«Легкие тележки», то есть изношенные и переделанные автомобили, освобожденные почти от всех частей кузова, давно пользуются популярностью во многих странах. Первые для гонок по бездорожью и песчаным дюнам появились в 50-х годах 20 века в Америке.

Чем отличается багги от других машин

Общее у всех автомобилей - наличие 4-х колес, рамы, кузова, двигателя, бензобака, тормозов, водительского места и руля. Могут быть, конечно, и другие общие части. А чем отличается от своих автомобильных собратьев самодельный багги?

• Своими руками он традиционно делается без кузова с обшивкой, дверей, капота и багажника. Корпус этой самоделки - это каркас из труб, приваренный к несущей раме.
• Вместо лобового стекла водителя защищает металлическая сетка с мелкими ячейками, закрепленная за переднюю дугу ленточными хомутами.
• Мини-багги своими руками делают в виде компактного легкого автомобиля. Его вес обычно - около 300 кг.
• Чаще всего для сборки используют детали и узлы от разных марок машин: двигатель - от ВАЗа, амортизатор - от «Запорожца», детали тормозной системы - от ГАЗа, ВАЗа или «Москвича». От кроссового мотоцикла «ЧЗ» можно воспользоваться выхлопной трубой, воздушным фильтром и карбюратором.
• Между двигателем и водительским сиденьем устанавливают огнестойкую перегородку.
• Раму для багги своими руками (из ВАЗ) сваривают из крепких стальных труб.
• Рулевое колесо можно использовать от гоночного карта.

Как понятно из приведенного неполного списка, багги - особенная модель, собранная, как конструктор, на самодельной укрепленной раме из приспособленных узлов разных автомобильных моделей. Многие детали для этой машины умельцы изготавливают самостоятельно.

Что нельзя устанавливать на самодельные автомобили

Любой автомобиль должен соответствовать требованиям безопасности и определенным принятым в государстве стандартам. По существующим требованиям КиТТ, для сборки багги запрещено применять:

• покрышки от тракторов и сельхозмашин;
• протекторы с механическими повреждениями и восстановленным рисунком;
• все противоскользящие средства: цепи, шипы или браслеты на шинах.

Что необходимо иметь на багги для безопасности

Можно, конечно, сесть на "Джип" и погонять по степям и оврагам. Есть и такие соревнования для владельцев кроссоверов. Можно, не заморачиваясь, ездить тихонечко на старом изношенном "Жигуленке", ожидая каждую минуту, что вот-вот какая-то деталь "полетит". Адреналин и экстрим этими действиями будет обеспечен вполне!

Те, кто любит экстремальную езду на самодельной машине в безасфальтной зоне, кто увлечен идеей сделать необычный автомобиль самостоятельно, являются поклонниками багги. Своими руками как сделать эту машинку? Что будет лишним, а что необходимо иметь «на борту»?

1. Обязательно нужно иметь ремни безопасности с четырьмя креплениями в разных точках.
2. 3-хкилограммовый огнетушитель устанавливается с правой стороны от водительского места. Один из патрубков направлен в сторону водителя, другой - на двигатель. Запустить систему огнезащиты можно от двух рычагов. Один из них установлен снаружи на главной предохранительной дуге, другой доступен водителю.
3. Двигатель и бензобак, установленные в задней части рамы, обязательно отделяют от водительского сиденья перегородкой из огнестойкого материала.
4. Багажник на спортивном багги - совершенно лишняя деталь.
5. Водитель на гоночных соревнованиях должен быть в шлеме.
6. Требования КиТТ рекомендуют устанавливать на самодельный багги своими руками габаритные и стоп-огни, звуковой сигнал (включается кнопкой).
7. Водительское сиденье следует оборудовать подголовником.
8. С задней и передней стороны рамы должны быть приварены проушины диаметром около 4 см для обеспечения буксировки.
9. Руль и приборную панель нужно устанавливать на удобном для управления багги расстоянии.

Просто ездить или участвовать в гонках?

