Ilma akuta muutub sõiduk väärtusetuks kinnisvara – ainult haruldased kaasaegsed autod saavad käivituda. Aku on toiteallikaks nii starterile kui ka paljudele elektroonikaseadmetele, mis vastutavad auto mugavuse või ohutuse eest. Kuid kahjuks on igal akul teatud aegumiskuupäev, pärast mida muutub see kasutuskõlbmatuks. Reeglina asendatakse rikkis akud uutega, kuid mõnel juhul on võimalik toiteallikat parandada, misjärel see teenib omanikku veel mõnda aega. Kuidas akut ise taastada - lugege artiklist lähemalt.

Kaheteistvoldise nimipingega aku koosneb (tavaliselt kuuest) madalama pingega (kaks volti) autonoomsest akust (see tähendab purkidest), mis on kokku pandud ühte korpusesse ja ühendatud üksteisega järjestikku.

Kuidas akud töötavad

Aku tööpõhimõte on väga lihtne - koormuse ühendamisel hakkavad akus olevad laetud osakesed liikuma, mis toob kaasa voolu ilmumise. Laadijast või generaatorist laadimisel ületab laadimispinge aku pinge nimiväärtust ja osakesed liiguvad vastupidises suunas.

Autoakude tüübid

Tänapäeval on kolme tüüpi autoakusid – hooldatud, hooldusvabad ja osahooldused.

Tänapäeval on esimene tüüp üsna haruldane. Selliste patareide korpus on valmistatud eboniidist ja on väljastpoolt suletud, näiteks mastiksiga. Hooldatavates akudes on võimalik mis tahes komponente välja vahetada.

Hooldusvabad akud ei vaja kogu kasutusea jooksul inimese sekkumist. See kasutab kondensatsioonisüsteemi ja plaatide spetsiaalset disaini. Need akud on tänapäeval tunnustatud kõrgeima kvaliteediga, seega on nende maksumus väga kõrge.

Levinumad on osahooldusakud. Selliste akude hoolduse olemus taandub ainult vajaliku elektrolüüdi taseme säilitamisele ja selle tiheduse kontrollimisele.

Lisaks erinevad akud nende tootmisel kasutatavate tehnoloogiate poolest:

Parim kõige levinum autoaku tüüp

Kõige tavalisemad autoakud on happeakud. Seda tüüpi akude eeliste hulgas tuleks märkida nende madalat hinda, madalat isetühjenemist ja "mäluefekti" absoluutset puudumist.

Happeaku, seade ja tööpõhimõte

Väliselt näeb happeaku välja nagu suletud plastkorpus, millest väljuvad kaks klemmi. Seest on korpus jagatud kuueks osaks, kus asuvad aku tööelemendid - positiivsed ja negatiivsed pliiplaadid, millele kantakse aktiivne mass. Need paiknevad erinevalt. Nende plaatide võimaliku kokkupuute välistamiseks on nende vahel eraldaja.

Plaadid on kombineeritud plokkideks, millest igaühel on väljundhüppaja, see tähendab sillaga ühendatud barett. Tänu baretile on iga purgi plokid omavahel ühendatud üheks ühiseks sillaks, millel on väljund terminali.

Elektrienergia tagastamine akust toimub keemiliste reaktsioonide tulemusena, kuna pangad on täidetud elektrolüüdiga. Aku iseenesest elektrit ei tooda, tegelikult on see lihtsalt elektrivaru. Aku laadimisel muundatakse generaatorist või laadijast klemmidele antud elektrienergia keemiliseks energiaks. Tühjenemise ajal ilmneb vastupidine efekt.

Hooldatud ja hooldusvabad akud, mis vahet seal on

Hooldatavatel akudel on väikesed ummistunud avad, mis asuvad akukorpuse ülemises osas. Hooldusvabu akusid ei ole selliste aukudega varustatud, neil on vaid väike auk gaaside väljalaskmiseks. Nende peamine erinevus seisneb selles, et hooldatud akud nõuavad omanikult teatud hoolt, mis pole piisavalt mugav. Seetõttu kasutatakse neid tänapäeval väga harva.

