Каждому автолюбителю необходимо иметь в багажнике цепи противоскольжения. Они выручат в самых сложных дорожных условиях. Как сделать цепи противоскольжения своими руками и как их правильно использовать рассмотрим ниже.

Для чего нужны цепи противоскольжения

Антипробуксовочные цепи сделают из среднестатистического автомобиля вездеход повышенной проходимости. Они увеличивают сцепление автомобиля с любым дорожным покрытием. С такими цепями автомобилю не страшны любые преграды : ни грязная жижа, ни скользкий лед, ни высокие сугробы.

Главное достоинство таких устройств заключается в том, что их возможно применить в случае острой необходимости . Например, вы поехали на рыбалку. Сначала двигались по асфальтированной дороге, а затем съехали на проселок. Тут возникло неожиданное препятствие — дорогу размыло дождем. В этом случае просто достаньте пристегните их на колеса . Теперь можно ехать.

Всегда храните в багажнике машины данные устройства, чтобы применить их экстренной ситуации. Они пригодятся владельцам не только джипов и паркетников , но и обычных легковушек .

Осторожно: Используйте цепи в исключительных ситуациях, когда необходимо повысить проходимость автомобиля. Не пользуйтесь на постоянной основе подобными устройствами — это негативно сказывается на состоянии авто.

Виды цепей против скольжения по типу материала

В свободной продаже имеется оборудование против скольжения различных видов , также возможно сделать цепи на колеса своими руками. Различаются они по типам использованных для изготовления материалов и по характерному рисунку самих цепей.

Мягкие цепи

Мягкие цепи на колеса изготавливаются из резины, полиуретана и других пластмасс . Представляют из себя сетку, по всему периметру которой располагаются металлические шипы.

Самые популярные мягкие противоскользящие цепи производятся из полиуретана . Они обладают высокой стойкостью к износу и на разрыв, очень эластичны и устойчивы к воздействию химвеществ.

Резина по своим свойствам сильно уступает полиуретану.

Стоят довольно дорого , но зато эксплуатируются в городских условиях без ущерба дороге . К тому же скорость при движении с такими цепями на колесах можно держать довольно высокую — до 80 км/ч . Для сильного бездорожья и гололеда такие устройства не эффективны .

Жесткие цепи

Этот вид цепей производится из твердых материалов — стали, алюминия или титана. Недорого стоят, но очень надежны. Идеально подойдут даже для сильного гололеда и бездорожья. С классическими цепными устройствами не рекомендуется ездить быстрее 50 км/ч.

Браслеты противоскольжения

Такое оборудование отличается отсутствием продольных элементов . Браслеты крепятся поперек по всей окружности колеса на одинаковом расстоянии. Просты в установке, но менее эффективны на бездорожье.

Виды антипробуксовочных цепей по рисунку

В зависимости от узора переплетения звеньев цепи, различают несколько видов устройства. Их свойства отличаются , поэтому будьте внимательны при выборе.

Лесенка

Это две окружности из цепей, соединенных между собой поперечными отрезками . Получили такое название, потому что снаружи эти устройства очень похожи на лесенку.

Это самый недорогой и простой в изготовлении вариант цепей противоскольжения. Есть у них и некоторые недостатки :

менее эффективны при езде по сугробам и грунту ;
автомобиль передвигается «рывками» , а это перегружает трансмиссию;
машину бросает в стороны поперек движению.

Ромб

В таких устройствах окружности из цепочек соединяются отрезками не по прямой, а по диагонали крест-накрест. Так получается характерный ромбовидный рисунок.

Такие антипробуксовочные цепи идеально подходят для передвижения по заболоченной местности или глубокому снежному покрову . Они очень прочные и обеспечивают хорошее сцепление с поверхностью.

Отлично подойдут для паркетников и внедорожных автомобилей . Во много раз повышают проходимость транспортного средства.

Лишены практически всех недостатков «лестничных» собратьев.

Соты

Такой рисунок получается в результате соединения шестиугольников из цепочек между собой по углам. По центру располагаются шестиугольники, а по краям пятиугольники. Такие устройства обладают всеми преимуществами ромбовидных , плюс добавляют еще большую поперечную устойчивость .

Материалы и инструменты для изготовления своими руками

Чтобы сделать цепи противоскольжения своими руками, потребуется :

отрезок стальной цепочки необходимой длины (сечение не меньше 5мм);
карабины или крючки для соединения поперечных отрезков (по 2 шт на каждый отрезок);
болгарка;
тиски;
рулетка;
устройство для натяжения цепи.

