Iga autohuviline on vähemalt korra elus kokku puutunud probleemiga, kui tema sõiduk mingil põhjusel ei käivitu. Mootori võimetus käivitada võib olla tingitud teatud komponentide töövõimetusest ja mõnikord on probleemiks lihtsalt tühi aku. Allpool saate teada, kuidas valida autoaku jaoks õiget käivituslaadijat ja kuidas seda ise valmistada.

[Peida]

Samm-sammuline juhend ROM-i valimiseks

Tänapäeval leiate Venemaa autopoodidest palju erinevaid eelkäivitusseadmeid erinevatelt tootjatelt. Igaüht neist iseloomustab teatud funktsioonide, võimsuse ja muude omaduste olemasolu. Autoaku jaoks õige käivituslaadija valimiseks peate järgima mõnda lihtsat soovitust.

Lühidalt nendest:

1. Funktsioonid. Kõigepealt peate otsustama, kas peate tõesti ostma mootori käivitamise funktsiooniga käivituslaadija. Kui saate aru, et vajate sellist funktsiooni, tuleb valik ehitada otse ROM-ist. Kui vajate lihtsalt laadijat, mis võimaldab teil auto akut laadida, siis oleks parim valik tavaline laadija. Sellisest seadmest piisab nendel eesmärkidel, eriti kuna selle maksumus on ROM-iga võrreldes oluliselt madalam.
2. Käivitusvoolu omadused. Järgmisena, pärast seadme kasuks otsustamist, peate pöörama tähelepanu sisselülitusvoolu omadustele. See indikaator valitakse sõltuvalt autole paigaldatud aku käivitusvoolust. Tuleb märkida, et diiselmootoriga autode käivitusvoolud erinevad oluliselt bensiinimootoriga autode voolunäitajatest. Sageli võite müügil leida ROM-e, mis ei võimalda teil praegust väärtust reguleerida, kuid millel on kiirendatud või tavalise laadimisrežiimi funktsioon. Tuleb arvestada, et kiirendatud režiim viiakse läbi suurema vooluga, vastavalt sellele saab auto akut kiiremini laadida. Kuid eksperdid ei soovita seda režiimi sageli kasutada, kuna see mõjutab aku kasutusiga.
   Tavarežiimi puhul toimub see väiksema vooluga, kuid selline laadimine võtab kauem aega. Tänu tavarežiimi tööle on sulfaat plaatidel täielikult lahustunud ja vastavalt sellele mõjutab see aku mahtuvust hästi. Tuleb arvestada, et käivitusvool sõltub aku mahutavusest, mis määrab aku võime toota maksimaalset voolu kolmekümne sekundi jooksul. Igal juhul peavad ostetud seadme omadused täielikult vastama autos oleva aku omadustele.
3. Seadme tüüp.
4. Järgmine samm on otsustada oma sõiduki ROM-i tüübi üle. Müügil võib leida nii eraldiseisvaid kui ka võrguga ühendatud mudeleid. Nagu teate, võivad autonoomsed valikud töötada ilma võrku ühendamata, kuna need on varustatud sisseehitatud võimsa akuga. Mis puutub võrguvalikutesse, siis need saavad toimida ainult võrgust. See tähendab, et nende kasutamine on võimalik ainult maja lähedal või garaažis ja ainult siis, kui selles on elekter. on oluline punkt. Et juht saaks alati teada, kuidas laadimisprotsess toimub, soovitavad eksperdid osta seadmeid, mis on varustatud sisseehitatud voltmeetrite või ampermeetritega. Tänapäeval võimaldab enamik mudelivalikuid autoaku desulfatsiooni protsessi. Kui aku töötab, tekivad selle sisemistele elementidele lahustumatud pliikristallid, mis võivad põhjustada lühise akupurkide sees. Selle naastu eemaldamiseks ja seadme tööea pikendamiseks võivad sellised kristallid vooluga kokkupuutel hävida.
   Samuti tuleb arvestada, et kaasaegsed sõidukid kasutavad tavaliselt pliihappe- või geeliseadmeid. Pliihape on palju levinum, nii et enamik müügil olevaid startereid on loodud töötama ainult pliihappega. Mis puutub geelakudesse, siis mitte kõik ROM-id ei sobi selliste akude laadimiseks.
5. Temperatuuri valik on oluline punkt. Igal kanderakettil on teatud töörežiim, enne seadme valimist peate selle omadusega tutvuma. Temperatuurirežiim määrab, millistel temperatuuridel saab seade mootori käivitada. Kui teie puhul on probleem mootori käivitamisega talvehooajal aktuaalne, ei saa seda omadust tähelepanuta jätta.

