Este artículo es la historia de un modelista sobre cómo hacer un modelo casero controlado por radio de un automóvil Range Rover con tracción total a partir de un modelo de plástico. Revela los matices de la fabricación de transmisiones por eje, la instalación de la electrónica y muchos otros matices.

¡Así que decidí hacer un modelo de coche con mis propias manos!

Compré un modelo de stand normal de Range Rovera en la tienda. El precio de este modelo es de 1500 rublos, en general es un poco caro, ¡pero el modelo lo vale! Al principio pensé en hacer un Hummer, pero este modelo tiene un diseño mucho más adecuado.

Tenía electrónica, bueno, saqué algunos repuestos de una tienda de trofeos que se llama “cat”, que hacía mucho tiempo que no necesitaba y ¡los desarmaron para repuestos!

Por supuesto, se podían tomar como base otros modelos prefabricados, pero yo quería un jeep todoterreno así.

Todo empezó con puentes y diferenciales que hice con tubos de cobre y soldé con un soldador normal de 100w. Los diferenciales aquí son normales, el engranaje es de plástico, las bielas y los huesos de transmisión son de hierro de un coche trofeo.

Estos tubos se pueden comprar en cualquier ferretería.


Tomé el diferencial de una impresora normal. No lo necesité durante mucho tiempo y ahora decidí que era hora de que se jubilara.

¡Todo resultó bastante confiable, pero es bastante incómodo trabajar con el soldador!

Después de hacer los diferenciales, necesitaba cubrirlos con algo, así que los cubrí con pastillas.

Y lo pinté con esmalte automático normal. Resultó hermoso, aunque es poco probable que un pez trofeo necesite belleza.

Luego fue necesario hacer barras de dirección e instalar ejes en el marco. El marco estaba incluido y para mi sorpresa resultó ser de hierro, no de plástico.

Fue bastante difícil hacer esto ya que la escala de las piezas es muy pequeña y no fue posible soldar aquí, tuve que atornillarlo con pernos. Tomé las barras de dirección del mismo viejo trofeo que desmantelé.

Todas las piezas del diferencial están sobre cojinetes desde que hice el modelo durante mucho tiempo.

También pedí una caja de cambios con engranaje reductor; la marcha se activará mediante un microservo desde el control remoto.

Bueno, en general, luego instalé un fondo de plástico, le hice un agujero, instalé una caja de cambios, ejes cardán, una caja de cambios casera, un motor colector común para un modelo tan pequeño, no tiene sentido instalar un BC y la velocidad. No es importante para mí.

El motor es de helicóptero, pero en la caja de cambios es bastante potente.

Lo más importante es que el modelo no se mueve bruscamente, sino suavemente y sin demora; la caja de cambios no fue fácil de hacer, pero tenía un montón de piezas, lo principal es el ingenio;

Atornillé la caja de cambios a la parte inferior y aguantó perfectamente, pero tuve que retocar la parte inferior para fijarla al marco.

Luego instalé la electrónica, los amortiguadores y la batería. Al principio instalé la electrónica bastante débil y tanto el regulador como el receptor eran una sola unidad, pero luego instalé todo por separado y la electrónica era más potente.

Y finalmente, pintura, instalación de todos los componentes principales, calcomanías, luces y más. Pinté todo con pintura plástica normal en 4 capas, luego pinté las alas de color marrón y lijé las piezas para darle un aspecto desgastado y desgastado.

La carrocería y el color del modelo son completamente originales, encontré el color en Internet y tomé una foto del auto real, todo se hizo según el original. Esta combinación de colores existe en un automóvil real y fue pintado de este color en la fábrica.

Bueno, aquí están las fotos finales. Un poco más tarde subiré un vídeo de la prueba, pero el modelo resultó bastante transitable, la velocidad era de 18 km/h, pero no lo hice por velocidad. En general, estoy satisfecho con mi trabajo, pero depende de usted evaluarlo.

El auto no es grande, tiene un tamaño de escala 1k24 y ese es el objetivo de la idea, quería un mini auto trofeo.

¡El modelo no le teme a la humedad! Germet todo él mismo simplemente cubrió la electrónica con barniz, de manera muy confiable, la humedad no es un problema.

Servo micro park de avión, 3,5 kg.

La batería dura 25 minutos de conducción, pero instalaré una electrónica y una batería más potentes, porque ésta no es suficiente.

Incluso los parachoques son iguales que los originales. Y los cierres sobre ellos también. El impulso no es del 50 al 50%, sino del 60 al 40%.

En general, el Range Rover resultó ser de estilo rústico; ni siquiera pensé que sería posible pintarlo tan bien porque realmente no sé pintar, ¡aunque no es nada difícil!

Olvidé agregar que, por belleza, también instalé una jaula de seguridad y una llanta de refacción completa. La rueda de repuesto y el cuadro estaban incluidos en el kit.

Más sobre los modelos radiocontrolados:

Mishanya comenta:

Cuéntanos cómo funciona la tracción total, ¿qué hay dentro del eje además de la caja de transferencia? Después de todo, debe haber un muñón de dirección allí.

