Тойота Королла E150 (2010+). Основные неисправности автомобиля - часть 2

ДВИГАТЕЛЬ ДОЛГО ПРОГРЕВАЕТСЯ ДО РАБОЧЕЙ ТЕМПЕРАТУРЫ

Перечень возможных неисправностей	Диагностика	Методы устранения
Неисправен термостат	Проверьте исправность термостата	Замените неисправный термостат
Низкая температура воздуха (ниже –15 °С)	-	Утеплите двигатель: закройте прорезь на переднем бампере непродуваемым материалом

Стук и щелчки при поворотах автомобиля

Изношен наружный шарнир привода	Снимите привод и проверьте шарнир. При необходимости за­мените шарнир или привод в сборе
Недостаток смазки в шарнире	Осмотрите чехол. Снимите привод, проверьте шарнир. Зало­жите в шарнир новую смазку в достаточном количестве, заме­ните поврежденный чехол шарнира. При наличии люфта заме­ните шарнир или привод в сборе
Сильно изношен промежуточный подшипник	Снимите скобу промежуточной опоры, проверьте люфт в под­шипнике. При необходимости замените промежуточный под­шипник

Вибрации при ускорении и замедлении

Неисправности аккумуляторной батареи

Аккумуляторная батарея разряжена Стартер не проворачивает коленчатый вал двигателя или проворачивает медленно, тускло горят лампы
Причина неисправности	Методы устранения
Автомобиль длительное время не эксплуатировался	Зарядите батарею с помощью зарядного устройства или на другом автомобиле
Ослабло натяжение ремня	Подтяните ремень привода генератора.
При выключенном двигателе работает много потребителей электроэнергии (головное устройство системы звуковоспроизведения и т. п.)	Уменьшите количество потребителей, работающих от аккумуляторной батареи
Повреждение изоляции электрических цепей, утечка тока по поверхности батареи	Проверьте ток утечки (не более 11 мА при отключенных потребителях), очистите поверхность батареи. Осторожно, кислота!
Неисправен генератор	См. диагностикунеисправностей генератора
Короткое замыкание между пластинами («кипение» электролита, местный нагрев батареи)	Замените батарею

Горит сигнализатор отсутствия заряда аккумуляторной батареи

Горит сигнализатор отсутствия заряда аккумуляторной батареи Напряжение бортовой сети автомобиля ниже 15 В
Причина неисправности	Методы устранения
Ослабло натяжение ремня привода генератора	Подтяните ремень
Неисправен регулятор напряжения.	Замените регулятор
Повреждены диоды выпрямительного блока	Замените выпрямительный блок
Нарушено соединение выводов обмотки возбуждения с контактными кольцами, замыкание или обрыв в обмотке	Припаяйте выводы, замените ротор генератора или генератор в сборе
Обрыв или короткое замыкание в обмотке статора, замыкание ее на «массу» (при замыкании генератор воет)	Проверьте омметром обмотку. Замените статор или генератор в сборе

Напряжение бортовой сети автомобиля выше 15,1

Шум генератора

Шум генератора
Причина неисправности	Методы устранения
Повреждены подшипники генератора (визг, вой). Шум остается при отключении проводов от генератора и исчезает при снятии ремня привода	Замените задний подшипник, передний подшипник с крышкой или генератор в сборе
Короткое замыкание в обмотке статора (вой). Шум исчезает, если отключить провода от генератора	Замените статор или генератор в сборе
Короткое замыкание в одном из диодов. Шум исчезает, если отключить провода от генератора	Замените выпрямительный блок

Сигнализатор отсутствия заряда аккумуляторной батареи не загорается

Сигнализатор отсутствия заряда аккумуляторной батареи не загорается при включении зажигания
Причина неисправности	Методы устранения
Перегорел предохранитель F1 монтажного блока в салоне автомобиля	Выясните и устраните причину перегорания. Замените предохранитель
Обрыв в цепи "выключатель зажигания - комбинация приборов"	Проверьте провода от выключателя зажигания до монтажного блока и от монтажного блока до комбинации приборов
Не замыкаются контакты выключателя зажигания	Проверьте тестером замыкание контактов. Замените контактную часть или выключатель в сборе

Сигнализатор отсутствия заряда аккумуляторной батареи не загорается при включении зажигания и не горит при работе двигателя Напряжение бортовой сети автомобиля ниже 14,4 Вольт

