Vana UAZ on igavene auto, kas või sellepärast, et seda on väga-väga raske müüa. Siiski väga amatöörauto. Ja isegi siis öelda - isegi seda müües ei saa te kulutatud vaimset jõudu tagastada. Seetõttu tasub proovida, et UAZ elaks kauem ja kanduks põlvest, isalt pojale, nagu perekonna needus ...

Sellest vaatenurgast tasub kaaluda UAZ-i kokkupaneku protsessi - õnneks on mootor just vahetatud ja auto on juba põhimõtteliselt liikvel. Ja selle peamine põhimõte on järgmine:

“Pidage meeles! Polt, mille pingutasid, keerad ka lahti!

Üldiselt on masina õige kokkupanek palju määrdunud kui selle lahtivõtmine. Selle lammutamine - no rooste, noh, mulda oli igalt poolt pakitud, noh, õli imbus siit-sealt (kõikidest ühenduskohtadest) ... Aga kokkupanek on põhjalik asi. Kõik lahtivõtmisel lahti keeratud kinnitusdetailid - petrooleumis. Jah, just niisama, otse künasse petrooleumiga – plõks!

Kui olete kokkupanemisel ja lahtivõtmisel enam-vähem professionaalne, soovitan soojalt ultrahelivanni. eBay Hiina kolleegidelt saab neid osta hinnaga 800 rubla. Valad petrooleumi, paned poldid sisse - ja võtad need puhtana välja, nagu uued. Aga kui see on harv juhtum, siis võib pintsliga nokitseda, pole midagi. Pane petrooleumiga pestud poldid lapile, lase petrooleumil nõrguda ja leotada ning hakka mängima Tuhkatriinu:

Võtame kinnitusdetailid lahti spetsiaalseteks kassettideks (mul on neid terve virn), samal ajal sorteerime headeks ja riknenud. Viimane saadetakse halastamatult prügikasti – selle kasutamine on kallim. Katkine niit õiges kohas võib tekitada veskile ja keevitamisele nii palju tööd, et parem on mitte ...

Muidugi on ideaalis parem vahetada kõik kinnitusdetailid kullatud titaanist uue vastu, kuid iga kord on see liiga kallis. Seetõttu vahetan ainult kahjustatud ja teie teete, mida soovite.

Veel üks hea põhimõte:

"Demonteeritud - määrige korrosioonivastase ainega!"

Väga mugav juhtum - koon on juba eemaldatud, jääb üle tiivad ära visata, kuna see on lihtne asi. (Vihje - kruvikeeraja koos poltide otsikuga ( mitte reklaam) vähendab oluliselt paljude identsete mutrite lahtikeeramiseks kuluvat aega. Vzhiiiiik – ja ongi valmis. Kahju, et te ei saa neid kõikjalt ...)

Miks seda vaja on? Ja siis, tõenäoliselt, kui eemaldate tiivad, näete midagi sellist:

UAZ-il puudub kaasasündinud korrosioonivastane kaitse, seega on selle ohutuse eest hoolitsemine meie ülesanne. Üldiselt sobib ta isegi tiibade puudumisega, kas sa ei arva? - Ilmub klassikaline jõhkrus:

Kõigi aegade ja rahvaste parimaks korrosioonivastaseks aineks pean isiklikult kahurirasva segu nigroliga ( mitte reklaam):

Võtke purk pushsalo (150 rubla) ja liiter nigroli (50 rubla), kuumutage pushsalo pliidil vedelaks, valage sinna nigrol, segage. Mida rohkem nigrooli, seda õhem on korrosioonivastane aine. Õõnsuste jaoks vajate vedelikku, väliste elementide jaoks - paksemat, nii et kohandage ennast.

See on tõesti põrgulik must segu – immutab kõike, ka lahtist roostet, voolab kõikidesse pragudesse, ei kuiva kunagi ära ega eemalda seda täielikult miski.