Hay que decir que en el mercado moderno de coches radiocontrol hay un exceso de oferta, pero está lleno de modelos, normalmente fabricados en China, aunque entre ellos encontrarás un producto para casi todos los gustos. Sin embargo, siempre hay artesanos que no están satisfechos con las propuestas actuales o que creen que un coche radiocontrolado ensamblado con sus propias manos siempre será mejor que incluso buenas copias en serie. Es para artesanos principiantes para quienes está escrito nuestro artículo de hoy. Comencemos con las herramientas necesarias y luego describiremos el procedimiento y daremos algunos consejos útiles.

Cómo montar un coche radiocontrolado: herramientas

Entonces, necesitaremos lo siguiente:

• el modelo de cualquier automóvil, incluso el más simple, de cualquier fabricante, ya sea chino, nacional, americano o europeo;
• Solenoide de apertura de puerta VAZ, batería de 12 voltios;
• equipo de radiocontrol - AGC (no confundir con Control automático de ganancia, ya que la abreviatura es la misma);
• baterías con cargadores;
• radiador;
• equipos de medición electrónicos;
• soldador con herramientas para soldar y trabajar metales;
• un trozo de goma (necesario para reforzar el parachoques).

Diagrama de coche radiocontrolado.

Bueno, pasemos ahora al diagrama, es decir, al proceso de creación de un modelo de alta calidad de una máquina RC. Primero, montemos la suspensión; por eso necesitamos un modelo básico y una batería de 12 V. Se verá así:

Ahora tomamos solenoides VAZ y engranajes de plástico y ensamblamos la caja de cambios. Cortamos hilos en los espárragos y el cuerpo para poder colgar engranajes y solenoides. Todo debería verse así:

Ahora conectamos la caja de cambios a la fuente de alimentación y la verificamos, luego de lo cual instalamos la caja de cambios en el automóvil si pasa la prueba. Instalamos un radiador para proteger el circuito del sobrecalentamiento. Por cierto, la placa del radiador se puede fijar de forma muy segura con tornillos. Después de esto, instalamos el controlador de potencia y los microcircuitos de control de radio. Son claramente visibles en esta foto:

Bueno, entonces montamos completamente la carrocería de nuestro coche. Después de esto, puedes comenzar a probar el coche. Y ahora algunos consejos.

Si tienes un coche RC, ¿cómo lo haces maniobrable y fiable? En primer lugar, no sobrecargue el modelo con piezas y sistemas innecesarios. Señales sonoras, faros encendidos, apertura de puertas: todo esto, por supuesto, es bueno y hermoso, pero crear un automóvil radiocontrolado ya es un proceso bastante difícil, y hacerlo aún más complicado puede afectar negativamente las cualidades básicas de "conducción" de tu modelo. Por tanto, lo principal en lo que hay que concentrarse es en hacer una buena suspensión y garantizar una transmisión fiable de la señal. Bueno, ajustar los sistemas durante las pruebas le ayudará a mejorar la maniobrabilidad y optimizar las características de velocidad. En cuanto a los esquemas específicos, en este artículo simplemente no es posible describir ni una centésima parte de ellos, por lo que los remito a

1. Introducción
2. Tipos de modelos de coches
3. HIELO versus eléctrico. Comparación.

5. Baterías
6. Combustible
7. Cuerpos modelo
8. Lista de cosas necesarias

1. Introducción

Entonces, usted está interesado en los modelos de automóviles radiocontrolados. Ya sean modelos con motor de combustión interna (ICE) o modelos con motor eléctrico, este artículo le ayudará a determinar cuál prefiere, comprender algunos principios generales de funcionamiento del modelo y del radiocontrol y comprar todo lo necesario para su posterior funcionamiento.

Primero, veamos los diferentes tipos de modelos de automóviles.

2. Tipos de modelos de coche

Los modelos de coches radiocontrol se pueden clasificar de la siguiente manera:

• por escala (tamaño): 1:12, 1:10, 1:8
• por tipo de motor: ICE (o nitro) (motor de combustión interna) o Eléctrico (motor eléctrico)
• por tipo de chasis: Carretera, Fórmula 1, Buggy, Camiones, Monster Trucks (o Monsters)

Miremos todo en orden:

Escala

La escala del modelo se indica, por ejemplo, 1:10 (o 1/10). Las escalas más comunes son 1:10 y 1:8. La escala 1:12 se está volviendo bastante rara. La escala 1:18 (muy popular entre los coches de tipo banco) está ganando popularidad; en ella aparecen nuevos modelos tanto de coches de carretera como de monstruos.

También hay escalas 1:24 y 1:28, en las que la serie Mini-Z está fabricada por la empresa japonesa Kyosho, pero estas escalas son aproximadas, se indican como la media de la serie.
Y, por último, el otro extremo, a escala 1:5, son los coches enormes (de aproximadamente un metro de largo) con motores de gasolina.