Делаем цепи противоскольжения своими руками

Чтобы изготовить самодельное цепное оборудование, необходимо выполнить следующие действия :

Измерьте рулеткой длину окружности покрышки. Отрежьте от цепочки 2 отрезка , равных этому измерению минус 20-30 см. Готовые отрезки, замкнутые в кольцо, должны лежать примерно на линии протектора шины. Соедините их в 2 круга при помощью карабинов.
Для поперечных отрезков измерьте расстояние между двумя кольцами из цепочки по внешней стороне покрышки (здесь нужно учитывать и длину соединителей).
Отрежьте нужное количество поперечных цепей — их должно быть не меньше 8 шт .
На концы полученных отрезков прикрепите карабины или крючки . Их можно сделать из армированной проволоки или воспользоваться звеньями цепочки, но обязательно закрепляйте сваркой.
Теперь прикрепите поперечные отрезки к окружностям на равном расстоянии.
Для регулировки натяжения нужно изготовить подходящую систему. Можно ее сделать из отрезка цепочки , дополнив регулятором с двумя винтами. Также возможно использовать пружины из металла или резиновые жгуты . На концы регуляторов тоже прикрепите карабины .
Лучше всего использовать 2 регулятора натяжения : с наружной стороны и с внутренней стороны колеса. При необходимости можно натянуть систему и одним регулятором.

На передне- и заднеприводных авто оборудование надевается только на ведущие колеса . На машинах с полным приводом «одевать в панцирь» необходимо весь комплект колес .

Как правильно надеть цепи на колеса

Разверните цепи на ровной поверхности перед каждым колесом. Двигаясь на минимальной скорости, заезжайте на подготовленные устройства так, чтобы колеса встали на них полностью . Застегните все карабины и наденьте регуляторы натяжения.

При нехватке места возможно по очереди «обуть» колеса в оборудование антискольжения с использованием домкрата .

Обязательно производите проверку цепей на наличие повреждений и перекручивания.

Чем опасно использование цепей против скольжения

При постоянном использовании цепей противоскольжения возможны следующие негативные последствия :

Увеличивается нагруженность рулевого устройства.
Быстро изнашивается подвеска.
Цепи сильно шумят при езде.
Повышается изнашиваемость покрышек.
Невозможно держать высокую скорость.
Не комфортно передвигаться.

Не пользуйтесь данными устройствами жесткого типа при езде по асфальтированным дорогам — это приводит к повреждению дорожного полотна.

Соблюдайте скоростной режим : для жестких — не выше 80 км/ч, для мягких — не выше 50 км/ч. Используйте такое оборудование только в экстренных ситуациях для увеличения проходимости.

Зачем нужны?

Резко повышают проходимость машины на поверхностях имеющих твердое основание. На цепях Жигули почти что Нива, Нива почти что УАЗ, УАЗ почти что трактор. Далее не пробовал

А может не нужны?

Если так думаешь, значит или не пробовал или не умеешь правильно их использовать. Возможен третий вариант: Ты исключительно ленив, что бы истратить полчаса на одевание цепей. Но зато будешь полдня ждать трактор который тебя ленивого и вытащит. Нечего дальше тебе и читать

Какие бывают?

Буржуйские. Либо хлам пригодный только собачку привязать, либо фирма известная и соответственно деньги не малые. Сам не пробовал.
Отечественные. Отличаются конструкцией.

Инструкция по одеванию цепей. (УАЗ 31514)

Расстилаем перед колесами а/м цепи ровно вдоль оси движения. Замки вперед и расположить наружу. Так что бы крючок был с внутренней стороны. Расправить аккуратно "беговые дорожки". Процедура для передней и задней оси идентична. Последовательность передняя или задняя ось - не важна. Выполнять необходимо последовательно - сначала 2 колеса допустим передней оси, затем 2 колеса задней оси.

Заезжаем колесами на цепи, остановившись в 20-30см от конца цепи. Заводим бОльшую часть цепи на колесо. Зацепляем крючок со внутренней стороны.

Затем, расправив все звенья на колесе, заводим и зацепляем замок. Замок необходимо застегивать на максимально дальнее от него звено. При затруднениях можно использовать плоскую отвертку. После того как все цепи одеты и замок застегнуты полезно проехать 5-10м. После чего возможно еще переместить замок на одно звено (относится к "зубастой" резине, где таковыми действиями можно добиться равномерного распределения звеньев цепи между ламелями резины)

Испытания цепей типа сота на УАЗ.

Точнее не сота. А опять же по ошибке завода, получилась усеченная сота или смесь елочки и лесенки.
Исправим в ближайшее время. Но и это показатель.

Ввиду отсутствия желающих опробовать цепи на Ниве, использовался только УАЗ 31514. Резина Я-192 215/90R15. Цепи на всех колесах.