Существуют две разновидности и возможности сделать багги своими руками: чертежи спортивных и туристских машин. Характеристики спортивных мини-кроссоверов не очень сильно отличаются от ходовых качеств туристических самоделок. Кроссовики ставят на трубчатую усиленную раму. по пересеченной местности тоже должны обладать устойчивостью, маневренностью и легкой управляемостью. Туристский автомобиль делают с пассажирским местом, для гонок - одноместный багги. Не предназначенную для гонок машину «одевают» в корпус.

В каких соревнованиях участвуют на гоночных самоделках

• Спортивные чемпионаты и первенства России по гонкам на машинах типа «Багги» дают возможность участия в соревнованиях подросткам и взрослым.
• На автомобиле, предназначенном для гонок по сложным природным ландшафтам, можно с успехом участвовать в различных соревнованиях по подъемам и спускам с холмов, по зимнему и летнему слалому, фигурному управлению.

Что выбрать: купить готовый автомобиль или построить своими руками

Некоторые автозаводы давно наладили выпуск спортивных с упрощенной моделью кузова и туристских или прогулочных видов багги. Своими руками как сделать эту машину? Это возможно, но проще и быстрее купить готовое транспортное средство. Однако многие гонщики делают машину под себя, учитывая свои особые требования к модели. Для гоночного автомобиля крепкая рама - это не просто база для установки общей конструкции. Рама багги - это надежный каркас для защиты водителя в моменты опрокидываний и столкновений.

Основные характеристики багги

Гонки на багги давно уже превратились в автомобильный спорт, который носит название «автокросс». Машины, отличающиеся простотой в управлении, легким весом, устойчивостью к переворачиваниям, имеют мощные моторы, повышенную маневренность и возможность быстрого набора скорости. Значения характеристик и способностей, приведенные ниже, пригодятся вам, если вы соберетесь делать багги своими руками. Как сделать лучший автомобиль для себя? Просто подберите детали, и вы получите авто с параметрами:

• двигатель мощностью в 33 л. с.;
• максимально развиваемая скорость - около 80 км в час;
• вес - около 300 кг;
• радиус разворота - 2,5 м;
• независимая подвеска переднего моста;
• независимая подвеска заднего моста;
• с приводом на все колеса;
• амортизаторы, совмещенные с упругими элементами;
• длина - 2,5 м;
• высота - 1,3 м;
• ширина - 1,4 м.

Как сделать крепкую раму для багги

В конструкции рамы используются стальные цельнотянутые бесшовные трубы. Нужно брать изделия с наружным диаметром в 25-30 мм. Толщина стенки заготовленной трубы - 2 мм. Для получения гладкого сгиба (без складок и заломов) разрезанные на нужные отрезки трубки плотно набивают песком. С помощью паяльной лампы или газовой горелки нагревают места предполагаемых сгибов будущей рамы. С помощью струбцин и жестких стапелей получают нужные формы деталей. Все части сверяются с шаблоном, корректируются и подгоняются под нужные размеры.

Прихватываем сваркой подготовленные фрагменты рамы багги. Своими руками как сделать крепкий каркас для машины? Подготовительный шаг позволит увидеть и устранить недостатки и нечаянные ошибки. Затем все правильно и плотно установленные элементы рамы окончательно закрепляются. Нужно следить за полной и качественной приваркой всех швов по всему периметру конструкции.

Двигатель устанавливают на подрамник, прикрепляемый к основной раме резиновыми втулками (для гашения вибрации).

Как собрать багги своими руками? Создание мини-багги начинается с плана и анализа подробной установки узлов машины. Заканчивается этот процесс пробным запуском двигателя. Все работает? Можно ехать! Счастливого пути!

Этот багги с полным приводом рассчитан на 3-4 человек. Собирался в основном для участия в соревновательных мероприятиях между вездеходами. По задумке автора вездеход должен иметь максимальную проходимость, а так же оставаться достаточно легким.

Материалы и детали использованные при строительстве данного вездехода:
1) Двигатель от оки
2) Колеса камеры 1065 на 450 и ободранные 9.00х16 от тракторной телеги ПТС4
3) Мосты от классического ваза
4) ступицы и приводные валы от ваз 2109
5) Диски ваз, нива.
6) амортизаторы и пружины от оки
7) заднее сиденье от Оки
8) трос ручника от ваз 2109
9) от лады "десятки" трос привода газа.

Рассмотрим более детально этапы строительства вездехода.