Ja jah, ta määrdub. Ei, see pole nii, tema määrdunud! Olge valmis selleks, et kõik on rasvaselt mustades täppides – kere, salong, tööriistad, riided, garaaž ja sina ise – kuni kõrvadeni. Pärast mitut sõitu tolmustel teedel lakkab see vähemalt raamilt voolamast - tekib kaitsekiht -, kuid seni on kõik korrosioonivastases aines.

Nendes raskesti ligipääsetavates kohtades, kus pushsalot kuidagi täita ei saa, pihustan aerosooliga Movil ( mitte reklaam):

Niisiis, puhastasime rooste, võtsime pintsli pihku ja kasutame korrosioonivastast ainet kõikjal, kus saame:

Ärge unustage ka tiibu.

Tegelikult tasub samal ajal välja vahetada hermeetik, mis on vuukidesse pandud, aga mul seda polnud ja paigaldasin vana. Ärge järgige minu eeskuju, lapsed!

Okei, ilmselt mitte viimane kord, kui ma tulistan...

Ma ei jõudnud seekord õõnsustesse, jätsin selle puhkusele, kuid lühidalt on tehnoloogia järgmine:

Nigroliga lahjendatud korrosioonivastane vedelik valatakse karbi otsas spetsiaalselt puuritud aukudesse (võite kasutada näiteks ülekandesüstalt). Seejärel ummistatakse augud plastkorkidega (sellised spetsiaalsed pistikud on olemas). Seejärel asetatakse masin nurga alla nii, et täidetud voolab kasti teise otsa. Torgime drenaažiavad ajutiselt plastiliiniga, et need enne tähtaega välja ei lekiks. Seda on hea teha päikese käes, aga kasti saab soojendada ka soojapüstoliga, eriti mis puudutab raami õõnsusi.

Pärast seda võite meie UAZ-i tuleviku suhtes rahulik olla - seda ei päri mitte ainult lapsed, vaid ka lapselapsed ..

Olen seda grafiit-õli teraapiat praktiseerinud juba aastaid ja olen selle eest endale korduvalt tänulik olnud - eriti vedrustuse lahtivõtmisel peale mitmeaastast töötamist. Kõik läheb sõna otseses mõttes lahti nagu kellavärk.

Kas kõik jäid vahele? Saab koguda. Järgmisel lahtivõtmisel korrake protseduuri vajadusel.

Ja nüüd, pese maha. Isiklikult kasutan puhastusvahendit ( ka kahjuks mitte reklaam) - ta eemaldab nigroli põrguliku segu pushsaliga suurepäraselt ega ärrita nahka, kuigi see haiseb vastikult ...

Kahjuks ei maksa selle postituse eest autokemikaalide ja elektritööriistade tootjad. Hei, tootjad, miks te olete kadunud? Ma võtan seda mitterahaliselt! 🙂

Auto korrosiooni eest kaitsmise teema on spekulatsioonide ja müütidega kasvanud. Peaaegu kõik müüdid selle teema kohta tänapäeval ei vasta tõele. Viimastel aastatel on kere korrosioonivastase kaitse tehnoloogiad ja lahendused kaugele arenenud ning pakuvad võimalusi, mis varem olid kättesaamatud. Niisiis, on aeg hävitada kümmekond müüti korrosioonivastasest ja korrosioonist.

Müüt 1: uus auto ei vaja korrosioonivastast ainet.

Tegelikult ei ole. Iga tootja tagab kaitse korrosiooni eest 12 aastat. Kuni kereelementidel roostetaskutes ei ole auke, ei võeta vastu kliendi pretensioone. Et mitte sattuda olukorda, kus kere hakkas roostetama, kuid garantii all on lihtsalt võimatu midagi teha, on parem ennetava korrosioonikaitse eest hoolitseda.

2. müüt: tsingitud kere ei roosteta.