Сигнализатор отсутствия заряда аккумуляторной батареи не загорается при включении зажигания и не горит при работе двигателя Напряжение бортовой сети автомобиля ниже 14,4 В
Причина неисправности	Методы устранения
Износ или зависание щеток, окисление контактных колец	Замените щеткодержатель со щетками, протрите кольца чистой ветошью, смоченной в бензине
Поврежден регулятор напряжения	Замените регулятор напряжения
Неисправен выпрямительный блок	Замените выпрямительный блок
Нарушено соединение провода с выводом щеткодержателя.	Восстановите соединение провода с выводом щеткодержателя
Отпайка выводов обмотки возбуждения от контактных колец	Припаяйте выводы или замените ротор генератора или генератор в сборе

При нажатии педали «газа» до упора в пол не включается режим kickdown

Возможные причины неисправности	Поиск и устранение неисправности
Низкий уровень жидкости в коробке передач
	Протестируйте систему управления двигателем (в сервисном центре). Замените неисправные элементы
Нарушена регулировка троса рычага выбора передач, неисправны датчик положения рычага выбора передач или электрические цепи	Отрегулируйте привод (в сервисном центре), при необходимости замените неисправный трос. Проверьте датчик (в сервисном центре), замените неисправный датчик

Двигатель пускается в других режимах кроме«Р»и «N»

Возможные причины неисправности	Поиск и устранение неисправности
Нарушена регулировка датчика разрешения пуска двигателя	Отрегулируйте положение датчика (в сервисном центре)
Неисправна система управления двигателем
Нарушена регулировка троса рычага выбора передач	Отрегулируйте привод (в сервисном центре), при необходимо­сти замените трос

Рывки при переключении передач, автомобиль не двигается при включении режимов«D»или «R»

Возможные причины неисправности	Поиск и устранение неисправности
Низкий уровень жидкости в коробке	Проверьте уровень жидкости по указателю, при необходимости долейте жидкость
Неисправен датчик положения рычага выбора передач	Продиагностируйте датчик (в сервисном центре), замените не­исправный датчик
Неисправна система управления двигателем	Продиагностируйте систему управления двигателем (в сервис­ном центре), замените неисправные элементы

Освещение и световая сигнализация

Не горят лампы блок-фар, фонарей

Не горят лампы блок-фар, фонарей
Причина неисправности	Методы устранения
Перегорела нить лампы	Замените лампу
Перегорел предохранитель	Проверьте защищаемую перегоревшим предохранителем цепь на отсутствие замыкания на «массу», замените предохранитель
Окислены контакты реле, перегорели обмотки реле, неисправны выключатели	Зачистите контакты, замените реле, выключатели

Сигнализатор указателей поворота мигает с удвоенной частотой

Рычаг переключателя указателей поворота не возвращается в исходное положение, не фиксируется рычаг подрулевого переключателя

Запотевает рассеиватель блок-фары

Очиститель ветрового стекла

Электродвигатель очистителя не работает, предохранитель защиты цепи в монтажном блоке исправен

Электродвигатель очистителя не работает, предохранитель защиты цепи в монтажном блоке исправен
Причина неисправности	Методы устранения
Неисправность подрулевого переключателя	Замените неисправный переключатель очистителя
Зависли щетки электродвигателя, сильно загрязнен или подгорел коллектор	Устраните зависание щеток, зачистите коллектор или замените мотор-редуктор
Обрыв в обмотке якоря электродвигателя	Замените мотор-редуктор
Неисправно дополнительное реле	Замените реле

Электродвигатель очистителя не работает, перегорает предохранитель защиты цепи очистителя в монтажном блоке

Электродвигатель очистителя не работает, перегорает предохранитель защиты цепи очистителя в монтажном блоке
Причина неисправности	Методы устранения
Щетки примерзли к стеклу	Выключив очиститель, осторожно отделите щетки от стекла, убедитесь в целостности резинового скребка, восстановите подвижность соединений щетки
Щетки очистителя задевают за детали кузова	Проверьте правильность установки рычагов, выправьте деформированные рычаги или замените очиститель
Короткое замыкание в обмотке электродвигателя	Замените мотор-редуктор

Электродвигатель очистителя не работает в прерывистом режиме

Электродвигатель очистителя не останавливается в прерывистом режиме

Электродвигатель очистителя не останавливается в прерывистом режиме
Причина неисправности	Методы устранения
Неисправно реле очистителя	Замените реле
Лепестки концевого выключателя плохо прижимаются к шестерне мотор-редуктора	Подогните контактные лепестки концевого выключателя
Окислены или обгорели контакты концевого выключателя	Зачистите контакты или замените мотор-редуктор очистителя

