Montaje de ruedas de bicicleta. Radios: tensión de los radios y alineación de las ruedas Corrección de una rueda de bicicleta

La alineación de ruedas requiere altas cualificaciones y una amplia experiencia. Muchos ciclistas profesionales hacen casi todo el ajuste de sus bicicletas ellos mismos, pero dejan el ajuste de las ruedas a los profesionales. Por lo tanto, tiene sentido centrarse en el hecho de que es poco probable que pueda realizar bien el ajuste la primera vez.

Para trabajar, necesitará una llave especial para radios (más precisamente, para cabecillas de radios). Las tetinas vienen en diferentes tamaños: 3,22 mm, 3,3 mm, 3,45 mm, 3,96 mm. Es importante que la llave encaje exactamente, de lo contrario se deslizará.

Así se ven las teclas de los radios

Es aconsejable, aunque no necesario, disponer de una rectificadora de ruedas especial y de una herramienta para medir la tensión de los radios. Y es realmente genial si tienes una herramienta especial para centrar la llanta con respecto al buje.

Máquina enderezadora de ruedas

Si no dispones de una máquina especial, puedes alinear la rueda directamente sobre la bicicleta, utilizando las pastillas de freno de llanta para evaluar la deformación. En este caso, es necesario comprobar con especial atención qué tan nivelada está la rueda y cómo funcionan los frenos.

Normalmente escribo acciones en pasos: primer paso, segundo paso, etc. Pero no se me ocurrió un algoritmo así aquí. Es muy posible que tras corregir la ovoididad (desplazamiento radial), haya que volver a corregir el desplazamiento lateral, o viceversa.

Existen varios criterios para evaluar la alineación:

Desplazamiento lateral
Desplazamiento radial
Fuerza de tensión del radio
Centrado respecto al casquillo

La corrección de todos estos desplazamientos se produce apretando el radio (girando la cabecilla en el sentido de las agujas del reloj) o aflojándolo (en el sentido contrario a las agujas del reloj). En este caso, solo gira la tetina, el radio en sí no gira.

Los radios de la derecha tiran de la llanta hacia la derecha. Los de la izquierda están a la izquierda. Si los radios están más apretados en un lado, entonces la llanta quedará "sesgada" en este lugar. Vale la pena prestar atención al siguiente punto importante: el radio afecta no solo a la sección de la llanta a la que está unido, sino también a las vecinas (pero en menor medida).

La tensión de un radio afecta a las zonas adyacentes de la llanta.

Dado que pocas personas disponen de una máquina enderezadora de ruedas, la siguiente descripción se centra en la opción de instalar una rueda en una bicicleta. Naturalmente, antes de ajustar la llanta, es necesario quitar el neumático y la cámara. (También debe haber una aleta, una tira que protege la cámara de los radios; se puede quitar inmediatamente).

Fuerza de tensión del radio

Puedes empezar a inspeccionar la rueda con la tensión de los radios. Si hay agujas de tejer que no están tensas en absoluto, es necesario apretarlas.

Puedes medir la tensión de los radios con una herramienta especial. Cada rueda tiene sus propios valores recomendados. Los radios de la rueda trasera siempre están más apretados que los radios de la rueda delantera.

Tensiómetros de radios analógicos y digitales.

Quizás los mecánicos experimentados puedan determinar la tensión mediante el sonido o el tacto. Pero creo que esta no es la opción más confiable.

Si quieres apretar la rueda, puedes girar la tetina de cada radio tocándola. Pero creo que esta no es la opción más confiable.

Muchos mecánicos de bicicletas especializados ni siquiera saben cómo montar correctamente ruedas que puedan utilizarse durante mucho tiempo sin necesidad de ajuste. Pero incluso los mecánicos cualificados no tienen tiempo suficiente para realizar un trabajo minucioso y saltarse algunas operaciones, lo que reduce la calidad y la fiabilidad. Por lo tanto, es mejor resolverlo y montar las ruedas usted mismo. Esto se hace de la siguiente manera:

Un conjunto

1. Lubrique con aceite las roscas de los radios y la llanta donde hacen contacto con las cabecillas. Sin esto, es imposible apretar los radios con la suficiente fuerza.

2. Si los orificios de las bridas del buje están avellanados solo en un lado, entonces las cabezas de los radios deben estar en el lado no avellanado, porque El avellanador está diseñado para doblar el radio.

3. Inserte nueve radios en una brida para que quede un agujero libre entre ellos y para que las cabezas queden hacia afuera. Si es una rueda trasera, comience con la parte derecha (roscada) del cubo.

4. Tome la llanta, busque entre los orificios desplazados hacia la derecha el más cercano a la derecha del orificio de la válvula.

5. Inserte el primer radio en este orificio y atornille la tetina dos vueltas. Este radio se llama radio clave.

6. Cuente cuatro agujeros en el sentido de las agujas del reloj desde el radio clave, inserte el siguiente radio y atornille la boquilla.

7. Verifique lo que ha hecho para asegurarse de que se cumplan las siguientes condiciones:

A. La parte roscada del casquillo mira hacia el operador;

b. El radio más cercano al orificio de la válvula está a su derecha;

Con. Ambos radios conectan el lado derecho de la llanta con la brida derecha del buje:

d. Hay tres agujeros libres entre los radios.

8. Si se cumplen todas estas condiciones, asegure los siete radios restantes utilizando cada cuarto orificio de la llanta.

9. Dé la vuelta al volante. Ahora está frente a ti con su lado izquierdo. A continuación, debe conectar nueve radios a la llanta, insertados desde el exterior en la brida izquierda.

10. Encuentra el radio clave. Está ubicado a la izquierda del orificio de la válvula o a través de un orificio de la tetina.

El décimo radio debe estar al lado de la llave a la derecha (izquierda en el original) del orificio de la válvula. En este caso, el décimo radio no debe cruzarse con el radio clave.

11. Después de instalar el décimo radio, los ocho radios restantes de la brida izquierda se ensamblan en la secuencia anterior.

12. Ahora ya se ha montado la mitad de las agujas de tejer. En el caso de una rueda trasera, estos radios se denominan radios motrices. Sus cabezas deben quedar en el exterior de la brida 2. Si nos fijamos en la llanta, a lo largo de toda la circunferencia deben alternarse pares de orificios libres y pares de orificios con tetinas. Las tetinas sólo deben girarse unas pocas vueltas.

13. Pasamos a los radios tensores, cuyas cabezas deben quedar en el interior de la brida. Enroscamos un radio tensor en el orificio de la brida y apretamos el manguito para que los radios ya ensamblados reciban una dirección lo más cercana posible a la tangente con respecto a las bridas. Para la rueda trasera, agarre el buje por la parte roscada y gírelo en el sentido de las agujas del reloj. El primer radio tensor atraviesa los tres radios motrices ya montados (contando sólo los que pertenecen a la misma brida). Cada radio tensor debe pasar por fuera de los dos primeros radios que intersecta y hacia dentro por debajo del tercero que intersecta.

Al instalar los primeros nueve radios tensores, asegúrese de insertarlos en los orificios correspondientes de la llanta, es decir, en aquellos que están desplazados hacia su pestaña.

14. Las agujas de tejer restantes se montan de la misma forma. En este caso, puede resultar que los extremos de algunos radios no lleguen a los orificios de las tetinas. Esto generalmente se debe a que uno o más pezones quedan atrapados con la nariz en el borde y no pasan por los agujeros. Si este no es el motivo, entonces ha girado demasiado las tetinas, que, hasta que todos los radios estén ensamblados, no deben girarse más de dos vueltas.

B. Pretensión

15. Antes de apretar los radios, es necesario envolver todas las tetinas a la misma profundidad. Por ejemplo, con agujas de tejer largas para que sus extremos queden al ras de las estrías de los pezones. Si para ello los radios son cortos, basta con que en todos los radios se vea el mismo número de vueltas roscadas. Incluso atornillar los pezones es muy importante porque... simplifica significativamente todo el proceso posterior. En este caso, los radios aún no deben estar tensos.

16. En el caso de la rueda trasera, ahora toca trabajar en el paraguas. Los radios derechos deberían tener más tensión que los izquierdos. Para la mayoría de los casquillos, como primera aproximación es suficiente apretar todos los niples derechos 3,5 vueltas adicionales.

17. Procedemos a la tensión uniforme de los radios. Empezando por el orificio de la válvula, atornille cada tetina una vuelta. Si queda mucha holgura en las agujas de tejer, agregue una vuelta a la vez. En este caso, después de pasar las tres cuartas partes de la llanta, puede resultar difícil girar las tetinas. Esto significa que el segundo giro es excesivo y todos los pezones apretados en el segundo giro deben regresar a su posición original, es decir, desenrosque una vuelta. Después de esto, volvemos a partir del orificio de la válvula y enroscamos todas las tetinas media vuelta.

18. Instalamos la rueda en la máquina y vemos qué desnivel de la llanta es mayor: vertical (elipse) u horizontal (figura de ocho). Siempre necesitas editar el más grande.

C. Edición de la figura del ocho

19. Digamos que comenzamos con una figura de ocho y la peor parte de la llanta está desplazada hacia la derecha en la sección de cuatro radios. Dos de ellos van al ala derecha y dos a la izquierda. Gire las tetinas izquierdas un cuarto de vuelta y suelte las derechas la misma cantidad, esta sección del borde se moverá hacia la izquierda. Sin embargo, la tensión de los radios no cambia, ya que se aflojaron el mismo número de radios que se apretaron, y en la misma cantidad. Si la sección de la llanta es más corta, por ejemplo, con tres radios, uno izquierdo y dos derechos, puede apretar el radio izquierdo media vuelta y soltar cada uno de los radios derechos un cuarto de vuelta. Este es el principio del equilibrado de ruedas, gracias al cual es posible eliminar el descentramiento horizontal sin empeorar el vertical.

20. Lo hecho puede no ser suficiente para corregir completamente este desnivel, pero si hay una mejora, no se debe intentar lograr inmediatamente el resultado final. Ahora buscamos la peor desviación de la llanta hacia la izquierda y la apretamos. Así, moviéndonos de un lado a otro, mantenemos el paraguas predefinido. No intentes enderezar la figura del ocho más de 3 mm en esta etapa. Esto se hace durante el ajuste final después de editar el paraguas y la elipse.

D. Editar una elipse

21. Encuentra la sección de la llanta más alejada del cubo. Al tensar los radios en este lugar, lo acercan a ella. Esto aumenta la rigidez de toda la rueda. El principio de equilibrio descrito anteriormente también se aplica aquí. Supongamos que el área encontrada tiene tres pezones: dos izquierdos y uno derecho. Si aprietas los dos radios izquierdos media vuelta cada uno y el derecho una vuelta, el labio de la llanta se retraerá sin alterar la uniformidad de la tensión. De esta manera, puedes enderezar la elipse sin empeorar notablemente la figura del ocho.

22. Encuentre la siguiente sección de la llanta que esté más alejada de la concentricidad y extráigala de la manera descrita. Luego la siguiente sección, y así sucesivamente. Cada vez que la rueda se acerca al círculo, el radio se vuelve más tenso.

23. ¿Hasta qué punto se deben apretar las agujas de tejer? Lo mejor es ser lo más rígido posible hasta que los bordes de las tetinas comiencen a carcomerse: la tensión de los radios le da fuerza a la rueda. Durante la conducción en un momento dado, las distintas fuerzas aplicadas a un radio se suman y las aplicadas a otros se restan. Los radios deben tener suficiente tensión para que, si se liberan las fuerzas aplicadas, el radio nunca pierda tensión. Los ciclos sucesivos de tensión y hundimiento conducen a la fractura.

24. Si la rueda ya es redonda y la tensión de los radios es insuficiente, apriete todas las boquillas en la misma medida (por ejemplo, media vuelta) y vuelva a comprobar la concentricidad de la rueda.

25. Enderezar una elipse requiere más ajuste que una figura de ocho y, en este caso, puede apretar los radios media vuelta o incluso una vuelta completa a la vez. Para la edición preliminar del ocho: un cuarto y media vuelta, para una edición precisa: 1/8 y 1/4 de vuelta.

E. Paraguas

26. El paraguas de la rueda trasera debe ubicarse en un plano que pase por el medio de la distancia entre las puntas del buje trasero. De lo contrario, la bicicleta tenderá a girar hacia un lado.

27. La forma más sencilla de comprobar el correcto funcionamiento del paraguas es mediante la distancia desde la llanta hasta las pastillas de freno. Esta distancia se mide con la rueda en posición normal y con el extremo derecho del eje insertado en el extremo izquierdo (es decir, la rueda está invertida). En ambos casos la distancia debe ser la misma. Sin embargo, este método sólo es adecuado si el eje no está doblado.

28. Para ajustar el paraguas, con las agujas de tejer completamente tensadas en la misma cantidad, suelte la tetina de un lado y apriete la tetina del otro lado (generalmente 1/4 de vuelta). Si los radios no están muy apretados, sólo puedes apretar la cabecilla del lado donde quieres mover la llanta. Al mismo tiempo, aumentará la rigidez de toda la rueda.

F. Configuración final

29. El ajuste final consiste en repetir secuencialmente los tres procesos, enderezando la elipse, el ocho y el paraguas. Ajustar uno puede afectar a los demás, por lo que en cualquier momento es necesario trabajar en lo que es más diferente de la norma.

G. Tensión final

30. Ahora debería tener una rueda que no se diferencia de la de serie de fábrica: los tres parámetros están dentro de los límites normales, los radios están suficientemente tensados. Muchos mecánicos darían por finalizado el trabajo. Sin embargo, al conducir, dicha rueda se estropeará rápidamente. El hecho es que las cabezas de los radios aún no han entrado completamente en los orificios de las bridas y las tetinas aún no han entrado completamente en los orificios de la llanta. Al conducir, comienzan a "sentarse" más apretados y alteran el equilibrio del volante.