Kroom, mis on osa roostevabast terasest või kantakse tsingitud terase pinnale, kaitseb selle pinda tõeliselt tõhusalt korrosiooni eest. Kuid tõsiasi on see, et autode kered ei ole valmistatud roostevabast terasest, mille osi on tsingi olemasolu tõttu lihtsalt keeruline kokku keevitada. Seetõttu teostavad tehased galvaanilist galvaniseerimist, mille tulemusena tekib teraspinnale kuni 0,015 mm paksune tsingikiht. Selline tsingikiht on tootmiskuludelt üsna ökonoomne ja annab hea kaitse. Kuid see on mehaaniliselt kergesti kahjustatud. Ja mitte ainult õnnetuse tagajärjel, vaid ka keha pinnale abrasiivse toimega. Samuti puruneb töö käigus tsingikiht, mille käigus kogeb keha erinevaid painutus- ja deformeeruvaid koormusi. Nende tõttu ilmneb korrosioon esmalt keevituskohtades ja ühenduskohtades - mis tahes keha arvukad jõu- ja liikuvad elemendid. Seetõttu ei jää isegi hea tsingitud korpus kunagi täiendava korrosioonivastase kaitse teele.

Müüt 3: roostetab ainult kere avatud alad, mida ei saa korrosioonivastase ainega kaitsta.

See pole üldse nii. Pange tähele, et paljud sõidukid roostetavad piki välispindade ja komponentide alumisi servi. Kapoti servad, uksed, pakiruumi kaaned, katusepaneelide servad, fikseeritud tagumiste poritiibade alumised servad – need on esimesed, mis ründavad korrosiooni. Miks? See kõik puudutab kondenseerunud niiskust, mis hooajavälisel ajal paratamatult tekib. Öökülma ajal jahtub kehametall madalaks ja sellele langeb kaste. Ja mitte ainult väljast, vaid ka seestpoolt - õhk ja selles sisalduv niiskus tungib ju kõikidesse lekkivatesse õõnsustesse. Ja kui kaste kuivab välimistel paneelidel, siis sisemistel mitte. Niiskuse tilgad voolavad alumistesse servadesse ja kogunevad sinna, tungides järk-järgult läbi õhukese mullakihi teraseni. Selle tulemusena puhkeb värvi alt välja rooste – hüdraatunud raudoksiid. Seetõttu tuleb ennekõike kaitsta kere peidetud õõnsusi ja metalllehtede liitekohti korrosioonivastase ainega!

Müüt 4: Põhja korrosioonivastasest kaitsest piisab.

Tegelikult on põhja kaitse korrosiooni eest vaid platseeboefekt. Kujutage ette sellist olukorda: meister näitab põhja kantud mastiksit ja auto omanik ohkab kergendatult. "Auto on kaitstud!" ta mõtleb. Ja kuigi mitte palju, kuid vale. Nagu eelmisest müüdist järeldub, on oluline kaitsta kehaõõnsusi. Katmata pinnad, isegi põhi, ei roosteta nii kiiresti. Ja põhjas moodustuvad peidetud niššidest korrosioonikolded sparsides-võimendites ja lävedes.

5. müüt: uuele autole tuleks teha korrosioonivastane töötlus.

Tõepoolest, aastaid oli kõige mõistlikum lahendus uue auto kere töötlemine, mida ei mõjutanud korrosioon. Kuid tänapäeval saab korrosiooni eest kaitsta iga autot, isegi roostes, isegi pool sajandit tagasi valmistatud autot. Ja see on tõhus kaitse, mitte kujuteldav pealiskaudne kaitse.

6. müüt: roostetanud autot on kasutu töödelda.

Ei, see pole kasutu. Ja lahendusi on kaks. Võimalik puhastada metalli korrosioonikeskused ja kaitsta selle paljast pinda korrosioonivastase kihiga. Või võite lihtsalt kõigile roostes pindadele kanda kaasaegse ja tõhusa korrosioonivastase segu. Samal ajal neutraliseerib kompositsioon korrosiooni - peatab selle arengu ja selle tulemusena metalli hävimise. Korrosioonivastase aine toimet saab sel juhul võrrelda metalli eemaldamise ja sellele järgneva kaitsetöötlusega. Ainult sel juhul on vaja palju vähem tööjõudu ja aega.