Крылатское 31/01/2002

Более уверенное движение. Т.е. при отсутствии рывков снижается шанс закопаться.
Да. Бесспорно. Бокового сноса какой либо оси а/м нет.

Значительное снижение рывков при движении (лесенка обладает таким эффектом в силу своей конструкции)
Да. Бесспорно. ПОЛНОСТЬЮ отсутствуют какие либо рывки в движении. Есть эффект переваливания. Выражается в плавных бортовых кренах на не столь значительную величину. Примерно переезд под 45 градусов лежачего полицейского.

Более легкий выход из колеи (в силу большего зацепления самой цепи за грунт)
Не удалось попробовать. Колеи не нашлось J То что было в наличии просто не вызывало затруднений. Повернул руль и машина повернула именно на тот заданный рулем угол поворота.

Повышенная надежность (применение иного материала цепи)
Материал на этих цепях такой же, как и на лесенке. Порвать или расстегнуть мне не удалось. Хотя и не фиксировал замок дополнительно.

Кто был в Крылатском, знает насыпную горку. В день испытаний горка была раскатана до состояния льда. Заехать на нее получилось на 2-й нижней передаче, разгон 2-3метра, со второй попытки.
На других подъемах я просто ставил машину носом к вершине, останавливался и включив 1-ю нижнюю передачу, заезжал на склон. Ощущения - сухой асфальт под колесами.
Спуски со склонов. Даже на насыпной горке машину на склоне удавалось удерживать сколь угодно долго только лишь тормозами

Общее впечатление: Поверхность держит зубами:). Или как будто одел другую, сильно зубастую резину, или изменили покрытие под колесами. Я просто нигде не мог застрять. Машина едет туда, куда захочет водитель.

НЕГАТИВ: К моему большому сожалению, завод допустил ошибку при изготовлении цепей. В результате средние беговые дорожки из-за лишних пары звеньев болтались очень свободно на одетом колесе. Недостаток в ближайшее время устраним. Но на эксперимент это повлиять значительно это не могло.
Несколько более неудобно расправлять большее количество беговых дорожек при одевании цепи на колесо.
Больший в 1.5 раза примерно вес цепи. Но на малых скоростях никак сказаться не может.

Дер.Ворново. Владим. обл. 120км Горьковского ш. 03/02/2002

Аналогичный автомобиль УАЗ 31514. Та же резина. Цепи на все колеса. Но в этот раз каждый замок цепи был зафиксирован Al проволокой диам. 3мм. Боялся потерять экспериментальный образец в снегах. :)

Температура на улице около 0. Слежавшийся мокрый снег. Наст выдерживал вес меня как такового. Глубина может быть не столь значительна, но повторяю, наст очень крепкий. Снег слежавшийся. При такой глубине свежевыпавшего снега даже и цепи одевать не стоит.

1-я пониженная, передний мост естественно ON. За поездку 3км сесть не удалось нигде. По прямой машина идет медленно, пробивая себе колею сквозь наст. На поворотах пытается копать разгруженным колесом. Пару раз сдавал назад. Затруднений в движении по уже пробитой колеи просто нет. На подъемах идет медленнее, но лезет. Без цепей вероятность проехать по такому снегу, даже на Я-192 очень не велика. К сожалению, по времени не успевал попробовать снять цепи и попробовать без них. Как вариант проезда можно рассматривать применение значительно более широкой резины (допустим 12.5" против 8.40" Я-192). И проезжать, стараясь, не провалится под наст.

Видео с 11 дня рождения Уазбуки наглядно показывающее работу цепей.

Повысить проходимость автомобиля можно несколькими способами, но самым распространенным был и остается способ, предусматривающий использование специальных цепей противоскольжения. В зимний период, когда за окном выпало приличное количество снега, многие водители предпочитают использовать металлические цепи, так как они более эффективно справляются с сугробами и скользкой дорогой. Однако вопрос проходимости может возникать не только зимой, но и в весенне-осенний период, когда снег уже сошел, но под ногами еще осталась скользкая каша. В таких случаях использовать стандартные металлические цепи противоскольжения крайне нежелательно, ведь, поездив по асфальту, есть реальный шанс испортить резину. Именно для таких случаев производители и придумали мягкие цепи. О том, что они собой представляют и как их можно сделать в домашних условиях, Вы узнаете, дочитав до конца эту статью.

1.Как самому сделать резиновые цепи противоскольжения

Мягкие цепи – это изделия, изготовленные из износоустойчивой армированной резины, пластика или же более современного материала, именуемого полиуретаном. Поскольку резина используется чаще всего, то в обиходе прижилось название «резиновые цепи противоскольжения». Для качественного сцепления с землей, в таких цепях применяются грунтозацепы, представленные в виде дополнительных шипованных накладок, сделанных из тех же материалов. За силу натяжения и равномерное распределение конструкции по колесу отвечает резиновый жгут, а боковую фиксацию обеспечивают звенья из вышеупомянутого материала, правда, иногда их заменяют обычной металлической цепочкой.