ICE (izquierda) y motor eléctrico. ¡Las proporciones no se cumplen! Normalmente, un motor eléctrico es mucho más pequeño que un motor de combustión interna.

tipo de motor

Los motores utilizados en los modelos son los siguientes: motor de combustión interna (ICE, también se utiliza el término Nitro) y motores eléctricos.
Los ICE (en la imagen de la izquierda) funcionan con una mezcla de metanol, nitrometano y aceite. Este combustible se vende en latas en las tiendas de modelismo. Es mejor utilizar combustible de marca de alta calidad para que el motor funcione bien y dure mucho tiempo. Los ICE se dividen en clases según su volumen de trabajo:

Clase 12 (2,11 cc): modelos de carretera a escala 1:10
15a clase (2,5 cc) – modelos de carretera 1:10, buggies, camiones, monstruos 1:10
Clase 18 (3,0 cc): buggies, camiones, monstruos 1:10
Clase 21 (3,5 cc) – carretera 1:8, buggies y monstruos 1:8
Clase 25 (4,1 cc) – buggies y monstruos 1:8

El nombre de las clases proviene de la clasificación americana de volumen en pulgadas cúbicas. Así, por ejemplo, clase 15 significa que la cilindrada del motor es de 0,15 metros cúbicos. pulgadas. Cuando se convierte a centímetros cúbicos, resulta: 0,15 * 2,543 = 2,458 metros cúbicos. cm, es decir aproximadamente 2,5.

Cuanto mayor sea la clase, mayor será la cilindrada del motor y mayor será la potencia. Por ejemplo: la potencia de los motores de clase 15 es de aproximadamente 0,6 CV. hasta 1,2 CV Los motores de la clase 25 ya desarrollan una potencia de 2,5 CV. y más.

Los motores eléctricos (en la imagen de la derecha) suelen funcionar con baterías de 7,2 V o más. Las baterías se sueldan a partir de celdas de 1,2 V. Se venden tanto celdas individuales para soldar como baterías preparadas.
Los motores eléctricos se clasifican según la longitud del cable enrollado en el interior (por el número de vueltas): 10 vueltas, 11 vueltas, 16 vueltas, 24 vueltas, etc. Cuanto menor sea el número de vueltas, más “rápido” será el motor.

Tipo de chasis

El chasis es la base del modelo. A él se adjuntan todos los elementos importantes: motor, electrónica, etc. Los diferentes tipos de chasis sirven para diferentes propósitos y están diseñados en función de la aplicación.

Fórmula 1– diseñado para desarrollar altas velocidades y competir en superficies absolutamente planas. La tracción es trasera (2WD), aunque existen modelos con tracción total (4WD).

Calesa– para carreras todoterreno (arena, arcilla, grava, barro), puede saltar desde trampolines. Tracción: tracción en las cuatro ruedas (4WD) o tracción trasera (2WD).

Camiones– similar en diseño a los buggies, pero con mayor distancia al suelo y ruedas más grandes. Tracción: tracción en las cuatro ruedas (4WD) o tracción trasera (2WD).

monstruos– tienen ruedas enormes y son capaces de superar cualquier obstáculo y andar en cualquier superficie. El gran recorrido de la suspensión te permite saltar desde trampolines altos y hacer lo que quieras. Tracción: tracción en las cuatro ruedas (4WD) o tracción trasera (2WD).

Modelos de carretera– son capaces de conducir en superficies planas y tienen alta velocidad y buena capacidad de control. Tracción: tracción total (4WD), con menos frecuencia tracción trasera (2WD).

3. ICE (motor de combustión interna) versus eléctrico. Comparación

Antes de tomar una decisión, es necesario sopesar los pros y los contras de cada tipo de motor. Una comprensión correcta de las ventajas y desventajas de los modelos con motor eléctrico y con motor de combustión interna le ayudará a gastar su dinero de forma inteligente y evitar problemas y decepciones. Entonces:

Modelos con motor de combustión interna.

Muchos modelos ICE son más rápidos que los modelos eléctricos y pueden superar velocidades de 70 a 80 km/h. Sea como fuere, chocar contra un bordillo o una pared a 70 km/h puede destruir el modelo por completo o provocar costosas reparaciones.

Los ICE para modelos de automóviles son motores monocilíndricos de dos tiempos, lo que significa que necesitan combustible (no gasolina, sino combustible especial). Esto significa que tendrás que comprar combustible regularmente para el modelo (el precio aproximado de 4 litros de buen combustible es de 45 dólares, pero una lata dura bastante tiempo). La ventaja de un modelo con motor de combustión interna es que puedes conducirlo todo el tiempo que quieras; lo principal es llenar el tanque con combustible. Como regla general, los modelos con motor de combustión interna son más caros que los modelos con motor eléctrico (debido al mayor coste del propio motor). Entre las importantes ventajas de los modelos con motor de combustión interna se encuentra el sonido realista.

Modelos con motor eléctrico

La principal desventaja de los modelos eléctricos es que la batería se agota rápidamente. Es poco probable que puedas conducir de forma continua durante más de 15 minutos con una sola carga. Pero, aparte del corto tiempo de conducción y una velocidad máxima ligeramente inferior, en todo lo demás los modelos con motor eléctrico son mejores. La principal ventaja de los modelos con motor eléctrico es su silencio, su respeto al medio ambiente y una aceleración mucho mejor en comparación con los modelos con motor de combustión interna.