Щетки останавливаются в произвольном положении

Щетки работают не синхронно

Электродвигатель очистителя работает, но щетки не двигаются

Отдельные нити элемента обогрева заднего стекла обогрева не нагреваются

Ни одна нить элемента обогрева не нагревается

Ни одна нить элемента обогрева не нагревается
Причина неисправности	Методы устранения
Неисправны выключатель, реле, предохранитель обогрева заднего стекла, повреждены провода, окислены или плохо соединены наконечники, оторван контакт от элемента обогрева стекла	Неисправные выключатель, реле, предохранитель, провода замените. Зачистите, обожмите наконечники. Замените стекло с элементом обогрева

Электродвигатель вентилятора отопителя не работает

Электродвигатель вентилятора отопителя не работает
Причина неисправности	Методы устранения
Повреждены провода, окислены или неплотно надеты их наконечники	Обожмите и зачистите наконечники, замените неисправные провода
Износ, зависание щеток электродвигателя, обрыв или замыкание в обмотке якоря, окисление или износ коллектора	Зачистите коллектор или замените электродвигатель
Неисправен переключатель	Замените переключатель

Электродвигатель вентилятора отопителя не работает на малой скорости

Не работает указатель температуры охлаждающей жидкости или указатель уровня топлива

Не работает указатель температуры охлаждающей жидкости или указатель уровня топлива
Причина неисправности	Методы устранения
Неисправен указатель	Замените комбинацию приборов
Неисправен датчик	Замените датчик указателя
Повреждены провода, окислены или неплотно надеты их наконечники	Обожмите наконечники, замените неисправные провода

Постоянно горит сигнализатор резерва топлива

Стрелка указателя уровня топлива дергается и часто отклоняется к нулевой отметке

Не загораются сигнализаторы

Не работает спидометр

Не работает спидометр
Причина неисправности	Методы устранения
Неисправен датчик скорости	Замените датчик скорости
Неисправен спидометр	Замените комбинацию приборов

Не работает тахометр

Неисправности звукового сигнала

Сигнал не работает
Причина неисправности	Методы устранения
Неисправен сигнал, его выключатель, реле,перегорел предохранитель, повреждены провода, окислены или плохо соединены их наконечники	Попробуйте восстановить звучание, поворачивая винт на корпусе сигнала. Зачистите, обожмите наконечники проводов. Неисправные сигнал, выключатель, реле, провода, перегоревший предохранитель - замените
Слабый, хриплый звук сигнала
Причина неисправности	Методы устранения
Неисправен сигнал, повреждены провода, окислены или плохо соединены их наконечники	Отрегулируйте звучание, поворачивая винт на корпусе сигнала. Зачистите, обожмите наконечники проводов. Неисправные сигнал, выключатель, провода - замените

Увод автомобиля от прямолинейного движения (на ровной дороге)

Увод автомобиля от прямолинейного движения (на ровной дороге)
Причина неисправности	Методы устранения
Неодинаковое давление воздуха в шинах
Нарушение углов продольного наклона оси поворота и/или развала передних колес	Отрегулируйте углы наклона оси поворота и/или развала передних колес
	Замените изношенную шину
	Замените обе пружины
Деформированы детали подвески и/или кузова автомобиля	Выправьте или замените деформированные детали и панели кузова
Смещение задней оси из-за износа сайлент-блоков балки задней подвески	Замените сайлент-блоки
Подтормаживание колеса из-за заклинивания поршня колесного цилиндра	Замените цилиндр
Подтормаживание переднего колеса из-за ослабления болтов крепления направляющей колодок к поворотному кулаку (смещен суппорт)	Затяните болты
Подтормаживание заднего колеса из-за ослабления или поломки стяжной пружины задних тормозных колодок	Замените пружину
Повышенный дисбаланс передних колес	Отбалансируйте колеса

Быстрый износ протектора шин

Быстрый износ протектора шин
Причина неисправности	Методы устранения
Высокая скорость движения, старты с пробуксовкой колес, торможение «на юз», прохождение поворотов с заносом или сносом колес
Давление в шинах отличается от нормы	Установите нормальное давление
Попадание на протектор агрессивных по отношению к резине материалов - битума, масла, бензина, растворителей, кислот и т. п.	Замените шину

Неравномерный износ протектора шин
Причина неисправности	Методы устранения
Повышенный дисбаланс колес	Отбалансируйте колеса
Деформация шины, обода	Замените колесо
Разное давление в шинах	Установите нормальное давление
Нарушены углы установки передних колес	Отрегулируйте углы установки колес
Высокая скорость движения в поворотах, их прохождение с заносом или сносом колес	Соблюдайте нормальный скоростной режим движения
Износ шарниров, деформация деталей подвески или кузова	Замените шарниры, деформированные детали подвески, лонжероны, панели кузова
Люфт в рулевом управлении (см. также«Увеличенный свободный ход рулевого колеса»)	Замените изношенные шарниры, подтяните резьбовые соединения, отрегулируйте зазор между шестерней и рейкой в рулевом механизме
Неисправен амортизатор	Замените оба амортизатора