Aku vead

Kõik aku rikked võib jagada sisemisteks ja välisteks. Iga autoomanik saab neid iseseisvalt tuvastada ja kõrvaldada, kuid see sõltub kahjustuse määrast.

väline kuidas parandada

Väliseid tõrkeid on ainult kaks - klemmide tugev oksüdatsioon, mille tagajärjel on aku pardavõrguga halvasti ühendatud, ja korpuse rike (kas välise mõju või pragu tõttu juhul, kui see põhjustas sisemisi rikkeid).

Mis puutub terminalidesse, siis pole siin suurt midagi öelda. Vaadake, kas neil on märkimisväärne oksiidikiht. Kui see kiht on olemas, puhastatakse see ära.

Kui korpuses on rike, on seda üsna lihtne tuvastada - elektrolüüt voolab sellest välja. Mõra, kui see on olemas, saab aga parandada juhul, kui aku on töökorras. Elektrolüüt tühjendatakse akust, mille järel pragu suletakse. Selleks kasutage jootekolvi ja plastikust tükki. Esiteks joodetakse pragu ise ja seejärel joodetakse ettevalmistatud plast peale, et olla suurem usaldus tehtud töö kvaliteedis. Viimases etapis kontrollime korpuse tihedust, valades sinna destilleeritud vett.

sisemised vead

Akus esineb oluliselt rohkem sisemisi rikkeid, millest enamik põhjustab akule kahju, mida ei ole võimalik kõrvaldada. Üks levinumaid akuprobleeme on plaadi sulfatsioon.

aku sulfatsioon, põhjused, kas seda on võimalik kõrvaldada

Aku ebaõige töö viib aku sulfatsioonini - aku pikaajaline säilitamine tühjana, aku pidev alalaadimine, sagedased sügavtühjenemised, mistõttu tuleb aku valida vastavalt sõiduki margile. Tegelikult on sulfatsioon pliisulfaadi tekkimine plaatide pinnale, mille tõttu elektrolüüt ei suuda tungida aktiivsesse massi, mistõttu teatud osa sellest massist ei suuda enam reageerida.

Aku sisemine takistus suureneb, mis toob kaasa võimsuse vähenemise. Seetõttu ei saa aku täis laadida ja saab kiiresti tühjaks. Plaatide algfaasis sulfatsiooni saab kõrvaldada, kuid kui see on sügav, ei saa akut parandada.

akuplaatide eraldumine, põhjused, kuidas kõrvaldada

Esineb ka selliseid rikkeid nagu aktiivmassi plaatidelt väljumine koos võimaliku edasise lühise tekkega. Kerge hõrenemise korral aitab reeglina akude pesemine destilleeritud veega. Samuti on võimalik aku paisuda elektrolüüdi külmumise tagajärjel. See juhtub siis, kui tühjenenud aku oli tugevas pakases. Pärast külmumist ei saa auto akut taastada.

Sulfatsiooni kõrvaldamise viisid (samm-sammulised juhised), kasutades laadimis-tühjenemise meetodit

Plaadi sulfatsiooni kõrvaldamiseks kasutatakse mitmeid meetodeid. Esimene, kõige levinum viis on kontroll-treeningu tsükkel (lühendatult CTC). Selle meetodi kasutamine võimaldab varajases staadiumis kõrvaldada sulfatsiooni ja taastada aku mahtuvuse.

Selle meetodi põhiolemus on laadimis-tühjenemise tsükli läbiviimine. Esiteks on aku täielikult laetud. Akut laetakse vooluga, mille tugevus on võrdne kümne protsendiga nimivõimsusest, see tähendab, et kui aku mahutavus on kuuskümmend Ah, peaks vool olema kuus amprit. Pärast laadimist kontrollitakse iga purgi tihedust.

