/ 4
Ən pisi Ən yaxşısı

Avtomobilin sahibi bu nasazlığı subyektiv olaraq qəbul edir, avtomobilin “tənbəl” olduğunu, mühərrikin “çəkmədiyini” görür. Bəs güc parametrləri ilə mühərrikin həqiqi vəziyyətini necə daha dəqiq müəyyən etmək olar? Bunun üçün avtomobil tərəfindən hazırlanmış maksimum sürətin və intensiv sürətlənmə zamanı dişli dəyişikliyi ilə işə başlayanda yolun 1 km qət etdiyi vaxtın çox konkret təxmini göstəriciləri var. Avtomobilin bu parametrlərini müəyyən etmək üçün sınaqlar küləyin olmadıqda quru havada bərabər və sərt səthə malik yolun üfüqi düz xətt hissəsində aparılır. Yolun kəsişməsi kifayət qədər uzunluqda olmalıdır, eyni zamanda hərəkətin tam təhlükəsizliyi təmin edilməlidir (qarşıdan gələn nəqliyyat, piyadalar və s.). Bütün ölçülər qapalı qapı pəncərələri və kuzovun ön hissəsində havalandırma lyuku ilə iki əks istiqamətdə hərəkət edərkən aparılır. Sınaqdan əvvəl avtomobilin şassisini işlək vəziyyətə gətirmək lazımdır (ön təkərlərin barmağı və kamberi, təkərlərdə hava təzyiqi, əyləclərin tənzimlənməsi) və avtomobilin 50 km / saat sabit sürətdən tam dayanana qədər sərbəst yuvarlanması (sahil) yolunu yoxlayın. Bunu etmək üçün, avtomobili 50 km / saata qədər sürətləndirin və bu sürətlə yolda əvvəlcədən müəyyən edilmiş bir işarəyə, məsələn, bir kilometr göstəricisinə doğru hərəkət edin: İşarəni keçərkən muftanı tez bir zamanda boşaltmalı və dərhal hərəkət etməlisiniz. Ötürücü qolunu neytral vəziyyətə gətirin.

Bu sınaq iki əks istiqamətdə hərəkət edərkən həyata keçirilir və ən azı 420 m olmalıdır orta dəyər götürülür.Çox vaxt avtomobilin qaçış standartına uyğunlaşdırılması prosesində o, "yüksək ruhlu" olur, çünki onun zəif dinamik keyfiyyətlərinin səbəbi mühərrik deyil, düzgün tənzimlənməmiş barmaq və ya "sıx" əyləclər idi.

Beləliklə, mühərrikin tənzimləmə reaksiyasının olub olmadığını nə və harada yoxlamaq lazımdır (mühərrik çəkmir).

1. Bütün sensorları yoxlayın.

1.1. DMRV - kütləvi hava axını sensoru. Arızalı halda, qarışıq çox zəngin ola bilər (çox benzin yeyəcək) və ya zəif ola bilər - ləng sürətlənəcək. Sensoru özünüz yoxlamağa necə cəhd etmək olar: Sürətlənmə ləngdirsə, sensor konnektorunu ayırın, işə salın. Boş sürət dərhal yüksələcək, "chek Engine / check engine" lampası yanacaq. Bu rejimdə sürməyə çalışın. Sürətlənmə daha yaxşı olarsa (dərhal fərqi hiss edəcəksiniz), o zaman sensor aydın şəkildə nasazdır. Onu kerasinlə yumşaq bir şəkildə yaxalamağa cəhd edə bilərsiniz, lakin bu uzun müddət deyil.

Sensor baha olduğundan, ömrünü uzatmaq üçün hava filtrini hər 5000 km-dən bir dəyişdirin. ən çox üzərlərinə düşən qumu və ya tozu sevmirlər.

1.2. DPKV - Krank mili mövqeyi sensoru. Bununla bağlı problemlər nadir hallarda yaranır, bəzən dişli və sensor arasındakı səthi kirdən təmizləmək kifayətdir.

1.3. R.H.X. - boş sürət tənzimləyicisi. Bu pilləli motordur. Bəzən takozlar olur və soyuq havada mühərrikin başlamamasına səbəb olur. Bir nasazlıq halında, boş sürət "asılı bilər", çox üzə bilər və ya qaz buraxıldıqdan sonra mühərrik dayanacaq. Ölü bir sensorun açıq bir əlaməti işləyən bir mühərrik ola bilər, ancaq qaz pedalına basıldığında. Buraxıldıqdan sonra dayanır.

1.4 DPDZ - tənzimləyici mövqeyi sensoru. Qaz oxunda dayanır. Arızalı halda, qaz pedalı qeyri-xətti işləməyə başlayır, inqilablar sıçrayır, "dondurur". Mən yaxınlıq sensorunu (bir az daha bahalı) quraşdırmağı və uzun müddət dəyişdirməyi unutmağı məsləhət görürəm.

1.5 DC - oksigen sensoru. Qarışığın tərkibinə nəzarət edir. Katalizatorların qarşısında dayanır (onlardan ikisi yeni avtomobillərdə var - katalizatordan sonra daha biri). Arızalı bir sensor da "küt" sürətlənmənin səbəbidir. Xidmət qabiliyyətinin özünü müəyyən etmək çətindir. Adətən bu sensoru işdən çıxarmaq üçün nəzarətçi yanıb-sönür.

2. Yanacaq nasosunu yoxlayın.

Bir benzin nasosunun işi adətən enjektor relsindəki təzyiqlə qiymətləndirilir. 3 atmosferdən bir qədər çox təzyiq normal sayılır. Diaqnostikanı sınamaq üçün dayanmaq daha yaxşıdır. İsti mühərrikdə benzinlə işləmək hələ də ən təhlükəlidir. Yanacaq pompasının meshini yoxlamağa dəyər. Tez-tez tıxanır və relsdəki təzyiq dərhal azalır, bu da sürətlənməyə əhəmiyyətli dərəcədə təsir göstərə bilər.

Pis şamlar tez-tez alovlanır. Bu, inqilabların x.x-də süzülməsi ilə nəzərə çarpır. Mən sübut edilmişləri (saxta ilə qarşılaşmamaq üçün nüfuzlu mağazalara aparın) qoymağı məsləhət görürəm - NGK və Brisk. Əməliyyat təcrübəsi baxımından onlar "Sükan arxasında" sınaqlarında etibarlı liderdirlər.

4. Silindrlərdə aşağı sıxılma.

Bunun səbəbi yanmış bir klapan (və ya bir neçə dəfə) ola bilər. Mühərrikin gücü kəskin şəkildə azalır və benzin istehlakı nəzərəçarpacaq dərəcədə artır. 8 klapanlı mühərriklərdə klapanların vaxtaşırı tənzimlənməsi lazımdır. Uzun müddət edilməmişsə, bu, aşağı sıxılmaya və silindrlərdə onun səpilməsinə səbəb ola bilər.

Öz-özünə diaqnoz: aşağı mühərrik gücünün səbəbləri

Zəif baxım mühərrik gücünün azalması ilə nəticələnə bilər.

Aşağı mühərrik gücü adətən sürətlənmə zamanı mühərrikinizin gücünün tükənməsi və ya mühərrikinizin qəflətən normal sürmə sürətinə çata bilməməsi deməkdir. Mühərrikin aşağı gücü normal aşınma və köhnəlmənin tədricən avtomobilinizin gücünün əhəmiyyətli bir hissəsini götürməsi demək olsa da, bu təlimat anormal enerji itkisindən bəhs edir - nasazlıq və ya adekvat texniki xidmətin olmaması səbəbindən sistem və ya komponentin düzgün işləməməsi nəticəsində yaranan nasazlıq. .

Mühərrikin aşağı gücü vəziyyəti diqqət tələb edən komponentlərin bir və ya bir neçə uzun siyahısından qaynaqlana bilər. Xoşbəxtlikdən, mühərrik gücünün azalmasının ən çox görülən səbəblərindən bəzilərinin yanacaq tədarükü, alışma və ya egzoz sistemi ilə əlaqəli olduğunu bilməklə siyahını bir az daralda bilərsiniz.