Увеличенный свободный ход рулевого колеса
Причина неисправности	Методы устранения
Ослабла затяжка гаек крепления шаровых пальцев тяг	Затяните гайки
Увеличенный зазор в шаровых шарнирах, износ резинометаллических шарниров тяг	Замените наконечники тяг
Большой зазор между упором рейки и гайкой	Отрегулируйте зазор в рулевом механизме

Рулевое колесо вращается туго
Причина неисправности	Методы устранения
Неисправен электроусилитель рулевого управления	Замените электроусилитель
Не подается питание на электроусилитель рулевого управления	Проверьте питание электроусилителя, его блока управления (предохранитель F31, F5)
Поврежден подшипник верхней опоры стойки передней подвески	Замените подшипник или опору
Повреждены опорная втулка или упор рейки	Замените поврежденные детали, заложите смазку
Низкое давление в шинах передних колес	Установите нормальное давление
Повреждены шарниры рулевых тяг	Замените наконечники тяг
Повреждены подшипники шестерни рулевого механизма	Замените подшипники

Скрип, визг при торможении

Скрип, визг при торможении
Причина неисправности	Методы устранения
Предельный износ тормозных накладок	Замените тормозные колодки (одновременно все на одной оси)
Включение в материал накладки инородных частиц (песка)	Как правило, не требует вмешательства (можно очистить накладки металлической щеткой)
Низкое качество материала накладки
Сильная коррозия тормозного диска (из-за низкого качества материала диска и/или накладки)	Замените тормозные диски
	Замените колодки (одновременно все на одной оси)
	Замените пружину
Торможение с блокировкой колес	Не перетормаживайте, применяйте шины, соответствующие условиям движения

Вибрация при торможении

Вибрация при торможении
Причина неисправности	Методы устранения
Деформация тормозного диска	Замените оба диска
Повышенный осевой люфт колеса (сильный износ подшипников передних колес или ослабление крепления гайки ступицы)	Подтяните гайку ступицы колеса, при необходимости замените подшипник
Заклинен поршень в заднем колесном цилиндре	Замените цилиндр
Накладка тормозной колодки отслоилась от основания	Замените колодки (одновременно все на одной оси)
Ослабла или сломана стяжная пружина задних тормозных колодок	Замените пружину

Увод или занос автомобиля при торможении
Причина неисправности	Методы устранения
	Замените цилиндр
Закупорка тормозных магистралей: трубок или шлангов
Отслоение накладки от основания тормозной колодки	Замените колодку (лучше одновременно все на одной оси)
Замасливание тормозных дисков, барабанов, накладок	Замасленные диски и барабаны очистите, колодки замените. Устраните причину замасливания
На поверхности накладок образовалась ледяная или соляная корка (зимой). Накладки намокли	В начале движения, на малой скорости проверяйте тормоза. В дождь и после проезда глубоких луж подсушивайте тормоза легкими нажатиями педали тормоза
Разное давление в шинах левых и правых колес	Установите нормальное давление
Значительная разница в износе шин	Замените изношенную шину
Неправильно отрегулирован привод регулятора давления	Отрегулируйте привод
	Замените регулятор
Не работает один из контуров рабочей тормозной системы (эффективность торможения значительно снижена)	Устраните утечку жидкости из тормозной системы, прокачайте систему
Деформация тормозного диска	Замените оба диска
Осевой люфт колеса (сильный износ подшипников передних колес или ослабление крепления гайки ступицы)	Подтяните гайку ступицы колеса, при необходимости замените подшипник
Овальность тормозного барабана	Проточите или замените барабан
Неисправен амортизатор стойки	Замените оба амортизатора
Неодинаковая осадка пружин передней подвески	Замените обе пружины
Нарушены углы установки колес	Отрегулируйте углы установки колес