Достоинство резиновых цепей заключается в том, что они могут устанавливаться на любую резину, равномерно опутывая колесо. Кроме того, они не разрушают протектор покрышки, а в зимний период сохраняют свою эластичность.

В мягких цепях поперечинами являются вышеописанные «грунтозацепы», в то время как на жестких конструкциях соединение происходит с помощью звеньевых элементов. Также, разделение всех цепей противоскольжения может базироваться на виде рисунка, среди которых наиболее распространенными есть «лесенка» и «ромбик» (или «соты»). В рисунке «лесенка» соединения между продольными тросами выполнены в виде прямых линий, которые расположены поперек, так как в веревочной лестнице. В случае рисунка «ромб» («соты») соединения выполнены по диагонали, вследствие чего выходит переплетенная конструкция.

Основными преимуществами резиновых (мягких) цепей являются:

1) Возможность передвижения по сухой дороге со скоростью от 60 до 80 км/ч, правда, производитель обычно рекомендует ограничиться небольшими пробегами – от 20 до 40 километров.

2) Высокий уровень комфорта езды, который достигается благодаря более плавному ходу автомобиля и меньшей нагрузке на подвеску.

3) Сравнительная безопасность для всех компонентов кузова автомобиля: резиновые изделия меньше травмируют подкрылки и, в случае обрыва крепления, не нанесут лакокрасочному покрытию серьезного вреда.

Естественно, что одними лишь положительными сторонами вопрос эксплуатации мягких цепей не ограничивается, а значит, есть и отрицательные моменты. Во-первых , такие изделия менее эффективны в плане увеличения потенциальной проходимости автомобиля, во-вторых , они менее долговечны, нежели их стальные собратья, и в-третьих , использовать резиновые цепи рекомендуется только обладателям легковых автомобилей, которые не практикуют езду по серьезному бездорожью. «Лихачам» на полноприводных машинах лучше выбирать традиционные стальные цепи.

Не секрет, что оба вида цепей противоскольжения на сегодняшний день стоят не так уж и дешево, поэтому многие автовладельцы предпочитают изготавливать их самостоятельно. Сейчас мы опишем несколько возможных вариантов выполнения данной задачи.

Вариант 1. В данном случае, резиновая цепь противоскольжения представлена в виде гибкой конструкции из прочной армированной проволоки, части которой соединены резиновыми поперечинами и равномерно оплетают колесо по всей окружности. Устройство указанной конструкции следующее: по ободу шины проходят два продольных троса или стальные цепи (внутренний и внешний), а в роли соединительных поперечин между ними выступают элементы «грунтозацепов», сделанные из резины.

Сам процесс создания таких цепей предусматривает выполнение определенных действий:

1) Сначала возьмите цепь и отрежьте от нее четыре фрагмента примерно по 83 звена каждый (но лучше предварительно примерить их к конкретным колесам) – это и будут наши продольные ветви. Для поперечных ветвей, следует использовать вышеупомянутые «грунтозацепы», с двух сторон которых крепятся небольшие крючки, необходимые для последующего соединения с продольными цепями.

2) Теперь выполняем скрепление отдельных частей: первый из поперечных фрагментов крепится примерно на шестом звене обоих продольных цепей, а все остальные ветви крепятся на каждом десятом звене. Для соединения вместо крючков можно использовать небольшие кольца.

3) На концы всех продольных ветвей цепи, следует установить карабины диаметром в 5 миллиметров, а где-то после четвертой поперечины, на одной из продольных ветвей, дополнительно закрепляют небольшой отрезок цепи. К свободному концу этого отрезка с помощью карабина крепится натяжное устройство, на второй конец которого надевается крюк, необходимый для последующей фиксации.

Вариант 2: Это самодельное приспособление отличается существенной эффективностью и удобством использования. По сути, это такая же резиновая цепь противоскольжения, но для ее создания потребуется старая резиновая покрышка.

Технология изготовления этого варианта цепей противоскольжения следующая:

1) В качестве заготовки возьмите старую покрышку, причем она может быть абсолютно «лысой», но главное, чтобы ее борта были крепкими;

2) Затем, на беговой дорожке, учитывая заранее сделанную разметку, при помощи острого ножа (а еще лучше, скальпеля) нужно вырезать «окна». Для того чтобы разрезы получились чистыми и ровными, по углам каждого такого окна пробойником делают круглые отверстия, а сам нож (скальпель) смазывают растительным маслом или мыльным раствором. Применять в этих целях минеральное масло категорически не рекомендуется, так как входящие в его состав вещества разрушат резину. Также обратите внимание, что скорость выполнения работы увеличится, если покрышку полностью погрузить в бак с мыльным раствором.