31. Hay varias formas de encoger las agujas de tejer. Por ejemplo: tomar la rueda con ambas manos, presionar con fuerza los radios donde se cruzan, girar la rueda y hacer lo mismo con los cuatro radios siguientes, y así sucesivamente por toda la circunferencia de la rueda. En este caso, se escucharán crujidos y crujidos, es decir, el sonido de las agujas de tejer al encogerse. Después de este procedimiento, la rueda puede volverse levemente anormal. Ajústelo nuevamente y repita apretando los radios. Continúa todo el proceso hasta que ya no afecte al aro y el sonido se detenga.

32. Hay otra razón por la que la rueda se descontrola rápidamente. Se trata de agujas de tejer. Al apretarlo, al girar el pezón puede torcerse inicialmente, es decir, gire el radio en lugar de tirar de él hacia arriba por el hilo. Por ejemplo, desea apretar un radio un cuarto de vuelta. En este caso, no sucede tan raramente lo siguiente: primero, en un octavo de vuelta, el radio gira junto con la tetina, luego el hilo avanza y tira del radio el 1/8 de vuelta restante. Después de un tiempo, la aguja retorcida cede y desenrosca la tensión en el pezón. La forma más fácil de deshacerse de esto es apretar la tetina 3/8 de vuelta y luego aflojar 1/8, de modo que obtenga 1/4 de vuelta limpia de ajuste sin torcer. Con un poco de experiencia, podrás sentir cuando la aguja de tejer comienza a girar. Antes de apretar, un principiante puede marcar todas las agujas de tejer con un rotulador, que girará al girar.

33. Una vez que la rueda esté completamente equilibrada, asegúrese de que los extremos de los radios no sobresalgan de la llanta. De lo contrario, es necesario talarlos.

34. ¡Elimine cualquier resto de grasa que pueda dañar los monotubos o las cámaras!

35. Al ajustar la rueda, nunca te apresures. Si está cansado, deje el trabajo a un lado y vuelva a él sólo con la mente fresca.

Quizás todos los aficionados al ciclismo, tarde o temprano, se enfrenten a la necesidad de cambiar los radios de sus ruedas. Esto se debe a que la rueda puede perder su forma original y, posteriormente, imposibilitar el uso posterior de la bicicleta.

Causas de la deformación de las ruedas.

Puede haber varias razones por las que una rueda se dobla gravemente:

Éste, por supuesto, es el peso del ciclista, que día tras día ejerce presión sobre las ruedas. Dado que el peso de una persona puede ser diferente, la carga también lo es.
El frenado repentino de una bicicleta puede generar una tensión adicional en los radios de las ruedas.
Las curvas cerradas en el camino de un ciclista también pueden causar tensión.
El terreno irregular por el que circula una bicicleta suele provocar problemas con las ruedas.
Lo más probable es que un fuerte golpe o una caída provoquen la llamada figura de ocho.
Y, al final, unos radios simplemente flojos no provocarán más que una rueda deformada.

Estos problemas no son tan graves y se pueden solucionar cambiando los radios de las ruedas. Lo mejor es que el usuario conozca el montaje de la bicicleta y pueda manejarla por sí solo, porque nadie sabe dónde puede ocurrir el problema. Y, por supuesto, en cualquier centro de servicio, especialistas experimentados brindarán servicios para cualquier tipo de tejido.

Principales tipos de re-radios de ruedas.

Hay dos tipos principales de agujas de tejer:

Radial.
Tangencial.

Hay varios nombres más que son aclaraciones del patrón resultante de los radios de la rueda:

Mezclado.
Agujas de tejer retorcidas.

Características de los radios radiales.

Los especialistas experimentados utilizan este tipo de radios principalmente para las ruedas delanteras. Esto se explica por el hecho de que son menos susceptibles a la tensión de los pedales y frenos. Pero a pesar de esto, la rueda recibe una carga colosal, que se dirige verticalmente. Es por eso que cuando se teje radialmente se utiliza una gran cantidad de agujas de tejer. Los mecánicos recomiendan que el número óptimo de radios sea 32.

Vale la pena señalar que con este método de tejido, no juega un papel importante hacia dónde mira la cabeza de la aguja de tejer. A petición del ciclista, se puede dirigir hacia el interior de las bridas del buje o hacia el exterior.

Características del tejido tangencial.

Este diseño de radios le permite soportar perfectamente todas las cargas que se producen durante la conducción. Hay una advertencia: cuanto más amplio sea el ángulo formado entre las bridas y el radio, más fuerte será la rueda. Esto se explica por el hecho de que con esta disposición la carga se distribuye uniformemente sin causar mucho daño a la bicicleta.

Los radios tangenciales son ideales para las ruedas traseras, incluidas las de disco. Siempre reciben la carga mediante el uso de pedales y frenos. El patrón más popular y duradero son las "tres cruces". Este patrón ha demostrado su resistencia y confiabilidad a lo largo del tiempo y las pruebas.

Cómo cambiar correctamente una rueda de bicicleta

Para poder hacer girar correctamente una rueda, primero debe conocer todas las etapas de dicho trabajo. Gracias a una amplia selección de repuestos en tiendas y mercados, los ciclistas pueden decidir por sí mismos qué comprar. Pero debe comprender que se trata de un proceso bastante complejo y que requiere mucho tiempo. Por lo tanto, no debe enfadarse si no todo sale bien de inmediato. Esta habilidad viene con la experiencia.

Volver a girar una rueda de bicicleta con sus propias manos, instrucciones paso a paso

En principio, todo el proceso de retejido se puede dividir en tres etapas:

Determinar la longitud adecuada de la aguja de tejer.
Instalación.
Ajuste de tensión.

El cálculo correcto de la longitud de una aguja de tejer se calcula mediante una fórmula especial y muy compleja. Pero ahora han aparecido en Internet programas especiales que calcularán rápidamente la longitud adecuada específicamente para una bicicleta determinada. La calculadora de Lexapskov es muy popular. Los usuarios afirman que este programa es muy fácil de usar y al mismo tiempo bastante preciso en los cálculos.

Allí también se indica el tipo de tejido, pero básicamente se trata de tejer en tres cruces. Este método es quizás el más popular. Y solo después de completar todos los cálculos, podrá ir a la tienda de manera segura y comprar las agujas de tejer necesarias.

La instalación es un proceso bastante largo y laborioso:

Se recomienda lubricar la rosca de cada radio con aceite o grasa. Esto se hace para permitir que los pezones giren fácilmente.
El siguiente paso es distribuir las agujas de tejer en cuatro grupos iguales.
Un grupo de radios debe colocarse en la brida, lejos de usted y el otro, hacia usted. Al mismo tiempo, los expertos aconsejan comenzar por el que está dirigido en dirección opuesta a usted.
El borde debe sujetarse sobre las rodillas, lo que simplifica el proceso de tejido.
Después de enhebrar el primer grupo, debe colocarse la tetina y, al mismo tiempo, asegurar firmemente el primer radio a la llanta.
Y, contando desde la primera aguja de tejer, hacemos tres agujeros y los insertamos en el cuarto.
Si todo se hace correctamente, quedará un orificio vacío entre los radios en la brida y tres orificios en la llanta.
A continuación, se da la vuelta a la llanta y se continúa el trabajo.
Debes tomar el radio y pasarlo de manera que quede paralelo al eje del buje hasta la brida opuesta.
Asegúrese de que la aguja de tejer descanse estrictamente entre los orificios, después de lo cual se inserta en el izquierdo.
De este modo se sitúan todos los radios definidos en el segundo grupo.
Luego, gira la rueda nuevamente con la brida derecha hacia ti y comienza a insertar el siguiente radio.

El radio se pasa por un orificio de la brida, no importa cuál, sino desde el interior.
En este caso, el radio debe cruzarse con tres radios instalados anteriormente en la misma brida.
A continuación, tendrás que doblar un poco la aguja para que pueda pasar detrás de la aguja cruzada.
Es muy importante que después de tres cruces quede un agujero entre las agujas de tejer, que ya esté ocupado.
Todos los demás radios se instalan de la misma manera.
En esta etapa es fácil detectar un error: si el radio no llega al orificio deseado y no se puede atornillar la tetina.

Etapa de tensado de radios

Para ello, se recomienda apretar todas las tetinas con el mismo número de vueltas.
En este caso, los radios quedan absolutamente libres, pero el grado de tensión es igual.
Antes de tensar, puedes doblar un poco los radios con las manos hacia la propia brida para que queden más rectos.
Debes apretar las agujas de tejer de manera uniforme y lenta.
Si aparecen defectos de moho, es necesario eliminarlos lentamente uno por uno.
Para sacar el huevo, primero debes entender dónde está exactamente el punto superior en el borde. Si la parte superior coincide con uno de los radios, entonces este radio se debe apretar con una vuelta completa y los vecinos con media vuelta cada uno. Y si la parte superior se mete entre los radios, entonces debes apretarlos media vuelta y listo.
Cuando aparece el llamado paraguas, se recomienda apretar media vuelta todos los radios del lado problemático.

Seleccione con cuidado las piezas y herramientas necesarias para cambiar los radios de la rueda.
Realice todos los cálculos para la longitud de las agujas de tejer y verifíquelos dos veces para estar seguro.
Siga estrictamente las instrucciones para volver a dormir.
Si encuentra un error, es mejor empezar de nuevo.
Debes apretar las agujas de tejer una por una.
Las desviaciones de tensión deben eliminarse una por una en todos los planos.
Bajo ninguna circunstancia apriete demasiado las agujas de tejer. El caso es que tanto la tetina como la llanta pueden resultar dañadas.
Si encuentra radios demasiado apretados, vale la pena aflojarlos no solo a ellos, sino también a los vecinos.
Al mismo tiempo, las agujas de tejer no deben quedar demasiado sueltas. Estos radios pueden romperse fácilmente mientras se conduce.
Después de apretar los radios, siempre debes comprobar la alineación.
Un par de meses después de que se hayan cambiado los radios de la rueda, es necesario comprobar la tensión.

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Descentramiento lateral

1. Si tiene una figura de ocho normal, es decir, descentramiento lateral, entonces no es necesario quitar el neumático. Simplemente dale la vuelta a la bicicleta y siéntate junto a ella, será un proceso largo.

2. El primer paso es determinar el grado de curvatura de la llanta. Si tiene frenos de vibración, entonces todo es simple: llévelos a la distancia mínima para que la llanta solo toque ligeramente la pastilla en el lugar más sobresaliente. Cuando gires la rueda, verás inmediatamente en qué dirección apunta la llanta.

Si los frenos son de disco, presione algo como un destornillador o un bolígrafo en los tirantes y llévelo a la llanta. En esta etapa simplemente estamos mirando qué tan fuerte es la curvatura y en qué dirección.

3. Coge la tiza y, apoyando la mano sobre las plumas, apóyala contra la parte más sobresaliente del borde. Gira lentamente, asegurándote de mantener la mano quieta sosteniendo la tiza. Así, resulta que en el lugar de mayor curvatura la huella de tiza es más pronunciada, perdiendo fuerza y desapareciendo por completo hacia los bordes del ocho.

4. Determine el centro del ocho y encuentre el radio más central. Si se tira de la llanta hacia la derecha, este radio se fijará al lado derecho del buje y viceversa.

5. La lógica dicta que es necesario debilitar el lado por el que fue la llanta. Esto es correcto, pero el truco es que se debe tirar del lado opuesto al mismo tiempo con exactamente la misma fuerza. Si no se hace esto, la llanta puede moverse en dirección radial y será más difícil enderezarla.

6. Aflojar media vuelta el radio central en forma de ocho (en nuestro caso, el del lado derecho del buje). El truco: esto siempre hay que hacerlo con agujas de tejer: si quieres darle media vuelta, entonces gíralo tres cuartos y regrésalo un cuarto hacia atrás. Esto es necesario para que el pezón "se calme".

7. A cada lado de la aguja central (nosotros tenemos la derecha, ya que el ocho es la derecha) habrá dos agujas izquierdas. Tira de ellos exactamente el mismo número de vueltas.

8. Avanza hacia los bordes del ocho (pero no te confundas con qué agujas de tejer ya has tocado). Pero con cada nueva "capa" de radios, reduzca el número de revoluciones. Si, por ejemplo, empezaste con media vuelta, entonces puedes terminar con 1/8.

9. Ahora gira la rueda, presiona la tiza nuevamente y mira qué pasa. Al principio no funcionará muy bien. Si se excede, el ocho puede tomar la dirección opuesta o puede dividirse en dos ochos pequeños.

10. Continúa con el mismo espíritu hasta que lo entiendas todo. Para los frenos de disco, no es necesario esforzarse demasiado: los ocho insignificantes sólo pueden influir en la opinión de los estetas. En los frenos de vibración, es necesario que la llanta esté en perfectas condiciones.

11. Cuando, después de mucho tiempo, hayas logrado tu objetivo, retira la rueda del marco, retira la excéntrica y colócala en el suelo. Con el buje apoyado en el suelo, agarra la llanta con ambas manos y presiona todo tu peso sobre la rueda. Luego toma otro lugar en el borde y repite. Luego gira la rueda y empieza de nuevo.

Es posible que escuche un crujido; no se alarme, son los radios que se encogen. Después de tal procedimiento, debe verificar nuevamente si hay ochos y, si aparece algo, corregirlo nuevamente y "sentarse".