Enne seadme valimist peate arvestama, et seadet ostetakse pikka aega. Isegi kui täna omate väikest autot 60 Ah akuga, võib-olla mõne aasta pärast on teil võimsam ja võimsama akuga auto. Seetõttu on ROM-i korrektseks ostmiseks soovitatav võtta seade varuga. Kui ostate seadme, mis on mõeldud 15-amprise voolu jaoks, võimaldab see laadida isegi kõige võimsamaid akusid.

Ükskõik millise ROM-i valite, peate arvestama, et erinevalt traditsioonilistest ROM-idest töötavad need seadmed suure vooluga. Seetõttu on töö ajal alati vaja järgida ettevaatusabinõusid - juhtmed on alati rangelt ühendatud - pluss pluss, miinus miinus.

DIY juhised

Vajadusel saate hõlpsasti oma kätega kodus autole käivituslaadija kokku panna. See säästab raha, kuid selle ise kokkupanemiseks peavad teil olema teatud oskused. Kui teil on need olemas, siis pakume üksikasjalikke juhiseid (video autor on Anton Buryy).

Materjalid ja seadmed

Seega, kui soovite oma kätega käivitusakulaadijat valmistada, peate kõigepealt veenduma, et teil on kõik käepärast.

Räägime järgmistest materjalidest ja tööriistadest:

• töötav jootekolb koos kõigi kulumaterjalidega;
• tekstoliitplaadid;
• trafo, vajate astmelist seadet;
• väike ventilaator, mida saab kasutada arvuti toiteallikast või arvuti korpusest;
• kõrgepingekaabel, ristlõige peaks olema 2-2,5 millimeetrit;
• Teil on vaja ka juhtmeid, millega ROM ühendatakse akuga, need juhtmed peavad olema varustatud spetsiaalsete klambritega.

Taotlus andis tühja tulemuse.

Muidugi, lisaks sellele peavad teil olema kõik vajalikud raadiokomponendid, samuti kinnituselemendid.

Seadme kokkupaneku protsess

Liigume nüüd otse oma kätega käivituslaadimisseadme kokkupanemise küsimuse juurde vastavalt skeemile. Skeeme võib olla palju, internetist leiab kümneid erinevaid skeeme. Juhime teie tähelepanu ühele lihtsamale skeemile, mis võimaldab teil selle ise kokku panna.

1. Seadme kokkupanek oma kätega toimub PCB plaadil, mille olete eelnevalt ette valmistanud, selle suurus peab olema sobiv. Käivitava akulaadija üks elementaarsemaid ja suuremaid elemente on trafo, seega alustame sellest. PCB-plaadis peate puuriga puurima vajaliku suurusega augud, millesse paigaldatakse kinnitusdetailid ja juhtmestik.
2. Alaldi dioodid võivad töötamise ajal väga kuumaks minna, seega tuleb eelnevalt mõelda nende korralikule jahutusele. Nendel eesmärkidel võib kasutada näiteks spetsiaalseid rauast jahutuselemente (nn jakke). Mõnikord ei pruugi metallkestade paigaldamine olla alaldi dioodide jahutamiseks piisav. Sel juhul vajate sama ventilaatorit, mille eemaldasite arvuti vanast korpusest või toiteallikast. Kui sellist ventilaatorit pole, võite kasutada soojuse eemaldamise seadmeid arvuti protsessorist, radiaatorist. Selleks, et isevalmistatud käivituslaadija soojust eemaldaks, tuleb korpus eelnevalt varustada vastavate soojust hajutavate ruloodega.
3. Paljude autohuviliste sõnul ei pea isevalmistatud käivitusaku laadijat korpusesse tingimata paigaldama. Aga kui olete seadme juba kokku pannud, siis kas seda on tõesti raske korpusega varustada? Pealegi on see korpus, mis võimaldab kaitsta akulaadijat erinevate välismõjude eest, mis on eriti oluline, kui plaanite seadet autos kaasas kanda. Veelgi enam, ROM-iga töötades on draiver kaitstud voolu mõjude eest ja see on oluline.
4. Korpuse varustamiseks võite kasutada sobiva suurusega kasti. Näiteks võib see olla vana lauaarvuti korpus. Peate seda veidi muutma, kuid lõpuks saate täisväärtusliku käivituslaadija, mis on teie enda valmistatud. Lisaks saab arvuti korpuse esiküljele monteerida kõik näidikud ja lülitid ning muud juhtimiskomponendid. Lisateavet selle kohta, kuidas oma kätega reguleeritavat ROM-i teha, leiate videost. Video autor valeriyvalki nendib, et sellise ülesandega saab hakkama ka inimene, kellel puuduvad teadmised raadioelektroonika vallas.