Arızalı hissə və ya lazımi texniki xidmətin olmaması ilə məşğul olmağınızdan asılı olmayaraq, aşağıdakı testlər və strategiyalar motorunuzun gücünü bərpa etməyə kömək edəcək. Testlər müxtəlif sistemlərə, xüsusi nasazlıqlara və mühərrik gücünü azaltmaq üçün məlum olan şərtlərə aiddir. Nəhayət, sizin xüsusi işinizə aid ola biləcək bəzi vacib diaqnostikalar sizə xatırladılır. Qeyd olunan hər bir komponent və ya şərt “Siz nə edə bilərsiniz” bölməsini ehtiva edir ki, lazım bildiyiniz zaman bəzi tədbirlər görə biləsiniz.

Aşağı mühərrik gücünə səbəb ola biləcək sistemlər

Sistemlərə ardıcıllıqla baxacağıq:

1. Alovlanma sistemi
2. Yanacaq sistemi
3. İşlənmiş qaz sistemi
4. Kompyuter sistemi
5. Vakuum sızması
6. Sürət qutusu və ya mufta
7. Qazçıxma sistemi
8. Sıxılma

Ancaq əvvəlcə sınağa başlamazdan əvvəl etməli olduğunuz bir neçə sadə yoxlamaları sadalayacağam.

Etməli olduğunuz dörd yoxlama

Burada əvvəlcə nəzərə alınmalı olan bəzi vacib, lakin sadə yoxlamalar var.

1. Avtomobilinizdə bəzi işlər gördükdən dərhal sonra fərq etsəniz, hər şeyin yenidən elektrik şəbəkəsinə qoşulduğundan əmin olun. Boş şlanqları, ayrılmış elektrik birləşdiricilərini və boş boltları yoxlayın və mayelər dəyişdirilibsə, düzgün mühərrik və ya transmissiya yağından istifadə edilib-edilmədiyinə baxın.
2. ... Qeyri-kafi təzyiqlə təkərləriniz daha tez köhnəlir və avtomobil avtomobili sürətləndirmək üçün daha çox yanacaq sərf edəcək. Təkərlər soyuq olduqda təzyiq göstəricisi ilə təkər təzyiqini yoxlayın. Təkərləri 1-3 psi şişirdin. Təkərlərin yan divarlarında çap edilmiş maksimum təzyiqdən bir düym aşağıda.
3. Hətta (CEL) yanmadı,. Ola bilsin ki, problemin kök səbəbini müəyyən etməyə kömək edəcək gözlənilən kodunuz var. Arızalı sensor və ya ötürücü avtomobil kompüterinin (yaxud ötürücü qutunun) yanlış gərginlik siqnalları almasına səbəb ola bilər ki, bu da kompüterin yanacaq-hava qarışığının dəyişməsinə və mühərrikinizdən (və ya ötürücü qutunun) gücünü boşaltmasına səbəb ola bilər. Tapdığınız kodlardan asılı olmayaraq, həmişə DTC-də göstərilən dövrə və ya komponentləri yoxlayın. Mümkündür ki, xəta kompüterin başqa dövrə və ya komponentdə nasazlıq barədə “düşünməsinə” səbəb ola bilər. Bəzi avtomobil modellərində nasaz eksantrik mili mövqeyi (CMP) sensoru mühərrik gücünün qəfil itkisinə səbəb ola bilər - kompüter bu sensorda problem aşkar edərsə, çox güman ki, kod təyin edəcək.
4. Bir çox GM avtomobil modelləri çek mühərrik işığına (CEL) bənzər azaldılmış mühərrik gücü (REP) xəbərdarlıq işığı ilə təchiz edilmişdir. Bu göstərici (və ya hər ikisi) yandıqda, mühərrikin sürətləndiriciyə çətinliklə cavab verdiyini görəcəksiniz. Problem magistral yolda sürərkən və ya sıx nəqliyyatda olarsa, bu qorxulu vəziyyətdir. Bu xəbərdarlıq işığının ən çox yayılmış tetikleyicileri tənzimləyici mövqeyi sensorunu (TPS) birləşdirən qoşqu və ya TPS-nin özüdür. REP indikatorunu işə sala bilən digər problemlər qaz pedalının gövdəsi (naqillər daxil olmaqla), oksigen sensoru, qaz pedalının mövqeyi sensoru (və ya naqil qoşqu) və ya ilə bağlıdır.

Aşağı mühərrik gücünə səbəb ola biləcək səkkiz sistemin sınaqdan keçirilməsi

İndi burada ümumiyyətlə enerji istehlakını azaltmağa kömək edən səkkiz sistem və onları özünüz necə sınaqdan keçirə bilərsiniz.

Aşınmış və ya çirkli tıxaclar mühərriki yavaşlatır

Alovlanma sistemi

Mühərrikin ləng davranışı çox vaxt alovlanma sistemindəki köhnəlmiş və ya nasaz hissələrə aid edilə bilər. Sistemdəki bir neçə komponentin müntəzəm olaraq xidmətə ehtiyacı var. Məsələn, şamlar və şam naqilləri, ancaq alovlanma bobinini və alovlanma vaxtını da yoxlamaq lazımdır. Əgər bu komponentlərdən hər hansı biri yaxşı bir qığılcım almamağınızla nəticələnərsə, mühərrik tam gücü inkişaf etdirməyəcək.

Sən nə edə bilərsən: Mühərrikin çəkilmədiyini hiss etdikdə, ilk yoxlamalardan biri qığılcım gücünü yoxlamaq olmalıdır. Qığılcım keyfiyyətini yoxlamaq üçün tənzimlənən qığılcım test cihazından istifadə edin (Thexton məqbul markadır). 40 kV və 30 kV-ni yoxlayın. Qığılcımınız bu parametrlərdə bu boşluğu bağlaya bilmirsə, xüsusi modulunuzdan asılı olaraq köhnəlmiş naqillər, zəif və ya nasaz distribyutor, pis alışma bobini və ya pis alışma idarəetmə modulu ola bilər. Sonrakı testləri yoxlayın və xüsusi modeliniz üçün düzgün diaqnoz üçün avtomobilinizin təmir kitabçasına baxın. İstehsalçının xidmət kitabçanız yoxdursa, dəqiq modeliniz üçün satış sonrası xidmət kitabçası almağı çox tövsiyə edirəm.

Distribyutor qapağı, rotor, alışma bobini kimi alovlanma komponentlərini vizual olaraq yoxlayarkən, karbon izlərini, karbon yığılmasını və zədələnmələri (oksidləşmə) axtarın. Karbon izləri bu komponentlərin ətrafında əmələ gələn kiçik xətlər kimidir. Onlar yaxşı bir qığılcım yaratmaq üçün şamları lazımi gərginlikdən məhrum edərək, sistemdən keçən gərginliyi bağlaya bilərlər. Lazım gələrsə, onları dəyişdirin.

Qığılcım gücünü yoxladıqdan sonra zəruri hallarda aşağıdakı fərdi sistem komponentlərini yoxlayın.

Buji

Qığılcım şamları karbon çöküntüləri (karbon çöküntüləri) və digər kimyəvi əlavə məhsullarla çirklənə bilər, xüsusən də avtomobilə təklif olunan cədvələ uyğun texniki qulluq göstərilmirsə.

Çirkli şamlar hava/yanacaq qarışığını alovlandırmaq üçün kifayət qədər qığılcım yarada bilməz. Bundan əlavə, yüksək yürüş ilə, qığılcım kontaktının elektrodları arasındakı boşluq aşınma səbəbindən artacaq.

Sən nə edə bilərsən: Qığılcım şamlarını vizual olaraq yoxlayın, elektrod boşluğunu bir ölçmə cihazı ilə yoxlayın və lazım olduqda tənzimləyin. Təmir kitabçanızda və ya təmir kitabçanızda uyğun bir şam boşluğu var. Xidmət kitabçanız mühərrikinizin vəziyyəti haqqında çox şey deyə bilən şamlarınızı təhlil etməyə kömək edə bilər.