Täielikult laetud aku puhul peaks see indikaator olema 1,27. Kui see väärtus on madalam, tuleb elektrolüüdi segamiseks viia tihedus nõutava väärtuseni koos aku täiendava laadimisega poole tunni jooksul.

Pärast laadimist viiakse läbi kontrolltühjenemine, mille jaoks ühendatakse aku klemmidega energiatarbimise allikas. Sellisel juhul ei tohi ühendatud tarbija energiatarve ületada kümmet protsenti võimsusest. Tarbijana on kõige parem kasutada teatud võimsusega auto hõõglampi.

Vajaliku võimsuse saate arvutada, korrutades pinge ja voolu. Voolutugevus arvutamise protsessis võetakse aku mahutavuse alusel. See tähendab, et aku kuuekümne Ah tühjendamiseks vajaliku võimsuse arvutamisel võetakse voolutugevuseks kuus amprit, see väärtus korrutatakse 12 V-ga. Selle tulemusel saame võimsuse väärtuseks 72 vatti. Ligikaudu see võimsus peaks olema lambil.

Seejärel tühjendatakse aku lambiga, samal ajal kui pinget süstemaatiliselt mõõdetakse. Aku tühjenemisel on vaja saavutada aku klemmide pinge langus 10,2 V-ni. See pinge väärtus näitab aku täielikku tühjenemist. Sel juhul on vaja mõõta aega, mille jooksul aku tühjeneb. Uue aku korral peaks see väärtus olema ligikaudu kümme tundi. Mida lühem on tühjendusaeg, seda rohkem on aku oma mahutavust kaotanud. Tühjenenud akut ei saa pikaks ajaks jätta, see tuleb viivitamatult laadida, kuni aku on täielikult taastunud.

Selle sündmuse sooritamisel taastub aku mahutavus ja sulfatsiooni vähenemise tulemusena väheneb sisetakistus.

Tööriistad, inventar, kulumaterjalid

Juhtimis- ja treeningtsükli läbiviimiseks vajate laadijat, voltmeetrit, hüdromeetrit ja ka elektrienergia tarbimise allikat.

Elektrolüüdi tiheduse ja aku laetuse astme suhte tabel

Meetod sulfaadimise kõrvaldamiseks pöördvoolude abil, eelised ja puudused

Teine viis sulfatsiooni eemaldamiseks on aku laadimise ajal pöördvoolu kasutamine. Selle meetodi puuduseks on vajadus spetsiaalse varustuse järele - pöördvoolu generaator. Selle meetodi põhiolemus on aku pikaajaline laadimine madala vooluga. Seega laaditakse aku ebaolulise sulfatsiooni korral ebaolulise vooluga - 0,5-2 A. Laadimine toimub pikka aega ja mõnel juhul võib see ulatuda viiekümne tunnini.

Desulfateerimisprotsessi lõpp on klemmide pinge eemaldamatus ja elektrolüüdi muutumatu tihedus kahe või enama tunni jooksul.

Aku loputamine koos järgneva laadimisega, plussid ja miinused

Kolmas meetod aku taastamiseks on aku loputamine ja seejärel laadimine. See meetod on aga pikk ja selle rakendamine võib kesta kuni kuu. Elektrolüüt tühjendatakse akust ja selle asemele valatakse destillaat. Seejärel laaditakse akut 14 V pingega.

Pärast destillaadi keemist pinge veidi väheneb. Peamine ülesanne on hoida akus keema, kuid mitte intensiivset. Pliisulfaadi vees lahustumise tõttu suureneb destillaadi tihedus aja jooksul. Seejärel tühjendatakse vesi ja valatakse uus ning aku laaditakse uuesti madala pingega.

On vaja tagada, et destillaati tekiks mullid, kuid seda pole vaja keema ajada. Akut tuleks hoida laetuna, kuni tiheduse muutumine mitmeks päevaks lakkab.