3) После этого оба борта покрышки обрезают по кругу, тем самым удаляя завулканизированные в борта проволочные кольца. Осталась ажурная и достаточно эластичная решетка («цепь»), которую впоследствии и натягивают на целую, но уже не новую покрышку, предварительно снятую с диска. Надо сразу сказать, что работа эта не из легких и выполняется с помощью монтажных лопаток, деревянных клиньев или любых других приспособлений, и желательно с помощником.

4) Как только «цепь» окажется на колесе, можно устанавливать его на место.

5) В результате должна получиться такая себе двухслойная покрышка, с достаточно глубоким протектором, который и обеспечит движение машины в тяжелых дорожных условиях. Для передвижения по особо трудным участкам пути можно дополнительно повысить проходимость с помощью небольших отрезков швеллера, подсунутых под перемычки. Проехав такой участок, швеллер нужно вытянуть, а сами резиновые «цепи» противоскольжения можно использовать и при езде по дорогам с твердым покрытием. Вырезы в «цепи» могут иметь самую разную форму, ведь тут все зависит от Вашей фантазии.

Вариант 3. Подойдет для тех, кто заблаговременно не позаботился об использовании цепей противоскольжения и уже «застрял» на скользком участке. В этом случае альтернативой таким приспособлениям является резиновый трос, которым шина просто обматывается, для чего используются отверстия в колесном диске. Правда, такой вариант – это крайняя мера и может применяться только на автомобилях с барабанными тормозами, ведь в противном случае есть реальный шанс повредить элементы .

Также хотелось бы отдельно описать способ самостоятельного изготовления натяжителя для цепей противоскольжения. Для этого Вам понадобится шнур-эспандер (d=8 мм), длиной около 1 метра; двухболтовый зажим для канатов; 5 штук винтовых карабинов (5мм).

Создание натяжителя проводится в следующем порядке: шнур-эспандер скручивают в кольцо и зажимают в двухболтовом зажиме для контактов, лишние концы болтов спиливаются ножовкой по металлу и заклепываются так, чтобы не повредить покрышку. Затем по кругу надеваются 5 карабинов. Основным преимуществом такого натяжителя есть то, что он равномерно натягивает цепь и легко устанавливается на колесо.

2. Материалы для создания резиновых цепей противоскольжения

В зависимости от выбранного Вами варианта, требуется определенное количество инструментария, который в каждом отдельном случае несколько отличается.

Если Вы решили создать резиновые цепи противоскольжения, руководствуясь первым описанным способом, то для этого Вам понадобится: 2-3 метра стальной цепи (возможно, надо будет меньше, но лучше пусть останется лишняя), элементы «грунтозацепов» (их можно сделать из старой покрышки), острый нож, кусачки, крючки для соединения поперечин с продольными ветвями, карабины диаметром 5 мм, натяжное устройство с крюком (подойдет и самодельное). Также, как и в любом другом случае, не помешает стандартный чемоданчик с инструментами.

Воплощение в жизнь второго варианта потребует от Вас наличия покрышки-заготовки, острого скальпеля, пробойника, монтажных лопаток (либо деревянных клиньев), мыльного раствора (или растительного масла), а также отрезка швеллера, который хоть и не устанавливается сразу, но все равно нужно правильно его подобрать. Что касается третьего варианта, то тут все еще проще, так как для создания таких «цепей» Вам нужно иметь только резиновый трос. Но помните – это крайняя мера и скорее альтернатива вышеописанным способам создания резиновых цепей противоскольжения.

3. Установка резиновых цепей противоскольжения

Любые противоскользящие цепи, будь они резиновые или стальные, монтируются на ведущие колеса автомобиля , а если Вы владелец полноприводного внедорожника, то придется «одеть» все четыре колеса. Существует два возможных способа выполнения монтажных работ – с использованием домкрата и без него. Выбор того или иного варианта зависит от умений водителя и погодных условий. Если Вы покупаете готовый комплект цепей, то проблем с этим вообще не должно возникать, так как к нему обычно прилагается инструкция по их установке и эксплуатации.

В первом случае, когда в гараже имеется домкрат, транспортное средство нужно поднять так, как Вы это делаете для замены колеса, причем машина должна быть зафиксирована стояночным тормозом и упорами. Цепь следует равномерно натянуть и защелкнуть замки.