Увеличенный ход педали тормоза

Увеличенный ход педали тормоза (педаль «мягкая» или «проваливается»)
Причина неисправности	Методы устранения
Воздух в тормозной системе, утечка тормозной жидкости через неплотности соединений гидропривода, повреждение манжет в главном тормозном цилиндре, регуляторе давления, повреждение тормозных трубок и шлангов	Осмотрите все магистрали, их резьбовые соединения и цилиндры, устраните негерметичность. Восстановите нормальный уровень жидкости в тормозном бачке и прокачайте систему. При обнаружении повреждений тормозных шлангов (трещин, вздутий или следов тормозной жидкости) замените шланги. При подозрении на дефекты в главном тормозном цилиндре замените его на исправный
Разбухли резиновые манжеты цилиндров из-за попадания в тормозную жидкость масла, бензина и т. п.
Перегрев тормозных механизмов	Дайте остыть тормозам. Применяйте в системе только тормозные жидкости DOT-4. Вовремя заменяйте тормозную жидкость
Увеличен зазор между колодками и барабаном (не работает устройство автоматического регулирования зазора)	Замените колесный цилиндр, прокачайте систему
Не работает один из контуров рабочей тормозной системы	Устраните утечку жидкости из тормозной системы, прокачайте систему
Повышенное (более 0,15 мм) биение тормозного диска	Замените оба диска

Автомобиль тормозит плохо

Ход педали тормоза в пределах нормы (педаль жесткая), но автомобиль тормозит плохо
Причина неисправности	Методы устранения
Заклинивание поршня колесного цилиндра	Замените цилиндр
	Замените поврежденные трубки и шланги
Замасливание тормозных дисков, барабанов, накладок
Полный износ тормозных накладок (скрежет тормозов)	Замените тормозные колодки (одновременно все на одной оси)
Низкое качество материала накладок
Сильная коррозия тормозного диска (из-за низкого качества материала диска и/или накладки)	Замените диски
Накладка тормозной колодки отслоилась от основания	Замените колодки (одновременно все на одной оси)
Неправильно отрегулирован привод регулятора давления	Отрегулируйте привод
Неисправен регулятор давления	Замените регулятор
Неисправен вакуумный усилитель или негерметичен шланг, соединяющий усилитель с рессивером	Проверьте целостность шланга, его посадку на штуцерах, затяжку хомутов. Проверьте работу усилителя

Неполное растормаживание всех колес
Причина неисправности	Методы устранения
Отсутствует свободный ход педали тормоза	Отрегулируйте свободный ход педали
	Замените цилиндры, шланги, полностью слейте тормозную жидкость, промойте систему свежей жидкостью и прокачайте
Заклинил поршень главного цилиндра (из-за коррозии, поломки возвратных пружин)	Замените главный цилиндр, прокачайте систему

Притормаживание одного из колес при отпущенной педали тормоза
Причина неисправности	Методы устранения
Заклинивание поршня колесного цилиндра	Замените цилиндр
Разбухли резиновые манжеты цилиндров из-за попадания в тормозную жидкость масла, бензина и т.п.	Замените цилиндры, шланги, полностью слейте тормозную жидкость, промойте систему свежей жидкостью и прокачайте
Закупорка тормозных магистралей: трубок (из-за вмятин) или шлангов (из-за разбухания или расслоения резины)	Замените поврежденные трубки и шланги
Заедание колодок из-за сильного загрязнения опорных поверхностей суппорта	Снимите колодки, очистите опорные поверхности колодок и суппорта
Отслоение накладки задней тормозной колодки	Замените колодки (одновременно все на одной оси)
Ослабла или сломана стяжная пружина задних тормозных колодок	Замените пружину
Деформация распорной планки, перекос колодок из-за деформации тормозного щита	Выправьте или замените распорную планку, тормозной щит
Ослабло крепление направляющей колодок к поворотному кулаку	Затяните болты
Перетянут стояночный тормоз, тросы заклинены в оболочках	Отрегулируйте натяжение тросов, смажьте их моторным маслом, если повреждена оболочка или растрепаны проволочки троса, а также при сильной коррозии замените трос

Недостаточная эффективность стояночной тормозной системы
Причина неисправности	Методы устранения
	Отрегулируйте привод
Тросы привода заклинены в оболочках	Смажьте тросы моторным маслом, если повреждена оболочка или растрепаны проволочки троса, а также при сильной коррозии замените трос
Замаслены тормозные барабаны, накладки	Замасленные диски и барабаны очистите, колодки замените. Устраните причину замасливания
На поверхности накладок образовалась ледяная или соляная корка (зимой). Накладки намокли	В начале движения, на малой скорости проверяйте тормоза. В дождь и после проезда глубоких луж подсушивайте тормоза легкими нажатиями педали тормоза

При отпускании рычага стояночного тормоза колеса не растормаживаются

При отпускании рычага стояночного тормоза колеса не растормаживаются
Причина неисправности	Методы устранения
Неправильная регулировка привода	Отрегулируйте привод
После длительной стоянки автомобиля колодки прилипли (или примерзли) к барабану	Дергая за рычаг или тросы, попытайтесь осторожно (чтобы не сорвать тормозные накладки) провернуть колесо. При постановке машины на стоянку по возможности не затягивайте тормоз, а включайте передачу

Популярный гольф-седан Toyota Corolla десятого поколения в «интернациональном» кузове «E150» справил официальный дебют в конце 2006 года на международном автошоу в Пекине, после чего сразу же добрался до европейского рынка.