Después de todas estas operaciones, volverás a tener una rueda lisa, como las de una tienda. No es necesario acudir a un mecánico de bicicletas, perder tiempo y dinero. Poco a poco, te volverás tan experto en editar ochos que lo harás literalmente en cinco minutos, sin tiza, a ojo.

Desviación radial (elipse, huevo)

Editar un ocho, popularmente llamado “huevo”, es algo más complicado.

1. En primer lugar, retiramos el neumático para asegurarnos de que la curva es la llanta y no la goma, como suele ocurrir.

2. En una bicicleta invertida, haz girar la rueda, y colocando un objeto encima, marca con tiza la zona de la llanta que levanta el objeto. Intente localizar el centro mismo, el radio principal.

3. Ahora tendrás que controlar simultáneamente tres direcciones: empezar a aflojar la tensión empezando por el radio central, apretar los dos radios adyacentes exactamente el mismo número de vueltas para que no quede un ocho y apretar los radios en el extremo opuesto del Rueda para evitar la aparición de un huevo en otro lugar.

Parece muy difícil (y lo es), y lo único que necesitas es experiencia. Debe comprender que no arruinará nada particularmente terrible y que siempre puede comenzar de nuevo, aflojando y luego apretando uniformemente todas las agujas de tejer.

4. Exactamente igual que en el caso de ocho. Después de enderezar el huevo, debes "asentar" las agujas de tejer, presionándolas con todo tu peso.

Editando "Paraguas"

También existe ese concepto: "paraguas". Mire, lo más probable es que la llanta de su rueda no esté exactamente en el medio del buje, sino que esté desplazada hacia un lado. Esto se llama "paraguas". Los valores de este desplazamiento dependen del tipo de frenos y del diseño del cuadro.

Debe editar el "paraguas" de la misma manera que los ochos: apriete las agujas de tejer de un lado y afloje las agujas de tejer del otro lado con la misma cantidad de fuerza. Sólo que aquí, a diferencia de la edición en forma de ocho, la fuerza no debe disminuir, sino permanecer uniforme en toda la circunferencia.

Cómo cambiar una aguja de tejer rota

Los radios tienden a romperse, por lo que cuando se va de excursión, incluso si es completamente asfalto, tiene sentido llevar tacones de repuesto. Tenga en cuenta que si el radio se rompe en el lado en el que está instalado el casete, será necesario retirarlo. Esto significa que al menos debes tener una llave ranurada y ajustable especial. El látigo, si es necesario, se puede sustituir por un trapo.

1. Para cambiar un radio, tendrás que quitar el neumático. Retire también el fondo de llanta (que sirve para proteger la cámara de aire de los orificios de los radios en la llanta). Levante la aguja de tejer rota.

2. Inserte un radio nuevo en el orificio para radios del buje. Para llegar al agujero de la llanta, tendrás que doblarlo completamente; no entres en pánico, es esencialmente un alambre, pero nuevamente se enderezará bajo tensión.

3. Estudie el patrón de las agujas de tejer, la nueva debe quedar exactamente de la misma manera; repita el mismo algoritmo que con otras agujas de tejer.

4. Inserte la tetina desde arriba, atorníllela en la rosca del radio y apriétela. Si varios están rotos, entonces haz el mismo trabajo.

5. Alinee los ochos y "encoja" las agujas de tejer.

Si los radios salen constantemente, e incluso en un lado, entonces el problema puede ser (además de la sobrecarga) que algunos radios están demasiado apretados y soportan más carga.

Necesitas un extensómetro, un aparato que mide la tensión de los radios, está disponible en cualquier taller de bicicletas. Si estás en el campo, suelta todas las agujas de tejer y comienza a apretarlas uniformemente (al tacto).

Sucede que la llanta está muy torcida y, para enderezar el ocho, es necesario apretar fuertemente los radios de un lado; salen volando cuando se excede un cierto umbral de carga. Entonces es mejor aguantar unos ocho.

Espero que estos sencillos consejos ayuden a mis lectores a no ceder ante los ochos y a corregirlos ellos mismos. Lo principal aquí es la experiencia. Cuanto más a menudo hagas esto, más rápido y con mayor precisión lo harás.

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¿Cómo apretar correctamente los radios de una bicicleta?

Estirar radios en casa no es un trabajo fácil y tendrás que dedicar mucho tiempo a esta operación, especialmente si estás realizando reparaciones por primera vez. Para completar con éxito esta tarea, debe preparar herramientas especiales, sin las cuales no podrá apretar los radios de una bicicleta. Para ajustar las agujas de tejer debes adquirir:

llave especial para ajuste;
un dispositivo que permite el equilibrio;
un juego de llaves para quitar las ruedas;
destornilladores.

Secuencia de trabajo

Inicialmente, debes desmontar la rueda e instalarla en un dispositivo especial que te permita equilibrarla. Si no puede encontrar dicho dispositivo, simplemente dé la vuelta a la bicicleta e instálela en el manillar y el asiento sin quitar las ruedas. Para comprobar cómo se tensan los radios, realizamos un movimiento de balanceo. Por lo tanto, es necesario verificar todos los elementos; la desviación del juego libre no debe exceder los 2 mm.

Cada parte problemática debe marcarse, por ejemplo, con un trozo de cinta aislante.

Con una llave especial, apriete los elementos sueltos al nivel requerido, todos necesitan la misma tensión. Estos elementos estructurales de la bicicleta deben tensarse a la misma longitud, para saber si lo hiciste correctamente, basta con contar el número de hilos que quedan después de tensar las tetinas.

Si inicialmente no ajusta la tensión de la tetina al mismo nivel, no podrá obtener una imagen fiable de la curvatura de la llanta.

Después del brochado completo, lo más probable es que aparezca una curvatura del borde en forma de ocho y es posible que aparezca un descentramiento horizontal. Para eliminar estos problemas, utilizamos un dispositivo de centrado especial. Si falta el dispositivo, es necesario utilizar tiza para determinar los límites de la curvatura, para lo cual fijamos la tiza de tal manera que cuando la rueda gira, quede una marca en su borde. Así, encontramos el pico de la desviación, con el que tendremos que trabajar en el futuro.

Si se detecta un joroba en el lado derecho en el ancho de cuatro radios, dos de ellos en la brida izquierda se deben apretar media vuelta. Damos media vuelta dos piezas más en la brida derecha. Así conseguimos la alineación de la llanta hacia la izquierda. Si no hay cuatro, sino tres agujas de tejer en la joroba, apriete la primera media vuelta y suelte las dos un cuarto.

Al realizar estos pasos secuencialmente, puede eliminar la curvatura horizontal en forma de ocho.

Para comenzar a depurar la llanta y eliminar la desviación vertical (elipse), basta con volver a utilizar la tiza, pero esta vez la movemos desde el borde de la rueda hacia el centro, determinando como resultado la desviación más fuerte. La desviación más fuerte, determinada como resultado de un control fino, se elimina tensando las boquillas en el lugar donde se encuentra el orificio del casquillo. Si hay tres radios en el área problemática, apriete el del medio media vuelta y baje los más externos un cuarto. Si hay un número par de piezas en el centro de la curvatura, todo se levanta media vuelta.

¿Con qué fuerza se deben tensar los radios?

Se recomienda realizar la alineación final de la tensión de la rueda solo después de que se hayan resuelto los problemas con la curvatura de la llanta. No se debe permitir una situación en la que algunos de los radios estén relajados y otros demasiado tensos como una cuerda.

Como se mencionó anteriormente, el criterio principal para una tensión correcta es la desviación del elemento cuando oscila hasta 2 mm.

La tensión y el equilibrio se realizan correctamente si durante la contracción no se escuchan sonidos extraños en forma de crujidos o crujidos.

provelik.ru

¿Qué tipo de agujas de tejer existen?

Hay dos tipos de radios de rueda más populares: radiales y cruzados. Los radios radiales sólo se utilizan para montar las ruedas delanteras que llevarán frenos de llanta. El patrón radial tiene un inconveniente importante: una rueda con tales radios experimenta la mayor carga en la dirección vertical. Y quizás la única ventaja de esta opción sea su agradable apariencia.

El punto de cruz es mucho más versátil y funcional. Los radios cruzados pueden parecer menos impresionantes, pero le permiten lograr la respuesta más adecuada a las fuerzas de frenado y rotación del casquillo. Con esta opción, incluso la carga más grave derivada del frenado y el pedaleo se transfiere al estiramiento de los radios.

Las agujas de tejer mixtas se utilizan muy raramente. Esta opción es algo entre los métodos radial y cruzado.

Una vez que haya decidido el tipo de radios, puede comenzar de manera segura el proceso de ensamblaje de la rueda. Se divide en varias etapas.

La etapa uno. Determinar la longitud adecuada de la aguja de tejer

Es muy importante elegir radios de bicicleta de la longitud adecuada. En este sentido, surgen muchos menos problemas con la rueda delantera: aquí los radios de ambos lados tienen la misma longitud. Con la parte trasera todo es mucho más complicado. Las múltiples velocidades en la rueda trasera dificultan el centrado. Los radios tendrán diferentes longitudes y ángulos. Para determinar la longitud adecuada, se han creado calculadoras especiales que le permiten calcular los parámetros necesarios en línea.

Etapa dos: instalación

Para llenar las ruedas con éxito necesitará:

Borde;
Agujas de tejer;
Manga;
Llave de radio;
Destornillador.

Si tiene que cambiar los radios de una rueda por primera vez, preste especial atención al hecho de que los orificios de la llanta estén ligeramente desplazados (inclinados) hacia los lados. Los radios de la brida derecha del buje deben insertarse en los orificios que se desplazan hacia la derecha, y los de la brida izquierda, hacia la izquierda. La mitad de los radios de cada brida están adelantados. La otra mitad son las de cola.

Los radios principales son aquellos que se dirigen en el sentido de rotación de la llanta. Como regla general, se indican en tonos de azul.
Los radios traseros están dirigidos contra la rotación de la rueda. La mayoría de las veces se indican con tonos de rojo.

Primero se instala el radio de cola, que debe pasar por el interior de la brida. Debe insertarse desde el exterior de la brida derecha y dirigirse hacia el orificio de la llanta desplazado hacia la derecha, que se encuentra al lado del orificio del carrete. La tetina debe cerrarse varias vueltas para que el radio no se caiga. El siguiente radio debe dirigirse al orificio de la misma brida, el siguiente, tres orificios después del primero instalado.

El siguiente paso es girar la rueda de la bicicleta para que mire hacia la brida izquierda del buje. El segundo grupo de radios insertados serán también los radios de cola. Debes girar el borde para que el carrete quede hacia arriba. Prestamos atención al primer radio instalado: si está en el primer orificio después del carrete, entonces el primer radio de la brida izquierda debe ubicarse hacia la izquierda, si el primero se instaló en el segundo orificio después del carrete, entonces el primer radio de la brida izquierda debe ubicarse a la izquierda.

Cuando todos los radios de cola estén en su lugar, puedes pasar a los radios principales. Giramos la rueda de la bicicleta hacia ti con la brida derecha. Los radios principales se instalan desde el interior de la brida. Se pueden insertar en cualquier agujero. Después de esto, debes girar el buje en el sentido de las agujas del reloj para que el radio delantero se cruce con los tres radios traseros. Es importante que cruce los dos primeros desde fuera y el tercero desde dentro. Es posible que sea necesario doblarlo un poco para instalarlo. No hay nada malo en eso. Los radios principales restantes se instalan de la misma manera.

Vídeo visuales:

Tercera etapa. Ajuste de tensión

El primer paso es realizar un ajuste inicial, que implica apretar todos los pezones de manera uniforme. Asegúrese de que todas las tetinas estén apretadas con el mismo número de vueltas; los radios deben tener la misma tensión. Normalmente, los radios principales están curvados cerca de la brida. Antes de comenzar el procedimiento de tensión, deben doblarse manualmente presionando cada aguja cerca de la brida.

La tensión final debe realizarse después de que se haya completado el ajuste inicial. La tensión correcta garantizará que la rueda no se tambalee al conducir, lo cual es muy importante para un movimiento cómodo.

En resumen, podemos decir con seguridad que hacer radios en una rueda está lejos de ser el procedimiento más difícil. Si está seguro de que sabe tejer, tiene suficiente paciencia, habilidades, conocimientos y habilidades, entonces este procedimiento no será un problema.

velofans.ru

La rueda es una de las partes más importantes de una bicicleta. Si tomas dos bicicletas, una súper tonta y la otra barata de diez velocidades, y les cambias las ruedas, la barata será más rápida. Pero encontrar buenas ruedas no es tan fácil. Y el hecho de que una rueda esté equilibrada en el momento de la compra no garantiza que seguirá así durante el funcionamiento.

El proceso de alineación de ruedas en sí requiere altas calificaciones y, como resultado, mucha experiencia. Muchos ciclistas profesionales hacen casi todo el ajuste de sus bicicletas ellos mismos, pero dejan el ajuste de las ruedas a los profesionales. Por lo tanto, debes estar preparado para el hecho de que es posible que no puedas realizar bien el ajuste la primera vez.

Así se ven las teclas de los radios

Máquina enderezadora de ruedas

Normalmente las acciones se describen en pasos: el primer paso, el segundo, etc. En este caso, sobre todo, algunas operaciones deberán repetirse varias veces. Es muy posible que tras corregir la ovoididad (desplazamiento radial), haya que volver a corregir el desplazamiento lateral, o viceversa.

Existen varios criterios para evaluar la alineación:
Desplazamiento lateral
Desplazamiento radial
Fuerza de tensión del radio
Centrado respecto al casquillo

La tensión de un radio afecta a las zonas adyacentes de la llanta.