Muidugi, kui otsustate alustada sellise olulise protsessiga, siis soovite, et seade, mille lõpuks valmistate, kestaks kaua ja saaks sellele igal ajal toetuda. Selle saavutamine võib mõnikord olla keeruline, eriti kui teil pole selliste seadmete valmistamise kogemust ja puutute sellega kokku esimest korda.

Niisiis, selleks, et kõike oma kätega õigesti teha, peate arvestama mõne soovitusega, räägime neist edasi:

1. Esiteks peate trafo valimisel suhtuma vastutustundlikult. Peate valima seadme, millel on hea võimsusreserv. Kui seade on võimsam, siis töötamise ajal soojeneb see sõiduki akut laadides vähem. Sellest tulenevalt pikeneb sellise seadme kasutusiga. Kui otsustate tulevikus ootamatult oma ROM-i uuendada, muutes selle funktsionaalsemaks ja vastavalt energiakulukamaks, on teie eeliseks ka suurem võimsus. Tänu suurele võimsusele ei pea te uut trafot ostma ega uuesti kokku panema. Pidage meeles, et trafo on mis tahes ROM-i üks peamisi komponente. Samuti peate arvestama, et trafo ise peab olema kvaliteetne, kui näete, et selle seisukord on kahetsusväärne, siis on parem mitte kasutada sellist elementi ROM-i tegemiseks. Vastasel juhul võite isegi oma auto akut kahjustada.
2. Iga ROM-i vooluahela võrdselt oluline komponent on kõrgepinge juhtmed. Selliste juhtmete ostmisel peate tegema valiku elementide kasuks, mida iseloomustab suurepärane isolatsioon. Esiteks on isolatsioon suurepärane kaitse juhtmestikule võimalike välismõjude eest. Lisaks ei ole kõrgepingekaablid nii sassis kui tavalised juhtmed ja see lihtsustab oluliselt ROM-i kokkupaneku protseduuri.
3. Kui teil on laadimise ja akuga ühendamise kaablite valimisel probleeme, saab selle probleemi lahendada. Selliseid juhtmeid saab ehitada iseseisvalt, lõigates ära teatud osa kaabli isolatsioonikihist, eriti ROM-i ja akuga ühendamise kohas. Muidugi võite kaablina kasutada pehmet vasktraati, sellel peab olema suurepärane isolatsioon, mis väldib võimalikke probleeme. Kui peate mootorit sundima käivitama, hakkab halva ristlõikega kaabel kiiresti soojenema ja vastavalt sellele võib ka isolatsioon oma omadusi kaotada. Selle tulemusena võib see põhjustada lühise. Seetõttu veenduge kohe, et mootori käivitamise kaablid on sel juhul eemaldatavad, on seadme kasutamine mugavam.
4. Veenduge, et jahutusfunktsiooni täitev ventilaator on töökorras. Jahutus starteri töötamise ajal on väga oluline. Kui ROM-i ei jahutata korralikult, kuumeneb see töö ajal üle, mis võib põhjustada teatud probleeme.
5. Kui puutute sellise süsteemi korraldamise probleemiga esimest korda kokku, on soovitatav diagramm võimalikult lihtsaks muuta. Liiga keeruliste vooluahelate ühendamine võib teid segadusse ajada ja kui mõned toimingud tehakse valesti, võib see põhjustada lühise, mis mõjutab negatiivselt aku seisukorda tervikuna. Kui kahtlete, kas suudate kõiki toiminguid õigesti sooritada ja saate lõpuks seadme, mida saate kasutada, oleks parim võimalus osta uus ROM.

Video “Käivituslaadija tootmine kodus”

Lisateavet vooluringi arendamise ja ROM-i loomise kohta oma kätega improviseeritud vahenditega saate allolevast videost (video autor on Evseenko Technology).

Kahjuks pole praegu ühtegi küsitlust saadaval.

Isegi sõiduauto sisepõlemismootori käivitamine talvel ja isegi pärast pikka parkimist on sageli suur probleem. See teema on veelgi aktuaalsem võimsate veoautode ja haagiseseadmete puhul, mida on palju juba erakasutuses - käitatakse ju neid peamiselt garaaživaba hoiutingimustes.