Для выполнения установки без использования домкрата нужно найти ровный и чистый участок дороги и положить цепи перед колесами автомобиля. Главное, проследите, чтобы замки располагались с внешней стороны, а узлы и звенья оставались ровными и не перекручивались. Далее нужно медленно наехать на цепи, примерно на 0,4-0,5 метра, что позволит накинуть их основную часть на колесо. Таким способом Вам будет легче натянуть и расправить все звенья.

Установив цепи противоскольжения, шины следует «обкатать», для чего достаточно проехать 20-50 метров. Это делается для того, чтоб они равномерно разместились по всей площади покрышек, после чего можно будет подтянуть замки. Прежде чем устанавливать цепи, убедитесь, что они не будут соприкасаться с элементами кузова, тормозной системы и датчиками . Описанный способ монтажа, не требующий наличия домкрата, был приведен на примере установки стальных цепей, но крепление резиновых изделий ничем не отличается. Давайте рассмотрим все действия по порядку:

1) Выровняв мягкую цепь противоскольжения, нужно расстелить ее на ровной поверхности и ведущими колесами наехать на край;

2) Зафиксируйте транспортное средство так, чтобы оно не могло сдвинуться с места (для этого используют ручник и подпорки под остальные, не ведущие колеса);

4) Поперечные фрагменты (резиновые ветви) расправляются так, чтобы они могли равномерно расположиться по окружности шины;

5) В одно из звеньев, расположенных в конце продольных цепей (хвостового фрагмента), нужно продеть запорный гак и, повернув его в направлении запорного кольца, соединить детали. Если цепь держится немного свободно, то ее можно подтянуть, переместив крюк на следующие звенья хвостовой ветви.

6) Прежде чем выезжать, убедитесь, что все фрагменты (и продольные, и поперечные) плотно охватывают колесо. В случае, когда у Вас есть и Вы не хотите играться с подобными «попаданиями» на расстеленную цепь, процедура установки имеет другой вид:

Сначала фиксируем транспортное средство с помощью «ручника»;

Затем под передние колеса (если автомобиль заднеприводный) устанавливаем подпоры;

Поднимаем нужное колесо на 2-3 сантиметра над поверхностью;

Надеваем цепь на колесо так, как это описано в предыдущем способе. Фиксируем и расправляем все ветви.

Снятие приспособления выполняется в обратном порядке.

Цепи противоскольжения, своими руками сделанные, начинают пользоваться все большим спросом. Чтобы разобраться, как их сделать самостоятельно, нужно для начала узнать, что это такое. Итак, цепи противоскольжения - это протектор, который превращает обычное колесо в резину высокой проходимости. Такие изобретения в основном изготавливаются из армированной проволоки, которая связывается таким образом, чтобы равномерно оплести колесо по всей окружности.

Данная конструкция состоит из двух тросов - внутреннего и внешнего. Они проходят параллельно друг другу по окружности и соединяются между собой резиновыми «грунтозацепами».

Для чего нужны цепи противоскольжения, своими руками сделанные? Данное изобретение отлично увеличивает проходимость автомобиля, увеличивает сцепные свойства колес как на льду, так и в грязи. К примеру, если вы собрались на рыбалку, вначале вы едете по нормальной дороге, а потом выезжаете на трудный участок. Если до этого ваша машина двигалась нормально, то сейчас вы сможете застрять в грязи надолго. Чтобы этого не случилось, рекомендуется надевать на колеса цепи противоскольжения. Теперь вы можете ехать дальше спокойно и не переживать за то, что можете застрять. Места, такие, как крутые обледеневшие подъемы, также не осилить без специального обмундирования.

Делятся на 2 категории: мягкие и жесткие. У первых роль поперечин играют резиновые «грунтозацепы», а у вторых - звеньевые элементы.
Существует также два вида рисунков: «соты» или «лесенка». У первых продольные тросы соединяются по диагонали, в итоге получается переплетенный рисунок. Во втором случае они соединяются прямыми поперечными линиями, что напоминает Также они различаются размерами и по материалу производства. Так, может быть использован титан, сталь, алюминий и др. Некоторые цепи снабжаются специальными шипами из металла.

Какие лучше сделать цепи противоскольжения своими руками? Однозначного ответа на этот вопрос вам никто не даст. Прежде всего, стоит обратить внимание на условия, где вы планируете их использовать.

«Жесткие» лучше «мягких» справятся с грязью и рыхлым снегом. Но при их эксплуатации не рекомендуется набирать скорость выше 40 км/час, так как могут повредиться элементы трансмиссии автомобиля. Резиновые цепи противоскольжения намного меньше портят резину, с ними вы можете развивать скорость до 80 км/час.
То же самое можно сказать и о размерах: чем крупнее звенья, тем выше проходимость и больше вес. Довольно трудно ехать по прямой дороге, увеличивается нагрузка на трансмиссию, ускоряется износ резины.

