала; 101 – датчик сигнальной лампы аварийного падения давления масла (если установлен); 102 – уплотнительное кольцо датчика сигнальной лампы аварийного падения давления масла; 104 – масляный насос; 105 – пробка-заглушка; 107 – патрубок системы вентиляции картера; 108 – водяной насос; 109 – уплотнительное кольцо водяного насоса; 110 – прокладка масляного насоса; 111 – патрубок системы охлаждения; 112 – блок цилиндров; 113 – крышка шатуна; 114 – нижний вкладыш шатунного подшипника коленчатого вала; 115 – верхний вкладыш шатунного подшипника коленчатого вала; 116 – шатун; 117 – поршневой палец; 118 – поршень; 119 – прокладка головки блока цилиндров; 120 – головка блока цилиндров; 121 – крышка термостата; 123 – уплотнительное кольцо термостата; 124 – термостат
Привод газораспределительного механизма : 1 - метка на задней крышке привода ГРМ; 2 - метка на зубчатом шкиве коленчатого вала; 3 - зубчатый шкив коленчатого вала; 4 - натяжной ролик; 5 - зубчатый шкив насоса охлаждающей жидкости; 6 - ремень; 7 - задняя крышка привода; 8 - метка на задней крышке привода ГРМ; 9 -метка на зубчатом шкиве распределительного вала; 10 - зубчатый шкив распределительного вала

Головка блока цилиндров (крышка. головки блока снята):
1 - распределительный вал; 2 - корпус подшипников распределительного вала.

Головка блока цилиндров изготовлена из алюминиевого сплава по поперечной схеме продувки цилиндров (впускные и выпускные каналы расположены на противоположных сторонах головки) В головку блока запрессованы седла и направляющие втулки клапанов. Впускные и выпускные клапаны имеют по одной пружине, зафиксированной через тарелку двумя сухарями. Клапаны приводятся в движение распределительным валом через рычаги, опирающиеся одним плечом на ввернутые в головку блока цилиндров гидрокомпенсаторы, а другим - на установленные на верхние торцы клапанов направляющие.

При известном навыке и внимательности многие неисправности двигателя и его систем можно довольно точно определить по цвету дыма, выходящего из выхлопной трубы. Синий дым свидетельствует о попадании масла в камеры сгорания, причем постоянное дымление - признак сильного износа деталей цилиндропоршневой группы. Появление дыма при перегазовках, после длительного прокручивания стартером, долгой работы на холостом ходу или сразу после торможения двигателем указывает, как правило, на износ маслосъемных колпачков клапанов. Черный дым - слишком богатая смесь из-за неисправности системы управления двигателем или форсунок. Сизый или густой белый дым с примесью влаги (особенно после перегрева двигателя) означает, что охлаждающая жидкость попала в камеру сгорания через поврежденную прокладку головки блока цилиндров. При сильном повреждении этой прокладки жидкость иногда попадает и в масляный картер, уровень масла резко повышается, а само масло превращается в мутную белесую эмульсию. Белый дым (пар) при непрогретом двигателе во влажную или в холодную погоду - нормальное явление. Довольно часто можно увидеть стоящий посреди городской пробки автомобиль с открытым капотом, испускающий клубы пара. Перегрев. Лучше, конечно, этого не допускать, почаще поглядывая на указатель температуры. Но никто не застрахован от того, что может неожиданно отказать термостат, электровентилятор или просто потечет охлаждающая жидкость. Если вы упустили момент перегрева, не паникуйте и не усугубляйте ситуацию. Не так страшен перегрев, как его возможные последствия. Никогда сразу же не глушите двигатель - он получит тепловой удар и, возможно, остыв, вообще откажется заводиться. Остановившись, дайте ему поработать на холостых оборотах, при этом в системе сохранится циркуляция жидкости. Включите на максимальную мощность отопитель и откройте капот. Если есть возможность, поливайте радиатор холодной водой. Только добившись снижения температуры, остановите двигатель. Но никогда сразу не открывайте пробку расширительного бачка: на перегретом двигателе гейзер из-под открытой пробки обеспечен. Не спешите, дайте всему остыть, и вы сохраните здоровье машины и ваше собственное здоровье. Практически во всех инструкциях к автомобилю содержится рекомендация при пуске двигателя обязательно выжать сцепление. Эта рекомендация оправдана только в случае пуска в сильный мороз, чтобы не тратить энергию аккумуляторной батареи на проворачивание валов и шестерен коробки передач в загустевшем масле. В остальных случаях это просто рекомендация для того, чтобы автомобиль не тронулся с места, если по забывчивости включена передача. Этот прием вреден для двигателя, так как при выжатом сцеплении через него на упорный подшипник коленчатого вала передается значительное усилие, а при пуске (особенно холодном) смазка к нему долго не поступает. Подшипник быстро изнашивается, коленчатый вал получает осевой люфт, и трогание с места начинает сопровождаться сильной вибрацией. Чтобы не портить двигатель, возьмите в привычку проверять перед пуском положение рычага переключения передач и пускать двигатель при затянутом ручном тормозе, не выжимая сцепление без крайней необходимости.

Первый запуск после ремонта двигателя

После полной сборки двигателя, необходимо выполнить обкатку. Не проводите обкатку при полностью открытой дроссельной заслонке. Не допускайте длительной нагрузки на двигатель при низких оборотах. Рекомендованный пробег при обкатке после ремонта составляет 800 км. По достижении данного пробега необходимо заменить моторное масло. После замены масла необходимо:
1 . Вывернуть свечи зажигания.
2 . Отключить электрический разъём катушки зажигания.
3. Вращать двигатель стартером до тех пор, пока не погаснет индикаторная лампа «Внимание! Низкое давление масла».
4. Подключить электрический разъём катушки зажигания, установить свечи.
5. Запустить двигатель на холостых оборотах и прверить его на предмет утечек моторного масла.
6 . По достижении двигателем рабочей температуры, когда термостат откроется, и охлаждающая жидкость нагреет верхний шланг радиатора, остановить двигатель.
7. Произвести установку зажигания, проверить уровни охлаждающей жижкости, масла и гидравлической жидкости соответственно.