В 2009 японцы провели «реформу» трансмиссий, а в 2010-м обновили автомобиль более детально – ему «освежили» внешний вид, внесли небольшие доработки в интерьер и разбавили силовую гамму новым базовым агрегатом. В таком виде четырехдверная модель производилась до 2013 года, уступив место машине очередной, одиннадцатой генерации.

Выглядит «десятая» Тойота Королла симпатично и выразительно, однако внешней брутальности и стройности ей явно не хватает. Классический трехобъемный кузов автомобиля демонстрирует плавные и округлые линии, массивные бампера и современную светотехнику, благодаря чему автомобиль воспринимается солиднее, чем есть на самом деле.

«Corolla» десятой генерации является представителем C-класса по европейской классификации: 4545 мм в длину, 1470 мм в высоту и 1760 мм в ширину. Колесная база четырехдверки укладывается в 2600 мм, а ее дорожный просвет насчитывает 150 мм. В «боевом» состоянии машина весит от 1300 до 1380 кг в зависимости от модификации.

Интерьер Toyota Corolla E150 не вызывает бури эмоций – все просто, без каких-либо дизайнерских изысков, но аккуратно и качественно. Рельефный руль слегка приплющен в нижней части, под волнистым козырьком расположен симпатичный и информативный «инструментарий», а зауженная книзу центральная консоль является «пристанищем» для скромной магнитолы да «крутилок» климатической установки – убранство автомобиля незапоминающееся в плане оформления, зато продумано и интуитивно понятно.

На передних местах «Короллы Е150» установлены удобные, но несколько аморфные кресла со слабо развитым боковым профилем и достаточными диапазонами настроек. Второй ряд сидений просторен для троих человек, трансмиссионного тоннеля в ногах нет, а из удобств числится лишь откидной подлокотник с двумя подстаканниками.

Багажный отсек у «десятой» Toyota Corolla вместителен – 450 литров в «походном» состоянии. Спинка «галерки» складывается парой частей, что открывает возможности для перевозки длинномеров.

В нише багажника (под фальшполом), в зависимости от варианта поставки, размещается «докатка» или «запаска».

Технические характеристики. На российском рынке трехобъемная модель из страны Восходящего Солнца предлагалась с двумя четырехцилиндровыми бензиновыми «атмосферниками» с 16-клапанным ГРМ типа DOHC и системой последовательного распределенного впрыска топлива.

• «Младший» вариант – 1.3-литровый агрегат, выдающий 101 лошадиную силу при 6000 об/минуту и 132 Нм вращающей тяги при 3800 об/минуту и работающий в связке с 6-скоростной механической трансмиссией. Разгонные и скоростные рекорды на таком автомобиле точно не поставишь: ускорение с места до 100 км/ч у него занимает 13.1 секунды, а «максималка» составляет 180 км/ч. «По паспорту» четырехдверке требуется 5.8 литров бензина в комбинированных условиях движения.
• «Старшие» версии «щеголяют» двигателем объемом 1.6 литра, в чьих закромах числится 124 «лошадки» при 6000 об/минуту и 157 Нм крутящего момента при 5200 об/минуту. Он агрегатируется с 6-ступенчатой «механикой», либо 4-диапазонным «автоматом». В зависимости от решения, за 10.4-11.9 секунды седан разменивает первую «сотню», пиково набирает 183-192 км/ч и в среднем употребляет 6.9-7.2 литров горючего на каждые 100 км в смешанном цикле.

Десятый «релиз» Toyota Corolla построен на переднеприводной платформе «New MC» с независимой передней и полунезависимой задней подвесками (стойки МакФерсон и балка кручения соответственно). Тормозные механизмы на всех колесах японского седана дисковые (с вентиляцией на передней оси), совмещенные с антиблокировочной системой (ABS). Автомобиль имеет в своем арсенале реечное рулевое управление, в которое интегрирован электрический усилитель.

Достоинствами автомобиля считаются солидная внешность, эргономичный интерьер, достаточный запас внутреннего пространства, надежная конструкция, энергоемкая подвеска и хорошая звукоизоляция.
Присутствуют у него и недостатки – маломощные двигатели, слабые показатели динамики, не самое лучшее головное освещение и «сверчки» в салоне.