Müüt 7: varjatud õõnsusi ja keha sisepindu on korrosioonivastase ainega äärmiselt raske ravida.

Ei. Tegelikult on kõik lihtne ja lihtne. Tänapäeval on olemas tõhus korrosioonivastane aine, mida kantakse peale aerosoolina ja mis kaitseb kõiki metallpindu, millele see settib. Nii on võimalik töödelda nii avatud kui ka peidetud pindu, aga ka raskesti ligipääsetavaid osi (näiteks kütuse- ja piduritorud) - need tuleb lihtsalt spetsiaalse sondiga pihustiga läbistada, alates millele korrosioonivastane ühend satub rõhu alla.

8. müüt: ühe auto korrosioonikaitse tehakse päevaga.

Tegelikult nõudis auto korrosioonitõrjevahendiga, eriti juba korrosioonist juba kahjustatud auto töötlemine paar aastat tagasi palju tööjõudu: töödeldavad pinnad tuli puhastada mustusest ja puhastada korrosioonist. Sageli oli vaja kere osalist lahtivõtmist - juhuks, kui oli vaja juurdepääsu kinnitustele või peidetud õõnsustele. Kaasaegsed lahendused korrosioonikaitse vallas võimaldavad töödelda kere välispindu (põhja), uste peidetud õõnsusi, kapoteid, pakiruumi luuke jne. vaid mõne tunni pärast.

9. müüt: korrosioonitõrje tuleks teha enne sügis-talvist hooaega.

Kere töötlemine ja korrosiooni eest kaitsmine on võimalik ja vajalik igal aastaajal. Kaasaegsed korrosioonivastased ühendid võimaldavad neid kanda nii kuivadele kui ka märgadele (näiteks pärast pesu) kehapindadele (põhjale). Kaasaegne korrosioonivastane aine ei karda niiskuse ja reaktiivide mõju, mis paratamatult langevad töödeldud pinnale kohe pärast avalikelt teedelt lahkumist.

10. müüt: mootoriruumi ja vedrustuse osi ei saa töödelda korrosioonivastase ainega.

See ei ole tõsi. Kaasaegsed tehnoloogiad võimaldavad mootoriruumist mitte mööda minna, vaid seda sihipäraselt töödelda. Korrosioonivastaste ühendite kaitseomadused võimaldavad ohutult töödelda elektrikaableid, juhtmeid, avatud ja suletud elektripistikuid, juhtplokke ja üldiselt kogu elektroonikat. Kaasaegne korrosioonivastane kate kantakse vaevumärgatava kihiga ja on dielektrik - see tähendab, et see on täiesti ohutu mis tahes elektriseadmete jaoks.

Vedrustuse kaitsmine korrosioonivastase ainega ei ole tarbetu meede. Tegelikult ei jõua vaevalt ühelgi vedrustushooval isegi veerandsajandi pärast läbi roostetada. Siiski ei ole üleliigne korrosioonivastane kaitse tassidel, millele vedrustusvedrud toetuvad. Paljudel sõidukitel on enneaegse purunemise põhjuseks vedru alumiste mähiste lokaalne roostetamine. Kaasaegne korrosioonivastane aine, mida kasutatakse aerosoolmeetodil, kaitseb ka kõiki šassii kummielemente: arvukalt tolmukaid, vaikseid plokke, tugede ja kinnitusdetailide elemente. Lisaks kaitseb korrosioonivastane aine kõiki keermestatud ühendusi roostetamise eest: kõiki mutreid, polte ja kruvisid on remondi ajal lihtsam lahti keerata.

Kuid mida ükski korrosioonivastane segu kaitsta ei suuda, on väljalaskesüsteemi elemendid. Kõrged temperatuurid, milleni summuti kuumutatakse, hävitavad kõik korrosioonivastased ained ja üldiselt kõik selle pinnale langevad katted.