Fuerza de tensión del radio

Puedes empezar a inspeccionar la rueda con la tensión de los radios. Si hay agujas de tejer que no están tensas en absoluto, es necesario apretarlas.

Tensiómetros de radios analógicos y digitales.

Quizás los mecánicos experimentados puedan determinar la tensión por el sonido o la sensación. Pero creo que esta no es la opción más confiable.

Un conjunto

1. Lubrique con aceite las roscas de los radios y la llanta donde hacen contacto con las cabecillas. Sin esto, es imposible apretar los radios con la suficiente fuerza.

3. Inserte nueve radios en una brida para que quede un agujero libre entre ellos y para que las cabezas queden hacia afuera. Si es una rueda trasera, comience con la parte derecha (roscada) del cubo.

4. Tome la llanta, busque entre los orificios desplazados hacia la derecha el más cercano a la derecha del orificio de la válvula.

5. Inserte el primer radio en este orificio y atornille la tetina dos vueltas. Este radio se llama radio clave.

6. Cuente cuatro agujeros en el sentido de las agujas del reloj desde el radio clave, inserte el siguiente radio y atornille la boquilla.

7. Verifique lo que ha hecho para asegurarse de que se cumplan las siguientes condiciones:

A. La parte roscada del casquillo mira hacia el operador;

b. El radio más cercano al orificio de la válvula está a su derecha;

Con. Ambos radios conectan el lado derecho de la llanta con la brida derecha del buje:

d. Hay tres agujeros libres entre los radios.

8. Si se cumplen todas estas condiciones, asegure los siete radios restantes utilizando cada cuarto orificio de la llanta.

9. Dé la vuelta al volante. Ahora está frente a ti con su lado izquierdo. A continuación, debe conectar nueve radios a la llanta, insertados desde el exterior en la brida izquierda.

10. Encuentra el radio clave. Está ubicado a la izquierda del orificio de la válvula o a través de un orificio de la tetina.

El décimo radio debe estar al lado de la llave a la derecha (a la izquierda en el original) del orificio de la válvula. En este caso, el décimo radio no debe cruzarse con el radio clave.

11. Después de instalar el décimo radio, los ocho radios restantes de la brida izquierda se ensamblan en la secuencia anterior.

Al instalar los primeros nueve radios tensores, asegúrese de insertarlos en los orificios correspondientes de la llanta, es decir, en aquellos que están desplazados hacia su pestaña.

B. Pretensión

18. Instalamos la rueda en la máquina y vemos qué desnivel de la llanta es mayor: vertical (elipse) u horizontal (figura de ocho). Siempre necesitas editar el más grande.

C. Edición de la figura del ocho

19. Digamos que comenzamos con una figura de ocho y la peor parte de la llanta está desplazada hacia la derecha en la sección de cuatro radios. Dos de ellos van al ala derecha y dos a la izquierda. Gire las tetinas izquierdas un cuarto de vuelta y suelte las derechas la misma cantidad, esta sección del borde se moverá hacia la izquierda. Sin embargo, la tensión de los radios no cambia, ya que se aflojaron el mismo número de radios que se apretaron, y en la misma cantidad. Si la sección de la llanta es más corta, por ejemplo, de tres radios, uno izquierdo y dos derechos, puede apretar el radio izquierdo media vuelta y soltar cada uno de los radios derechos un cuarto de vuelta. Este es el principio del equilibrado de ruedas, gracias al cual es posible eliminar el descentramiento horizontal sin empeorar el vertical.

D. Editar una elipse

E. Paraguas

26. El paraguas de la rueda trasera debe ubicarse en un plano que pase por el medio de la distancia entre las puntas del buje trasero. De lo contrario, la bicicleta tenderá a girar hacia un lado.

F. Configuración final

G. Tensión final

33. Una vez que la rueda esté completamente equilibrada, asegúrese de que los extremos de los radios no sobresalgan de la llanta. De lo contrario, es necesario talarlos.

34. ¡Elimine cualquier resto de grasa que pueda dañar los monotubos o las cámaras!

35. Al ajustar la rueda, nunca te apresures. Si está cansado, deje el trabajo a un lado y vuelva a él sólo con la mente fresca.

bazila.net

¿Cómo reemplazar un radio?

1. Es poco probable que un radio roto salga de la rueda, por lo que deberá asegurarlo o quitarlo para llegar a casa. Puedes girarlo en una aguja de tejer adyacente o pegarlo con cinta aislante y, si tienes una herramienta a mano, simplemente muérdelo.

Si se rompe un radio de la rueda motriz trasera, en la mayoría de los casos tendrá que quitar el bloque de la rueda dentada para llegar a las orejetas del cubo.

Probablemente tendrás que quitar el disco de freno y para ello necesitarás llaves Torx especiales (estrellas) en lugar de llaves hexagonales normales. Tenga cuidado al quitar estos pernos y cuando los reinstale, asegúrese de usar compuesto para roscas Threadlock o compuesto antiagarrotamiento para evitar que los pernos se peguen.

2. Desinfla el neumático y retira la cámara si no estás utilizando un neumático sin cámara. Levante la correa de la llanta y retire la tuerca y el radio de la rueda. Retire la parte restante del radio del ojal correspondiente en el buje.

3. Ahora necesitas insertar un nuevo radio. Con un radio de rueda de “tres cruces”, debes colocar el radio encima de los dos primeros y debajo del tercer radio más cercano. Alternativamente, las ruedas pueden tener una configuración de radios "doble cruzado" o "recto", así que instale el radio para que coincida con sus vecinos.

4. Ahora necesitas instalar la tuerca de conexión. Para facilitar esta tarea, inserte el radio en el orificio de la llanta y enrosque la tuerca. Tire del radio y sujete la tuerca con un destornillador hasta que el radio esté completamente tenso.

5. Gire la tuerca con una llave para radios hasta que el radio esté completamente tenso. Recuerde que debe girar en sentido antihorario visto desde el borde.

Después de instalar un radio nuevo, es una buena idea enviar la rueda a una máquina de alineación, ya que los radios rotos suelen deberse a una alineación incorrecta. Si no desea pasar por todo el proceso de ajuste, puede hacerse una idea aproximada de la tensión correcta apretando los pares de radios adyacentes con los dedos.

velosmak.ru

¡Amigos! Probablemente este no sea el formato de Twentysix, pero decidí publicar aquí esta pequeña guía de la revista para que todos tengan la oportunidad de evaluar y discutir el formato de la columna habitual "Taller". También porque en un futuro próximo intentaremos realizar una “sustitución de importaciones” en relación con esta categoría utilizando uno de los talleres de bicicletas nacionales.

De ahí el lema del artículo: “Los radios independientes sin duda te harán sentir identificado con la bicicleta. De usted: habilidad y paciencia. De "Ryder": instrucciones paso a paso."

1. Para montar la rueda (con cámara) necesitaremos: una centradora, un zonómetro, un calibrador, un martillo, un punzón sin punta, un destornillador, un medidor plegable y una llave de radios adecuada de 3,2 mm aproximadamente para estándar. pezones cuadrados.

2. Primero, mida el diámetro efectivo de la llanta ERD: mida cuidadosamente el diámetro interno de la llanta y agregue el espesor de la pared de la llanta. Necesitaremos esta cifra para calcular la longitud de las agujas de tejer.

3. Ahora midamos el diámetro (circunferencia) de la ubicación (centros) de los orificios de los radios del buje. Tenga en cuenta que el diámetro de este círculo puede ser diferente para cada brida. Y en la mayoría de los casos, los bujes delanteros y traseros difieren en este indicador.

4. Elaboramos un "pasaporte" para cada casquillo. Ingresamos los diámetros de la ubicación de los orificios de los radios. Luego medimos la longitud del eje del casquillo (en este caso – 142 mm). Divide este número por la mitad y marca la mitad de la manga. Ahora, habiendo colocado el casquillo sobre la chapa según el dibujo, mida con un calibre la distancia desde su centro a cada una de las bridas (FD). En nuestro caso son 33 y 20 mm. Tenga en cuenta que debido al montaje del rotor del freno, los bujes delanteros también son asimétricos.

5. Para calcular la longitud de los radios, recomendamos utilizar una de las calculadoras online. Por ejemplo, la calculadora de longitud de radios del sitio web de DT Swiss.
Traducción de términos para la calculadora: Rueda delantera – rueda delantera; Rueda trasera – rueda trasera; Diámetro de llanta / ERD – tipo de llanta y/o ERD (ver arriba); Buje – casquillo; Diámetro del círculo primitivo – PCD (ver arriba); Distancia de brida – FD (ver arriba); Ø del orificio del radio – diámetro del orificio del radio; No. de radios – número de radios; No. de intersecciones – número de intersecciones (tipo de radios, en este caso – tres); Pezón – tipo pezón; Longitud del radio (precisa): longitud exacta del radio; redondeado – longitud redondeada.

6. Pasamos el primer radio a través de cualquier orificio para radio en la brida del buje desde el interior del lado del rotor y aseguramos el radio con una boquilla en el segundo orificio para radio de la llanta desde el orificio para la boquilla de la cámara (foto inferior).

8. Después de pasar el radio por el orificio de la brida del buje (paso 6), inserte su extremo en el orificio de la llanta, dejando tres orificios libres entre los radios adyacentes. Asegure con tetinas. Es decir, cada cuarto hoyo debe tener un radio.

9. Ahora llevamos los radios a su posición de trabajo: sujetando la llanta con una mano, giramos el buje en sentido contrario al del movimiento (ver foto). Los radios deben entrar en la llanta en un ángulo obtuso.

10. Completamos los radios del lado del rotor. Para hacer esto, pasamos los siguientes ocho radios a través de los orificios restantes de la misma brida del buje desde el lado opuesto (exterior).

11. Girando la aguja de tejer con hilo suelto en la dirección de rotación del cubo (ver paso 9), la llevamos detrás de las dos agujas de tejer fijas más cercanas y delante de la tercera. Luego, como se muestra en la foto, enroscamos este radio en el medio de los tres orificios libres de la llanta y lo aseguramos con una tetina. Hacemos lo mismo con todas las demás agujas de tejer enhebradas.

12. Hay ranuras en la parte engrosada (extremo) de las cabecillas de los radios. Introduciendo un destornillador o una llave de tubo para radios en la ranura (ver foto), enrosque la cabecilla en el radio dos o tres vueltas sin hacer fuerza.

13. Ahora pasamos el primer radio "guía" (que no debe confundirse con los "principales") a través del orificio de la segunda brida desde el interior. Antes de hacer esto, gire la rueda para que la válvula del neumático quede en el punto más alto. Centrándonos en el orificio de la llanta más cercano a la cabecilla en el sentido de la marcha de la bicicleta (a la izquierda), encontramos el orificio correspondiente en la brida del buje, situado también en el sentido de la marcha (ver foto). Fijamos la aguja de tejer en esta posición. De esta manera, no habrá intersección de radios opuestos a la válvula del neumático que pueda interferir con la conexión de la bomba.

14. Inserte la siguiente aguja de tejer en el orificio más cercano en el reborde a la izquierda de la aguja de tejer de referencia. Enhebramos esta aguja de tejer en el agujero desde el exterior, de modo que su cabeza mire hacia afuera desde el centro.

15. Enhebramos las siete agujas restantes en cada segundo orificio de la brida (todavía no las insertamos en el borde). Al mismo tiempo, nos aseguramos de que la aguja de tejer no caiga en el triángulo entre las agujas de tejer del otro lado, sino que quede libre. Lanzamos el tercer radio a la derecha del radio de referencia desde el exterior y lo insertamos en el orificio libre más cercano de la válvula del neumático de la izquierda (el principio "atrás, atrás, adelante, sujetar"). Insertamos los radios restantes secuencialmente en cada cuarto orificio de la llanta para que no se crucen con otros radios y los aseguramos con cabecillas.

16. En la misma secuencia, enhebramos las ocho agujas de tejer restantes desde el interior de la brida hasta los orificios libres. Luego será necesario insertarlos en los orificios libres de la llanta y asegurarlos.

17. Como todos los demás radios ya están asegurados, hay bastante margen de maniobra. Por lo tanto, tomamos cada uno de los últimos radios con ambas manos y los insertamos en el orificio correspondiente de la llanta, observando el patrón de tres intersecciones “atrás, atrás, adelante” y los mismos ángulos de intersección de los radios.

18. Ahora que tenemos un paraguas completo, enroscamos las cabecillas más profundamente en cada radio hasta que todos los hilos queden fuera de la vista, ¡pero no más!

19. Ahora fijamos la rueda en la máquina para centrarla (editar). Para que la línea de alineación de las ruedas no se desvíe hacia un lado, comprobamos que esté firmemente fijada en los soportes de “horquilla” de la máquina. Luego, comenzando por la válvula del neumático, apriete todos los radios cortos de la rueda una vuelta completa. En la rueda delantera será el lado izquierdo en la dirección en la que se mueve la moto, y en la rueda trasera será el lado derecho (lado de la transmisión). Luego pasamos a las agujas del lado opuesto.

20. Es necesario evitar el rozamiento de las cabezas de los radios contra los orificios cuando los radios oscilan. Para ello, con golpes cuidadosos con un martillo y un punzón contundente, alineamos la cabeza de cada aguja con la superficie de la brida.

21. Apriete los radios un par de vueltas más en la secuencia indicada arriba (primero en el lado “corto”, luego en el lado de los radios largos). Quitamos la rueda de la máquina e instalamos el calibre tipo paraguas en el extremo del cubo de la rueda en el lado de los radios cortos y en la llanta en ambos lados. Con la rueda de ajuste ajustamos la longitud del eje del paraguas de forma que se eliminen las holguras en estos tres puntos (lados de la llanta a derecha e izquierda, extremo del casquillo). Luego aplicamos el calibre paraguas en el lado opuesto de la rueda (con radios largos).