Если вы уже решили, что вам надо, можете смело приступать к изготовлению цепи противоскольжения своими руками. Для этого вам понадобится приобрести обычную цепь, желательно из армированной проволоки. Изготовьте конструкцию в соответствии с условиями, в которых она будет использоваться. Не забывайте сделать ее немного длиннее окружности вашего колеса, потом лишнее можно будет убрать.

Цепи противоскольжения для внедорожников имеют плетение типа «сота». Оно позволяет прекрасно преодолевать все препятствия, отлично справляется с заболоченными местностями и грязью.

В жизни автовладельца возникают ситуации, когда он преодолевает бездорожье или снежные заносы. Проблем не возникнет, если автомобиль – внедорожник, и на нем установили шипованные шины. Что же касается обычных авто, то попытки проехать грязь или снег зимой заканчиваются неудачно.

Цепи противоскольжения. Назначение, достоинства и недостатки

Чтобы повысить внедорожные качества автомобиля, используются цепи противоскольжения или антипробуксовочные цепи. Задача этих аксессуаров – повысить проходимость авто. Они играют роль универсальных грунтозацепов.

После их установки водитель получает:

хорошие показатели проходимости по заснеженной дороге;
возможность преодолевать подъемы и спуски с меньшей вероятностью потери управления;
улучшенная управляемость авто на обледенелом покрытии;
повышенные гребные свойства при преодолении грязи.

Благодаря противобуксовочным цепям на колесах авто преодолевает серьезное бездорожье. Но отметим, что проходимость при этом зависит от клиренса.

Недостатки цепей противоскольжения:

Повышение нагрузки на рулевой механизм, элементы трансмиссии.
Невозможность быстрого перемещения (не удастся ехать на скорости свыше 40 км/ч).
Интенсивный износ шин.
Сильный шумовой эффект.

Цепи для легкового автомобиля помогут в бездорожье или снежный занос, но длительная эксплуатация не рекомендуется.

Разновидности цепей

Несмотря на негативные качества, цепи противоскольжения увеличивают проходимость машины.

Между собой эти средства различаются по:

материалу изготовления;
геометрии рисунка.

Указанные различия влияют на поведение автомобиля на дороге и внедорожные качества.

Материал изготовления

По материалу изготовления цепи делятся на:

Жесткие.
Мягкие.

Изначально такие средства повышения проходимости изготавливались из металла – жесткие цепи на колеса. Материалом изготовления выступали сталь, алюминий, титан. При этом на прочность такого изделия влияет металл, размеры и толщина звеньев. Чем больше звенья, тем выше показатели проходимости.

Видео: Азбука офф-роуд. Цепи противоскольжения

Достоинства жесткой конструкции — улучшенная проходимость авто и улучшенные противобуксовочные и противогололедные показатели на ледяном покрытии. Такая цепь в виде браслета лучше «выгребает» из-под колес. При этом они сильно шумят и ускоряют износ шин. У таких браслетов на колесах ограничение по скорости составляет 40 к/ч. Изделие с крупными звеньями обладает значительной массой, да и далеко не на всех авто пространство арок позволяет их использовать.

Конструктивно они могут полностью выполняться из металлической цепи, без жесткой основы, к которой крепятся поперечные элементы.

Мягкие цепи отличаются тем, что для их создания используется неметаллические материалы:

резина;
пластик;
полиуретан.

Для прочности таких аксессуаров применяется армирование. Они й и меньше . Для них скоростной предел составляет уже 80 км/ч, при этом сильного шумового эффекта у них нет. К недостаткам же их относятся показатели при движении по льду.

Для движения в городских условиях в зимний период лучше подобрать мягкие противобуксовочные автоцепи, например, резиновые. А вот при выездах за город, где высока вероятность попадания на грязевой участок или лед, пользуются жестким типом.

Геометрия рисунка

Что касается геометрии рисунка, то выпускаются три типа:

«Лесенка».
«Ромб».
«Соты».

«Лесенка» состоит из основы – двух продольных веток, и располагается она по окружности колеса с обеих сторон. Для закрепления на колесе на основе устанавливаются замки. К ней перпендикулярно крепятся рабочие элементы. Внешне расправленная цепь похожа на веревочную лестницу, отсюда и название.