Qığılcım şamları kimi, şam naqilləri də köhnəlir və uzun kilometrlərdən sonra qığılcımın şamlara çatmasının qarşısını ala bilirlər.

Sən nə edə bilərsən: Rəqəmsal multimetr (DMM) ilə hər bir telin müqavimətini yoxlayın və oxuduğunuzu təmir kitabçanızdakı spesifikasiyalarla müqayisə edin. Tipik olaraq hər fut telə təxminən 5000 ohm lazımdır. Əgər yoxsa, onları keyfiyyətli məftil dəsti ilə əvəz edin.

Alovlanma bobini

Alovlanma bobini qığılcımın şam elektrodları arasında sıçraması üçün tələb olunan yüksək gərginliyi yaradır. Bu gərginlik xüsusi avtomobil modelindən asılı olaraq adətən 4000-30000 volt arasında olur.

Alovlanma rulonları da köhnəlir və ya sıradan çıxır, nəticədə zəif qığılcım, aralıq qığılcım və ya heç qığılcım yoxdur.

Sən nə edə bilərsən: Avtomobilinizdəki alışma bobinlərini (bobinlərini) avtomobil təmiri kitabçanızdan istifadə edərək DMM ilə yoxlaya bilərsiniz.

Alovlanma vaxtı

Alovlanma vaxtı vuruş zamanı qığılcım və pistonun silindrdəki mövqeyi arasındakı əlaqəyə aiddir.

Hava/yanacaq qarışığının düzgün yanması üçün alovlanma vaxtı düzgün olmalıdır. Alov gecikdirildikdə, yanacaq istehlakında artım, mühərrik gücünün azalması və zəif sürətlənmə müşahidə edə bilərsiniz.

Zamanlama problemləri köhnəlmiş (həddindən artıq uzanmış) və ya zədələnmiş vaxt kəməri və ya zəncir səbəbindən yarana bilər. Hətta düzgün vaxtdan 2 və ya 3 dərəcə sapma da mühərrikdə problemlər yarada bilər.

Müasir avtomobillərin əksəriyyətində alovlanma vaxtı birbaşa tənzimlənə bilməz, lakin siz hələ də vaxtı özünüz yoxlaya bilərsiniz. Köhnə modellərdə vaxtı özünüz yoxlaya və tənzimləyə bilərsiniz.

Sən nə edə bilərsən: Vaxt göstəricisi və takometrdən istifadə edərək alovlanma vaxtını yoxlayın. Əgər alovlanma sisteminiz distribyutordan istifadə edirsə, lazım olduqda vaxtı özünüz tənzimləyə bilərsiniz. Avtomobilinizin təmir kitabçasına baxın. Təlimatınıza kəmər və ya zəncir üçün xidmət intervalı da daxil ola bilər.

Tıxanmış hava filtri mühərrik gücünü azaldacaq.

Yanacaq sistemi

Müasir yanacaq vurma sistemləri müxtəlif yollarla konfiqurasiya edilə bilsə də, onların hamısı yanacaq injektorları, idarəetmə modulları və sensorlar kimi bir çox ümumi komponentləri bölüşür. Bu komponentlərdən hər hansı biri sıradan çıxa bilər və mühərrikinizdə güc itkisi ilə nəticələnə bilər.

Yanacaq sistemi sizin üçün alışma sistemi qədər çətinlik yarada bilər. Mühərrik çəkilmədikdə, yoxlamalı olduğunuz bəzi detallar var.

Mühərrik çəkməyi dayandırır, bəlkə də səbəb yanacaq filtrindədir

Zamanla yanacaq filtri tıxanır, bu da yanacaq sərfiyyatını azaldır və mühərrikin düzgün sürətlənməsinə mane olur və ya mühərrik gücünün itirilməsi ilə nəticələnir.

Sən nə edə bilərsən: Yanacaq filtrinə xidmət cədvəli üçün avtomobilinizin təlimatına və ya emalatxana təlimatına baxın. Filtriniz problemin əsas səbəbi olmasa belə, istehsalçının tövsiyə etdiyi intervalda filtrin dəyişdirilməsi yanacaq pompasının gərginliyini aradan qaldıracaq və onun ömrünü uzadar.

Mühərrik tam gücə çatmır, hava filtri yoxlanılmalıdır

Mühərrik işləyərkən hava təmizləmə sistemindəki hava filtri kir, toz və digər yad hissəcikləri tutur və onları mühərrikə daxil olan hava axınından təmizləyir. Nəhayət, filtr tıxanır. Çox tıxanmış hava filtri mühərrikinizi daha da çətinləşdirəcək. Bunu mühərrikin zəif çəkilməsi və ya mühərrik gücünün kəskin azalması kimi bir təsir şəklində görəcəksiniz.

Sən nə edə bilərsən:Əksər avtomobil istehsalçıları 12 aydan bir tövsiyə edir. Buna görə də, hava filtrini yoxlamağı və zəruri hallarda onu dəyişdirməyi unutmayın. Avtomobilinizin təlimat kitabçasına və ya təmir kitabçasına baxın.

Mühərrikin zəif təzyiqi yanacaq enjektorlarını yoxlayın

Ən çox rast gəlinən problem yanacaq injektorları mühərrik gücünün itirilməsinə səbəb olan tıxanmadır. Ancaq onlar da uğursuz ola bilərlər.

Sən nə edə bilərsən:

• Boğaz Gövdəsinin Enjektorlarında (TBI), siz hava filtri korpusundan qapağı çıxararaq injektordakı yanacaq çiləmə sxemini yoxlaya bilərsiniz. Püskürtmə yanacağı tərs V sxeminə uyğun olaraq bərabər və qismən püskürtülməlidir. Bir az tıxanmış injektoru təmizləmək üçün yanacaq qatqısı əlavə edə və ya onu xidmət üçün mağazanıza apara bilərsiniz. Ancaq burundakı daxili klapan qırılıbsa və sadəcə tıxanmırsa, onu dəyişdirməlisiniz.
• Çoxportlu yanacaq vurma sistemində çirkli və ya tıxanmış injektorları aşkar etmək daha çətindir. Xüsusi sisteminizin konfiqurasiyasından asılı olaraq, püskürtmə sxemini yoxlamaq üçün injektorların hər birini portundan ayırmaq sizin üçün nisbətən asan ola bilər. Digər sistemlərdə sökülmə daha çətindir.

Çirkli injektorlardan şübhələnirsinizsə və ya enjeksiyon sisteminə uzun müddət xidmət göstərməmisinizsə, yanacaq çəninə yanacaq əlavəsi əlavə etməyə çalışın. Əks halda, güc tətbiq edildikdə hər bir enjektörün səpdiyi yanacağın miqdarını ölçən enjektor balansının yoxlanılması üçün avtomobilinizi təhvil verməli ola bilərsiniz.

Mühərrikin gücü azalıb, biz səbəb qaz klapanında axtarırıq

Qaz klapanının nasazlığı tez-tez rast gəlinmir, lakin olur.

Sən nə edə bilərsən: Qaz pedalı tam basıldıqda klapanın - tənzimləyici lövhənin - tam açıldığına əmin olmaq üçün tənzimləyici gövdəsini tez yoxlaya bilərsiniz.

• Qaz qutusuna daxil olmaq üçün hava kanallarını və ya hava filtri qutusunun qapağını çıxarın.
• Mühərrik sönük halda qaz pedalına tam basmağı köməkçidən xahiş edin.
• Qaz klapanının pedala uyğun şəkildə cavab verdiyinə əmin olun.
• Əgər belə deyilsə, tənzimləmə çubuğunu tənzimləyin və ya kilidləyin və ya klapan və tənzimləyici dəliyindəki karbon yataqlarını çıxarın. Quraşdırma da klapanın düzgün işləməsinə mane ola bilər.

Mühərrikin gücü inkişaf etmir, yanacaq təzyiq tənzimləyicisini yoxlayın

Qüsurlu yanacaq təzyiqi tənzimləyicisi mühərrikə çoxlu yanacağın daxil olmasına və ya çox az yanacaq daxil olmasına imkan verə bilər ki, bu da mühərrikin zəif itələnməsi ilə nəticələnə bilər.