Для начала автор разобрался с мостами, у заднего моста были переделаны кронштейны крепления.
Передний мост был собран из заднего моста классического ваза, а приводные валы и ступицы взяты от ваз 2109
Ход колеса составляет порядка 22 см.

Из дисков от ваза и нивы были сварены подходящие под новые колеса. Получились 16 дюймов с шириной в 25 сантиметров.

Так же были сделаны резьбовые фиксаторы, этакие гайки с резьбой,в них закручиваются болты, которые помогают удерживать шину от проворота.

Были сделаны приводные валы длинной в 87 сантиметров, толщина стенки бесшовной трубы составляет 3 мм, наружный диаметр 27 мм. Валы будут установлены между коробкой и мостами.

Установлены задние амортизаторы, а так же передние пружины. шаровые получились с небольшим зазором около 1 мм, после стягивания болтами рычаги поджались.

Подходят к завершению этап конструирования рамы вездехода:

Было сделано рулевое управление:

При загрузке вездехода амортизаторы проседают на 10 сантиметров и рулевая становится под более удобным углом. Ширина переднего моста получилась около 150 сантиметров, поэтому было установлено заднее сиденье оки.

Установлена кулиса:

Рычаг переключения расположен под левой коленкой.

Смонтирован задний приводной вал:

Рычаг коробки переключения передач было решено укоротить:

так же и глушитель подвергся упрощению:

Двигатель был установлен продольно относительно базы, дифференциал свободный, левый привод выходит на задний мост, а правый, соответственно, на передний.

Радиатор был перенесен в переднюю часть вездехода для улучшения обдува и соответственно охлаждения двигателя:
Следующим этапом будет обшивка вездехода пластиком, а так же установка боевых колес.

была сделана такая приборная панель:

В качестве троса сцепления был использован доработанный трос ручника от ваз 2109, а для привода газа использован стандартный трос от лады десятки.

Был закреплен глушитель:

Тут можно увидеть угол поворота колес вездехода:

Фотографии диагонального вывешивания:

Внешний вид вездехода:

Были установлены облегченный я-324А колеса размером 850 на 270r16:

Из недостатков конструкции были отмечены следующие:
Слишком мало места для установки нормального пассажирского сиденья с левой стороны от водителя, этому мешает по большей части радиатор от ваз 2110. Так же были использованы не заводские стандартные карданные валы, а самодельные длинной около 90 сантиметров. причиной тому было то, что заводские валы длинной всего 80 сантиметров, а следовательно слишком короткие.

Видео испытаний подвески:

Длинна самодельный валов составляет порядка 90 сантиметров при общей колесной базе в 240 сантиметров. Задний кардан от нивы имеет длину всего в 80 сантиметров и удлинить его до необходимых норм не видеться возможным.

К тому же валы самодельные получились на отлично, никаких намеков на проблемы с ними нет, все нагрузки выдерживаются, скручивания не наблюдается.

Если использовать задние карданы нивы, то база будет 220 сантиметров, кроме того придется придумывать соединение с коробкой передач от оки, да и из-за сужения базы будет неудобно вмешать пассажиров.

ГП в коробке переключения передач не заварена, так как это может отразиться на целостности приводных мостов, особенно сильные нагрузки будут идти на полуоси мостов. Так как машина будет эксплуатироваться в жестких условиях ралли, то надежностью лучше не пренебрегать.

максимальная скорость вездехода ровна 57 километрам в час по ровной дороге, разгоняется около полуминуты до этой скорости, динамика очень слабая в основном из за двигателя оки.

Однако тяги хватает на первой передаче, чтобы буксовать всеми четырьмя колесами в грязи, однако размер этих колес не большой, всего 850 мм в диаметре, что будет после установки более мощных колес не известно.

Была попытка установить колеса кф-97, но из за зазора порогов они не влезают, поэтому будет производится доработка вездехода под нужные параметры.

А пока было сделано короткое откидное сиденье, а так же воздухозаборники для радиатора:

После устранения небольших недостатков вездеход переобулся в колеса кф-97, они гораздо больше своих предшественников, что скажется в лучшую сторону на проходимости машины.