22. Si la llanta no está equidistante del buje, apretar media vuelta todas las cabecillas de los radios del lado correspondiente de la brida. El ajuste siempre debe ser hacia los radios largos. Comprobamos el resultado del brochado instalando nuevamente el calibre de paraguas en la rueda y alineándolo.

23. Juntamos ambas sondas de la rectificadora y las acercamos a la llanta hasta que una de las sondas comienza a adherirse a la llanta. Para enderezar la elipse, las tetinas siempre se aprietan sólo un cuarto de vuelta. Siempre se aprieta el mismo número de radios a izquierda y derecha.

24. Marque el área de desviación radial con cinta blanca. Apriete los radios (en el sentido de las agujas del reloj con respecto al exterior de la llanta) un cuarto de vuelta. Y, si el área de descentramiento cubre solo cinco radios, apretamos ligeramente el sexto también, para no formar un ocho.

25. La figura ocho está indicada por el descentramiento lateral de la llanta en la sonda de la máquina. Para enderezarlo, afloje ligeramente las tetinas del lado de golpeo y apriete las tetinas del lado opuesto hasta que el borde deje de chirriar contra la galga de espesores.

26. Una tensión excesiva puede dañar tanto el cubo como la llanta. Para comprobar la tensión, aprieta dos agujas de tejer cruzadas con fuerza media. El punto de intersección no debe moverse más de un centímetro.

27. Después de todas las brochas, es necesario volver a comprobar la concentricidad de la rueda. Si es necesario lo corregimos. Sólo nos aseguramos de no “apretar” las agujas de tejer.

28. Para evitar la aparición de ochos y elipses, la rueda debe “engarzarse” después de hacer radios. Colocamos la rueda sobre un soporte fuerte y nos apoyamos con cuidado con nuestro peso sobre ella, después de lo cual comprobamos nuevamente su concentricidad y descentramiento.

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Tipos de colocación de radios en una rueda.

En la práctica, se utilizan dos tipos de disposición de radios: uno radial y otro cruzado. Radial da una pequeña ganancia en términos de estética, pero va muy por detrás en términos de mecánica. Este método sólo se puede utilizar para ruedas delanteras con el freno ubicado en la llanta. No es en absoluto adecuado para transmitir par entre el cubo y la periferia de la rueda.

El método cruzado de montaje de ruedas es reconocido como el más funcional en toda la historia del funcionamiento de los equipos. Transfiere de manera óptima las cargas mecánicas que surgen durante el movimiento.

La elección del tipo de colocación de los radios influye mucho en el proceso de montaje de la rueda, especialmente en la etapa inicial. Después de todo, de esto dependen la selección de radios para una bicicleta, su instalación y ajuste.

¿Dónde comienza la asamblea?

En cuanto a las ruedas de bicicleta, es necesario comenzar con la selección de todos los componentes y herramientas. En este caso, es necesario tener en cuenta la diferencia entre las ruedas delanteras y traseras. Si el frente es simétrico, entonces todo es mucho más complicado con la parte trasera.

La rueda dentada obliga a tener en cuenta los posibles matices del casquillo central. La principal dificultad en esta etapa es decidir la longitud de los radios, teniendo en cuenta las características indicadas de las ruedas delanteras y traseras. Como resultado de la primera etapa, debemos seleccionar: una llanta, un casquillo de eje, radios con cabecillas de longitud adecuada y, de la herramienta, una llave para radios y un destornillador.

Radios de bicicleta: instalación

Con el método cruzado, conviene distinguir dos tipos de radios según la dirección de su instalación: delantero y trasero. Los primeros se colocan en el sentido de rotación y los de cola en contra. Al comenzar el montaje, es necesario insertar los radios desde el exterior en los orificios de la brida derecha del casquillo a través de uno, y deben salir por el lado del avellanado. Se convertirán en cola.

Luego en el borde encontramos la ranura de salida para la tetina de la cámara. Seleccione el orificio que va a lo largo del lado derecho de la llanta y coloque allí el primer radio. Al atornillar la tetina no olvide utilizar lubricante, esto facilitará posteriormente el tirado y el ajuste. Al principio todo da un par de vueltas.

La siguiente aguja de tejer se coloca en el cuarto orificio en el sentido de las agujas del reloj. Repetimos el procedimiento de forma similar en todas las colas del lado derecho. Se ocupará una cuarta parte de los huecos de la llanta y tres huecos libres entre ellos.

Luego pasamos a instalar las colas de cola en el lado izquierdo. Damos la vuelta a la rueda y empezamos de nuevo desde la salida de la cámara. Solo que ahora colocamos el radio en el agujero del lado izquierdo de la llanta y del otro lado de la salida. El resultado será una ubicación al lado de la primera con un ligero desplazamiento. Hacemos lo mismo con el resto de colas del lado izquierdo. No olvides que también se introducen en la brida desde el exterior.

Ahora pasamos a la instalación de los radios principales:

Se insertarán desde el interior de la brida.
Cada líder cruzará con las tres colas de su bando.
Cruza los dos primeros por fuera y entra en el último por dentro.
El orden en que se instalan los líderes no es importante; se observan las reglas de las intersecciones.

La segunda etapa finalizará cuando recibamos la rueda completamente ensamblada y las cabecillas de los radios recién colocadas.

Ajuste de tensión y forma.

Esta etapa requiere un enfoque responsable y no le gusta que lo apresuren. Se comienza apretando los pezones un número igual de vueltas. Es mejor dar varias vueltas a la llanta, aumentando el apriete en una vuelta. Para facilitar el ajuste, los radios principales se pueden doblar ligeramente en la última intersección.

Cuando hay juego en todas las agujas de tejer, llega el momento de comprobar la forma. La rueda no debe tener desviaciones del plano de simetría tipo “paraguas”; Descentramiento axial y lateral (“elipse” y “figura de ocho”).

Todas estas desviaciones se eliminan aflojando algunos radios y apretando otros de acuerdo con los ajustes geométricos necesarios.

Después de completar todos los ajustes, verifique que las puntas de los radios no sobresalgan de las cabecillas. Si es necesario, trabajamos con un archivo.

El ocho en la rueda de una bicicleta es un problema muy común al que se enfrentan los ciclistas. En este caso, no importa en absoluto qué tipo de bicicleta tenga: una bicicleta de montaña ultramoderna de una famosa marca europea o un caballo de dos ruedas fiel y desgastado que salió de la línea de montaje de un fabricante nacional. de artículos para exteriores.

Causas y tipos de defectos.

Los tipos comunes de defectos en las ruedas de bicicleta son la figura de ocho y el huevo. La aparición de deformaciones se ve facilitada por el uso activo del vehículo y la conducción intensiva en carreteras irregulares y con baches.

Usted mismo puede identificar y corregir este tipo de deformidades, sin la ayuda de un especialista cualificado. Diagnosticar la presencia de defectos es bastante sencillo. Para ello es necesario darle la vuelta a la bicicleta con las ruedas hacia arriba, colocándola en posición vertical.

A continuación, debe desenroscar la rueda problemática girándola alrededor de su eje. Como regla general, el ocho es visible a simple vista. Si hablamos de una ligera deformación al girar la rueda (si el ocho no es visible en la primera inspección), se escuchará un chasquido característico.

Herramientas de solución de problemas de defectos

Para reparar su vehículo usted mismo necesitará las siguientes herramientas:

marcador o tiza;
soportes de plástico para quitar neumáticos;
llave de radio.

Algoritmo para eliminar la deformación.

Primero debe determinar el área problemática con la mayor precisión posible, identificando el origen de la lesión. A continuación, debe encontrar el radio central en el área afectada.

Tenga en cuenta: si el ocho cae hacia el lado derecho, lo primero que debe hacer es apretar (o aflojar) el radio del lado opuesto con una llave para radios.

arroz. 1.

Después de realizar la manipulación (es necesario apretar la aguja poco a poco, aproximadamente 1/3 de vuelta), es necesario comprobar inmediatamente el resultado. A continuación, debe apretar las agujas de tejer adyacentes en el lado opuesto de la misma manera. El número de vueltas de la llave para apretar los radios adyacentes debe ser aproximadamente la mitad del necesario para apretar el radio central. A medida que se aleja de la fuente de deformación, el número de revoluciones debería disminuir gradualmente de manera proporcional.

arroz. 2.
Otro tipo de deformación de la rueda de bicicleta es la tipo huevo. En este caso, la rueda toma forma de huevo, aplanándose verticalmente. Muy a menudo este tipo de deformación se combina con un ocho. La situación se puede corregir apretando los radios de ambos lados. Al realizar manipulaciones, debe asegurarse de que las agujas de tejer no estén demasiado sueltas ni demasiado apretadas.

arroz. 3

Figura 8 de una rueda de bicicleta: determinación de la ubicación exacta

Para determinar la ubicación exacta de la deformación, es necesario girar la bicicleta con las ruedas hacia arriba. A continuación, debe girar la rueda problemática, acercando gradualmente una tiza o un marcador al borde giratorio. En los lugares donde hay un ocho, la tiza o el marcador tocarán el borde. Es necesario señalar estos lugares. Así es como se puede determinar el área problemática: el hogar de los ocho.

Existe otro método para determinar el origen del ocho utilizando bastoncillos para los oídos, cinta adhesiva y un marcador. Para identificar el área problemática de la llanta, debe pegar bastones para las orejas con cinta adhesiva en los tirantes de la horquilla delantera en ambos lados. Los lugares donde los bastoncillos para los oídos entrarán en contacto con el borde giratorio son áreas problemáticas. Aquí es donde será necesario apretar o aflojar los radios de acuerdo con el algoritmo descrito anteriormente.

Eliminar el defecto en forma de ocho es un proceso simple pero problemático, puede manejarlo usted mismo sin la ayuda de un especialista especializado. Este método es universal y adecuado para varios tipos de bicicletas.

Importante: después de eliminar el defecto, es imperativo comprobar el grado de estanqueidad de todos los radios de la llanta problemática. Esto le ayudará a evitar accidentes inesperados en la carretera.

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(en otros recursos) Montaje de ruedas de bicicleta ¿Cómo montar una rueda de bicicleta? Original Wheelbuilding Sheldon Brown John Allen Traducción Leonid Liverovsky

Del traductor	¿Por qué montar las ruedas tú mismo?
Materiales:	Bujes	radios	Pezón	Llantas
Dónde empezar:	Preparación	Herramientas	Instrumentos improvisados	Cálculo de longitudes de radios.	Bibliografía
Rueda "relleno":	¿De qué lado de la brida?	Otro número de cruces	"Radio clave"	Segundo grupo	"Líder" habló
Configuración inicial:	Tensión y ajuste	Deformación por torsión de los radios	Aliviar la tensión en los radios.	Definiciones
Tipos de agujas de tejer:	Semi tangencial	Radial	Semiradiales	Conjuntos exóticos
Sobre las ilustraciones	Expresiones de gratitud

Del traductor

Han pasado más de 10 años desde la publicación de la primera edición de la traducción del artículo de Shelodon Brown “Ensamblaje de ruedas de bicicleta” en el sitio web del club ciclista CARAVAN. Y durante todo este tiempo, esta traducción fue una de las páginas más visitadas de la parte técnica del sitio. Y durante todo este tiempo, Sheldon Brown fue mejorando gradualmente el artículo. Por cierto, esta traducción fue la primera traducción al ruso de cualquier artículo de Sheldon. Comprobó cuidadosamente la calidad de la traducción cuando le pedí permiso para publicarla; encontró a un ciclista canadiense de habla rusa que revisó mi traducción y dio comentarios positivos. Esta traducción a menudo se reimprime sin hacer referencia al traductor ni al sitio web de CARAVAN (ejemplo 1, ejemplo 2). Después de la muerte de Sheldon Brown en 2008, John Allen se hizo cargo del mantenimiento del sitio y en 2010 revisó significativamente la versión original, que ofrezco a la atención del lector de habla rusa.

¿Por qué montar las ruedas tú mismo?

La amplia disponibilidad de ruedas de bicicleta prefabricadas, económicas y bien ensambladas ha reducido la necesidad de ensamblar manualmente las ruedas en las tiendas de bicicletas. Sin embargo, de vez en cuando, todavía es necesario el montaje manual (o revisión y reparación) de ruedas personalizadas. Esto es especialmente cierto en el caso de bicicletas caras cuyos bujes son demasiado buenos para tirarlos.

Además, la combinación llanta-buje deseada no siempre se puede comprar como una rueda ya preparada, especialmente para bujes (planetarios) con cambio interno.

Adquirir la habilidad de montar ruedas es un hito importante para convertirse en un buen mecánico de bicicletas. Un "mecánico" que no tenga una habilidad tan básica no puede ser considerado un profesional de pleno derecho, y nunca será tan valorado como un mecánico que, entre sus habilidades, también puede mencionar la capacidad de ensamblar ruedas.

Aunque este artículo estaba dirigido originalmente a los mecánicos de bicicletas, el conocimiento de cómo montar ruedas también es indispensable para aquellos entusiastas del ciclismo que quieran realizar el mantenimiento y reparación de su bicicleta de forma independiente.

Montar ruedas desde cero es la mejor manera de aprender a repararlas (enderezarlas), de sentir cómo responde la rueda al ajustar la tensión de los radios. Aprender de piezas nuevas y en buen estado es mucho más fácil que comenzar inmediatamente a enderezar y reparar ruedas dañadas.

¿Dónde empezar?