Sea como fuere, todavía tendrá que comprar algún equipo para el modelo: baterías y un cargador. Las baterías cuestan desde $15 y varían en capacidad y salida de corriente. Cuanto mejores son las baterías, mayor es el precio y aumenta de forma no lineal. Los cargadores funcionan con 12 V (alimentados por un encendedor de cigarrillos o una batería de automóvil normal) o con 220 V (red). Hay cargadores que pueden funcionar tanto con 12 como con 220V.

4. Radiocontrol (equipo)

No importa qué tipo de chasis o escala elijas, necesitarás un sistema de radiocontrol para el modelo. Muchas empresas fabrican algunos de sus modelos en formato RTR (Ready To Run), listos para usar nada más sacarlos de la caja; normalmente ya están montados e incluyen todo lo necesario, incluido el panel de control. Sin embargo, algunos modelos todavía se venden como kit de montaje y será necesario adquirir adicionalmente el equipo de control. Veamos el principio de control de modelos.

Sistema de radiocontrol para un modelo de coche con motor eléctrico:

3. Si el ciclista gira el volante, el Receptor enviará una señal al Servo (también llamado Servo), haciendo que gire en la dirección deseada. A través del sistema de varillas, esta rotación del servo hace que giren las ruedas del modelo.

4. Si el ciclista aprieta el gatillo, el receptor envía una señal al gobernador (controlador de velocidad).

5. El controlador de velocidad (también llamado Speed ​​Controller, Speed ​​Controller) cambia la velocidad del motor eléctrico y, en consecuencia, la velocidad del modelo (el motor está conectado a las ruedas mediante un sistema de correas y/ o cardanes).

6. La batería se utiliza para alimentar el Motor, el Servo 1, el Receptor y el Controlador de Velocidad. Si el modelo tiene un controlador de velocidad electrónico, entonces se le conecta la batería y el controlador distribuye energía al motor, al receptor y al servo.

Sistema de radiocontrol para un modelo de coche con motor de combustión interna:

1. Cuando el ciclista aprieta el gatillo o gira el volante en el control remoto, se envía una señal al receptor del modelo.

2. El receptor recibe la señal, la procesa y envía la señal a los dispositivos correspondientes del modelo.

3. Si el ciclista gira el volante, el Receptor enviará una señal al Servo 1, haciendo que gire en la dirección deseada. A través del sistema de varillas, esta rotación del servo hace que giren las ruedas del modelo.

4. Si el ciclista aprieta el gatillo, el receptor envía una señal al Servo 2.

5. El servo 2 mueve el amortiguador del carburador, lo que cambia el flujo de la mezcla de aire y combustible y, en consecuencia, la velocidad del motor y la velocidad del modelo.

6. La batería se utiliza para alimentar el Receptor, el Servo 1 y el Servo 2.

Los elementos que se muestran arriba constituyen la lista completa de equipos de radio del modelo. Todos estos elementos son necesarios para controlar el modelo. Los controladores de velocidad generalmente se venden por separado, pero el panel de control, el receptor y los servos se venden individualmente o todos en un solo kit.

5. Baterías

Si decides comprar un modelo con motor eléctrico, necesitarás baterías. Los modelos de automóviles suelen utilizar baterías de 7,2 V, que se sueldan entre sí a partir de 6 celdas de 1,2 V. Actualmente, se utilizan ampliamente dos tipos de baterías: níquel-cadmio (NiCd) y níquel-hidruro metálico (NiMH). Cada tipo tiene sus ventajas y desventajas, pero el NiMH permite una mayor capacidad de la batería y prácticamente no tiene efecto memoria.

¿En qué se diferencian las baterías?

Las baterías se caracterizan por muchos parámetros: resistencia interna, voltaje promedio, corriente de descarga, etc. Los valores exactos de estos parámetros se dan para baterías costosas para deportes serios, pasatiempos y carreras de aficionados, no puede concentrarse en ellos y comprar baterías; que son más asequibles. En este caso, los parámetros más importantes son el tipo de batería (NiCd o NiMH) y su capacidad (medida en mAh, por ejemplo 2400 mAh), que se indica en las baterías en grandes números. Cuanto mayor sea la capacidad, más tiempo podrás montar el modelo. El precio, sin embargo, también está aumentando...

¿Cuántas baterías debo comprar?

Para empezar, sería bueno comprar 2-3 baterías, lo que le permitirá viajar con baterías de repuesto durante bastante tiempo. En cuanto a la capacidad, es mejor no comprar baterías con una capacidad inferior a 1500 mAh, de lo contrario el tiempo de conducción será muy corto.

6. Combustible

Los motores de combustión interna de estos modelos no pueden funcionar con gasolina normal. Requieren un combustible especial, a base de metanol y con la adición de cantidades variables de nitrometano y aceite. El nitrometano aumenta la eficiencia del motor; su contenido en el combustible para los modelos de automóviles suele oscilar entre el 16 y el 25%. El aceite del combustible ayuda a lubricar el motor y a protegerlo de daños. Las latas de combustible suelen indicar el contenido de nitrometano y el tipo de modelos para los que es aplicable este combustible.