Sən nə edə bilərsən: Yanacaq təzyiqini manometr ilə yoxlayın. Yoxlama yanacaq pompası (aşağı təzyiq və ya aşağı həcm), tıxanmış yanacaq filtri və ya nasaz yanacaq təzyiq tənzimləyicisi ilə bağlı problemləri göstərə bilər.

Dəqiq prosedur bir mühərrik modelindən digərinə dəyişə bilər, lakin ümumi addımlar eynidir:

• Yanacaq relsindəki Schrader klapanını tapın (bu, təkərlərinizdəki hava klapanına bənzər sınaq fitinqidir). Modelinizdə bu klapan yoxdursa, hələ də adapterlərdən istifadə edərək sensoru birbaşa yanacaq xəttinə qoşa bilərsiniz (MR-ə baxın).
• Sonra təmir və ya xidmət kitabçasındakı addımları izləyin və oxunuşu spesifikasiya ilə müqayisə edin.

Qüsurlu EGR klapan mühərrik gücünü azalda bilər.

Mühərrik egzoz sistemində səbəbi çəkmir

Sürətlənmə zamanı mühərrik gücünün itirilməsinin başqa bir mümkün səbəbi, ümumi olmasa da, işlənmiş qazın təkrar dövriyyəsi (EGR) klapanının nasazlığıdır.

EGR klapan istilik və emissiyaları azaltmaq üçün işlənmiş qazın ölçülən miqdarının daha yüksək boş sürətlərdə mühərrikə yenidən daxil olmasına imkan verir.

EGR klapan uğursuz olduqda, açıq və ya qapalı vəziyyətdə qala bilər. Əgər klapan ilişibsə (və ya ara-sıra ilişibsə), açılırsa və ya düzgün işləmirsə, görəcəyiniz ən ümumi simptomlar kobud boş işləmədir. və sürətlənmə zamanı aşağı düşür lakin başqa vaxtlarda siz qaz pedalına basdığınız zaman sadəcə mühərrik gücünün çatışmazlığını hiss edəcəksiniz.

Sən nə edə bilərsən: EGR klapanını evdə vakuum nasosundan istifadə edərək yoxlaya bilərsiniz.

Kompyuter sistemi

Kompüter sisteminin bir hissəsi olaraq, həm Manifold Mütləq Təzyiq (MAP) sensoru, həm də Manifold Hava axını (MAF) sensoru kompüter tərəfindən idarə olunan hava yanacağı qarışığına təsir göstərir. Tipik olaraq, avtomobil kompüteri sensorlardan hər hansı birində nasazlıq aşkar edildikdə DTC-ni yaddaşda saxlayır.

Sən nə edə bilərsən: Mühərriki yoxlayın işığı sönük olsa belə, gözlənilən DTC-lər üçün kompüterinizi skan etmək tövsiyə olunur. MAF sensorlarında ən çox rast gəlinən problem çirkli sensor elementidir. Siz onu elektron kontakt təmizləyicisi və ya MAF təmizləyicisi ilə təmizləyə bilərsiniz. Avtomobilinizin MAP və ya MAF sensoru ilə təchiz olunmasından asılı olmayaraq, onu evdə yoxlaya bilərsiniz. Avtomobilinizin təmir kitabçasına baxın.

Vakuum sızması mühərrik gücünə təsir edə bilər.

Vakuum sızması və ya niyə mühərrik gücü itkisi var

Sızma boş, zədələnmiş və ya qırılmış vakuum şlanqından, yanmış contadan və ya zədələnmiş tənzimləyici gövdə contasından baş verə bilər.

Sən nə edə bilərsən: Vakuum sızmasını aşkar etmək üçün ümumi bir üsul rezin şlanqdan istifadə etməkdir:

• Mühərriki işə salın və boş işləməyə icazə verin.
• Rezin şlanqdan istifadə edərək müxtəlif vakuum şlanqlarını dinləmək üçün şlanqın bir ucunu qulağınıza, digər ucunu isə sürüşdürün.
• Diaqnostik şlanqınızla şlanqları izləyin
• Suqəbuledici manifoldun və tənzimləyici contaların kənarını yoxlayın.

Sızan vakuum şlanqı və ya conta xışıltılı səs çıxaracaq və siz bunu rezin şlanqdan eşidə bilərsiniz. Vakuum şlanqlarında nasazlıqları aradan qaldırarkən yalnız hərəkət edən mühərrik hissələri ilə diqqətli olun.

Sürət qutusu və ya mufta

Əgər sizin avtomatik transmissiyanız varsa və son vaxtlar transmissiya mayenizi yoxlamamısınızsa, bunu etməyin vaxtıdır. Əgər mexaniki transmissiyanız varsa, mufta sürüşə bilər.

Aşağı və ya çirkli avtomatik transmissiya yağının ümumi simptomu sürüşmədir. Mühərrikiniz işləyir, amma avtomobiliniz hərəkət etmir. Təkərlərə heç bir güc göndərilmir və bu, mühərrikinizin gücünün tükəndiyi təəssüratını yaradır. Eyni şey mexaniki sürət qutusu olan avtomobildə də baş verə bilər, mufta köhnəldikdə, qüvvə təkərlərə çatmır.

Nə edə bilərsiniz (avtomatik və mexaniki):

Avtomatik transmissiya:

• Mühərrik işləmə istiliyinə çatdıqdan sonra transmissiya yağını yoxlayın (sürüş və ya 20 dəqiqə və ya daha çox boş rejimdə).
• Mühərriki dayandırın və üç və ya beş dəqiqə oturmasına icazə verin.
• Sonra transmissiya yağı ölçmə çubuğunu çıxarın.
• Ölçmə çubuğunun ucunu yağla silmək üçün bir bez istifadə edin.
• Yağ ölçmə çubuğunu tamamilə boruya daxil edin və ölçmə çubuğunu yenidən çıxarın.
• Ölçmə çubuğunu üfüqi şəkildə bez üzərində dayanmasına icazə verin.
• Yağ səviyyəsi ölçmə çubuğunun sonuna doğru ADD və FULL işarələri arasında olmalıdır. Əgər deyilsə, avtomobilinizin modeli üçün tövsiyə olunan mayenin tələb olunan miqdarını əlavə edin.
• Mayeni yoxlayın. Fərqli qırmızımtıl rəngə sahib olmalıdır. Rəng qeyri-şəffaf və qəhvəyi və ya qaradırsa və ya yanıq qoxusu varsa, onu dəyişdirin. Avtomobilinizin təlimat kitabçasına və ya təmir kitabçasına baxın.

Manual Transmissiya:

• Trafikdən və insanlardan uzaq, təhlükəsiz yerdə park edin
• Təcili əyləci quraşdırın
• Mühərriki işə salın
• Ötürücü yüksək sürətə qoyun
• Debriyaj pedalını iki saniyə ərzində yavaş-yavaş tam buraxın (debriyaj diskini və ya volanı yandırmamaq üçün) və debriyaj pedalını yenidən basın.
• Debriyaj yaxşı olarsa, siz debriyajı buraxan kimi mühərrik dayanmalı və ya dayanmalıdır.
• Əgər tutuş zəifdirsə, mühərrikiniz normal işləməyə davam edəcək.

Ümumiyyətlə, su və turşu avtomobilin egzoz sisteminin ən ümumi düşmənləridir. Lakin çirklənmə, sistemin həddindən artıq istiləşməsi və yüksək yürüş hava axınının məhdudlaşdırılması ilə nəticələnə bilər.

Egzoz sistemi məhdudiyyətinin ən çox görülən qurbanı. Normal aşınma və yıpranma nəticəsində uğursuzluğa və ya pisləşməyə əlavə olaraq, daxili katalitik komponentlər həddindən artıq istiləşmə və çirklənmə səbəbindən əriyə bilər.

Katalitik konvertor dayandıqdan sonra siz mühərrikin işində azalma və nasazlığın növündən asılı olaraq egzoz borusundan kəskin çürük yumurta qoxusunun çıxdığını görəcəksiniz.

Ancaq problemlər bununla da bitməyə bilər.