Так как сегодня выходной день, постараюсь написать легкую статью, знаете тема для этого у меня уже давно есть. Например, несколько моих читателей, после поста про « », задали мне такой вопрос – а что такое БАГГИ? Другие задали вопрос — можно ли собрать их своими руками? Сегодня я решил собрать все в одну статью, и расставить все точки над «i». Ну что поехали …

БАГГИ – это легкие автомобили, нередко сделанные своими руками, применяемые в основном для езды на пересеченной местности, или для внедорожья. Зачастую применяются в автокроссе. Отличаются высокой проходимостью и прочным шасси, не редко имеют мотоциклетный мотор.

Как вы поняли это также «самопроизвольные» (не конвейерные) вариации автомобилей, которые делали в основном для автоспорта по пересеченным местностям. Сейчас есть специализированные компании, которые занимаются их производством. Однако есть и народные умельцы, которые производят своими руками.

История появления

Первые такие автомобили появились в США, примерно в 1950 годах. Если постараться перевести слово «BUGGY», то дословный перевод будет обозначать – «коляска», «кабриолет», «маленькая вагонетка». Однако свое название машины получили не от этого!

Все дело в том, что в 1950 года, США просто заполнили «трофейные» VOLKSWAGEN «BUG» (или как мы сейчас все его знаем «ЖУК»). Конечно, рабочие машины использовались по назначению, на них просто ездили. Однако также было очень много неисправных автомобилей, например с подбитым кузовом, но исправными «внутренностями». Именно такие авто, разбирались, вместо искореженного кузова устанавливали сделанную своими руками раму, в которую как вы поняли, монтировали двигатель, ходовую, сидения и т.д. Машины получались очень легкие, и «прозрачные» именно из-за этой легкости их и прозвали «BUGGY», это уменьшительно ласкательное от слова «BUG» — означает «ЖУЧОК».

Чуть позже, через пару десятков лет, на БАГГИ эволюционируют, начинают устанавливать турбированные моторы, которые развивают мощность до 200 л.с., делаются специальные кузова, это позволяет достигать очень высоких скоростей, что непроизвольно привлекало многих зрителей, зачастую разворачивались просто целые автошоу. Популярность росла просто в квадратичной прогрессии по всему миру.

Именно так зародилось еще одно поколение легких машин, на которых сейчас соревнуются гонщики по автокроссу, вообще это целая индустрия.

Строение

Как и раньше сейчас БАГГИ также имеют легкий каркасный кузов, по сути это прочные трубы которые сварены в определенной последовательности. Однако справедливости ради стоит отметить, что сейчас на место металла приходят еще более легкие конструкции — сделанные из карбона. Рама должна быть максимально прочной, чтобы выдержать все остальные нагрузки. На кузов как на основную часть, вешаются остальные узлы. А именно – двигатель, трансмиссия, подвеска, ну и конечно же салон.

Сейчас кстати существуют варианты закрытых автомобилей, из углепластика делаются борта, которые закрывают либо водителя, либо нужные части (например — двигатель), таким образом можно передвигаться по грязным дорогам, а не только по засушливым.

Компоновка БАГГИ, также специфична и остается такой практически до сих пор. Именно «Фольксваген ЖУК», своим строением определил конструкцию на много лет вперед.

Как мы знаем расположение двигателя у него сзади, также нет радиатора охлаждения, что оказалось для таких кроссовых машин, очень востребованным.

Но самая главная составляющая это подвеска, именно в БАГГИ она считается самой проходимой и самой прочной. Мало того, клиренс может достигать целых 500 мм, что просто очень много!

Как вы понимаете, такие средства передвижения можно сделать и своими руками, в принципе нет ничего сложного для знающего человека.

Сейчас такие авто собирают даже с мотоциклетными двигателями. Конечно без специальной подготовки сами вы навряд ли сделаете, требуются специалисты, а вот если их подключите, примерно вот что может получиться, смотрим видео.

БАГГИ уходят …?

Однако сейчас, эра этих легких внедорожников, медленно уходит. И всему виной здесь появление квадрациклов. Именно на них сейчас сконцентрировано внимание многих зрителей по автокроссу.

Однако БАГГИ не умерли, они сейчас видоизменяются, так начали применяться другие двигатели (уже с водным охлаждением). Многие детали подвесок перекочевали с внедорожников, появляются и импровизированные кабины, бампера и другие элементы кузова из стеклопластика.