7. Cuerpos modelo

Las carrocerías de los modelos de automóviles están hechas de un plástico especial: el policarbonato (Lexan). Las carrocerías son bastante ligeras y elásticas para no romperse al impactar. Los modelos se pueden vender con o sin carrocería. Pero siempre puedes comprar la carrocería por separado; afortunadamente, hay una gran variedad de carrocerías disponibles que copian una gran cantidad de coches reales.
Las carrocerías se venden ya pintadas o sin pintar (transparentes). La carrocería transparente está pintada desde el interior con una pintura especial para policarbonato, que se puede encontrar en cualquier tienda de modelismo.

Las carrocerías de diferentes fabricantes pueden variar en el grado de detalle y resistencia: algunas carrocerías están bien detalladas, copian fielmente el original, pero también son bastante frágiles. Otras carrocerías contienen menos detalles, pero son más flexibles y resistentes a los impactos. Si eres principiante, intenta elegir cuerpos más flexibles, porque los accidentes son inevitables al principio y ocurren con más frecuencia de lo que parece a primera vista.

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8. Lista de cosas necesarias

Y por último, una lista completa de lo que debes comprar del modelo para su pleno funcionamiento, puesta en marcha y mantenimiento.

Para modelo con motor eléctrico:

• Chasis (con motor eléctrico)
• Radiomando (el kit debe contener 1 mando a distancia, 1 receptor y 1 servo)
• Controlador de velocidad (depende del modelo de motor, consultar al vendedor)
• Baterías (compre al menos 2 baterías con una capacidad de al menos 1500 mAh)
• Cargador

Para modelo con HIELO:

• Chasis (con motor)
• Radiomando (el kit debe contener 1 mando a distancia, 1 receptor y 2 servos)
• Pilas o pilas recargables (para alimentar el receptor y los servos, normalmente 4 unidades tipo AA)
• Carrocería (si no estaba incluida con el chasis)
• Pintura corporal (es mejor comprar 2 latas)
• Combustible
• Una botella para rellenar combustible en el tanque del modelo.
• Un dispositivo para encender velas (llamado Glowstart en inglés)

Mi blog se encuentra usando las siguientes frases.

La idea de crear un modelo de coche radiocontrolado surgió hace mucho tiempo. Pero la implementación de esta idea en plástico y metal se vio obstaculizada constantemente por algunas razones objetivas. En primer lugar, una total falta de experiencia en el diseño y construcción de un modelo de este tipo (mi hobby es el modelado de aviones y el diseño y funcionamiento de algunos componentes de los modelos de automóviles, los tipos de materiales utilizados, los motores, las baterías, la selección de cajas de cambios, etc. Tenía una idea muy vaga). En segundo lugar, existe una completa falta de literatura sobre este tema. En tercer lugar, la falta de componentes (motores, engranajes, rodamientos de pequeño diámetro, etc.). Para mi sorpresa, el último problema se resolvió rápida y fácilmente. Trabajo en un centro de informática y los chicos que conocen mi pasión por el modelaje me regalaron una vez varios mecanismos de impresión fuera de servicio de impresoras y unidades de cinta magnética. De todas estas “piezas de hardware” logré seleccionar varios pares de engranajes con diferentes relaciones de transmisión, varios ejes de acero de alta calidad para los ejes y cojinetes pequeños. Con la literatura también fue bastante sencillo: revisé todas las revistas “Modeler-Constructor” que había en mi casa y en la biblioteca, y encontré varios artículos que me resultaron interesantes. Para empezar, se decidió construir el modelo más simple (sin diferencial, sin amortiguador, sin cojinetes, el motor proviene del mecanismo de bloqueo de la puerta del automóvil, la alimentación es de 8-10 baterías SC-0,55 A/h).

Después de conocer más de cerca el catálogo y los modelos de la empresa TAMIYA, me convencí de que no había hecho un modelo, sino un juguete. Quería construir algo más serio, así que tuve que desarrollar dibujos nuevamente. Debido a la complejidad bastante alta de los componentes de los modelos de marca (casi todas las piezas son fundidas y de configuración compleja), la transmisión que contiene muchas piezas, la baja resistencia y resistencia al desgaste de los mecanismos (tenga en cuenta que esta es mi opinión subjetiva), Ni siquiera diseñé un chasis con tracción total y lo había probado con tracción delantera. El prototipo era un chasis de un modelo de Fórmula 1; El modelo fue concebido originalmente para asfalto. Materiales: láminas de fibra de vidrio, acero, duraluminio, caprolactama, caucho microporoso. El diferencial se hizo según la descripción en el “Model Designer”, la suspensión delantera es similar a la de marca, pero de fibra de vidrio, el regulador es casero, mecánico. Durante la operación surgieron algunos matices que no me convenían. En primer lugar, las ruedas están completamente desprotegidas de los impactos de los oponentes. Tuve que cambiar los brazos de suspensión delantera varias veces y el eje trasero un par de veces. En segundo lugar, la disposición muy densa de los mecanismos bajo una carrocería de pequeño volumen y, como resultado, el difícil mantenimiento y limpieza de los componentes. En tercer lugar, el material para las piezas del diferencial fue mal elegido y su rendimiento no me convenía.