Sən nə edə bilərsən:

Egzoz sisteminizi yüksək arxa təzyiq üçün yoxlayın.

Temperatur testi:

• Təxminən 15 dəqiqə sürdükdən sonra avtomobilinizi qarajda saxlayın və mühərriki söndürün.
• Avtomobili qaldırın və onu domkrat dayaqlarına möhkəm bağlayın.
• Mətbəx termometrindən istifadə edərək, katalitik çeviricidə giriş borusunun temperaturunu ölçün (ehtiyatlı olun, temperatur 1400F-dən çox ola bilər).
• Katalitik çeviricidə egzoz borusunun temperaturunu oxuyun.
• Aydın bir temperatur fərqi bağlı ötürücü deməkdir.

Rattle Test:
Quraşdırılmış çeviricinin növündən və nasazlığın növündən asılı olaraq, konvertorun daxilindəki katalitik elementlər parçalanıbsa, rezin çəkiclə vurulduqda konvertor cingildəyir.

Təzyiq testi:

• Konvertorun qarşısındakı oksigen sensorunu çıxarın.
• Təzyiqölçəni yivli çuxura quraşdırın.
• Mühərriki işə salın.
• Boş vəziyyətdə və daha yüksək sürətlə təzyiq oxunuşunu aparın.
• Yüksək təzyiq göstəricisi qoşulmuş çevirici və ya səsboğucu göstərir.
• Səsboğucu elektrik şəbəkəsindən ayırın və maneəni tapmaq üçün testi təkrarlayın.

Vakuum testi:

• Vakuumölçəni vakuum hortumuna əyləc gücləndiricisinə qoşun.
• Boş sürətdə, mühərrikin təxminən 2500 rpm sürətinə çatmasına imkan verən qaz klapanını açın və bağlayın.
• Ölçmə göstəricisinin sıfıra yaxın düşdüyünü görməli, təxminən 5 düym Hg (civə düymləri) olan əvvəlki oxuna qayıtmalı və əvvəlki oxuna qayıtmalısınız. Əgər iynə əvvəlki göstəriciyə çox yavaş qayıdırsa, egzoz sistemində nasazlıq ola bilər.

Aşınmış silindrlər və ya üzüklər mühərrikin sıxılmasını azaldacaq.

Sıxılma

Zəif sürətlənmə də mühərrikdə sıxılma problemlərinə səbəb ola bilər. Bu problemlər yüksək yürüşlü və ya zəif texniki xidmət keçmiş mühərriklərdə qaçılmazdır. Millər yığıldıqca, silindrlərin, üzüklərin və pistonların aşınması və klapanların ətrafında karbon yığılması səbəbindən daha çox mühərrik gücü itirilir. Mühərrikin yenidən qurulması zəruri və bahalı ola bilər.

Açıq vəziyyətdə qaz klapanını bloklayın.

Alovlanma sistemini və yanacaq sistemini (elektron yanacaq yeridilməsi ilə) ayırın.

Təzyiq ölçən cihazı qığılcım şamının deliklərindən birinə qoşun.

Və mühərriki təxminən altı sıxılma vuruşu ilə çevirin.

Qalan silindrlərdə testi təkrarlayın.

Sonra iynə hərəkətini və təzyiq göstəricisini spesifikasiyalarla müqayisə edin.

Avtomobil təmir kitabçanız bu sınaqdan keçməyinizə kömək edə bilər.

Son fikirlər

Düzgün müntəzəm texniki xidmət cədvəlinə əməl etməklə bir çox enerjiyə qənaət edən problemlərdən və bir çox başqa problemlərdən qaça bilərsiniz. Alovlanma sistemi və yanacaq sistemi tez-tez mühərrikin çəkilməməsinin əsas günahkarlarıdır, lakin digər sistemlərdəki bir sıra komponentlər də eyni problemə səbəb ola bilər. Bu bələdçi sizə problemin mənbəyini tapmağa, onu düzəltməyə və pula qənaət etməyə kömək edəcək.

Kateqoriyalar:// 08.08.2019 tarixindən

sətir (10) "xəta statistikası" sətir (10) "xəta statı"

Avtomobilin uzunmüddətli istismarı ilə, gec-tez sürücünün avtomobilin daha pis və daha pis "çəkdiyini" görməyə başladığı vaxt gəlir. Başqa sözlə desək, motor hətta kiçik yüklərin öhdəsindən yaxşı gəlmir. Onları aradan qaldırmaq üçün krank mili demək olar ki, maksimum sürətlə fırlatmaq lazımdır. Digər əlamətlər də görünür: dayanma yerindən ləng sürətlənmə, ötmə zamanı sürət qazanmaqda çətinliklər və s. səliqəli və sakit işləyir. Bəs nə oldu, maşın niyə çəkmir?

Motor zəif yoxuşa çəkildikdə ...

Bütün növ mühərriklər üçün ümumi olan güc itkisinin səbəbləri

Mühərrikin işində pisləşmənin başqa əlamətləri yoxdursa, güc itkisi istisna olmaqla, güc qurğusunu "aradan qaldırma üsulu" ilə sınaqdan keçirməkdən ibarət hərtərəfli yoxlama aparmağa dəyər.

Aşağı keyfiyyətli yanacaq

Təxminən 50% hallarda itki itkisinin "günahkarı" yanacaqdır. Keyfiyyətsiz və ya uyğun olmayan oktan sayı (RON) səbəbindən mühərrik gücü inkişaf etdirmir.

Avtomobilin çənindəki yanacağın uyğun olmadığını bir sıra əlamətlərlə müəyyən edə bilərsiniz:

1. Mühərrik pisləşməyə başladı.
2. Partlayış meydana çıxdı. Bu simptom daha çox tələb olunan oktan sayına malik yanacaq daha aşağı RON olan benzinlə seyreltildikdə özünü göstərir.
3. Silindr blokundan (BC) çıxan qığılcım şamlarını yoxlayarkən, lazımsız çirklərin mövcudluğunu göstərən xidmət edilə bilən hissələr üçün xarakterik olmayan karbon qara və ya qırmızı (kərpic) görə bilərsiniz. Birinci seçim benzinin tamamilə yanmadığını göstərir, ikincisi metal ehtiva edən əlavələrin mövcudluğunu təsdiqləyir.
4. Səmərəli işləyən şamlar. Bu, mühərrikdə daha da sürətlənmə üçün yer olmadıqda, sürətin kəskin artması ilə müəyyən edilə bilər. Şamlar aşağı keyfiyyətli yanacaq səbəbindən tıxanmış və ya sadəcə köhnəlmiş ola bilər.

Problemi həll etmək çətin deyil: aşağı keyfiyyətli yanacaq boşaldılmalı və tank tələb olunan RON ilə uyğun yanacaqla doldurulmalıdır. Şamları karbon çöküntülərindən təmizləyin və onların xidmət müddəti başa çatmışdırsa, onları bir anda bir istehsalçının dəstində yeniləri ilə əvəz edin. Karbon yataqları görünsə, yenidən silindr-piston qrupunun (CPG) və (və ya) yanacaq sisteminin diaqnostikası ilə məşğul olmalı olacaqsınız.

Kanıtlanmış yanacaqdoldurma məntəqələrində yanacaq doldurmaq daha yaxşıdır

Çirkli hava və yanacaq filtrləri

Əgər onlardan birincisi tıxanıbsa və havanın yaxşı keçməsinə imkan vermirsə, qarışıq çox zəngin olacaq, yəni onun içində çoxlu yanacaq olacaq ki, bu da tamamilə yanmağı dayandıracaq. Nəticədə mühərrikin gücü azalacaq. Yanacaq filtri çirklidirsə, güc qurğusunun işləməsi baxımından nəticə eyni olacaq, yeganə fərq qarışığın çox yağsız olacağıdır, çünki içərisində az benzin olacaq. Hava filtrinin vaxtından əvvəl çirklənməsi maşının tozlu şəraitdə işləməsi, yanacaq filtri isə keyfiyyətsiz yanacağın səbəbi ola bilər.