Keemiline viis (kiireim) sulfaadi eemaldamiseks (samm-sammult juhised)

Kiireim meetod sulfaadi eemaldamiseks on keemiline. See taandub aku pesemisele Trilon B ja ammoniaagi lahusega. Enne lahusega pesemist aku laetakse, elektrolüüt tühjendatakse sellest ja pestakse destillaadiga. Järgmisena valatakse purkidesse vesilahus, millele on lisatud viis protsenti ammoniaagi vee mahust ja kaks protsenti - Trilon B.

See ja sulfaadilahused reageerivad, millega kaasnevad pritsmed ja keemine. Niipea kui keetmine on lõppenud, lahus kurnatakse ja purgid pestakse veega, seejärel valatakse elektrolüüt ja laaditakse aku.

Kõik aku talitlushäired ei ilmne iseenesest, need tekivad hooletu kasutamise ja süstemaatilise hoolduse ignoreerimise tagajärjel. Aku ei vaja palju tähelepanu. Piisab, kui laadite seda laadijaga vähemalt kord poole aasta jooksul.

Kui aku on töökorras, tuleb enne laadimist pöörata tähelepanu elektrolüüdi tasemele ja vajadusel see taastada. Pärast laadimist kontrollige elektrolüüdi tihedust igas elemendis. Pankade vahel ei tohiks tiheduse väärtustes olla olulisi erinevusi. Nende vahel on lubatud minimaalne erinevus.

Enne autole uue aku paigaldamist kontrollige ülelaadimise vältimiseks generaatori pinget. Lisaks peab uue aku paigaldamisel olema see hästi kinnitatud, et vältida võimalikku korpuse kahjustamist.

Kuidas leida Aliexpressist kvaliteetseid autotooteid mõistliku hinnaga ja tasuta kohaletoimetamisega

• 1. samm - registreeruge saidil, mille jaoks peate sisestama perekonnanime, eesnime ja e-posti aadressi, samuti leidma parooli. Konto blokeerimise vältimiseks on oluline oma e-posti aadress 24 tunni jooksul kinnitada.
  
  
• 2. samm – sisestage kohaletoimetamise aadress. Seda saab teha oma profiilis. Oluline on täita kõik väljad ladina tähtedega.
  
  
• 3. samm – klõpsake kategooria veeru lähedal lingil "Kuva kõik" (saidi vasakus ülanurgas).
  
  
• 4. samm – valige kategooria "Autod ja mootorrattad".
  
  
• 5. samm – siis näete kaheksat alamkategooriat, nimelt: mootorratta osad; autode varuosad; tööriistad, hooldus; autoelektroonika; transport ja tarvikud; salongitarvikud; välistarvikud; liiklusohutus. Valige nendest kategooriatest soovitud toode, olenevalt sellest, millist toodet otsite. Näiteks salongitarvikud.
  
  
• 6. samm – sisesta otsingukasti märksõnad, näiteks autoistmekatted.
  
  
• 7. samm – lehe ülaosas näete tööriistariba, mille abil saate tulemusi sorteerida ja mittevajaliku välja filtreerida. Näiteks valime ainult jaemüügitooted ja tasuta kohaletoimetamisega tooted. Mis puutub tulemuste sortimisse, siis on parem valida sorteerimine müüja reitingu järgi. Miks? Jah, sest kui müüjal on kõrge reiting, siis on tema kaup kvaliteetne, vastab kirjeldusele ja on odav. Muide, ärge unustage lugeda teiste ostjate ülevaateid.
  
  
• 8. samm – tootekirjelduse lehel peate valima vajaliku koguse, suuruse ja värvi.
  
  
• 9. samm – kui soovid kauba eest tasumisega jätkata kohe, siis vajuta lingile „Osta kohe“, kui soovid kauba eest tasuda veidi hiljem, vajuta „Lisa ostukorvi“.
  
  
• 10 ja viimane samm - kauba eest tasumine.

Tervitused sõbrad. Täna räägin teile kõige tõhusamast viisist pliiakude mahutavuse taastamiseks.
Isegi kõige õigema töötamise perioodil kaotab aku iga päev oma mahutavust. Ja ühel ilusal hetkel ei piisa selle laetusest automootori käivitamiseks. Seda näidet süvendab külma ilma tulekuga.