Teniendo en cuenta lo anterior, así como la experiencia acumulada en la creación y operación de modelos similares, se desarrolló una versión ligeramente diferente del chasis. Los cambios afectaron principalmente al tipo de chasis (para carrocería cerrada), a la disposición de los componentes, a algunas piezas del diferencial y a la unidad de protección del mecanismo de dirección. Me resulta bastante difícil dar una valoración objetiva de mi “trabajo”, pero el chasis me conviene. En comparación con los modelos TAMIYA, el chasis es más rápido (sin embargo, la comparación se hizo visualmente, comparando tracción delantera, tracción total y mi chasis; los modelos eran estándar, sin opciones adicionales). Las piezas y mecanismos son más sencillos que los de marca y, en caso de avería, se restauran o reparan fácilmente.

Desafortunadamente, no tuve la oportunidad de trabajar con componentes de marca (ruedas, piezas de diferencial, etc.). Pero creo que cambiando las dimensiones y configuración de algunas partes de la suspensión delantera y del eje trasero, es muy posible utilizar ruedas, diferencial, amortiguadores, etc. estándar, fabricados por empresas. Además, cambiando el tamaño de algunas piezas, es muy posible cambiar la base y la vía del chasis, es decir, hacer un chasis para cualquier carrocería cerrada. Bueno, y finalmente, el chasis no me costó 200 dólares, más aproximadamente la misma cantidad por el ajuste (tal vez los precios sean más bajos en alguna parte, pero eso es lo que tenemos).

En este material, de ninguna manera quiero menospreciar los méritos y logros de los fabricantes de productos modelo, ni ofender a las personas que tienen la oportunidad de comprarles modelos y componentes costosos o afirmar que sus ideas son novedosas. Casi todos los materiales fueron publicados en la revista "Modelist-Constructor", sin embargo, a veces usé otros materiales, cambié y modifiqué algo, teniendo en cuenta los detalles que tenía. En general, lo que obtuve es lo que les llamo la atención.

Breves características técnicas.

Tipo de chasis	posterior
Base	260 milímetros
Ancho de la rueda trasera	200 milímetros
Ancho de la rueda delantera	188 milímetros
Claridad del piso	14mm
Peso del chasis	700 gramos
Tipo de transmisión	caja de cambios abierta de una etapa; K=1:4,2 o K=1:4,5
tipo de motor	Mabuchi 540, Speed ​​​​600 de varias modificaciones.
Suspensión delantera	independiente, absorción de impactos - placa de fibra de vidrio
Suspensión trasera	dependiente, absorción de impactos - placa de fibra de vidrio y amortiguador-amortiguador de aceite
Baterías	7,2 Vx1400mA/h más 4,8Vx260mA/h para equipos de abordo

Descripción del diseño

Base del chasis

Funcionalmente, el chasis consta de tres componentes principales: la base del chasis, el eje trasero con sistema de absorción de impactos y la suspensión delantera con sistema de absorción de impactos y embrague protector. La base del chasis es la pieza 1, cortada en laminado de fibra de vidrio de 2,5 mm de espesor. En esta parte, las paredes laterales 3 y 4 están instaladas en las ranuras correspondientes, que forman una caja para colocar baterías de energía. Después de instalar estas piezas, se desengrasan las juntas y se cubren con resina epoxi. Sobre los bastidores 5 (el material es duraluminio o aleación de aluminio) se fija el "segundo piso" del chasis 2, sobre el cual se encuentran el mecanismo de dirección, el controlador de velocidad, los puntos de montaje para el amortiguador de aceite y el embrague protector del mecanismo de dirección. situado. Cabe señalar que las ranuras de la parte 2 deben coincidir con las espigas correspondientes de las paredes laterales 3 (¡estos lugares no están pegados!). Este diseño ensamblado aumenta la resistencia de la caja de la batería. Delante de las ruedas traseras se instalan soportes 6, que actúan como "orejas" protectoras y, además, contienen pasadores de montaje de la carrocería. En la parte delantera del chasis, la carrocería se puede fijar a pasadores similares instalados en la zona del parachoques. La configuración del parachoques depende del morro del prototipo y no se muestra en los dibujos. Tampoco se muestran los puntos de fijación de los pasadores del cuerpo. Su ubicación depende de los contornos del capó del prototipo. Debido a que la fibra de vidrio tiene una resistencia inferior a la fibra de carbono, las ventanas de aligeramiento se cortan solo en las partes que forman la caja de la batería.

Eje trasero con sistema de absorción de impactos.