Vana vaxtının pozulması

Qaz paylama mexanizminin (vaxtının) əsas hissələri suqəbuledici və egzoz klapanlarıdır. Onlar yanacaq qarışığının silindrlərə vaxtında daxil olması və işlənmiş qazların çıxarılması üçün yalnız lazımi vaxtda açılıb bağlanmağa "məcburdurlar". Bu proses faza paylanması adlanır. Əgər onu pozarsanız, mühərrik gücünün itdiyini görəcəksiniz, bu da "üçqat" başlayacaq və bəzən zəif başlayacaq.

Valf vaxtının pozulmasının səbəbləri:

• aşınma, həmçinin düzgün olmayan quraşdırma, zəncirin və ya vaxt kəmərinin yerdəyişməsi (əksər hallarda bu bir dişlə atlamadır (link));
• krank şaftında kasnağın oynaması və ya deformasiyası;
• hidravlik qaldırıcıların, eksantrik mili və (və ya) onun yatağının aşınması;
• BC baş contasının yanması və ya qırılması;
• eksantrik mili mövqe sensorunun (DPRV) nasazlığı.

Zamanlamanın normal işləməsini bərpa etmək üçün işarələrə uyğun olaraq vaxt şaftlarının və krank şaftının vəziyyətini təyin etmək lazımdır. Zəncir köhnəlibsə, onu dəyişdirin. Eyni şey yataq, hidravlik qaldırıcılar, conta və DPRV ilə eksantrik mili üçün də tətbiq olunur.

Egzoz sisteminin müqaviməti

Çoxları egzoz sisteminin yeganə vəzifəsini yüksək səsləri söndürmək və işlənmiş qazları çıxarmaq hesab edir. Bununla belə, müasir avtomobillərdə zərərli maddələrin tullantılarının səviyyəsini azaltmaq üçün katalizator quraşdırılır. Bu element ağır şəkildə çirkləndikdə və ya məhv edildikdə, qazların keçməsi maneə törədir. Nəticədə, motor "boğulmuş kimi" işləyir.

Rusiyada problem katalizatorun elementar çıxarılması ilə həll edilir. Ancaq yadda saxlamaq lazımdır ki, bəzi avtomobil modellərində belə bir əməliyyat elektronikada (proqramlaşdırma) dəyişikliklər tələb edəcəkdir.

Katalizatorun çıxarılması

Alovlanma vaxtının pozulması

Söhbət yanan qarışığın alovlanma anından gedir. Məhz alovlanma vaxtını (UOZ) təyin edir. Artmağa doğru sapdıqda, qarışıq erkən alovlanır, azalmaya doğru - gec. Hər iki variant da mühərrikin düzgün işləməməsinə, qarışığın natamam yanmasına gətirib çıxarır ki, bu da səsboğucuda patlama ilə müşayiət oluna bilər. VAZ 2110, 211, 212, 214, 215 enjeksiyon mühərriklərində (injektorlu klassik də var, məsələn, VAZ 2107) UOZ avtomatik olaraq, VAZ 2101-2106, 07, 08, 09 karbüratorunda (son ikisi) qurulur. modellər injektorla ola bilər) əl ilə quraşdırılmalıdır.

UOZ-un pozulmasının əlamətləri:

• çətin mühərrik işə salınması;
• artan yanacaq və yağ istehlakı;
• tənzimləmə reaksiyasının və güc blokunun gücünün azalması;
• boş rejimdə daxili yanma mühərrikinin qeyri-sabit işləməsi;
• qaz pedalına basdığınız zaman avtomobil zəif cavab verir.

Enjeksiyon mühərrikində UOZ-un tənzimlənməsi

Burada hər şey elektronika tərəfindən idarə olunur. Əvvəlcə onun düzgün işlədiyinə və qaz tənzimləyicisinin işlədiyinə əmin olmalısınız. Boş vəziyyətdə, təxminən 1% bir qədər açıq olmalıdır (əgər belə deyilsə, mexaniki sürücünü tənzimləyin), kontaktlarında normal gərginlik 0,45-0,55 V-dir (avtomobilin bot şəbəkəsi 13-14,3 V verməlidir) . Qaz pedalına kəskin basmaqla damper 90 "açılmalı və sensordakı gərginlik 4,5 V-a yüksəlməlidir. Əgər belə deyilsə, damper sürücüsünü tənzimləməli və sensorun xidmət qabiliyyətini (TPS) yoxlamaq lazımdır. .

Bunu etmək:

• test cihazını götürün və gərginlik ölçmə vəziyyətinə qoyun;
• konnektoru sensordan ayırın - üç kontaktı görəcəksiniz - biri yerə, digəri kompüterə (hansı biri bağlıdır, diaqrama uyğun olaraq müəyyənləşdirin);
• mühərriki işə salın və təchizatı gərginliyini yoxlayın - təxminən 5 V olmalıdır;
• mühərriki söndürün və test cihazını müqavimət ölçmə rejiminə keçirin;
• amortizator qapalı, yer və kompüterə gedən kontakt arasında cihaz 0,8-1,2 kΩ göstərməlidir;
• damper açıq olduqda, müqavimət 2,3-2,7 kOhm-dir.

Əldə edilən məlumatlar yuxarıda göstərilən parametrlərə uyğun gəlmirsə, sensor dəyişdirilməlidir. Bu işləmirsə, kompüteri yoxlamalısınız.

Karbüratör mühərriklərində UOZ-nun ifşa edilməsi

Ən sadə və ən təsirli yol adi 12 voltluq ampuldən istifadə etməkdir.

Hərəkətlərin alqoritmi:

1. Xüsusi açar açarı ilə işarələr üst-üstə düşənə qədər krank mili kasnağını çevirin (qapaqda - bu mərkəzi riskdir). Əks halda, 4-cü sürəti yandırın və işarələr uyğun gələnə qədər maşını itələyin.
2. Bobinə gedən nazik teli alov açarından (paylayıcıdan) ayırın və ona ikinci kontaktı yerə qısaldılmış bir lampa bağlayın.
3. Distribyutoru bağlayan qozu gevşetin (adətən bu, "13" açarıdır).
4. Alovu yandırın, lampanın yandığından əmin olun və sönənə qədər distribyutoru öz oxu ətrafında yavaş-yavaş çevirin.
5. İndi işıq lampası yanıb-sönənə qədər distribyutoru yenidən çevirin və dərhal distribyutorun montaj qaykasını sıxın.

Qığılcım şamlarının nasazlığı

Alovlanma sisteminin bu elementlərinin planlaşdırılmış dəyişdirilməsi 20-30 min km qaçışdan sonra həyata keçirilir. Şamlar platindirsə, resurs 100 min km-ə qədər artır. Bununla birlikdə, şamların (əksər hallarda onlardan biri) vaxtından əvvəl uğursuz olduğu vəziyyət qeyri-adi deyil.

Bunu bir sıra əlamətlərlə görə və eşidə bilərsiniz:

• mühərrik xüsusilə qışda çətinliklə başlayır;
• boş işləmə qeyri-sabitdir, takometr iynəsi sıçrayır, motor vaxtaşırı dayana bilər;
• güc bloku işləyərkən artan vibrasiya var, məsələn, ötürmə qolu titrəyir;
• zəif sürətlənmə dinamikası - avtomobil tam gücünü inkişaf etdirmir, "darıxır";
• sürətləndiriciyə basdığınız zaman "dips" nəzərə çarpır;
• yanacaq sərfiyyatı artıb.

Bir şam işləmədikdə təcrübəli sürücülər deyirlər ki, mühərrik “troit”dir, yəni 4 silindrdən cəmi 3-ü işləyir.

Arızalı hissəni tapmaq üçün sizə lazımdır:

• dielektrik rezin əlcəklər geyin;
• mühərrik işləyərkən, hər bir şamdan yüksək gərginlikli teli bir-bir ayırın;
• bu vəziyyətdə motorun işinin xarakteri dəyişməli, inqilablar düşməlidir, lakin bu baş vermədisə, silindr işləmir - şam qığılcım yaratmır.

Hissənin zəif işləməsinin səbəbini öyrənməyə dəyər, onun qüsurlu olması olduqca mümkündür. Daha sonra digər şamlar uğursuz olmağa başlasa, bunun səbəbini başqa yerdə - CPG və ya yanacaq sistemində axtarmalı olacaqsınız.