Цены. В начале 2016 года на вторичном рынке России «Королла» в кузове «E150» предлагается по цене от 350 000 до 700 000 рублей (такой разброс обусловлен большим количеством предложений) в зависимости от года выпуска, технического состояния и комплектаций.

Размеры Тойота Королла нынешнего поколения увеличились, если сравнить габариты седана с прошлой версией Corolla. Пожалуй самое существенное увеличение размеров произошло в салоне, так как колесная база (расстояние между передней и задней осями) выросла на 10 сантиметров.

Общая длина кузова новой Toyota Corolla 4 620 мм, в то время как прошлое поколение седана имела всего 4 540 мм длины. База определяющая простор в салоне увеличилась с 2 600 мм до 2 700 мм, сделав Короллу лидером по этому показателю в своем классе. Ширина новой версии автомобиля 1 775 мм, против 1 760 мм. С целью улучшения аэродинамического показателя высота кузова была снижена на 5 мм.

Габариты, размеры Тойота Королла

• Длина – 4620 мм
• Ширина – 1775 мм
• Высота – 1465 мм
• Колесная база – 2700 мм
• Колея передних и задних колес – 1535/1535 мм
• Свес передний/задний – 940/980 мм
• Длина салона – 1930 мм
• Ширина салона – 1485 мм
• Высота салона – 1190 мм
• Объем багажника Тойота Королла – 452 литра
• Объем топливного бака – 55 литров
• Размер шин – 195/65 R15, 205/55 R16
• Дорожный просвет или клиренс Toyota Corolla – 150 мм

Клиренс Тойота Королла составляет 150 мм, в тов ремя как для европейских потребителей этот показатель чуть меньше и составляет 145 мм. Производитель специально увеличил дорожный просвет в связи с особенностью дорожного покрытия в нашей стране.

Багажник Тойота Королла нового поколения так же стал чуть больше и вмещает 452 литра объема, с учетом того, что под полом багажного отделения находится еще и полноразмерное запасное колесо, то получается довольно приличный показатель. Спинки заднего сидения Corolla складываются в пропорции 40 на 60, делая перевозку различных вещей гораздо удобнее, смотрим фото.

Кстати, объем багажника седана прошлого 10 поколения составлял 450 литров. В этом плане мало что изменилось. Погрузочный проем довольно широкий, что весьма удобно для перевозки всевозможных объемных чемоданов и коробок.

Наверняка, каждый из нас видел такой автомобиль, как «Тойота-Королла». Данная модель выпускается еще с 90-х годов. Однако наибольшую популярность она обрела с выходом нового, десятого поколения, которое производилось до 2013 года.

Машина стала культовой и узнаваемой на дорогах. За что она получила такое признание? О том, какие имеет «Тойота-Королла» (2008) отзывы, технические характеристики и цены, смотрите в нашей сегодняшней статье.

Десятое поколение автомобиля в кузове 150 выглядит куда более эффектно, чем предыдущее, отмечают отзывы владельцев.

Однако машина также лишена какой-либо агрессивности. Это скромный городской автомобиль. В кузове преобладают плавные линии. За счет новых бамперов и оптики машина выглядит более презентабельно. Капот, как и на «Камри», очень короткий, отмечают отзывы владельцев. Однако часто производить там работы не приходится. Машина довольно надежная и, кроме как замены расходников, ухода не требует. Что касается габаритов, «Тойота-Королла» 2008 года принадлежит к С-классу автомобилей. Так, длина кузова составляет 4,55 м, ширина — 1,76 м, высота — 1,47 м.

Какой имеет клиренс «Тойота-Королла» (2008)? Отзывы владельцев говорят, что дорожного просвета в 15 сантиметров машине вполне хватает. Она спокойно преодолевает неровности за счет коротких свесов и колесной базы. Кстати, длина последней составляет 2,6 метра. Задняя часть автомобиля «Тойота-Королла» (2008) выполнена в классическом японском стиле. Здесь нет выразительных форм и очертаний. Дизайн машины максимально скромный, при этом не бедный. По центру крышки багажника имеется широкая хромированная накладка. Сверху нее — фирменный логотип компании. Фары — двухсоставные. Оптика горит довольно ярко.