Loomulikult paneb autojuht aku laadima ja mõne aja pärast näeb, et aku ei lae ja pinge laadimise ajal on normaalne - 14,4-14,7 V või kõrgem (12,6 ilma laadijata).

Siis, kui on koormuspistik, siis see kontrollib ja selgub, et koormuse all langeb pinge kõvasti. Kõik viitab aku mahu vähenemisele. Selle põhjuseks on plaatide sulfatsioon.

Tavaliselt juhtub see õige töö korral umbes 5 aasta pärast. See on väga hea näitaja. Ja on väljapääs - osta uus aku. Kuid kui soovite säästa raha (kuna akud pole tänapäeval odavad) ja pikendada aku eluiga veel paari aasta võrra, on hooldus kohustuslik. Ja mitte lihtne, vaid eriline, mis suudab aku taaselustada.

Milliseid patareisid saab taastada?

See meetod sobib patareidele, mis ei ole töötamise ajal saanud tõsiseid voolu ega mehaanilisi kahjustusi. Ja need muutusid ajutise loodusliku sulfatsiooni tulemusena kasutuskõlbmatuks.
See meetod ei sobi akudele, millel on plaatide sisemine eraldumine, purkide sisemine lühis, paisumine või muud mehaanilised kahjustused.
Meetod sobib suurepäraselt plaatide desulfatsiooniks ja seda nimetatakse rahvapäraselt aku "polaarsuse ümberpööramise" meetodiks.
Jagan aku taastamise kolmeks etapiks.

Aku taastamise protsess

Esimene etapp: ettevalmistus

Esimene asi, mis pole vajalik, kuid mida peate tegema, on aku pinna puhastamine saasteainetest. Peske kogu pind pesuvahendiga.
Järgmiseks veendu visuaalselt, et korpusel ei oleks kahjustusi, et külgedel poleks turseid ja punne.
Teiseks avage kõik purkide korgid ja veenduge, et elektrolüüt oleks olemas. Kui seda ühes purgis pole, peate veenduma, et korpusel pole pragusid.
Seejärel kontrollige taskulambi abil sees olevaid plaate - ei tohiks olla. Siin on ainult üks asi selgelt näha sulfatsiooni - plaatidel on valge kate.

Kui kõik on korras, lisage igasse purki tasemeni destilleeritud vett. Elektrolüüdi tiheduse mõõtmine igas sektsioonis ei ole üleliigne.

Teine etapp: klassikaline taastamismeetod

Enne aku tagurdamise juurde asumist on vaja katsetada tavalist, juba klassikaks saanud taastamismeetodit.
Esimene samm: Laadime aku täislaadimiseni 14,4 V.

Teine samm: halogeenpirni või muu koormusega tühjendame aku 10,6 V-ni (pinget mõõdetakse sama koormuse all).

Kordame nende kahe sammu tsüklit 3 korda ja laadime aku täis. Kontrollime kandevõimet koormahargi või starteriga masina töös. Kui aku on taastunud – hea – jätkame tööd. Kui mitte või mitte piisavalt, siis minge kolmandasse etappi.

Kolmas etapp: aku polaarsuse ümberpööramine

See aku taastamise meetod on kõige tõhusam. Ja reanimeerib aku peaaegu 90% juhtudest.
Esimene samm: riputame akule koormuse halogeenlambi kujul ja tühjendame aku nullini. Lamp kustub umbes päevaga (kõik oleneb aku esialgsest mahust). Jätame aku koos lambiga ühendatud veel 2-3 päevaks, et jäänused lõplikult tühjendada.
Teine samm: aku pöördlaadimine. Ühendame laadija tagurpidi: pluss miinusesse ja miinus plussiga. Et oma laadijat mitte ära rikkuda (või et lühisekaitse ei töötaks), ühendame sama halogeenlambi akudega järjestikku. Ja laadige akut vastupidises polaarsuses. Kui pinge on tõusnud 5-6 voltini, võib lambi vooluringist välja jätta. Laadimisvooluks on soovitav seada 5 protsenti aku mahutavusest. See tähendab, et kui võimsus on 60 ampertundi, seatakse laadimisvool vastupidises suunas 3 amprit. Sel ajal hakkavad kõik elektrolüüdipurgid aktiivselt keema ja susisema - see on normaalne, kuna käimas on vastupidine protsess.