Azaldılmış sıxılma

Çox vaxt mühərrik gücünün itirilməsinin səbəbləri güc blokunun əhəmiyyətsiz aşınması ilə əlaqələndirilə bilər. Unutmayın ki, təxminən 100 min kilometr yaşında bir avtomobil gücünü 10-15% itirməyə başlayır. İtkin həddindən artıq olduğunu düşünürsənsə, sıxılmanı yoxlamaq lazımdır. Onun nominal dəyəri maşın üçün sənədlərdə göstərilmişdir. Sınaq üçün ucuz bir cihaza ehtiyacınız olacaq - boş bir boruya əlavə edilmiş və ya bir uc ilə təchiz olunmuş rezin hortuma qoşulmuş bir təzyiqölçən olan sıxılma ölçmə cihazı. Bir şam yerinə silindr blokuna vidalanmışdır. Sonra, yüksək gərginlikli teli alovlanma bobinindən ayırın. Başlanğıc ilə krank mili döndərin və ən yüksək sıxılma göstəricisini oxuyun. Hər bir silindr üçün əməliyyat təkrarlanmalıdır.

Sıxılma yoxlanışı

Təlimatlarda göstəriləndən 15% -dən çox aşağı təzyiq halqaların, pistonların, silindr blokunun divarlarının, klapanların köhnəldiyini göstərir. Problemi həll etmək üçün BC-ni əsaslı təmir ölçüsünə qədər qazmaq, piston halqalarını dəyişdirmək, klapanları üyütmək (və ya dəyişdirmək) olar.

Avtomatik transmissiyanın nasazlığı

Sürət qutusunun vəzifələrindən biri fırlanma anı təkərlərə ötürməkdir. Və bu proses pozulursa, o zaman mühərrik sürət yığmır. Qaza basırsınız və sürətlənmə ləng olur. Hər şey avtomatik transmissiyanın sürüşməsində ola bilər.

Bunun bir neçə səbəbi var:

• keyfiyyətsiz və ya istehsalçının dişli yağını tövsiyə etdiyi kimi deyil;
• tıxanmış filtrlər;
• tıxanmış klapan gövdəsi kanalları;
• nasaz solenoidlər (bu vəziyyətdə sürüşmə "isti" müşahidə olunur);
• sürtünmə debriyajının aşınması (maksimum xidmət müddəti 200-300 min km);
• idarəetmə blokunda problem.

Qarajda yuxarıda göstərilən nasazlıqların əksəriyyətini düzəltmək çətindir. Buna görə ixtisaslaşdırılmış texniki stansiyanın xidmətlərindən istifadə etməli olacaqsınız.

Karbüratör mühərriki çəkmirsə

Karbüratör yanacaq və havanın yanan qarışığı hazırlamaq üçün mexaniki bir cihazdır. Bu mexanizmdə komponentlərin nisbətləri pozulursa, mühərrik çəkmir.

Karbüratörü mərhələlərlə tənzimləməlisiniz:

1. Reaktiv təyyarələr. Onların kalibrlənməsini yoxlayın - hava verən hissə yanacağın daxil olduğu hissədən daha böyük diametrə malik olmalıdır.
2. Qaz klapan. Qaza basdığınız zaman o, tamamilə açılmalıdır (əgər belə deyilsə, ötürücüyü tənzimləyin).
3. Alovlanma sistemi. Onun əlaqə versiyası yuxarıda nəzərdən keçirilmişdir. Kontaktsız sistemi yoxlamaq üçün alovu yandırın və tablosundakı voltmetrə baxın - onun oxu "12" -yə gedəcək və bir saniyədən sonra daha yüksək olacaq. Voltmetr yoxdursa, məlum işləyən açarı quraşdırın və alovlanma sisteminin işini yenidən yoxlayın.

Adi karbüratör

Niyə enjeksiyon mühərrikində güc itkisi var

Bu motorun özəlliyi elektrik mühərriki kimi işləyən qaz nasosudur. Düzgün işləmirsə, mühərrik sürəti bütün diapazonlarda qeyri-sabit olacaq. Yəni yanacaq qeyri-bərabər təmin ediləcək, bu da güc blokunun gücünün azalmasına səbəb olacaqdır. Nasos çirkli bir filtrə görə yaxşı işləməyə bilər - yoxlanılmalı və lazım olduqda təmizlənməlidir. Enjeksiyon mühərrikinin gücünü itirməsinin başqa bir səbəbi iş zamanı çirklənən enjektorların səmərəsiz işləməsidir. Xüsusi (hətta evdə hazırlanmış bir stend də edə bilərsiniz) istifadə edərək diaqnostika aparmaq və hissələri təmizləmək və ya yeniləri ilə əvəz etmək lazımdır. Növbəti səbəb elektronikanın düzgün işləməməsidir. Bunlar sensorlar və ya ECU-nun özü ola bilər. Sonuncu halda, xidmət edilə bilən bir qurğu quraşdırmaq və ya xidmət stansiyasına getmək tövsiyə olunur.

Hər hansı bir sualınız varsa - məqalənin altındakı şərhlərdə buraxın. Biz və ya qonaqlarımız onlara cavab verməkdən məmnun qalacağıq.

Bəzən yerli avtomobil sənayesi məhsullarının sahibləri, enjeksiyon mühərrikinin VAZ 2114-ə çəkmədiyi bir vəziyyətlə qarşılaşırlar. Bu problem qeyri-adi deyil, buna görə də mühərrikin "zəifliyinin" səbəblərini hərtərəfli anlamağa çalışacağıq. və onları özümüz aradan qaldırırıq.

Gücün azalmasının mümkün səbəblərinin siyahısı

Suala tez cavab vermək üçün: niyə 8 klapanlı VAZ 2114-ün mühərrik qüvvəsi ilk dəfə itdi, hamı, hətta təcrübəli sürücü belə edə bilməz.

Bunu etmək üçün bütün mümkün zərər mənbələrini nəzərdən keçirməlisiniz:

• benzin filtrinə daxil olan zibil;
• yanacaq pompasının diafraqmasının tıxanması;
• hava axınına nəzarət edən sensorun nasazlığı;
• şamların zəif işləməsi;
• ECU-da nasazlıq (elektron mühərrik idarəetmə bloku);
• tozlu hava filtri;
• tıxanmış burunlar;
• debriyaj diskinin tam aşınması;
• silindrlərdə qeyri-kafi sıxılma.

Mühərrikin zəif çəkilməsinin səbəblərinin təhlili və mümkün təmir

Çirkli yanacaq filtri

Bu, aşağı keyfiyyətli benzin (müxtəlif kiçik zibil ehtiva edən) və ya yanacaq çəninin nadir hallarda təmizlənməsi ilə əlaqədar ola bilər. Bu vəziyyətdə, bütün filtr sistemini tamamilə dəyişdirməli olacaqsınız.

Qaz nasosunun diafraqması tıxanmışdır

Bir qayda olaraq, tıxanmanın səbəbi keyfiyyətsiz benzindir. Onu təmizləmək üçün sadəcə diafraqmanı çıxarıb yaxşıca yaxalamaq və ya hava ilə üfürmək lazımdır.

Hava axınına nəzarət edən sensorun nasazlığı

Bu, VAZ 2114-ün çəkməməsinin ən ümumi səbəbidir.

Arızanın simptomları:

• çox yüksək və ya aşağı mühərrikin boş sürəti;
• mühərrikin fasiləsiz işləməsi;
• sürətlənmənin pozulmuş dinamikası. Avtomobil idarəolunmaz hala gəlir və tez-tez donur.

Mühərrikin diaqnostikasına vaxt və pul sərf etməmək üçün vaxtaşırı hava axını ölçən cihazın iş vəziyyətini yoxlamağa dəyər.

Tozlu hava filtri

Filtr nə qədər çox tozla tıxanırsa, mühərrikə bir o qədər az hava daxil olur, buna görə də təzyiq azalır. Bu halda nə etmək olar? İdeal olaraq, filtr yenisi ilə əvəz edilməlidir, lakin bu mümkün deyilsə, filtri çıxarın, kran və böyük zibilləri (milçəklər, quru yarpaqlar, həşəratlar) çıxarmaq üçün üfürün.