Также собираются и соревнования, сейчас их можно поделить на несколько видов:

— Пляжные

— Ралли-рейды

— Краулеры

Здесь уже нет одинакового строения, БАГГИ могут быть как переднеприводными, так и заднеприводными. Сейчас существуют соревнования по «лазанию» по камням, так например выбирается трасса, в которой очень много больших камней, машина должна проехать по ней не сорвавшись, а также не застрять. Очень зрелищно! Небольшой пример соревнований.

Нужно отметить, что за свою легкость строения, и высокую проходимость приобрели популярность во многих армиях мира. Даже в России есть такие разработки, основная задача переброска десанта на длинные дистанции по пересеченной местности (особенно пустыням).

Также применяется для патрулирования захваченного периметра, иногда устанавливается легкий пулемет.

Вот такой вот интересный автомобиль, думаю вам понравилась статья, читайте наш АВТОБЛОГ.

Самодельные багги жертежи. Единые технические требования и конструкторский опыт многих коллективов по логике вещей давно должны были привести к выработке некой «идеальной» схемы багги. Но вряд ли среди прибывших на любые старты машин вы и сегодня найдете две одинаковые. И неудивительно: каждому коллективу, если он по-настоящему творческий, присуще нечто свое, особенное, да и возможности у всех разные. Надеемся, что наш опыт пригодится, прежде всего, молодым спортивным коллективам.

По существующей ныне классификации багги МШИ относятся к 1-му классу и построены из наиболее доступных агрегатов и узлов, входящих в комплект, поставляемый ДОСААФ. Этот силовой агрегат позволяет спроектировать отличную кроссовую машину. Его заднее расположение обеспечивает загрузку ведущих колес, что очень важно для автомобиля такого типа.

Ни форсирование двигателя, ни снижение общего веса конструкции заметно не изменят динамики разгона, если нет надежного сцепления ведущих колес с опорой. Но и перегрузка задней оси нецелесообразна: станет хуже управляемость и продольная устойчивость из-за ослабления сцепления передних колес с дорогой. У нашей машины распределение веса на переднюю и заднюю оси составило 40 и 60%. Такое соотношение, по нашим расчетам, близко к оптимальному.

Кроме того, задняя установка двигателя позволила более удобно расположить водителя, чем в багги с классической трансмиссией. Сиденье размещается точно по продольной оси и в соответствии с выбранной развесовкой смещено вперед. При таком положении водитель управляет машиной точнее, а на поворотах с заносом - перемещается по меньшему радиусу. Рама - это сварной трубчатый каркас.

При его изготовлении использовались трубы из доступных конструкционных сталей: на основной каркас, дуги безопасности и основные несущие элементы подвесок балки - трубы размером 42X2,5, на боковую защиту- 35X2,2, а на остальные, менее нагруженные элементы (защита силового агрегата, отбойники, кронштейны крыльев) - размером 32X2. Сборку рамы начинают с нижнего каркаса.

В передней части к его коротким продольным трубам привариваются кронштейны нижних рычагов передней подвески, а к поперечной балке с противоположной стороны- кронштейны рычагов задней подвески и ушки передней опоры силового агрегата. От геометрической точности сборки всех элементов нижнего каркаса зависит работа узлов ходовой части, поэтому сварку ведут на стапеле из стальных швеллеров.

Затем к каркасу привариваются две П-образные дуги безопасности. Соединенные на верхнем и среднем уровнях продольными трубами, а на нижнем поперечными, они образуют жесткий каркас. Передняя часть рамы имеет клиновидную форму. Размеры ее позволяют разместить рулевой механизм, педали управления и топливный бак. На невысоких стойках этой части рамы приварены кронштейны верхних рычагов передней подвески, а между ними на лонжероне - опорные ушки крепления амортизатора. Часть рамы за задней дугой безопасности служит для крепления и защиты силового агрегата.