Tööriist, mis hävitab kõik korrosioonivastase kaitsega seotud müüdid, on Krown T40 Kanada koostis. Seda kantakse tõesti lihtsalt ja kiiresti kere avatud ja peidetud pindadele, kaitseb korrosiooni eest ja neutraliseerib selle olemasolevad kolded, kaitseb mootoriruumi elektrit ja vedrustuse osi agressiivse keskkonna ja ainete mõju eest.

Saate kaitsta auto kere korrosiooni eest ühes Krowni keskustest.

Auto korrosioonivastane kate on kohustuslik. ise korrosioonivastast ainet pole aga sugugi keeruline teha ...

Auto ettevalmistamine korrosioonivastaseks kasutamiseks

Eriti oluline korrosioonikaitse auto põhja talvel. Tavaliselt annavad kevade tulekuga tunda üsna keerulised ilmastikuolud koos soolaga teedel. Loomulikult on vaja mitte ainult puhastada roostet auto põhjast, vaid ka pakkuda kvaliteetset korrosioonivastast ainet.

Rooste eemaldamine põhjast on täiesti võimalik oma kätega. Kuidas seda teha?

Kõigepealt mine autoga lähimasse autopesulasse ja pese auto kvaliteetselt puhtaks. Pärast seda saate sõita transpordiga garaaži või minna linnast välja värske õhu kätte (kui teil on näiteks oma suvila). Enne töö alustamist tuleb auto külili panna - seepärast vajate kaevu.

Rooste puhastamiseks varuge eelnevalt mitu erineva läbimõõduga harja. Rooste põhjast aitab puhastada veski või tavaline puur. Esmalt on vaja autolt eemaldada poritiiba vooder, kuna rooste "meeldib" auto küljeosadele kasvada.

Pärast suuremat puhastust töödeldakse põhja spetsiaalse roostemuunduriga. Parem on osta tsingipõhine toode. Konverter katab põhja mitme tunni kuni ööpäeva jooksul. Pärast seda saate oma kätega hoolitseda korrosioonivastase aine ettevalmistamise eest, mis tagab põhja usaldusväärse kaitse ja te ei pea raha kulutama.

Kuidas teha õiget korrosioonivastast autot

Mida sa vajad?

1. Müra isolaator (parem on osta "Body-950" - üks kõige usaldusväärsemaid) koguses 400 milliliitrit.

2. Spetsiaalne tööriist auto põhja kaitsmiseks mehaaniliste vigastuste eest.

3. Vibratsiooni summutava funktsiooniga suur korrosioonitõrjeks mõeldud massipurk "Cordon".

4. Korrosioonivastane aine "Movil-NN". Seda müüakse autokauplustes 2,7-liitristes konteinerites.

5. Kaks pakki tavalist "nõukogude" plastiliini.

6. Lahusti või valge alkohol – vahendid, mis rasvatustavad pinda.

7. Tavaline kahurirasv. Seda võib turult leida. Müüakse pruunide tükkidena.

8. Spetsiaalsed hermeetilised ained, mida kasutatakse metallpindade pragude tihendamiseks.

Kokku kulutate kõigile nendele komponentidele mitte rohkem kui tuhat rubla. maksab tavaliselt rohkem.

Muide, auto kallal töötamiseks läheb vaja ka harju, kruvikeerajaid, tungrauda, ​​lehtrit, erinevaid võtmekomplekte ja korralikke käsikindaid.

Kõigepealt peate eemaldama rattad, samuti kaarede kaitse, mis on tavaliselt plastikust. Rataste all olevat pinda töödeldakse lahustiga. Pärast seda tuleb seda ka müraisolaatoriga pühkida. Parem on seda kiht kanda järk-järgult - segu peaks enne iga järgnevat kihi pealekandmist hästi kuivama. Tavaliselt ei ole vaja teha rohkem kui nelja kihti müraisolaatorit.