Laadime umbes päeva, kuni ilmub pinge 12-14 V. Selle tulemusena on teil täis laetud aku, milles plussväljund on miinus ja miinus on pluss.

Kolmas samm: taas tühjendage aku paariks päevaks halogeenlambiga täielikult. Seejärel teeme õige laadimise pluss pluss, miinus miinus. Laadime täis kuni 14,4 V.
See lõpetab kõik sammud.

Aku taastamise tulemus

Tavaliselt aitab tulemus tõsta aku mahtuvust 70-100%-ni tehase võimsusest, muidugi on ka erandeid.
Täpsemalt, minu puhul oli võimalik suurendada võimsust 95% - mis on suurepärane tulemus. Plaatidelt kadus valge sulfaatkate ja need muutusid mustaks nagu uus aku. Elektrolüüt muutus läbipaistvamaks ja puhtamaks.

Aku taastamise video

Soovitan vaadata videot, kus taastatakse täiesti "tühi" aku, mis on umbes 10 aastat vana.
Alguses toimub toiteallika polaarsuse muutumisega "ülesehitus" ja peaaegu päris lõpus on juba antud täielik polaarsuse ümberpööramise tsükkel.

Autoaku toimib stabiilse pingeallikana, kuid kahjuks on selle kasutusiga piiratud. Kui teie autol hakkas ilmnema esimesi kulumismärke, ärge kiirustage seda uue vastu vahetama, sest saate aku ise taastada.

Aku kulumise märgid

Et mõista, et aku eluiga hakkab lõppema, peate teadma mõnda lihtsat funktsiooni ja olema oma auto suhtes tähelepanelik:

• Laadimise kiire kaotus on esimene kell, mis näitab seadme talitlushäireid. See sümptom viitab elektrolüüdi kvaliteedi langusele.
• Teine kindel märk oleks kiire laadimine ja kiire tühjendamine. Põhjuseks on sulfatsiooni algus.
• Elektrolüüdi tumenemine on tõsine põhjus mõelda, kuidas autoakut taastada, sest see on kindel märk süsinikuplaatide hävimisest ja laialivalgumisest.
• Seadme üksikute sektsioonide kuumutamine ja elektrolüüdi keetmine on plaatide kahjustuse ja lühise tagajärg. Sellise rikke üheks põhjuseks võib olla auto pikk seisakuaeg tugevate külmade ajal. Külmumisel võivad plaadid ja isegi seadme korpus kahjustada saada. Tulemuseks on arvukad lühised ja sellest tulenevalt elektrolüüdi liiga kiire keemine laadimise ajal. Sellist seadet suure tõenäosusega ei taastata.

Peaaegu kõigil juhtudel, välja arvatud töötavad, saab auto akut taaselustada. Ja kuigi see ei ole alati odav, on see siiski odavam kui uus seade. Aku tööiga sõltub sellest, kuidas akut kasutatakse ja kui tähelepanelik olete erinevate probleemide suhtes.

Enne kui mõtlete välja, kuidas auto akut taastada, tuleb välja selgitada, mis on tegelikult tagastatav.

Elektrolüüdi tiheduse kontrollimine

Elektrolüüt on lahendus, mis täidab aku. Autojuhtide seas populaarseimas plii-happeakus on see väävelhappe ja destilleeritud vee kokteil. Nikkel-kaadmium ja nikkel-raud akud kasutavad leeliselist elektrolüüti.