Ja raske käivitamise põhjus ei ole alati see, et aku pole "esimeses nooruses". Selle võimsus ei sõltu mitte ainult tööeast, vaid ka elektrolüüdi viskoossusest, mis, nagu teada, pakseneb temperatuuri langedes. Ja see viib keemilise reaktsiooni aeglustumiseni selle osalemisega ja aku voolu vähenemiseni starterirežiimis (umbes 1% iga temperatuuri languse astme kohta). Seega kaotab ka uus aku talvel oluliselt käivitusvõime.

Ise-käivitusseade autole

Et kindlustada külmal aastaajal auto mootori käivitamisega seotud tarbetuid probleeme, valmistasin oma kätega käivitusseadme.
Selle parameetrite arvutamine viidi läbi vastavalt viidete loetelus toodud meetodile.

Aku töövool käivitusrežiimis on: I = 3 x C (A), kus C on aku nimimaht Ah.
Nagu teate, peab iga aku ("purgi") tööpinge olema vähemalt 1,75 V, see tähendab, et kuuest "purgist" koosneva aku puhul on Up aku minimaalne tööpinge 10,5 V.
Starteri toide: P st = Uр x I р (W)

Näiteks kui sõiduautol on 6 ST-60 akut (C = 60A (4), siis Rst on 1890 W.
Selle arvutuse järgi valmistati vastavalt antud skeemile vastava võimsusega kanderakett.
Kuid selle töö näitas, et seadet oli võimalik käivitusseadmeks nimetada ainult teatud kokkuleppega. Seade oli võimeline töötama ainult "sigaretisüütaja" režiimis, see tähendab koos auto akuga.

Madalatel välistemperatuuridel tuli mootor selle abil käivitada kahes etapis:
- aku laadimine 10 - 20 sekundit;
- ühine (akud ja seadmed) mootorite edendamine.

Vastuvõetavat käivituskiirust hoiti 3–5 sekundit ja seejärel langes see järsult ning kui mootor selle aja jooksul ei käivitunud, tuli seda kõike uuesti korrata, mõnikord mitu korda. See protsess pole mitte ainult tüütu, vaid ka ebasoovitav kahel põhjusel:
- esiteks põhjustab see starteri ülekuumenemist ja suurenenud kulumist;
- teiseks vähendab see aku tööiga.

Sai selgeks, et neid negatiivseid nähtusi saab vältida vaid siis, kui kanderaketti võimsus on piisav külma auto mootori käivitamiseks ilma aku abita.

Seetõttu otsustati toota teine ​​seade, mis sellele nõudele vastab. Kuid nüüd tehti arvutus, võttes arvesse kadusid alaldi sõlmes, toitejuhtmetes ja isegi ühenduste kontaktpindadel nende võimaliku oksüdeerumise ajal. Arvesse võeti ka veel üht asjaolu. Mootori käivitamisel võib trafo primaarmähises töövool jõuda väärtuseni 18–20 A, põhjustades valgustusvõrgu toitejuhtmetes pingelanguse 15–20 V võrra. Seega mitte 220, vaid ainult Trafo primaarmähisele rakendatakse 200 V pinget.

Mootori käivitamise skeemid ja joonised

Vastavalt uuele arvestusele vastavalt punktis toodud meetodile, võttes arvesse kõiki võimsuskadusid (umbes 1,5 kW), vajas uus käivitusseade alandavat trafot võimsusega 4 kW ehk peaaegu neli korda rohkem kui võimsuskadusid (umbes 1,5 kW). starteri võimsus. (Vastavad arvutused tehti erinevate autode mootorite, nii karburaatori kui diiselmootorite käivitamiseks ja isegi 24 V pardavõrguga sarnaste seadmete valmistamisel. Nende tulemused on kokku võetud tabelis.)

Nendel võimsustel on tagatud väntvõlli pöörlemiskiirus (karburaatormootoritel 40-50 p/min ja diiselmootoritel 80-120 p/min), mis tagab mootori usaldusväärse käivitamise.

Alandava trafo valmistati läbipõlenud 5 kW asünkroonse elektrimootori staatorist võetud toroidaalsele südamikule. Magnetahela ristlõikepindala S, T = a x b = 20 x 135 = 2700 (mm2) (vt joonis 2)!