El eje trasero está diseñado como una unidad única y fácilmente extraíble, lo que aumenta la comodidad de los trabajos de reparación y mantenimiento. La base del puente (ver apartado A-A) es una placa de fibra de vidrio 3 de 2,5 mm de espesor (se puede utilizar duraluminio de 2 mm de espesor). El soporte del motor 1 y el soporte de la rueda izquierda 2, fabricados en duraluminio de 6 mm de espesor, se fijan con tornillos M3. El marco superior del eje trasero 4 se atornilla en la parte superior con los mismos tornillos que están unidos al soporte del motor y al soporte. El de la derecha está mecanizado en acero y llevado a las dimensiones que se muestran en el dibujo; El cristal izquierdo está fabricado en duraluminio. Rodamientos-13x6x3,

tipo cerrado. El eje 20, que conecta las ruedas traseras, está hecho de varilla de acero con un diámetro de 6 mm. En el lugar donde está instalada la rueda izquierda, se hace un orificio M2.5 en el eje para el pasador. El cubo de la rueda izquierda 17 tiene una ranura de 2,5 mm de ancho. Al instalar la rueda en el eje, el pasador entra en el corte del cubo y evita así que la rueda gire sobre el eje. La rueda derecha está conectada al engranaje impulsado 11 (el dibujo de la izquierda muestra el engranaje que encontré, a la derecha, después de la modificación) a través de un embrague de fricción de bola. Está formado por 6 bolas con un diámetro de 4,8 mm del rodamiento, ubicadas en los casquillos del inserto cilíndrico 10 (el inserto cilíndrico está conectado al engranaje con seis tornillos M1.5; los orificios para los tornillos están perforados a lo largo de un círculo con un diámetro de 37 mm a 60°; en el inserto se presiona un cojinete deslizante de bronce 12). El acoplamiento está comprimido por ambos lados mediante arandelas de acero templado 9 (tamaño de arandelas 30x13x1,2). Una de las arandelas está pegada al cubo de la rueda derecha 13, la segunda está pegada al disco de empuje 8. El disco de empuje está asentado en el eje a través de un casquillo de bronce dividido 7. Para absorber las fuerzas axiales de la presión de las bolas. , un rodamiento axial de bolas 15 (hecho de una varilla de acero; después de cortar una ranura para que las bolas de la pieza se endurezcan). El ajuste de las fuerzas en el acoplamiento se realiza apretando la tuerca con un inserto de nailon 19. Para evitar desplazamientos axiales, se instala un casquillo 21 en el eje 20, que se fija al eje con un tornillo M3. El cubo de rueda derecho 13 y el disco izquierdo 16 están mecanizados a partir de caprolactama; En el buje derecho están encajados dos cojinetes deslizantes de bronce 14. Los neumáticos de las ruedas son de caucho microporoso. Para eliminar el juego axial, se utiliza la arandela espaciadora 18.

El eje trasero se cuelga de la base del chasis a través de una placa amortiguadora de fibra de vidrio 22 mediante tres tornillos M3. En la base del chasis, esta pieza se fija con un tornillo M4 y una arandela de presión 23, que se atornilla a una varilla 24. Esta varilla es el eje de la unidad amortiguadora de fricción. Este último consta de arandelas de fricción de disco 25 y resortes. La fuerza del embrague se regula moviendo el manguito 27 a lo largo del eje, que se fija con un tornillo M3. El soporte inferior 26 del resorte descansa sobre una barra de resorte adicional 28, que está montada sobre bastidores 29 en la base del chasis 1.

Para amortiguar las vibraciones que se producen durante el funcionamiento de la suspensión, se instala un amortiguador de aceite de resorte. Se fija a la parte 2 mediante un soporte de duraluminio (Nodo I). El amortiguador está conectado al bastidor superior del eje trasero 4 mediante una rótula (Nodo II).

Suspensión delantera

La suspensión delantera se simplificó inicialmente (sección Г-Г) y consistía en una tira superior e inferior 1 de lámina de fibra de vidrio, interconectadas por puntales 2 y unidas a la base del chasis 1 mediante arandelas de goma (Unidad III). La palanca giratoria constaba de las piezas 3, 4, 5, ensambladas en una sola unidad mediante soldadura. La depreciación se realizó mediante un resorte y moviendo la pieza 3 a lo largo del eje 6. En el eje 6 hay ranuras para arandelas de seguridad. En el disco de rueda 8 se encajaron dos cojinetes de fricción de bronce 9.

Pero no me gustó el trabajo de tal suspensión, y con la ayuda de un artículo de la revista "Model Designer", se desarrolló y fabricó otra suspensión (los detalles se muestran en el dibujo a la derecha de la línea discontinua roja ). La base es la unidad 1, ensamblada a partir de las partes 1A, dos partes 1B (fibra de vidrio) y la parte 2 de duraluminio. Las partes 1B se pegan a la 1A, para mayor resistencia se aprietan con tornillos M2; La parte 2 se atornilla con tornillos M2. El brazo de suspensión inferior 3 consta de una base 3B y dos paredes laterales 3A (fibra de vidrio de 2 mm de espesor); Después del montaje y montaje, las juntas se desengrasan y se recubren con resina epoxi. La palanca superior 4 consta de un pendiente 4A, una horquilla 4B y un eje 4B. Material para aretes y

horquillas - duraluminio. Las palancas están unidas a la base 1 mediante los ejes 15; los ejes se fijan en sus lugares con arandelas de seguridad 16. Usando el mismo eje, se fija un poste de pivote 5 al brazo inferior (una pieza hecha de fábrica, pero se puede hacer de duraluminio, simplificándolo un poco). La rejilla 5 se fija al brazo superior 4 mediante una horquilla 4B y un tornillo M3. El pendiente 4A está unido al nodo 1 como se muestra en la vista B (el eje de rotación 15 está fijado con arandelas de bloqueo 16; se utilizan casquillos fluoroplásticos 14 para evitar el desplazamiento axial del pendiente). La palanca giratoria 6 es una pieza de duraluminio; en ella se inserta un eje de acero 7 con cierta interferencia, después de lo cual se perfora un orificio vertical con un diámetro de 4 mm para el eje de rotación 8. El eje de rotación se fija con una arandela de seguridad.