Mientras que un técnico experimentado puede montar una rueda en menos de una hora, un principiante debe estar preparado para pasar muchas horas trabajando. Es mejor no intentar ensamblar completamente la rueda de una sola vez porque probablemente te molestará porque el proceso es muy lento. Es mejor tomarse su tiempo y posponer el trabajo incluso hasta el día siguiente que dejar de hacerlo todo con cuidado y arruinar todo el trabajo a mitad de camino.

Este artículo trata sobre el montaje de la rueda trasera porque es más difícil de montar. Para ensamblar la rueda delantera, ignore las cosas que solo se aplican a la rueda trasera.

Nuestra rueda tendrá 36 radios con un juego de tres cruces. Si vas a montar una rueda de 32 radios, simplemente sustitúyela por “32”, donde dice “36”, por “16” donde dice “18” y por “8” donde dice “9”. Utilice repuestos similares para ruedas con diferente número de radios y cruces.

Herramienta

Necesitará: un destornillador pequeño de punta plana, un banco para ruedas, una herramienta para medir el paraguas: un palo para platos, una llave para radios (prefiero la llave DT, pero la mayoría de la gente no está dispuesta a desembolsar 50 dólares por una llave, mi favorita). herramienta económica: una llave para radios de plástico con un inserto de metal "Spokey").

Si tiene un presupuesto limitado, primero estudie la técnica de montaje de las ruedas y luego pase a la sección.

Además, es útil disponer de un tensiómetro de radios (tensiómetro) y un destornillador eléctrico con el casquillo adecuado. (Prefiero un destornillador Phillips desgastado que tenga dos de sus cuatro bordes limados). Esto crea un destornillador plano con un saliente centrado. Esta protuberancia encaja en el orificio de la tetina y evita que el destornillador se resbale durante el funcionamiento.

Materiales Bujes

Todos los casquillos modernos de buena calidad están hechos de aluminio.

Los bujes de mejor calidad se fabrican mediante forjado en caliente y solo deben usarse para ruedas delanteras con radios radiales. En general, no recomendaría el uso de casquillos fresados boutique, que, además de ser prohibitivamente caros, tienden a tener bridas más débiles que los casquillos estampados en caliente.

Los buenos casquillos tienen bridas gruesas y los orificios para los radios están avellanados (chaflanados) para que la cabeza del radio encaje perfectamente en este hueco. Esto no es muy crítico, ya que el aluminio es más blando que el acero y la propia cabeza del radio empujará el hueco que necesita para un ajuste perfecto. El espesor de la brida es mucho más crítico. Si no fuera suficiente, se deberán colocar arandelas debajo de las cabezas de los radios.

Si compra bujes nuevos, la relación calidad-precio en la mayoría de los casos es mejor con Shimano. Si desea el mejor centro y el precio no es un problema para usted, entonces podría ser Phil Wood.

radios

Las agujas de tejer deben ser de acero inoxidable. Es duradero y no se corroe. Las ruedas baratas se ensamblan sobre radios cromados (cromado universal UCP) o de acero al carbono galvanizado, que no son tan duraderos y son susceptibles a la corrosión.

Los principales fabricantes de radios del mercado estadounidense son Wheelsmith.

Las agujas de tejer también están hechas de titanio (Titanio), pero, en mi opinión, esto es una pérdida de dinero. Los radios de titanio solo se pueden instalar con cabecillas de bronce, lo que hace que esta rueda sea un poco más ligera que las de radios de acero con cabecillas de aluminio.

Los radios de fibra de carbono existen, pero han demostrado ser frágiles y peligrosos.

Número de radios

Hasta principios de los años 1980, casi todas las bicicletas para adultos tenían 72 radios.

32 radios en la rueda delantera y 40 en la trasera eran estándar en las bicicletas inglesas, 36 radios cada una en la rueda delantera y trasera eran estándar en otros países. Y sólo las “bicicletas de ensueño” de carreras especiales podían tener 32 radios delante y detrás.

La gran estafa de los radios. A principios de los años 80, a los especialistas en marketing se les ocurrió la idea de equipar las bicicletas de producción con las mismas ruedas de producción, pero con 32 radios. Gracias a la percepción de los compradores de que estas ruedas pertenecían a bicicletas caras, de alta calidad y raras, los fabricantes no sólo pudieron ahorrar en producción, sino también vender dicha bicicleta como una versión mejorada. Estas ruedas eran notablemente menos duraderas que las ruedas estándar de 36 radios, pero eran lo suficientemente fuertes para la mayoría de los compradores y aplicaciones.

Desde entonces, una medida similar se ha repetido más de una vez, con un número cada vez más “extremo” de radios: 28, 24 e incluso 16 radios. Y cada vez la nueva rueda se presentó como una mejora.

De hecho, en la mayoría de los casos estas ruedas no ofrecen ninguna ventaja. A medida que aumenta la distancia de la llanta entre radios, se requiere una llanta más fuerte para compensar este aumento, que también es más pesada. Por lo tanto, a menudo estas ruedas no ofrecen una ventaja de peso.

Además, la tensión de los radios en una rueda de este tipo debería ser mucho mayor: el mismo peso del ciclista se distribuye en menos radios. Si un radio de una rueda de este tipo se rompe, dicha rueda inmediatamente deja de ser apta para conducir.

Si se requiere la mejor calidad, es mejor utilizar ruedas con menos radios en la rueda delantera y más en la trasera. Por ejemplo, 28-36 es mejor que 32-32.

Hay muchos menos problemas con la rueda delantera porque:

la rueda delantera tiene un “paraguas” simétrico
la rueda delantera no percibe la carga de par, no transmite par (a menos que tenga un cubo de freno).

Si su bicicleta tiene el mismo número de radios en las ruedas delanteras y traseras, esto significa que la rueda delantera pesa más de lo necesario o la rueda trasera es más débil de lo necesario.

Grosor de los radios (medidores de radios: tamaños, calibres)

El diámetro de un radio a menudo se expresa en términos de calibres de alambre. Existen varios sistemas nacionales para designar el espesor del calibre, lo que provoca frecuentes confusiones. El principal problema es que en el sistema francés los números más pequeños corresponden a cables más delgados, mientras que en los sistemas americano e inglés ocurre al revés. El punto de intersección es el diámetro del cable con el que se fabrican con mayor frecuencia los radios de bicicleta:

EE. UU./Inglaterra 14 g es lo mismo que 13 g francés.
EE.UU./Inglaterra 13g es lo mismo que 15g francés.

El nuevo sistema ISO Mide el espesor de los radios solo en milímetros:

Estados Unidos/Inglaterra 13 g - 2,3 mm.
Estados Unidos/Inglaterra 14 g - 2,0 mm.
Estados Unidos/Inglaterra 15 g - 1,8 mm.
Estados Unidos/Inglaterra 16 g - 1,6 mm.

Las agujas de tejer tienen una sección transversal redonda constante en toda su longitud y una sección transversal variable (estampadas (con empalmes)).

Las agujas de tejer de sección variable están disponibles en cinco versiones:

De un solo extremo. Estas agujas de tejer tienen una parte más gruesa en el extremo con la cabeza y una parte más delgada a lo largo de toda la longitud restante hasta el hilo. Son raros. Sucede que se utilizan cuando es necesario tener una rueda más duradera en una llanta con agujeros estándar.

De doble conificado. Estas agujas de tejer son más delgadas en el medio que en los extremos. Los tamaños más habituales son 2,0/1,8/2,0 (14/15 g) y 1,8/1,6/1,8 (15/16 g).
Estas agujas de tejer no sólo ahorran peso. Los extremos gruesos los hacen tan fuertes en las zonas de tensión como los radios normales. Una sección más delgada le da a la aguja de tejer una mayor elasticidad, lo que le permite estirarse elásticamente en mayor medida en comparación con una aguja de tejer cilíndrica.
Como resultado, en el momento de una carga concentrada brusca (un impacto sobre una protuberancia, por ejemplo), los radios más cargados pueden alargarse lo suficiente como para redistribuir la carga entre los radios adyacentes. Esto es especialmente deseable cuando el factor limitante es cuánta carga puede soportar la llanta sin colapsar alrededor de los orificios de los radios.

Triple conificado. Los radios como el DT Alpine III son los mejores cuando el objetivo principal es la durabilidad y la confiabilidad: para tándems y viajes cargados. Tienen las ventajas de las agujas de tejer de un solo extremo y de doble punta. El DT Alpine III, por ejemplo, mide 2,34 (13 g) en la cabeza, 1,8 (15 g) en el medio y 2,0 (14 g) en el extremo roscado.

De simple y triple conificado Los radios resuelven uno de los difíciles problemas del diseño de ruedas. Dado que los hilos de las agujas de tejer están moleteados y no enhebrados, el diámetro exterior del hilo es mayor que el diámetro de la base del alambre. Los orificios del casquillo también deben ser suficientes para el paso de la parte roscada. Esto no es deseable, ya que para aumentar la resistencia a la fatiga de la estructura es especialmente importante la coincidencia exacta entre el diámetro del orificio en la brida y el diámetro del radio en la cabeza.

Dado que los radios de uno y tres conificados son más gruesos en un extremo, la parte roscada pasará a través del orificio del buje y el radio no tendrá juego en la brida de la cabeza.

Los radios aerodinámicos (elípticos) son una variante de doble conificado en la que la parte adelgazada tiene una sección transversal elíptica, lo que hace que dichos radios sean un poco más aerodinámicos. Los radios más famosos de este tipo son Wheelsmith Aero. Tienen un diámetro de 1,8 (15g) en los extremos, y una sección media elíptica de 2,0x1,6, lo que equivale a 16g. Estos son mis radios favoritos para ruedas de alta gama, no tanto porque aporten una ventaja aerodinámica, sino porque a la hora de montar y ajustar la rueda se ve claramente cualquier distorsión torsional que se debe evitar. Esto ayuda a construir una rueda que se mantiene recta durante mucho tiempo.

Los radios aerodinámicos (planos) tienen un perfil plano aerodinámico más pronunciado que los radios elípticos. Sin embargo, estos radios no se pueden insertar en los orificios de un buje normal porque son demasiado anchos. Para insertarlos en un casquillo estándar, es necesario hacer ranuras estrechas en la brida. Esto puede debilitar la brida y normalmente anulará la garantía.

A principios de los años 90, hubo una locura por las agujas de tejer planas de Hoshi, que no tenían una cabeza tradicional, sino un extremo curvo. Este diseño permitió insertar el radio en la brida "de cabeza", lo que permitió utilizar estos radios con un buje tradicional. Desafortunadamente, resulta que tienden a romperse y no los recomendaría.

Pezón

La tetina suele estar hecha de bronce niquelado. Este material es muy bueno para las tetinas porque las roscas de bronce tienen poca fricción y el bronce no se corroe durante mucho tiempo.

Para ruedas ligeras de alta gama, hay disponibles cabecillas de aluminio. Estas tetinas ahorran algo de peso y son bastante fiables cuando se utilizan correctamente. Solo deben usarse en llantas que tengan pistones que no sean de aluminio porque puede ocurrir soldadura química en el contacto Al-Al entre el pasador y el pistón.

Llantas

En el pasado, las llantas se fabricaban principalmente de acero, pero ahora están obsoletas y sólo se ven en las bicicletas más baratas. Las llantas de aluminio son superiores a las de acero porque son más ligeras, más resistentes, no se oxidan y proporcionan un mejor frenado.

Las llantas modernas se fabrican mediante el método de extrusión, es decir, se exprime metal semifundido a través de un orificio, cuya forma determina la sección transversal de la futura llanta. Este perfil se enrolla formando un anillo y se fija mediante soldadura o un inserto de aluminio.

Para reforzar los agujeros de los radios, muchas llantas de buena calidad tienen tapones.

[Adición de John Allen]

Los frenos de llanta desgastan la llanta y desgastan la pared lateral de la llanta muy rápidamente en condiciones húmedas y arenosas. Con el tiempo, la presión en el neumático hace que las paredes laterales de la llanta se expandan, provocando que la cámara de aire explote. En este caso, es posible cambiar los radios de la rueda a una llanta nueva utilizando los radios viejos; consulte el artículo de Jobst Brandt "Reutilización de radios" en el sitio web de Sheldon Brown (en inglés).

Recientemente, ha habido una tendencia a utilizar llantas "altas" (llantas de perfil alto o "aerodinámicas") para una mejor aerodinámica. Las llantas moderadamente altas se tejen de la misma manera que las habituales. Los especialmente altos se pueden tejer con menos agujas. La rueda delantera tiene hasta 20 radios, lo que también aporta una ventaja aerodinámica.

Estas llantas "aerodinámicas" también tienen una desventaja. Al ser notablemente más rígidos, deben estar muy parejos desde el principio, para que no sea necesario alinear la rueda con menos radios. Al chocar contra una roca u otro obstáculo, una llanta de este tipo no proporciona la misma "zona de deformación elástica" que una normal. En este caso, el riesgo de dañar el cuadro o la horquilla es mayor. Es probable que un borde de este tipo se arrugue, forme arrugas y se vuelva “irreparable”. Una llanta de fibra de carbono puede romperse en tales condiciones. Estas "llantas aerodinámicas" son más pesadas que las llantas normales. En todos los demás aspectos son iguales que los normales.

La fuerza de los diseños de ruedas probados y comprobados radica en los radios, no en las llantas. (La resistencia de las llantas, por supuesto, también es muy importante: deben soportar la alta tensión de los radios necesaria para una rueda fuerte - transl.) Cuando es importante una alta eficiencia aerodinámica, la mejor solución técnica sería utilizar una llanta de la rigidez y resistencia requeridas con un carenado liviano. De hecho, el triatlón y las carreras de vehículos de propulsión humana (VPH) llevan muchos años utilizando este tipo de ruedas.