Paar sõna toroidaalse südamiku ettevalmistamise kohta. Elektrimootori staator vabastatakse mähise jääkidest ning selle hambad lõigatakse terava peitli ja haamriga välja. Seda pole keeruline teha, kuna triikraud on pehme, kuid peate kasutama kaitseprille ja kindaid.

Päästiku käepideme ja aluse materjal ja disain ei ole kriitilised, kui need täidavad oma funktsioone. Minu käepide on valmistatud terasribast ristlõikega 20x3 mm, puidust käepidemega. Riba on mähitud epoksüvaiguga immutatud klaaskiust. Käepidemele on paigaldatud klemm, mille külge ühendatakse seejärel primaarmähise sisend ja käivitusseadme positiivne juhe.

Raami alus on valmistatud 7 mm läbimõõduga terasvardast tüvipüramiidi kujul, mille ribid need on. Seejärel tõmmatakse seade aluse külge kahe U-kujulise kronsteiniga, mis on samuti mähitud epoksüvaiguga immutatud klaaskiuga.

Aluse ühele küljele on kinnitatud toitelüliti ja teisele alaldi vaskplaat (kaks dioodi). Plaadile on paigaldatud miinusklemm. Samal ajal toimib plaat ka radiaatorina.

Lüliti tüüpi AE-1031, sisseehitatud termokaitsega, voolutugevus 25 A. Dioodid on tüüpi D161 - D250.

Hinnanguline voolutihedus mähistes on 3 - 5 A/mm2. Pöörete arv 1 V tööpinge kohta arvutati valemiga: T = 30/Sct. Trafo primaarmähise keerdude arv oli: W1 = 220 x T = 220 x 30/27 = 244; sekundaarmähis: W2 = W3 = 16 x T = 16x30/27 = 18.
Primaarmähis on valmistatud PETV traadist läbimõõduga 2,12 mm, sekundaarmähis on valmistatud alumiiniumsiinist ristlõikepinnaga 36 mm2.

Esiteks keriti primaarmähis ühtlase keerdjaotusega kogu perimeetri ümber. Pärast seda lülitatakse see toitejuhtme kaudu sisse ja mõõdetakse tühivoolu, mis ei tohiks ületada 3,5 A. Tuleb meeles pidada, et isegi pöörete arvu väike vähenemine põhjustab tühivoolu märkimisväärselt suurenemist ja vastavalt trafo ja käivitusseadme võimsuse langust. Pöörete arvu suurendamine on samuti ebasoovitav - see vähendab trafo efektiivsust.

Sekundaarmähise pöörded on samuti ühtlaselt jaotatud kogu südamiku perimeetri ulatuses. Ladumisel kasutage puidust haamrit. Seejärel ühendatakse juhtmed dioodidega ja dioodid paneeli negatiivse klemmiga. Sekundaarmähise keskmine ühine klemm on ühendatud käepidemel asuva "positiivse" klemmiga.

Nüüd starterit starteriga ühendavatest juhtmetest. Igasugune hoolimatus nende valmistamisel võib kõik jõupingutused tühistada. Näitame seda konkreetse näitega. Olgu kogu ühendustee takistus Rnp alaldist starterini võrdne 0,01 oomi. Siis on voolutugevusel I = 250 A juhtmete pingelangus: U pr = I r x Rpr = 250 A x 0,01 Ohm = 2,5 V; sel juhul on juhtmete võimsuskadu väga märkimisväärne: P pr = Upr x Iр = 625 W.

Selle tulemusena antakse starterile töörežiimis pinge mitte 14, vaid 11,5 V, mis on muidugi ebasoovitav. Seetõttu peaks ühendusjuhtmete pikkus olema võimalikult lühike (1_p 100 mm2). Juhtmed peavad olema keerdunud vasest, kummiisolatsioonis. Mugavuse huvides tehakse ühendus starteriga kiirvabastusega, kasutades tange või võimsaid klambreid, näiteks neid, mida kasutatakse kodumajapidamises kasutatavate keevitusmasinate elektroodihoidikutena. Et polaarsust segi ajada, on positiivse juhtme klambrite käepide mähitud punase elektrilindiga ja negatiivse juhtme käepide musta teibiga.
Käivitusseadme lühiajaline töörežiim (5–10 sekundit) võimaldab seda kasutada ühefaasilistes võrkudes. Võimsamatel starteritel (üle 2,5 kW) peab PU-trafo olema kolmefaasiline.