Los discos de rueda 9 están mecanizados a partir de caprolactama. Los bujes 10 están hechos de duraluminio y se fijan a los discos con tres tornillos M2.5. Rodamientos: 13x6x3, diseño cerrado. Los neumáticos de las ruedas están hechos de caucho microporoso.

La absorción de impactos se realiza mediante una placa 11 de fibra de vidrio, que se presiona contra la base 1B con un tornillo M3 y una arandela de duraluminio 12. Los extremos libres de la placa descansan sobre casquillos fluoroplásticos 13, que están montados en el eje 15. Este diseño permite ajustar la rigidez de la suspensión debido al grosor y ancho de la placa 11 dentro de límites bastante amplios.

El embrague protector del mecanismo de dirección es una unidad que se muestra en la sección B-B. En comparación con la unidad publicada en “Model Designer”, se ha modificado ligeramente. La base es un eje de acero 1, sobre el cual se presiona una pieza de bronce 3. Después de esto, se perfora un orificio con un diámetro de 1,5-2 mm en estas piezas, se inserta un pasador y se sella. Por tanto, las partes 1 y 3 están estrechamente conectadas. El balancín 4 se suelda a la pieza 2 y el conjunto se ensambla como se muestra en el dibujo. El eje 1 gira sobre un cojinete de agujas, que está instalado en la pieza 6 (que, a su vez, está instalada en el orificio de la base 1). El segundo cojinete es un casquillo de nailon 5 instalado en la parte 2. La profundidad del orificio con un diámetro de 5,2 mm en la parte 5 debe seleccionarse de manera que garantice un juego mínimo en el eje 1 del acoplamiento protector, pero al mismo tiempo facilidad de rotación de la unidad. El embrague se gira mediante un balancín de duraluminio 7.

Conclusión

Algunas palabras sobre el modelo en sí. El prototipo era el Ferrari F40, por lo que la base y el ancho del chasis, el diámetro de las ruedas se desarrollaron en base a las dimensiones reales del coche, en una escala de 1:10. La carrocería está fabricada en fibra de vidrio, pegada sobre un bloque. Equipo de control - Graupner FM -314, engranajes de dirección - estándar 508 (similar en tamaño a HS 422 Hitec).

Intenté describir con el mayor detalle posible mi proceso de pensamiento durante el desarrollo y el procedimiento para fabricar el chasis. Es muy posible que algunos componentes se pudieran fabricar de manera diferente, se pudieran haber utilizado otros materiales o soluciones de diseño. Me gustaría dar un pequeño consejo a quienes quieran repetir este modelo. Primero debe seleccionar componentes (engranajes, amortiguadores, basculantes, etc.; es muy posible que no pueda seleccionar piezas según las dimensiones indicadas en los dibujos) y materiales para piezas caseras. Después de esto, es posible que deba realizar algunos ajustes en los dibujos y solo entonces comenzar la producción. Si alguien tiene alguna pregunta, sugerencia o crítica, estaré encantado de charlar en el foro.

Comprar un dispositivo radiocontrolado hoy no es un problema. Y un coche, un tren, un helicóptero y un cuadricóptero. Pero es mucho más interesante intentar crear un coche radiocontrolado con tus propias manos. Le proporcionaremos dos instrucciones detalladas.

Modelo No. 1: ¿qué necesitaremos?

Para crear este modelo radiocontrolado necesitarás:

• Un modelo de coche (incluso puedes conseguir uno chino corriente del mercado).
• AGC automático.
• Solenoide para abrir puertas de coche VAZ, batería 2400 A/h, 12 V.
• Un trozo de goma.
• Radiador.
• Instrumentos de medida eléctricos.
• Soldador, soldadura para ello y herramientas de plomería.
• Caja de cambios.
• Un motor con escobillas (por ejemplo, de un helicóptero de juguete).

Modelo No. 1: instrucciones de creación.

Ahora comencemos a crear un coche radiocontrolado con nuestras propias manos:

Modelo No. 2: componentes necesarios

Para crear un coche necesitarás:

• Modelo de automóvil.
• Repuestos de una máquina de escribir e impresora coleccionable innecesaria (engranajes, varillas, accionamientos de hierro).
• Tubos de cobre (de venta en ferreterías).
• Soldador.
• Esmalte automático.
• Pernos.
• Electrónica necesaria.
• Batería.

Modelo No. 2: creando un dispositivo

Empecemos a hacer un coche radiocontrolado con nuestras propias manos:

En conclusión, le presentaremos uno de los dibujos de los modelos de automóviles controlados por radio: un circuito receptor.

Un coche radiocontrolado casero es una realidad. Por supuesto, no podrás hacerlo desde cero; desarrolla tu experiencia en modelos más simples.