Подвески самодельного багги - независимые. Передняя на треугольных поперечных рычагах, сваренных из стальной трубы 28X2,5. Нижние рычаги усилены продольной перекладиной и имеют кронштейн для крепления амортизатора. Установка на раму - через стандартные резинометаллические сайлент-блоки. Шаровые опоры и поворотный кулак «жигулевские», но ось кулака проточена под размеры оси «Запорожца», так как от этого автомобиля взяты ступицы колес.

Задняя подвеска монтируется на стандартных продольных рычагах ЗАЗ. На их концы наварены усиливающие стальные пластины толщиной 4 мм. К ним же крепятся кронштейн амортизатора и ушко подсоединения ремня-ограничителя максимального хода рычага. К ходовой части кроссового автомобиля предъявляются высокие требования.

Основная задача подвесок - максимально обеспечить контакт колес с землей в тяжелых условиях движения и эффективно гасить возникающие колебания. На багги МПИ рычаги передней и задней подвесок оснащены гидропневматическими амортизаторами авиационного типа, обеспечивающими работу при максимальном ходе 240 мм передних и 300 мм - задних колес. Но вполне удовлетворительно здесь ведут себя и более доступные пружинно-гидравлические амортизаторы с пружинами от передней подвески ЗАЗ и амортизаторами от грузовых автомобилей.

Механизм рулевого управления - реечный. Он легче и компактнее червячного, имеет меньшее передаточное отношение (1: 10) и потому удобнее для спортивного автомобиля. У двигателя ЗАЗ-968 в стандартном исполнении мощность 40 л. с, однако ее можно увеличить на 30-50%. Приемы форсировки стандартные. Поршни с шатунами подгоняют по массе. Балансируют коленчатый вал с маховиком и сцеплением в сборе. Улучшают наполнение цилиндров горючей смесью. Для этого впускные и выпускные каналы в головках цилиндров и патрубках тщательно зачищаются и полируются.

Стыки соединений головки с коллекторами проверяют на отсутствие «ступенек». Из применяемых на ЗАЗ-968 карбюраторов советуем выбрать ДААЗ-2101-20 - он проще в регулировке. Настройте его на слегка переобогащенный состав: чтобы двигатель работал без «провалов» и быстро раскручивался. Следует уделить внимание и системе очистки воздуха, контролируя состояние воздушного фильтрующего элемента ВАЗ. При соревнованиях в сухую погоду он быстро забивается пылью и ухудшает работу системы питания. Еще один резерв форсировки двигателя - настройка выпускной системы.

Известно, что резонансные явления в выпускной трубе можно использовать для улучшения очистки цилиндров от отработавших газов. Осуществляется это подбором размеров выпускных труб. На нашей машине успешно применен один из способов типа «четыре в одну». Он рассчитывается по эмпирической формуле и уточняется опытным путем. Подробно об этом можно прочитать в книгах: Назаров М. М. Специальные кроссовые автомобили - багги. М., ДОСААФ, 1980; Морозов К. А., Черняк Б. П., Синельников И. И. Особенности рабочих процессов высокооборотных карбюраторных двигателей. 1., 1971.

Стандартная коробка, передач для самодельного багии непригодна. Четвертой передачей в гонке пользоваться практически не приходится, а интервал передаточных отношений между второй и третьей слишком велик. Поэтому мы установили шестерню третьей передачи вместо четвертой, а вместо третьей - самодельную прямозубую зубчатую пару. Усовершенствованная коробка имеет следующие передаточные отношения: I-3,8, II-2,118, III-1,75 и IV - 1,409.

Широкая колея повысила устойчивость машины, но вынудила удлинить полуоси. Чтобы они при крайнем нижнем положении рычагов не вышли из зацепления с главной передачей, ход рычагов подвесок ограничили прочными брезентовыми ремнями. Такие же ограничители установлены и в передней подвеске. Диски, ступицы и тормозные щиты «Запорожца» использованы без изменений. Покрышки - либо от «Волыни» (ЛуАЗ), либо специальные - НК-9.

Последние обеспечивают надежную тягу при движении по грязи и при этом хорошо самоочищаются, однако па сухом покрытии требуют от водителя большей сноровки: из-за уменьшения пятна контакта машина несколько хуже «держит дорогу». Обшивка рамы дюралюминиевыми листами выполняет не только декоративную и защитную роль. Она служит и силовым элементом конструкции. Листы обшивки водительского отделения, боковины, передняя и задняя перегородки, а также дно крепятся к трубкам каркаса на алюминиевых заклепках. Это повышает жесткость рамы.