Kolmefaasilise trafo lihtsustatud arvutuse selle valmistamiseks saab teha vastavalt jaotises esitatud soovitustele või kasutada ühendatud valmis tööstuslikke alandavaid trafosid, nagu TSPK - 20 A, TMOB - 63 jne. kolmefaasilisse võrku, mille pinge on 380 V ja mis toodab sekundaarpinget 36 V.

Toroidtrafode kasutamine ühefaasiliste käivitusseadmete jaoks ei ole vajalik ja selle määravad ainult nende parim kaal ja mõõtmed (kaal umbes 13 kg). Samal ajal on nende baasil käivitusseadme valmistamise tehnoloogia kõige töömahukam.

Käivitusseadme trafo arvutamisel on mõned funktsioonid. Näiteks pöörete arvu arvutamine 1 V tööpinge kohta, mis on tehtud vastavalt valemile: T = 30/Sct (kus Sct on magnetahela ristlõikepindala), on seletatav sooviga. magnetahelast maksimaalse võimaliku "pigistamiseks" efektiivsuse arvelt. Seda õigustab selle lühiajaline (5–10 sekundit) töörežiim. Kui mõõtmed ei mängi otsustavat rolli, võite kasutada leebemat režiimi, arvutades valemiga: T = 35/Sct. Seejärel võetakse magnetsüdamik ristlõikega, mis on 25–30% suurem.
Toodetud PU-st "eemaldatav" võimsus on ligikaudu võrdne kolmefaasilise asünkroonse elektrimootori võimsusega, millest trafo südamik on valmistatud.

Võimsa käivitusseadme kasutamisel statsionaarses versioonis peab see vastavalt ohutusnõuetele olema maandatud. Ühendustangide käepidemed peavad olema kummiisolatsiooniga. Segaduste vältimiseks on soovitatav märkida "pluss" osa näiteks bürokraatia lindiga.

Käivitamisel ei pea akut starterist lahti ühendama. Sel juhul ühendatakse klambrid aku vastavate klemmidega. Aku ülelaadimise vältimiseks lülitatakse käivitusseade pärast mootori käivitamist kohe välja.

Teil on vaja sellist seadet. Eriti kui teie autol on pidevalt probleeme käivitamisel ja akuga, kes teab, kus see järgmisel korral juhtub? Ja kui ostate laadija isiklikuks tarbeks, ei kaitse te end mitte ainult ebameeldivasse kohta kinnijäämise eest, vaid saate aidata ka inimest, kes on sarnasesse olukorda sattunud, eriti külma ilmaga, kui paljud mootorid ei käivitu. Lisaks saab peaaegu iga laadija laadida telefoni või tahvelarvutit - need on juba pikka aega sisaldanud sellist funktsiooni nagu lisapordid, eriti sellistel eesmärkidel.

Käivituslaadijaid on mitut tüüpi ja enne kui hakkate neid valima, peaksite tutvuma nende kõigi eelistega.

Pulss. Impulssseadme töö põhineb impulsspinge muundamisel. Elektrivoolu sageduse mõjul pinge esmalt suureneb, seejärel väheneb ja muundub. Need seadmed on reeglina väikese võimsusega ja sobivad ainult tühja aku laadimiseks. Ja kui aku on väga madal ja väljas on pakane, võtab sellega laadimine väga kaua aega. Sellise laadija eeliste hulgas on taskukohane hind, kerge kaal ja väikesed mõõtmed. Mis puudutab puudusi, siis need on ennekõike madal võimsus ja remondiraskused. Lisaks on need väga tundlikud ebastabiilse pinge suhtes.

Trafo. Sellise seadme töö põhineb trafol, mis muundab voolu ja pinget. Nad on võimelised suurendama iga aku laetust, olenemata sellest, kui tühjenenud see on. Lisaks on sellised seadmed võrgu stabiilsusest absoluutselt sõltumatud ja kõikumised selles ei mõjuta nende tööd kuidagi. Need töötavad igas olukorras ja enamikul juhtudel käivitavad mootori isegi siis, kui aku laetus on peaaegu null. Peamiste eeliste hulgas: võimsus ja töökindlus, absoluutne tagasihoidlikkus. Siiski on ka puudusi. Need on toodete kõrge hind, suur kaal ja mõõtmed.