Segu kuivamise ajal võib plastiliini ja kahurirasva metallist ämbris "Cordoniga" segada ja veevanni panna. Varsti on teil segu, mida on lihtne muuta homogeenseks mustaks massiks. Auto põhjale kantakse see pintslite abil üsna paksu kihina. Kui olete selle põhja täielikult katnud, jätke auto umbes kaheks tunniks seisma.

Pärast segu kuivamist võite autole panna kõik eelnevalt eemaldatud osad. Ärge unustage katta kruvisid, millega detaile kinnitate, korrosioonivastase ainega. Põhimõtteliselt on sellest täiesti piisav, et tagada põhja kvaliteetne kaitse kuni järgmise kevadeni – just siis on protseduuri kõige mõistlikum läbi viia.

Peaaegu iga autoomanik, kes on auto sulgenud ja teatud vahemaa liikunud, pöörab kindlasti ümber, et veel kord oma autot imetleda ja selle seisukorda hinnata.

Auto puutub pidevalt kokku agressiivse keskkonnamõjuga. Peamine vaenlane on niiskus – rooste tekitaja.

Selle eest kaitsmiseks tuleb masinaosi töödelda korrosioonivastase kattega. Autohooldusturg pakub palju võimalusi. Üks populaarsemaid on auto töötlemine kahurirasvaga.

Nõuded korrosioonivastasele kattekihile

Õigel korrosioonivastasel ainel peaksid olema järgmised omadused:

1. Moodustage metallpinnale elastne kile.
2. Omab kõrget nakkuvust – erinevate pindade nakkumine tahkel või vedelal kujul.
3. Immuta mitte ainult siledaid pindu, vaid tungib ka pragudesse ja süvenditesse.
4. Kogunenud niiskus tõrjuda välja.
5. Niisutage pind hästi.
6. Ei tohiks kuivada.
7. Ärge moodustage pragusid, kuhu vesi võib tungida.
8. Ei vaja pinna erilist ettevalmistust.
9. Olema vastupidav teepinnalt tõusvate väikeste osakeste - kruus, liiv, veeris - mehaanilisele mõjule.
10. Olge vastupidav temperatuurimuutustele ja säilitage selle omadused igal aastaajal.

Kahurirasva kasutamine rahuldab need nõuded ja loob usaldusväärse isolatsiooni keskkonnast. Kahurirasva koostis on petrooleum, mida on paksendatud vaseliini ja tseresiiniga. Tööomaduste tagamiseks lisatakse korrosioonivastast lisandit.

Kate sai oma nime tänu sellele, et algul kasutati seda suurtükiväerelvade, sealhulgas suurtükkide säilitamiseks.

Kahurirasva eelised

Aine peamised omadused:

• kõrge elastsusaste;
• võime pinnale jääda ilma sellelt maha veeremata pealekandmise ja edasise töötamise ajal;
• veega suhtlemise puudumine, mis võimaldab seda edukalt kasutada auto põhjas;
• kasutustemperatuuri vahemik – miinus 50° kuni pluss 50°C;
• kaitse korrosiooni eest merevee ja soola udu mõjul;
• ulatus - mustad ja värvilised metallpinnad.

Visuaalselt on see homogeenne salvitaoline mass, mille värvus on kollasest helepruunini. Müüakse erineva mahutavusega metallpurkides või ämbrites. Pakend alates 1 kg.

Seda tüüpi korrosioonivastase katte hind on väga demokraatlik. Võrdluseks on tabelis näidatud maksumus sõltuvalt mahust ja tootjast.

Nõuanne! Ostudelt saate säästa, ostes kaupu kauplustes, mis pakuvad teenuseid Interneti kaudu.

Ettevalmistus

Enne katte pealekandmist peaksite kõik vajaliku ette valmistama. Korrosioonivastaseks töötlemiseks vajate:

• kahurirasv purgis või ämbris;
• aretusvahendid;
• elektripliit või hoone föön;
• värvipintsel;
• süstal.

Eriti tuleks rääkida aretusvahenditest. Kahurirasva vedelaks lahjendamiseks on mitu võimalust.