Толщина листов обшивки на дне 1,5 мм, по бортам - 1,0 мм, остальные элементы из листа 0,8 мм. Для большей жесткости листы зигуются. Соединять обшивку на заклепках дольше и труднее, чем болтами, зато такое крепление более надежно и не разбалтывается от тряски. На болтах крепится к своим трубчатым каркасам лишь обшивка крыльев: здесь важнее простота ремонта или замены при случайном повреждении. Но той, же причине сделаны съемными трубчатые отбойники, закрепляемые вдоль бортов машины.

Р и с. 1. Каркас самодельного багги в сборе (правые рычаги подвесок условно не показаны): 1, 2 - дуги безопасности, 3, 4 - кронштейны крепления двигателя, 5 - защитный каркас силового агрегата, 6 - ушко ограничителя заднего рычага, 7 - усиление рычага, 8 - рычаг задней подвески, 9 - съемный отбойник, 10 - поворотный кулак, 11 - нижний рычаг передней подвески, 12 - верхний рычаг передней подвески, 13 - амортизатор.

Рис. 2. Каркас кузова (вид сбоку).

Рис. 3. Несущая рама каркаса с рычагами подвесок: 1 - нижний рычаг, 2 - лонжерон, труба 42X2,5, 3 - поперечная балка, труба 42X2,5, 4 - рычаг задней подвески, 5 - кронштейн амортизатора, 6 - ушко ограничителя, 7 - кронштейн двигателя.

Рис. 4. Размещение силового агрегата: 1 - двигатель, 2 - кронштейн двигателя, 3 - рычаг управления коробкой передач, 4 - защитный каркас, 5 - выпускная система, 6 - удлиненная полуось.

Рис. 5. Передняя подвеска: 1 - ступица колеса, 2 - поворотный кулак, 3 - шаровая опора, 4 - верхний рычаг, 5 - тормозной шланг.

Рис. 6. Задняя подвеска:
1 - ограничитель, 2 - кронштейн амортизатора, 3 - рычаг подвески, 4 - полуось.

Багги – это довольно необычное средство передвижения. Фактически, багги – это автомобиль, с которого сняли все детали несущего кузова, а потом пересадили на открытое шасси и оснастили большими колесами. Требуется всё это для того, чтобы подготовить автомобиль для езды по бездорожью, в частности по песчаным дюнам.

Первые багги собирались в США (под названием “Dune Buggy”) и Великобритании (британцы обозвали эту гордую машину “Beach Buggy”, то есть «пляжный жучок»). Вообще слово «багги», то есть «жучок», пошло именно оттуда – первые модели делались из отслуживших свое автомобилей Volkswagen Beetle (то есть Фольксваген Жук), а так как новые модели были меньше легче, то острые на язык американцы и обозвали результаты жучками.

С тех пор багги используются практически везде, где нет дороги – в пустынях, где они стали практически хитами, причем как в песчаных, так и в ледяных; в отдаленных фермерских хозяйствах, где они предоставляют дешевую альтернативу традиционным тяжелым пикапам…

Даже армия США использует багги на основе легких джипов – при оснащении такого неповоротливого с виду авто пулеметом, можно получить высокомобильную огневую точку, которая пройдет даже там, где не проедет БТР.

В данной статье мы рассмотрим процесс постройки своего собственного багги на основе старого советского авто, которое было незаслуженно забыто и отправлено на свалку истории – ЗАЗ 968, то есть классический сорокасильный «Запорожец».

Часть 1. Проектировка

Вам понадобятся чертежи. Это аксиома. Конечно, соблюсти их на 100% у вас не выйдет – в конце концов, вы не на заводе работаете, а в гараже, однако чертежи будут все равно нужны. Основа корпуса багги – металлические трубы, которые должны образовывать максимально жесткую конструкцию, которую предстоит рассчитать заранее.

Впрочем, если самому это делать лень, либо не хватает знаний, то всегда есть возможность собрать багги по чертежам, которые можно найти в интернете – сайтов любителей таких авто много и большинство из них вполне свободно делится опытом. Мы использовали чертежи из советского журнала «Моделист-конструктор», а сама багги в нем называется АБ-82.