Las rígidas reglas de la UCI, por otro lado, prohíben que cualquier parte del equipo de un ciclista tenga el único propósito de reducir la resistencia aerodinámica. El resultado son "Frankensteins" en forma de altas llantas aerodinámicas o cascos aerodinámicos, cuyas "colas" largas y salientes añaden peso y amenazan con romper el cuello del ciclista en caso de una fuerte caída. Los profesionales toleran todo esto porque incluso una pequeña ventaja en velocidad puede ganar el juego y el equipo paga por todo.

Aún más lejos de las ruedas con llantas altas "aerodinámicas" están las ruedas con radios espaciados de manera desigual o con radios que están unidos a la llanta y/o al cubo de una manera no estándar o en una ubicación no estándar. Algunos diseños producen algún efecto real en las carreras, mientras que otros no son más que placebos. Estas ruedas suelen ser muy caras, y repararlas o montarlas es un auténtico dolor de cabeza, requiriendo herramientas y piezas especiales. (Por ejemplo, ruedas MAVIC Crossmax)

[Adición de John Allen]

El grosor de las bridas de los bujes varía, pero la "curvatura" del radio debe encajar perfectamente en la brida. Si este no es el caso, la tensión alterna doblará el radio en su extremo, lo que es una causa común de rotura de los radios.

Este problema se puede solucionar colocando pequeñas arandelas debajo de cada cabeza de radio antes de insertarlas en el buje. Para la mayoría de los radios, funcionarán arandelas para pernos de 2 mm (métricos) o arandelas para pernos n.° 2 (EE. UU.). Las arandelas de bronce son las mejores. No están ampliamente disponibles en los proveedores de repuestos para bicicletas, pero se pueden comprar en línea (como aquí) o en tiendas de pasatiempos. Algunas combinaciones de radios y cubos pueden requerir dos arandelas. Otras combinaciones requieren una arandela sólo para los radios en el interior de la brida, o requieren dos arandelas en los radios "interiores" y una arandela en los radios "exteriores".

Calcular la longitud de radios requerida

Cuando compra radios para una combinación específica de llanta y buje, su distribuidor debería poder seleccionar la longitud de radios adecuada para usted. La mayoría de los distribuidores utilizan el programa "Spokemaster", que viene completo con la base de datos de mayoristas "Bike-alog-on disk".

La longitud no es muy crítica aquí. La mayoría de las calculadoras calculan la longitud de las agujas de tejer hasta la décima de milímetro más cercana, pero las agujas de tejer se venden en incrementos de 1 mm y algunas marcas incluso en incrementos de 2 mm. Por lo general, redondeo al tamaño más grande disponible comercialmente.

Otros juegos de radios

Aquí montaremos una rueda de 36 radios en tres cruces. Pero las instrucciones se pueden aplicar fácilmente a otros juegos de agujas de tejer, simplemente reemplace los números correspondientes.

Por ejemplo, si vas a montar una rueda con 32 radios:

sustituya "32" donde las instrucciones dicen "36"
sustituya "16" donde las instrucciones dicen "18"
sustituya "8" donde las instrucciones dicen "9"
sustituya "7" donde las instrucciones dicen "8"

"Clave" habló

A la primera aguja de tejer que se inserta la llamaremos “llave”.

Este radio debe estar en su lugar, de lo contrario el orificio para la tetina quedará fuera de lugar y los orificios de la llanta no coincidirán con el ángulo de los radios. El radio clave estará ubicado en el costado de las ruedas dentadas impulsadas y será el radio “de cola”. Es más fácil comenzar con los radios de tracción porque van desde el interior de las bridas del buje. Si comienza con radios que van fuera de la brida, interferirán con la instalación posterior de los radios "de cola".

Dado que el "radio clave" es un radio "de cola", debe pasar por dentro de la brida. La cabeza del radio en este caso estará ubicada fuera de la brida. (Ver sección ¿De qué lado de la brida?").

Normalmente, la llanta se coloca de manera que su etiqueta sea legible en el lado derecho de la rueda. Si el casquillo tiene una marca ubicada en su cuerpo entre las bridas, entonces el casquillo debe colocarse con respecto a la llanta de modo que esta marca sea visible a través del orificio para el carrete en la llanta. Estas cosas no afectan la calidad de la rueda, pero los profesionales siempre les prestan atención, ya que son un signo de artesanía y un elemento estético.

Las llantas de perforación para radios pueden ser para diestros o para zurdos. Este concepto se refiere a la posición relativa del orificio del carrete y los orificios de los radios. Los agujeros para los radios no están situados en el centro de la llanta, sino que están desplazados uno por medio desde el centro hacia la derecha y hacia la izquierda. Los orificios del lado izquierdo de la llanta son para los radios que van a la brida izquierda, los orificios del lado derecho son para la brida derecha. En algunas llantas, el siguiente orificio para el radio después del orificio para la bobina está desplazado hacia la izquierda, en otras, hacia la derecha. ¿Cuál de estos tipos es diestro y cuál es zurdo? ¡No he conocido a nadie que intente siquiera adivinar!

El radio clave estará al lado o uno después del orificio del carrete.

Si miras desde el lado derecho de la rueda (desde el lado de las ruedas dentadas), entonces el radio clave estará ubicado en el sentido contrario a las agujas del reloj y entrará en el orificio inmediatamente después del carrete o en el siguiente (en el sentido de las agujas del reloj). ), dependiendo del taladrado de la llanta. El objetivo aquí es colocar los radios de manera que los radios más cercanos al carrete se alejen de él. Esto proporciona un acceso más fácil al carrete para inflar la cámara.

Apriete el pezón unas cuantas vueltas para que no se caiga. Luego pase el siguiente radio a través de la brida a través de un orificio de la llave, es decir, debe haber un orificio vacío entre ellos. Este radio debe entrar en el orificio de la llanta ubicado tres veces desde el radio clave, es decir, entre ellos debe haber tres orificios vacíos, sin contar el orificio para el carrete. Enrosque ligeramente la tetina.

Continúe insertando las agujas de esta manera hasta que las 9 agujas del primer grupo estén en su lugar. Verifique que la separación de los radios sea correcta en el buje y en la llanta (un orificio vacío entre los radios en la brida y tres orificios vacíos en la llanta). Los radios deben colocarse en la brida derecha y entrar en los orificios correctos de la llanta. Debe tener un aspecto como este:

Segundo grupo

Ahora gira la rueda y mira el cubo. Los orificios de la brida izquierda no coinciden con los orificios de la derecha, sino que están desplazados medio paso. Si le resulta difícil determinar esto a simple vista, pase el radio paralelo al eje del buje a través de la brida izquierda. Verá que el radio descansará contra la brida izquierda, justo a medio camino entre los orificios de la brida derecha. Gire la rueda para que el carrete quede hacia arriba. Como ahora estás mirando la rueda desde el lado izquierdo, el radio clave estará ubicado a la izquierda del carrete.

Si su radio clave es el siguiente después del carrete, entonces el primer radio en la brida izquierda debe ubicarse a la izquierda del radio clave y debe entrar en el orificio del borde a la izquierda del radio clave.

Una ilustración de lo dicho:

Vista desde el lado derecho de la rueda:

Si el radio clave está a un orificio del carrete, entonces el primer radio en la brida izquierda debe ubicarse a la derecha del radio clave y debe entrar en el orificio del borde entre el carrete y el radio clave.

Si hizo todo correctamente, el radio que acaba de instalar no se cruzará con el radio clave. Si está ubicado a la izquierda de la chaveta en el casquillo, estarán a la izquierda en la llanta. Al igual que en el primer grupo, este radio será una "cola" y discurrirá por el interior de la brida, y su cabeza quedará situada en el exterior de la brida.

Al final de esta etapa, la rueda tendrá los 18 radios "de cola" en su lugar. En la llanta se verá así: dos radios, luego dos agujeros y así sucesivamente. Como se muestra en la imagen:

Radios "principales"

Gire la rueda nuevamente para que el lado con las ruedas dentadas motrices quede hacia usted. Inserta el radio en cualquier agujero de la brida, pero esta vez desde el interior. Gire el casquillo en el sentido de las agujas del reloj hasta que se mueva libremente. Como estamos ensamblando la rueda en tres cruces, este radio interceptará los tres radios "de cola" que van a la misma brida.

Las dos primeras intersecciones de este radio deben pasar por fuera de los radios de “cola”. La última intercepción debe superponerse, es decir, este radio pasará desde el interior del radio "cola". Tendrás que doblar este radio "principal" para que vaya hacia la parte posterior del radio "cola".

Habrá dos agujeros en la llanta donde se podrá instalar este radio después de cruzar los tres radios “de cola”. Se debe instalar en el orificio del mismo lado de la llanta que el lado de la brida por donde sale el radio. Este orificio no debe estar adyacente al lugar de donde proviene el radio “de cola” del mismo lado de la brida.

Instale los 17 radios "principales" restantes siguiendo las mismas reglas.

Si no puede alcanzar la tetina correspondiente con el radio, verifique la ubicación correcta de los radios “de cola”. Cuando haya terminado, verifique nuevamente que los radios de la llanta vayan hacia el lado derecho o hacia el izquierdo de la brida exactamente uno a través del otro.

Otra serie de "cruces". Las instrucciones se dan para un conjunto normal de 3 "cruces". Si está ensamblando una rueda con un número diferente de "cruces", reemplace los números correspondientes en ella. Con cualquier número de cruces, solo en la intersección más externa de los radios (en la “cruz” más externa, más cercana al borde), los radios se entrelazan, pasando uno tras otro.

Ajuste inicial

Después de instalar todos los radios en sus lugares, es necesario apretar todos los pezones por igual. Se puede considerar un buen comienzo la cantidad de torsión de las cabecillas cuando el hilo del radio acaba de desaparecer en el orificio de la cabecilla. Si las agujas de tejer te quedan un poco cortas, puedes dejar algunas vueltas de hilo en el exterior. Es importante en esta etapa asegurarse de que la tensión de los 36 radios sea lo más uniforme posible. Al mismo tiempo, deberían seguir siendo suficientemente libres. Algunos de los radios pueden tener un poco más o menos tensión, pero deben estar lo suficientemente tensos para formar la deformación. Si encuentra que algunas agujas de tejer están demasiado apretadas, verifique que estén colocadas correctamente. Algunas llantas tienen una junta de perfil más gruesa que el resto de la llanta. En este caso, tendrás que aflojar unas vueltas la tetina en los dos radios más cercanos a la articulación. Suele estar situado frente al orificio del carrete.

En esta etapa los radios no estarán derechos. Estarán notablemente curvados cerca de donde salen de la brida. Los radios "principales", en particular, sobresaldrán de la brida y luego fluirán hacia la llanta. Antes de comenzar a apretar los radios, debe doblarlos con la mano para que queden mejor presionados contra la brida. Esto se puede lograr presionando cada radio por turno con el pulgar a dos o tres centímetros de la brida. Si no se hace esto, después de ensamblar la rueda, estas curvas de radios permanecerán. Luego, a medida que conduces, se enderezarán gradualmente, los radios se aflojarán y la rueda perderá alineación.

Tensión y ajuste

Ahora está listo para colocar la rueda en la máquina. Si tiene suerte, la rueda estará bastante recta en este punto, pero no se sorprenda si no lo está. Si los radios todavía están muy flojos para poder mover libremente la llanta hacia adelante y hacia atrás, apriete todas las cabecillas exactamente una vuelta. Comienza por el carrete y da una vuelta completa para no perder la cuenta. ¡Asegúrate de girar el pezón en la dirección correcta!

Cuando se trabaja con un destornillador, es fácil darse cuenta de que es necesario apretar la tetina en el sentido de las agujas del reloj. Cuando coges una llave de radios, todo se vuelve más complicado. Después de todo, ahora estás mirando desde la parte trasera del reloj.

Continúe dando una vuelta completa a la válvula hasta que la rueda comience a endurecerse.

Cuando la rueda esté un poco estirada, es necesario empezar a darle forma. Hay cuatro cosas que debe mantener bajo control para completar el trabajo: descentramiento lateral (figura ocho), descentramiento vertical (huevo), alineación horizontal (paraguas) y tensión de los radios. A medida que avanza, controle los cuatro parámetros y continúe trabajando en el peor en este momento.

Intente hacer que sus configuraciones sean independientes entre sí. Para el descentramiento lateral, determine dónde se aleja más el borde de su posición central. Si la llanta está desplazada hacia la izquierda, apriete los radios que van hacia la brida derecha y afloje los radios que van hacia la izquierda. Si hace esto con cuidado, puede mover la llanta hacia los lados sin afectar el descentramiento radial. Por ejemplo, si la llanta está desplazada hacia la izquierda y el centro de la curvatura está entre dos radios, apriete el radio que va hacia la brida derecha 1/4 de vuelta y afloje el radio que va hacia la brida izquierda 1/4 de vuelta. Si el centro de la curva está en el radio “derecho”, apriételo 1/4 de vuelta y afloje los dos radios adyacentes 1/8 de vuelta. Si el centro de la curva está en el radio "izquierdo", suéltelo 1/4 de vuelta y apriete los dos radios adyacentes 1/8 de vuelta. Después de ajustar la peor desviación hacia la izquierda, encuentre la peor desviación hacia la derecha y ajústela. Continuar alternando lados. No intentes enderezar la curva por completo, hazla un poco mejor y pasa a la siguiente. La rueda se volverá cada vez más suave a medida que avance.