Selleks saab kasutada järgmist:

• bensiin;
• lahusti;
• vanaõli;
• RUST STOP tüüpi korrosioonivastane aine.

Igal neist on oma puudused ja eelised. Lahusti maksab veidi rohkem. Kaevandamise omadused sõltuvad sellest, millist õli algselt kasutati.

RUST STOP korrosioonivastane aine on üks ainetest, mis võitleb edukalt metallide korrosiooniga. Tootja on Kanada firma A.M.T. Inc."

RUST STOPi eeliseks on see, et see ei külmu kunagi. Olles poolvedelas olekus, täidab see tööriist kõik metallpinnal olevad praod ja kriimustused ilma kummiosi kahjustamata. Korrosiooniinhibiitorite kiht kaitseb pinda usaldusväärselt välimuse eest.

See korrosioonivastane aine ei nõua töödeldud pinna eriti hoolikat ettevalmistamist – seda saab kanda ka kergele roostekihile. Selle tulemusena lihtsustub oluliselt korrosioonivastase töötluse tehnoloogia ja väheneb kogu protsessile kuluv aeg. Lisaboonuseks on see, et tootja kasutab erinevaid maitseid, nagu kirss või maasikas.

Teave! Toote lisamine kahurirasvale annab sellele korrosioonivastased omadused ja soodustab paremat levikut. Inhibiitorid vähendavad korrosiooni kiirust.

Rakendusviis

Kõigepealt peate auto ette valmistama. On vaja eemaldada kõik tööd segavad plastosad. Loputage kaitstavaid pindu. Puhastage korrosiooni jäljed. Rasvata pind, pühkides seda lakibensiiniga.

Seejärel peaksite valmistama kahurirasva. See töö seisneb kuumutamises ja paksu hapukoore konsistentsini viimises. Võid soojendada elektripliidil pidevalt segades. Samuti on võimalik kasutada hoone fööni.

Kaks minutit pärast kuumutamise lõppu lisage sulatatud seapekile lahusti või vahekorras 4:1. Lahus on kasutamiseks valmis.

Suurtele pindadele kantakse lahus pintsliga. Auto põhja töötlemine kahurirasvaga viitab sellele, et auto tuleb tungraudadele tõsta. Ülevaatusavas olles on veelgi mugavam töötada.

Põhjas on mõistlik asendada anum, kust liigne ära voolab või tilgub. Kanna pinnale laiade tõmmetega kahurirasv. Iga kihi paksus peaks olema 0,3-0,4 mm. Külma autoga kokku puutudes haarab rasv kiiresti kinni. Peale kõvenemist võid peale kanda veel ühe.

Viga oleks töödelda ainult välispindu. Kontrollige kindlasti hoolikalt sisemust ja katke selle sees olevad metallosad. Niiskus satub masina sisse pragude kaudu, aidates kaasa seal rooste tekkele.

Lisaks suurtele pindadele, millega töötamine pole eriti keeruline, peate tegelema raskesti ligipääsetavate kohtadega:

• valada vedelik läbi tehnoloogiliste aukude olemasolevatesse õõnsustesse;
• protsessi läved ja ukseavad;

Siin läheb vaja süstalt, millega saab surve all korrosioonivastast ainet vajalikesse õõnsustesse pumbata.

Kulutades rohkem aega hoolikale töötlemisele, saab auto omanik endale mitmeks aastaks meelerahu pakkuda.

Peate järgima ohutuseeskirju:

• töötada kinnastega;
• teostada töötlemist vabas õhus, kui see pole võimalik - hästi ventileeritavas garaažis;
• ärge jätke sisse lülitatud elektripliiti järelevalveta.

Aeg, mille jooksul stabiilne kile moodustub, on ligikaudu 30 minutit.

Võrdlus teiste liikidega - ülevaated

Väga palju on foorumeid, kus räägitakse erinevate korrosioonivastaste katete omadustest. See teema erutab peaaegu kõiki autojuhte. Küsitakse küsimusi ja jagatakse edulugusid.