Võimendid või akutüüpi hüppavad starterid on kaasaskantavad akud. Need töötavad kaasaskantava laadimisseadme põhimõttel – esmalt laetakse akut ja akust käivitatakse madala aku laetusega auto. Reeglina on neid kahte tüüpi - leibkonna ja professionaalsed. Erinevus on sisseehitatud patareide mahus ja mõõtmetes. Seda tüüpi kodukäivitusseadmed on tavaliselt väikese võimsusega, mis on ühe auto toiteks täiesti piisav. Professionaalne akuseade on auto täisväärtuslik autonoomne laadija ja mitte ainult üks, vaid mitu. Ja tänu ülisuurele võimsusele saab nendega käivitada mootoreid erinevate pardavõrkudega, nii 12V kui ka 24V. Nende eeliseks on see, et need on autonoomsed ja mobiilsed, kuid nende kaalu ja mõõtmete tõttu saab neid mugavalt liigutada vaid tasasel pinnal korpuse ratastel.

Kondensaatori starter. Mootori käivitamine ja aku tühjendamine toimub üsna keerulise vooluahela järgi, mille põhiosa moodustavad võimsad kondensaatorid. Esmalt laadivad need ja seejärel vabastavad laadimise mootori käivitamiseks. Tänu sellele, et nad laadivad end väga kiiresti ja käivitavad ka kiiresti mootori. Need pole oma kõrge hinna tõttu eriti populaarsed. Lisaks põhjustab nende kasutamine auto aku kiiret kulumist.

Neile, kellele meeldib autot talvel juhtida, sobib käivitusseadme kasutamine. Selle seadmega ei pikenda te mitte ainult oma aku eluiga, vaid saate auto käivitada ka talvel, isegi kui aku laetus on tühi.

Kõik teavad, et külma ilmaga vähendab aku oma võimsust 25-40% ja kui akul on ka madal aku laetus, siis ei pruugi auto üldse käivituda, kuna laengu tagastamine puudub, mis on vajalik starteri käivitamiseks mootori sõukruvi võlli pöörlemise hetkel. Starter tarbib väntamise hetkel ca 80A, kuid käivitamise hetkel on energiakulu tunduvalt suurem.

KäivitusahelÜsna lihtne, kuid sellel on võrgutrafo valmistamisel mõned nüansid. Selle valmistamiseks on soovitatav kasutada mistahes tüüpi LATR-i toroidrauda, ​​see annab väiksemad mõõtmed ja vähendab käivitusseadme kaalu. Raua lõikamisel püüdke jälgida, et selle ümbermõõt oleks 230–280 mm. Pange tähele, et trafosid on erinevat tüüpi ja see arv võib erineda.

Soovitav on servade teravaid servi tavalise viiliga veidi ümardada, seejärel keerata need kokku. Mähiseks võite kasutada lakitud riiet või klaaskiudu.

Trafo tüüpilisel mähisel on umbes 260-290 pööret, mis on valmistatud PEV-2 traadist läbimõõduga 1,5-2 mm. Saate valida mis tahes traadi, peamine asi, mida peate arvestama, on see, et see on isoleeritud lakiga. Jaotage mähis ühtlaselt, kolm kihti korraga, kasutades kihtidevahelist isolatsiooni. Pärast primaarmähise valmimist peaksite trafo võrku ühendama ja mõõtma tühivoolu.

Tulemuseks peaks olema umbes 200-380mA. Kui praegune mõõtmine näitab esitatust madalamat näitajat, siis tuleks osa pöördeid lahti kerida, aga kui tulemus annab kõrgema näitaja, siis vastavalt sellele tuleb kerida veel paar pööret kuni lõpuks vajaliku tulemuseni saad.

Kui trafo töötamise ajal avastate pöörete piirkonnas kuumenemist, tähendab see, et mähise ajal olid lubatud lühised, mille puhul peate mähise uuesti üles kerima.

Sekundaarmähise kerime keerdunud, isoleeritud vasktraadiga, mille ristlõige ei tohiks ületada 6 ruutmeetrit. mm., näiteks võite kasutada PVKV kummist isolatsioonitraati. Mähkimist teostame 15-18 pöördega.

Sekundaarmähise kerime korraga kahe juhtmega, see aitab saavutada sümmeetrilisemat mähist, mis omakorda annab mõlemas mähises sama pinge.

Lugemisaeg: 4 minutit.

Talvel võib probleeme tekitada auto mootori käivitamine, eriti kui aku pole just kõige paremas korras. Muidugi võite selle käivitada, kuid kui läheduses pole kedagi, pole seda lihtne teha. Sellises olukorras võib lahenduseks olla auto starter-laadija. Müügil on suur hulk erinevaid starter-laadijate mudeleid, kuid kes tahab veidi kokku hoida, saab selle ise valmis teha.