«Лесенка» — самый простой тип средства повышения проходимости, поэтому такие изделия стоят недорого. Но у такой цепи существует ряд недостатков:

рабочие элементы параллельны друг другу. Из-за этого контакт с дорогой у такой цепи – переменный, из-за чего авто на рыхлой почве или снегу может «зарыться»;
«Лесенка», из-за особенностей расположения рабочих элементов, хороша только при продольном движении, поперечная же устойчивость у таких грунтозацепов низкая;
из-за переменного контакта высокая нагрузка на элементы трансмиссии.

Лучше в эксплуатационном плане цепи типа «ромб». В их конструкции используются продольные ветки, рабочие элементы формируют ромбовидный узор.

У «сот» тоже сформированные поперечными ветками ромбы имеют периодичное расположение, при этом между собой они еще дополнительно связаны линейным соединением.

В отличие от «лесенки», у «ромба» и «сот» контакт рабочих веток с покрытием происходит постоянно, что снижает негативные воздействия на покрышки и трансмиссию. Они обеспечивают сопротивление поперечным воздействиям, то есть автомобиль меньше сносит в стороны.

Что нужно учитывать при выборе

При выборе цепей противоскольжения обращайте внимание на материал изготовления, геометрический рисунок и на размеры цепи. Она должна плотно обтягивать колесо. Поэтому когда выбираете обязательно узнайте диаметр и ширину колеса.

Обратите внимание на размеры самых звеньев. Мелкие составные элементы обеспечивают проходимость в условиях снега или гололеда, но хуже справляются с грязью – для нее нужны крупные звенья.

Как одевать цепи на колеса?

Монтировать на колеса нужно заранее, до выезда на проблемный участок. Если же машина уже завязла в грязи или сугробе, надеть их на колеса проблематично.

Чтобы одеть цепи на колеса нужно:

Перед колесами ведущей оси на землю укладываем цепи продольно движению и расправляем. Фиксирующие элементы (крюки, замки, карабины и т. д.) должны смотреть в сторону движения.
Наезжаем колесами на цепи так, чтобы впереди колеса оставалось 20-30 см изделия.
Накидываем на колесо часть, расположенную за колесом.
Соединяем фиксирующим элементом сначала внутреннюю продольную ветку, и только затем – внешнюю.
Если имеется механизм натяжения цепи – используем его.
Проезжаем на авто 20-30 метров, чтобы изделие нормально село на колесо и расправилось.

Видео: Как надеть цепь на колесо не наезжая и без домкрата

И только после этого пробуем преодолевать бездорожье. При этом делать это нужно на низкой передаче и с повышенными оборотами двигателя, чтобы колеса могли «выгребать» из-под себя. В городских же условиях на цепях передвигаемся в обычном режиме, но перед этим лучше сделать тестовый заезд, чтобы определить поведение авто, причем сделать это следует на дороге с разными условиями – снег, лед. И главное – нельзя превышать скоростной режим, иначе потеряете управление или разорвёте цепь.

Как самостоятельно сделать цепи на колеса

Выбор цепей противоскольжения сейчас на рынке очень большой, но приобретать их не обязательно, поскольку они не сложные в изготовлении и сделать вполне можно и самому. Но в домашних условиях изготавливаем только жесткую цепь.

В первую очередь определимся с геометрией рисунка. Самым простым будет «лесенка», но при желании можно сделать и «ромб», хотя он и сложнее в изготовлении. Из материалов потребуется:

металлическая цепь, звенья которой соединяются при помощи сварки. При этом сразу же определяемся с размерами звеньев;
крепление;
натяжное устройство.

Видео: Делаем ЦЕПИ на колёса

Что касается инструментов, то понадобиться:

угловая шлиф. машинка с отрезным кругом («болгарка»);
сварочный аппарат;
измерительный инструмент;
тиски.

Имея это, приступаем к работам:

Делаем замеры. В первую очередь следует по колесу отмерить продольные ветки, обе они должны быть одной длины.
Отрезаем «болгаркой» требуемые участки.
Замеряем длину поперечных элементов и нарезаем их в нужном количестве (чем больше поперечин, тем лучше).
В концевых звеньях поперечных веток в месте сварного шва делаем разрез и немного разгибаем. Делаем так со всеми подготовленными элементами.
Укладываем на землю продольные ветки и разрезами звеньев поперечин зацепляемся к ним. Следим, чтобы поперечины располагались перпендикулярно основам и на одном расстоянии друг от друга.
При помощи сварочного аппарата завариваем проделанные прорези.
На передние концы продольных веток таким же образом крепим крюки или карабины.
При надобности на ту ветку, которая будет располагаться с внутренней стороны, устанавливаем натяжное устройство.
Изготовленное изделие устанавливаем на колесо и проверяем, как она садится (при надобности наращиваем или укорачиваем продольные ветки).

Можно при сборке использовать и болтовые соединения поперечин с продольными ветками, но сварной шов надёжнее.