Para eliminar el descentramiento vertical, busque el punto más alto del borde. Si cae entre los radios, apriete cada radio 1/2 vuelta. Si está en un radio, apriételo una (1) vuelta completa y los dos radios adyacentes que van a la brida opuesta 1/2 vuelta. Para ajustar el descentramiento vertical, se requieren valores de tensión mayores que para el descentramiento radial. Normalmente, el ajuste en el plano vertical se realiza únicamente tensando los radios, aumentando gradualmente la tensión a medida que avanza el ajuste.

Tan pronto como el descentramiento lateral sea lo suficientemente pequeño (unos pocos milímetros), debe comenzar a revisar el "paraguas". Coloque y ajuste el medidor de paraguas en el eje de la rueda en un lado de la rueda de modo que sus pies toquen la llanta y su indicador central se alinee y toque el eje de la rueda. Luego mueva el dispositivo al otro lado de la rueda sin reajustarlo. Si sus pies no llegan a la llanta cuando el indicador central está en contacto con el eje, entonces es necesario apretar los radios de ese lado de la rueda. Si sus pies tocan la llanta y el indicador central no llega al eje de la rueda, entonces es necesario apretar los radios del otro lado de la llanta. Si el desplazamiento horizontal es mayor de lo necesario en 2-3 milímetros, entonces es necesario apretar los 18 radios en el lado correspondiente, comenzando desde el carrete, quizás 1/2 vuelta.

Cuando el movimiento horizontal esté dentro de 1 o 2 milímetros de la posición deseada, regrese al descentramiento lateral. Pero ahora no cambies de bando. Si es necesario que la llanta se mueva hacia la derecha, encuentre la desviación más grande hacia la izquierda y trabaje en ella. Luego encuentre la siguiente desviación más grande hacia la izquierda, y así sucesivamente.

Todo el tiempo mientras trabajas en el "ocho" y el "paraguas", no olvides revisar el "huevo". Tan pronto como el "huevo" sea más grande que el "ocho", comience a trabajar en él.

También es necesario controlar la tensión de los radios. Hay tres formas de medir la tensión. Según la fuerza sobre la llave de radios. Si gira con tanta fuerza que empieza a preocuparse por los bordes de la tetina, significa que la tensión de los radios está cerca del máximo. Hace quince años esto era un factor limitante. Sólo puedes apretar la rueda hasta este límite. Los radios y llantas más fuertes de hoy en día se pueden apretar tanto que la llanta comienza a colapsar.

El segundo método consiste en evaluar el tono del sonido que producen los radios cuando se golpean en el punto de intersección. Si no tienes un piano de muestra en tu taller, puedes utilizar una rueda ya preparada con los mismos radios. Intenté usar una grabación de F# antes de conseguir un tensiómetro. Para obtener más información, consulte el artículo "Comprobación de la tensión de los radios de oído".

La tercera y mejor forma es utilizar un tensiómetro de radios. Todo taller digno debería tener al menos un dispositivo de este tipo. La cantidad de tensión de los radios en el lado del piñón conducido puede variar según el tipo de llanta y radios. Más importante es que su tensión sea uniforme. No te preocupes por el lado izquierdo de la rueda. Si el lado derecho está tensado correctamente y el borde tiene el paraguas correcto, el lado izquierdo estará notablemente menos tenso. Se debe comprobar la uniformidad de la tensión en el lado izquierdo y no su magnitud.

Deformación por torsión de los radios

A medida que los radios de la rueda se aprietan, comienzan a aparecer deformaciones torsionales. Debido a la fricción en la conexión roscada, al girar la llave para radios, el radio primero se tuerce ligeramente. Cuando el pasador se gira lo suficiente, la fuerza de resistencia a la torsión supera la fricción en las roscas y el pasador comienza a girar, pero el radio permanece torcido. Un buen mecánico, a diferencia de una máquina automática de montaje, puede sentir la magnitud de esta deformación. Si configuras tu rueda perfectamente pero los radios permanecen deformados, la rueda perderá su forma mientras conduces. Esto sucederá porque con el tiempo los radios volverán a su posición normal.

Este fenómeno se puede evitar trabajando hábilmente con una llave para radios. Es necesario girar el pezón un poco más de lo necesario y luego empujarlo un poco hacia atrás. En otras palabras, si necesitas apretar la tetina 1/4 de vuelta, la giras un poco más de 1/4 y luego la mueves un poco hacia atrás. De este modo, la cabecilla se gira 1/4 de vuelta y se eliminan las deformaciones de torsión del radio.

Esta técnica es más sencilla con agujas de tejer de sección transversal constante, ya que tienen una mayor rigidez torsional que las agujas de tejer de sección transversal variable.

Me encantan los radios aerodinámicos por la deformación torsional visual que proporcionan, no por su aerodinámica.

Aliviar el estrés

Antes de salir a la carretera con la rueda recién ensamblada, debe quitarle la tensión. Las curvas de los radios deben "afilarse" entre sí y con la brida, las cabecillas deben ocupar firmemente sus lugares permanentes en la llanta. Algunos alivian la tensión presionando la llanta de la rueda, mientras que otros agarran los radios en grupos de cuatro con las manos y los aprietan. Prefiero usar apalancamiento. Doblo las agujas de tejer con ellas en los lugares donde se cruzan. Para hacer esto, utilizo una biela izquierda desgastada. Ver imagen:

Una ventaja adicional de este método es que los radios comienzan a encajar mejor donde se cruzan y van rectos desde la intersección en ambas direcciones. A medida que se mueve alrededor del volante, es probable que escuche ligeros clics y chirridos. Estas piezas toman su posición más estable.

Después de completar el proceso de alivio de tensión, tendrás que volver a enderezar un poco la rueda y aliviar la tensión nuevamente. Este proceso debe completarse cuando ya no se escuchan clics y crujidos, y una vez eliminada la tensión la rueda no deja de “alejarse”.

Jobst Brandt, autor del excelente libro The Bicycle Wheel (enlace al libro), señala los beneficios menos obvios del alivio del estrés:

"... después del conformado en frío, el acero siempre se deforma ligeramente, como si intentara volver a su estado anterior (las agujas de tejer se fabrican íntegramente mediante conformado en frío a partir de alambre). Esto sucede porque durante el proceso de conformado, en alguna parte del "En algunos materiales se superó el límite elástico, y en algunos no. En estos lugares, las tensiones internas pueden sumarse a las tensiones de los radios, y su resultado supera la resistencia a la tracción."

"... cuando los radios se doblan al instalarse en su lugar, surgen tensiones locales en ellos, la tensión de los radios añade más tensión. Y como el metal cerca del límite elástico tiene menos resistencia a la fatiga, el alivio de la tensión hace que los radios sean más durable."

"... estas tensiones máximas pueden aliviarse mediante cargas pesadas a corto plazo, de modo que las áreas de tensión local se deforman plásticamente. Cuando se elimina la carga adicional, estas áreas no pueden volver a su estado original. Una especie de pérdida de memoria ocurre y la tensión se nivela a un valor promedio a lo largo de toda la longitud del radio".

Si hace todo lo anterior, su rueda permanecerá recta mientras conduce y funcionará mejor que la mayoría de las ruedas automáticas. Además de esto, aprenderás mucho sobre el montaje de ruedas y te sentirás como un auténtico mecánico profesional.

Definiciones:

Este artículo utiliza 3 términos de uso poco común, ya que no existe una terminología establecida en esta área.

"Clave" habló. Este es el primer radio que se instala al montar la rueda. Su posición determina la posición de todos los demás radios.
"Cola" habló. En la rueda trasera, los radios "de cola" son aquellos radios cuya tensión aumenta a medida que pedaleas. Se llaman "cola" porque están dirigidos en dirección opuesta a la rotación del casquillo. En las ilustraciones de este artículo, los radios “de cola” se muestran en amarillo y rojo.
"Líder" habló. Estos son los radios que se dirigen en el sentido de rotación. En las ilustraciones se muestran en tonos de azul.

Los radios "de cola" se aprietan más bajo la influencia del par al transmitir la rotación a la llanta.

Los radios "principales" se tensan menos bajo la influencia del par. Cada grupo de radios contribuye igualmente a su manera a transferir la rotación del buje a la llanta.

Algunos autores llaman a los radios "de cola" radios "impulsores" o "de tracción", y a los radios "de plomo" "de tensión" o "estáticos". Esta terminología puede resultar confusa porque todos los radios contribuyen a la transmisión de la rotación y todos están sometidos a tensiones de tracción y tirando de la llanta. Dependiendo de cómo se mire, todos o ninguno son "estáticos". (Gracias a John Forester por sugerir los términos "principal" y "final".)

¿De qué lado de la brida?

Las ruedas traseras de cambio deben conducirse de modo que los radios "de cola" pasen por el interior de la brida. Hay tres razones para esto:

En la intersección más cercana a la llanta, los radios están curvados entre sí. Bajo la influencia del par de rotación, especialmente en las marchas más bajas, los radios "de cola" se enderezan ligeramente y los radios delanteros se doblan aún más. Cuando la rueda se ensambla con los radios "de cola" a lo largo del exterior de la brida, la intersección de los radios se acerca al desviador y, en algunos casos, es posible que los radios solo golpeen el desviador bajo carga.

Si un mal ajuste del desviador hace que la cadena salte del piñón grande, es probable que la cadena quede más atrapada entre el casete y los radios si los radios están en ángulo de tal manera que tienden a atascar la cadena bajo carga.

Si la cadena se sale del piñón grande, puede dañar y debilitar los radios con los que entra en contacto la cadena. Dado que los radios "de cola" sufren más tensión bajo carga que los radios "de cabeza", es mejor protegerlos colocándolos en el interior de la brida.

No importa cómo tenga los radios la rueda en el lado izquierdo, pero si coloca los radios "de cola" en el interior de la brida, será un poco más fácil llenar la rueda.

Estas no son las únicas páginas WEB dedicadas a las ruedas de bicicleta. Llamaría su atención sobre:

Enlaces obsoletos

Otro material interesante es la página web sobre metalurgia de los radios, con microfotografías de la estructura interna de los radios.

[Adición de John Allen]

Este enfoque no es tan conveniente como utilizar una herramienta profesional, pero los resultados pueden ser igual de buenos. Las siguientes técnicas le ayudarán a prescindir de una herramienta especializada.

La pastilla de freno de llanta puede ser una buena ayuda para corregir el "ocho" cuando está ubicada cerca de la llanta. Puede utilizar la fricción de la pastilla en la llanta o puede controlar el espacio entre la pastilla y la llanta. La distancia desde la pastilla hasta su reflejo en la superficie lateral de la llanta es dos veces mayor que la distancia hasta la propia llanta, lo que duplica la precisión de las mediciones. Mire al final del bloque para mayor comodidad.
Al ajustar una rueda en una bicicleta, use una regla unida con un anillo de goma a las patas de la horquilla para enderezar el "huevo" y centrar la rueda, como se muestra en la foto. Gira el anillo detrás de las plumas para que no toque el borde. El borde que toca la regla es tu punto de referencia. A medida que la rueda se endereza, incline la regla ligeramente hacia un lado u otro hacia una u otra pestaña de la llanta para medir la distancia promedio. En la horquilla delantera, puedes utilizar un radio en lugar de una regla colocándolo en la parte delantera de las patas de la horquilla. De este modo, el anillo de goma no tocará la llanta detrás de la horquilla.
Al girar la rueda (de modo que el casete quede a la izquierda, etc.), podrá comprobar la alineación de la rueda. Cuando la posición de la llanta con respecto a las pastillas de freno y partes del cuadro deja de cambiar, la rueda está centrada. El "paraguas" también se puede controlar colocando la rueda sobre dos pilas de libros, bloques, etc., ubicadas enfrente sobre una mesa plana. La distancia desde la superficie de la mesa hasta el extremo del eje del cubo no debe cambiar cuando se gira la rueda.

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¿Se rompió un radio? Nuestra guía en video hará que reemplazarlo sea muy sencillo. La bicicleta tiembla y choca en caminos y caminos en mal estado y el problema más común es un radio suelto o roto.

Y si basta con apretar una aguja de tejer suelta, entonces es necesario cambiar urgentemente una doblada o rota.

Por suerte, sustituir un radio es tan fácil como barato y con este vídeo tutorial podrás volver a la carretera en poco tiempo.

Cómo reemplazar un radio en una bicicleta - video

Herramientas para el trabajo

Llave de radio;
Hojas de neumáticos;
Destornillador de cabeza plana;
Es posible que necesite un extractor de anillos de seguridad o un trozo corto de cadena con mango para quitar el conjunto de la rueda dentada, dependiendo de dónde esté roto el radio;
Radio de repuesto.

¿Cómo reemplazar un radio?

Si se rompe un radio de la rueda motriz trasera, en la mayoría de los casos tendrá que quitar el bloque de la rueda dentada para llegar a las orejetas del cubo.

3. Ahora necesitas insertar un nuevo radio. Con un radio de rueda de “tres cruces”, debes colocar el radio encima de los dos primeros y debajo del tercer radio más cercano. Alternativamente, las ruedas pueden tener una configuración de radios "doble cruzado" o "recto", así que instale los radios para que coincidan con los adyacentes.

4. Ahora necesitas instalar la tuerca de conexión. Para facilitar esta tarea, inserte el radio en el orificio de la llanta y enrosque la tuerca. Tire del radio y sujete la tuerca con un destornillador hasta que el radio esté completamente tenso.

5. Gire la tuerca con una llave para radios hasta que el radio esté completamente tenso. Recuerde que debe girar en sentido antihorario visto desde el borde.

Después de instalar un radio nuevo, es una buena idea enviar la rueda a una máquina de alineación, ya que los radios rotos suelen deberse a una alineación incorrecta. Si no desea pasar por todo el proceso de ajuste, puede hacerse una idea aproximada de la tensión correcta apretando los pares de radios adyacentes con los dedos.

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