Tıxanmış nozzler

Enjektor burunları tıxanıbsa, ultrasəs təmizləmə üçün xidmət stansiyasına getməli və ya xüsusi təmizləyici maye satın almalı olacaqsınız.

Avtomobil mexanikləri yalnız yüksək keyfiyyətli injektor təmizləyici məhsulları almağı məsləhət görür, məsələn, Wynn's (Vince), LIQUI MOLY, Carbon Clean.

Prosedurun özü olduqca sadədir: təmizləyici vasitə qaz tankına dökülməlidir. Ancaq bu üsul yalnız yanacaq sistemi çox çirklənməmişsə kömək edə bilər. Bir neçə yüz min kilometr məsafədə olan bir mühərrik, çox güman ki, injektorların tam dəyişdirilməsini tələb edəcəkdir.

Debriyaj diskinin tam aşınması

Disk aşınması aşağıdakı meyarlarla müəyyən edilə bilər:

• pedal asanlıqla "batmış", lakin geri qayıtmır;
• debriyaj sürüşür;
• debriyaj işə salındıqda nəzərə çarpan bir vibrasiya meydana gəlir;
• debriyajı söndürmək mümkün deyil.

Aşınma olub olmadığını yoxlamağın başqa bir yolu var: dördüncü sürətdə uzaqlaşmağa çalışsanız və mühərrik dayanırsa, diskdə heç bir problem yoxdur. Mühərrik işləməyə davam edərsə, çox güman ki, debriyaj diski dəyişdirilməlidir.

Zəif şamdan performansı

Bir qığılcım şamının nasaz olduğunu müəyyən etmək üçün bir neçə əlamət var:

• mühərrik boş rejimdə işləyərkən xoşagəlməz səslər çıxarır;
• qazın kəskin basması gücün azalmasına səbəb olur;
• mühərrik qeyri-bərabər işləyir;
• gücün azalması ilə artan yanacaq istehlakı;
• şamlar benzinlə doldurulur.

Qığılcım şamlarının vizual təftişi də problemi müəyyən etməyə kömək edə bilər. Şam tünd yağla örtülmüşdürsə, parlaq və ya məxmər kimi karbon yataqlarına malikdirsə, bu, problemi açıq şəkildə göstərir.

Qüsurlu qığılcım şamları yeniləri ilə əvəz edilməlidir.

Silindrlərdə qeyri-kafi sıxılma

Bu qüsur bütün silindr-piston sisteminin yüksək aşınması səbəbindən görünür. Nəticədə avtomobil sahibi yağ istehlakının artdığını, yanan qarışığın tamamilə yanmadığını və yanacağın karterə daxil olduğunu fərq edir. Bu problem ciddidir və ya piston halqalarını dəyişdirməklə, ya da mühərriki xidmət stansiyasında tamamilə təmir etməklə həll edilə bilər.

Elektron mühərrik idarəetmə blokunun (ECU) nasazlığı

ECU nasazlığının bir neçə əlaməti ola bilər:

• üzərində müxtəlif mexaniki zədələr;
• müxtəlif sensorların monitorinq sistemlərindən göstəricilərin olmaması;
• yanacaq pompası, maşının boş sistemi və ECU tərəfindən idarə olunan digər mexanizmlər üçün idarəetmə siqnallarının olmaması.

Təəssüf ki, əksər hallarda bu cihazı təmir etmək mümkün deyil. Hətta xidmət stansiyasının mütəxəssisləri diaqnostika apardıqdan sonra sadəcə ECU-nu yenisi ilə əvəz etməyi təklif edəcəklər.

Nəhayət

Məqalədə VAZ 2114-ün çəkməməsinin bütün mümkün səbəbləri sadalanır.Hər bir motorist müstəqil olaraq onları təhlil edə və mühərrikin zəif itməsinin səbəbini anlaya bilər. Bu, bir xidmət mərkəzində diaqnostika xərcləri ilə müqayisədə əhəmiyyətli miqdarda pula qənaət edəcəkdir.

Bu mövzuda böyük bir kitab yazmaq olar. Ancaq bu gün belə yazılar çoxdur: maraqlananlar mütləq onları tapıb diqqətlə oxuyacaqlar. Bu pozğunluğun əsas səbəblərini müəyyən etməyə çalışacağıq.

Əvvəlcə mühərrikin işləməsi üçün nə lazım olduğunu xatırlayaq. Düzgün yanacaq-hava qarışığının yaradılması lazımdır, bu da vaxtında yandırılmalıdır. Buna görə də keyfiyyət qeyri-adekvatdırsa və ya lazımi miqdarda gəlmirsə, motordan yaxşı dartma gözləmək olmaz. Aşağı oktan sayında mühərrik idarəetmə sistemi alovlanma vaxtını ən son vaxta keçirəcək (və hələ də mümkündür). Yanacaq pompasının qeyri-kafi işləməsi və ya tıxanmış filtrlə yanacaq sadəcə kifayət etməyəcək. Qarışıqların əmələ gəlməsinə nozzilər vasitəsilə yanacağın atomizasiyasının keyfiyyəti də təsir göstərir. Əgər onlar kokslaşdırılıbsa və düzgün yanacaq alovu yaratmırlarsa, onda qarışığın düzgün tərkibini də gözləmək olmaz.

• Qarışığın düzgün formalaşması üçün başqa bir komponent də lazımdır -. Hava filtri həddindən artıq tıxanıbsa, mühərrik idarəetmə sistemi hava çatışmazlığını görəcək və yanacaq tədarükünü məhdudlaşdıracaq, bu, əlbəttə ki, gücü azaldacaqdır. Eyni zamanda, mühərrikin idarəetmə sistemi tərəfindən nəzərə alınmayan havanın sorulması da bütün hesablamaları pozacaqdır.

• İndi yanma təşəbbüskarları haqqında - onları yüksək gərginlikli impulslarla təmin edən şamlar və rulonlar. Əgər silindrlərdən ən azı birində bu komponentlər zəif işləyirsə, deməli, onlar kifayət qədər güc almırlar.
• Silindrlərin işçi qarışığı ilə optimal doldurulması və işlənmiş qazların vaxtında çıxarılması klapanların düzgün vaxtından asılıdır. Buna görə də, bir kəmər və ya vaxt zəncirini hətta bir dişlə atlamaq, şübhəsiz ki, gücün azalmasına səbəb olacaqdır.

• Optimal yanma üçün qarışıq sıxılmalıdır. Buna görə də, azaldan silindr aşınması, mühərrikin dartma qabiliyyətinə ən çox mənfi təsir göstərir.
• Kifayət qədər qızdırılmamış mühərrik yalnız viskoz yağın hərəkətə daha davamlı olması ilə deyil, həm də enjeksiyon sisteminin özü parametrləri məhdudlaşdırdığı üçün daha az güc istehsal edir. Mühərrik ya müvəqqəti olaraq, şiddətli soyuq havalarda, ya da davamlı olaraq - məsələn, səhv bir termostatla soyudula bilər.
• Yanmış qarışığı vaxtında çıxarmaq lazımdır, buna görə də egzoz sisteminin mühərrik gücünə təsiri də əhəmiyyətlidir. Qazların çıxışına qarşı müqavimət yüksək olarsa, mühərrikdən parametrlər gözləməyin. Egzoz sisteminin tıxanmış və ya tıxanmış boruları müqaviməti artıra bilər.

• Başqa? Mühərrikdən başqa, avtomobilin ilkin çevikliyini itirməsi üçün başqa səbəblər də var. Məsələn, sürüşmə debriyajı - köhnəlmiş və ya səhv tənzimlənmişdir: pedala basırsınız, motor cavab verir və avtomobil çətinliklə sürünür ... bu da zarafat edə bilər: ən çox yayılmış seçim park əyləcini çəkməkdir.

Əgər hər hansı bir səbəbi qaçırmışıqsa, lütfən, materiala öz mülahizələrinizi əlavə edin.