Auto starter on seade, mida kasutatakse auto käivitamiseks, kui aku ei tule selle ülesandega toime. Selle kasutamine on äärmiselt lihtne, sest peate lihtsalt ühendama aku klemmidega ja alustama auto käivitamist. Seadme oma kätega valmistamiseks peate ostma vajalikud osad ja valmistuma tööks.

Tootmisomadused

Starter-laadija valmistamine oma kätega on üsna lihtne, kuid teil peavad olema minimaalsed teadmised ja oskused autoelektroonika käsitsemiseks. Üldiselt ei ole sellise seadme vooluahel ebaselge, kui trafo on õigesti valmistatud. Soovitatav on kasutada toroidrauda (firmalt LATRA), mis võimaldab teil saavutada minimaalse kaalu ja suuruse. Mis puutub ristlõikesse, siis see võib varieeruda vahemikus 230 kuni 280 mm. Järgmisena peate jätkama mähise paigaldamisega. Kuid pidage meeles, et peate trafo servad eelnevalt magnetjuhtmele mähkima.

Niisiis, me mähime selle klaasi või lakitud lapiga. Primaarmähis peaks sisaldama kuni 290 keerdu traati läbimõõduga 2,0 mm. Mis puutub selle tüüpi, siis sobib iga lakiisolatsiooniga traat. Mähisel peab koos isolatsiooniga olema 3 pööret. Pärast mähise esimese kihi loomise lõpetamist on vaja trafo ühendada ja mõõta voolu, mis peaks olema 200-380 mA. Kui selle tugevus on väiksem, peate eemaldama paar pööret ja kui seda on rohkem, peate selle tagasi kerima. Arvestage ka pöörete arvu ja induktiivse reaktiivtakistuse sõltuvust. Väike kiiruse erinevus põhjustab mähise voolu tugevat vähenemist. Kui trafo kuumeneb, peate mähise uuesti tegema.

Valmistatud vasktraadist, mille ristlõige ei ületa 6 mm2. on vaja teha sekundaarmähis. Traadil peab olema kummist isolatsioon ja mitu mähist 15-17 pööret. Mähis tuleb luua üheaegselt kahe juhtmega, mis tagab vajaliku sümmeetria ja võrdse pinge, mis jääb vahemikku 12–13,8 V.

Sekundaarmähise pinge määramisel on soovitatav ühendada takisti klemmidega. Alaldi dioode kasutatakse välisosa metallelementide ühendamiseks, tagades samal ajal kinnituse ja soojuse hajumise, kuna dioodi pluss on kinnitatud kinnitusmutriga.

Starter-laadija on autoga ühendatud paralleelselt akuga, kuid selleks on vaja eelnevalt isoleerida ühendamiseks kasutatavad keerdunud juhtmed. Sobivaim variant on 10 mm2 ristlõikega vasktraadid. Juhtmete otstesse peate jootma spetsiaalsed kõrvad. Lüliti kontaktide puhul tuleb meeles pidada, et nende kaudu edastatav vool on 5 A tasemel.

Peaaegu iga autohuviline saab oma kätega valmistada lihtsa starteri-laadija. Peaasi on rangelt järgida juhiseid ja valida õiged osad. Seetõttu saame sõnastada lühikesed soovitused, mille hulgas on peamised:

• Trafo valikul on vaja arvestada võimsusreserviga. Mida suurem on võimsus, seda vähem kuumeneb starter-laadija töötamise ajal, mis mõjutab positiivselt selle kasutusiga. Kui soovite tulevikus mingil põhjusel seadet ise vahetada ja selle energiatarbimist suuremaks muuta, ei pea te teist transistori installima, kuna võimsusreserv on piisav. Arvestades, et see on kõige kallim osa, ei saa see funktsioon tähelepanu äratada.
• Laadimisjuhtmed saab pärast isolatsiooni puhastamist teha tavalisest kaablist. Seda tuleks aga teha ainult nendes kohtades, kus need on akuga ühendatud. Traadi tüübi osas peaks see olema valmistatud vasest ja olema suurepärase isolatsiooniga. See on väga oluline, sest kui juhtmete ristlõige on liiga väike, siis need kuumenevad auto mootori käivitumisel. Mugavuse huvides saate starteri-laadija juhtmed oma kätega eemaldatavaks muuta.
• Samuti peavad kõrgepinge juhtmed olema hästi isoleeritud. Nii on juhtmed hästi kaitstud ega lähe sassi.