Часть 2. Постройка основы

Начать стоит со сборки рамы, на которую потом будут устанавливаться прочие детали автомобиля. Материалом, из которого вы это будете исполнять, может стать обычная железная профильная труба, она же «железный профиль».

В большинстве случаев ее вполне хватает для того, чтобы выдержать вес мотора, остатка кузова автомобиля, а так же наездника с грузом. Впрочем, если хотите «выпендриться» - можете использовать и более крепкие и дорогие материалы.

Стоит подумать о подвеске. В нашем случае использовалась передняя подвеска на основе ВАЗовской – она относительно дешева и при этом вполне надежна. Вот то, что изменилось в процессе ее переработки и подгонки под багги:

Трубы рычагов – от задней подвески ВАЗ «Классика». Той, что с сайлент-блоками. Или сайлент-броками, как метко называют детали такого качества за рубежом старые автомобилисты.

Ушки для установки блоков пришлось делать самостоятельно из металла толщиной 2мм.

Крепление шаровой опоры снизу – кусок ВАЗовского же переднего рычага.

Сверху – релевой наконечник ВАЗ, заменивший шаровую.

Втулка для регулировки развала приварена к верхнему рычагу (пришлось обращаться к токарю, но такое усиление конструкции того стоило). Тот же токарь помог адаптировать верхнюю шаровую опору под наконечник – у них разные конуса.

Использовались амортизаторы ИЖП-4… но их использовать не стоит – слишком слабые. Позже их заменили на парные амортизаторы. Небольшой совет – при постройке подвески старайтесь сделать так, чтобы кинематика рычагов делала пятно контакта покрышки с дорогой максимальным.

Задняя подвеска исполнялась по методу сборной солянки из нескольких ВАЗовских с ремнем, ограничивающим ее ход.

Передние колеса – изначально ВАЗ, а вот задние планировалось использовать от «Запорожца». Однако позже выяснилось, что ЗАЗовские барабанные тормоза ни к черту и у токаря были заказаны втулки под ВАЗовские колеса и ВАЗовские дисковые тормоза соответственно.

Часть 3. Установка двигателя

Если вы продолжаете следовать инструкциям и чертежам этой статьи – пришло время попробовать поставить двигатель и коробку передач. В нашем случае использовались «родные» крепления с небольшой «доработкой напильником».

Так как в совершенстве чертежам не следовали. В идеале – должны встать и на родных. К мотору полагался родной генератор, но он себя не оправдал и был позже заменен на продукцию ВАЗ. Педали – родные.

Важный момент – в вазе мотор стоит наоборот, так что для того, чтобы иметь четыре передачи вперед и одну назад, стоит развернуть шестерню дифференциала. Этот фокус возможен только на сорокасильных моторах, так что будьте внимательны. Карбюратор – ВАЗ через переходник.

Часть 4. Изготовление сидения-ковша

Чертеж сидения был честно «украден» из просторов Интернета. Выполнено оно из 8-мм металла.

Часть 5. Сварка и установка днища

Днище было сварено из листа металла, толщиной 0,8 мм. В принципе, можно обойтись и без него – первые багги так и делали, но с дополнительной защитой спокойнее. Первый вариант крепился на саморезы, но они себя не оправдали. В итоге днище было приварено точечной сваркой.

Часть 6. Бак

Бак был установлен в виде старой пятилитровой канистры. Позже он обзавелся различными датчиками, красивым люком и прочими приятностями.

Готово. Ключ на старт!

Стоит заметить, что эта конструкция оказалась сугубо тестовой – двигатель «Запорожца» умер довольно быстро и бесславной смертью, после чего был заменен на ВАЗ с переделками рамы. А вот КПП через переходную раму по-прежнему чувствует себя нормально… но была заменена на АЗЛК 2141 по причине более высокой надежности последней.

Так же сидение было заменено на обыкновенное, мягкое RECARO GT1, а еще сделан полноценный верхний кузов с приборной панелью.

После этих доработок были проведены тесты, которые показали среднюю скорость движения по бездорожью в 53 км/ч, а максимальную зарегистрированную – 146,7 км/ч.