Давайте переместимся внутрь автомобиля «Тойота-Королла». Внутренняя часть машины — это продолжение ее дизайна. Здесь также все очень скромно, при этом аккуратно. Внутри не чувствуешь себя владельцем бюджетного автомобиля. «Королла» в десятом поколении — это некая прослойка между бюджетным и бизнес-классом. Архитектура передней панели построена плавно и без изысков. Минимум хромированных деталей в салоне. По центру — скромная магнитола, блок управления климатом и ниша для мелочей. Все это аккуратно украшено серебристой вставкой «под алюминий». Рулевое колесо — трехспицевое, дополненное кнопками дистанционного управления. По бокам — два подрулевых «лепестка».

Панель приборов выполнена в цветном исполнении. С левой стороны от водителя — блок управления стеклоподъемниками, а с правой — удобный подлокотник. Под его крышкой имеется небольшой отсек для хранения мелочей.

Кресла имеют слабо выраженную боковую поддержку. При этом производитель не обделил их регулировками. Отзывы владельцев говорят, что кресло можно быстро подстроить «под себя». Сзади места хватает для трех человек. Их головы не упираются в потолок. Кстати, внутри нет центрального тоннеля, который так сильно съедает свободное пространство.

Есть ли у автомобиля второй подлокотник? Здесь он тоже имеется. Дополнительно он оснащен двумя подстаканниками.

Что очень важно для С-класса, это величина багажного отсека. У автомобиля «Тойота-Королла» его объем составляет 450 литров. При этом имеется функция складывания задних сидений. Это позволяет перевозить вещи нестандартных размеров. Под полом багажника места маловато. Его едва хватает для заводской «докатки». Впрочем, салон выполнен очень качественно и с учетом эргономики.

Технические характеристики: «Тойота-Королла» (2008)

Давайте заглянем под капот этого японского автомобиля.

Какой имеет «Тойота-Королла» (2008) двигатель? Всего в линейке присутствует два силовых агрегата. Оба атмосферные, на 16 клапанов. Агрегаты отвечают нормам экологического стандарта «Евро-4» и оснащены последовательным распределенным впрыском. Рассмотрим каждый двигатель по отдельности.

«Королла» 1.3

Этот мотор встречается на российских просторах довольно редко. Данный бензиновый агрегат при своем объеме в 1.3 литра выдает 101 лошадиную силу мощности. Максимальный крутящий момент у автомобиля с этим мотором — 132 Нм. Полная мощность раскрывается с 3,8 тысяч оборотов.

Конечно, для авто такого класса данный мотор выдает слабые технические характеристики. «Тойота-Королла» (2008) с мотором 1.3 разгоняется до ста километров в час за «вечные» 13 с половиной секунд. Максимальная скорость составляет 180 километров в час.

Однако машина имеет весьма умеренный расход топлива. На сто километров пути в смешанном режиме она потребляет 5.8 литра 95-го. Однако автомобиль не любит перегрузов. При полной загрузке расход может увеличиться на 20 процентов. Это характерная черта всех маломощных моторов.

Какая коробка передач предусмотрена для 1.3-литрового автомобиля «Тойота-Королла» (2008)? Механика на 6 ступеней — единственная трансмиссия, которой укомплектовывается данный агрегат.

«Королла» 1.6

Это наиболее популярная версия «Короллы» в России. Укомплектовывается она четырехступенчатой автоматической коробкой. Что касается самого двигателя, его мощность составляет 124 лошадиные силы.

Агрегат имеет более достойные технические характеристики. «Тойота-Королла» (2008) с мотором 1.6 разгоняется до сотни за 11 с половиной секунд (притом, что снаряженная масса автомобиля — 1300 килограмм). Крутящий момент у двигателя — 157 Нм. Он доступен при 5,2 тысячи оборотов. Расход топлива не сильно отличается от предыдущего агрегата — до 7 литров на 100 километров пути.

Также отметим, что выпускались версии 1.6 на механике. В этом случае машина набирала сотню на секунду раньше. Максимальная скорость на автомате составляет 183 километра в час. На механике — до 192.

Заключение

Итак, мы выяснили, какие имеет технические характеристики «Тойота-Королла» (2008). Сегодня данный автомобиль можно купить за 400-600 тысяч рублей.

За что ее любят владельцы? В первую очередь за надежность. Если вам нужна машина на каждый день, которая бы не требовала постоянного ремонта, вам однозначно стоит обратить внимание на эту «Тойоту».

На вторичном рынке осталось множество экземпляров в достойном состоянии. Кузов машины качественно покрашен, не ржавеет. Автоматическая коробка имеет ресурс в 300 и более тысяч километров при условии регулярной замены трансмиссионного масла (раз в 60 тысяч километров). Эта японская машина достойна внимания.

Посмотрите интересное видео по этой теме