Enne autoaku elustamist tuleks mõõta elektrolüüdi tihedust. Selleks vajate spetsiaalset seadet - hüdromeetrit. See on odav ja saadaval igas autoosade kaupluses. Lahuse hüdromeetriga kontrollimise protseduur on lihtne ja ei võta palju aega. Kogu protseduuri saate vaadata videost:

Voltmeetriga saab mõõta ka happelahuse tihedust. Selleks peate selle ühendama auto aku klemmidega. Rahulikus olekus peaksid näidikud kõikuma vahemikus 11,9–12,5 V. Pärast seda peate auto käivitama, tõsta 2,5 tuhat pööret ja mõõta uuesti. Kui pinge kõigub sel juhul vahemikus 13,9 - 14,4 V, siis on elektrolüüdi tihedus normaalne ja seade vajab lihtsalt täiendavat laadimist.

Kuidas taastada auto akut, kui on probleeme elektrolüüdi kvaliteediga? Võib-olla on see probleem akuga seotud pahedest väiksem. Erinevalt teistest osadest, näiteks plaatidest, on elektrolüüti lihtne töödelda. Saate selle taastada mitmel viisil:

• laadige aku spetsiaalse seadmega;
• asendage lahus täielikult;
• lisada suurenenud tihedusega elektrolüüti;
• lisada ainult väävelhapet;
• lisage ainult destilleeritud vett.

Enne happelahuse elustamist tasub proovida seadet laadida. On täiesti võimalik, et see meede on piiratud. Seda enam, et see ei maksa sulle midagi. Kui pärast laadimist avastatakse siiski elektrolüüdi tihedusega seotud probleem, on auto aku võimalik taastada, muutes lahuse tihedust.

Tähelepanu! Ärge kunagi valage destilleeritud vett kontsentreeritud väävelhappesse. Hape tuleb lisada veele. Vastasel juhul võite saada tõsiseid põletushaavu happes keedetud vee pritsmete tõttu. See puudutab uue elektrolüüdi valmistamist. Liiga tiheda lahuse veega lahjendamine pole nii ohtlik.

Kui plaatide hävitamise ja sulgemise protsess on alanud

Olles avastanud plaatide hävimise, olgu see siis elektrolüüdi tumenemine või keemine, on vaja kiiresti võtta elustamismeetmeid. Tugevalt kahjustatud autoakut ei saa taastada. Seetõttu veenduge enne autoaku oma kätega taaselustamist, et see tegevus kasutuks ei muutuks.

Hävimisprotsessi tuvastamisel loputage purke destilleeritud veega:

• tühjendage aku, ühendades koormuse (näiteks lambipirni);
• eemaldage kahjustatud lahus purkidest kummist pirniga ja asetage see spetsiaalselt ettevalmistatud klaasnõusse;
• Loputage purke destilleeritud veega, kuni purkide sisemus on puhas. pesemise ajal saab akut raputada ja ümber pöörata. Kui prahti on liiga palju ja pärast korduvat pesemist murenevad söelaastud jätkuvalt, tõenäoliselt on protsess liiga kaugele läinud. Sel juhul ei õnnestu akut oma kätega taaselustada;
• Pärast väljalaskeava juures puhta vee saavutamist valage purkidesse uus lahus, kontrollides eelnevalt tihedust.
• laadige aku laadima ja taastage pinge;
• kontrollige elektrolüüdi tihedust laetud seadmes ja vajadusel korrigeerige näitu.

Diagnoosime sulfatsiooni

Autoaku üheks levinumaks vaenlaseks võib muidugi pidada sulfatsiooni. Normaalsetes tingimustes toimuvad laadimise ja tühjenemise ajal akus pöörduvad keemilised protsessid. Kuid aja jooksul, eriti kui autot kasutatakse harva, on need protsessid häiritud: plaatidele tekivad suured halvasti lahustuvad pliisulfaadi kristallid, milles toimeaineid on raske taastada. Sellise ebaõige kristalliseerumise tagajärjed on järgmised:

• aku mahu vähenemine.
• sisemise takistuse suurenemine.
• plaadi suuruse suurenemine.

Sulfatsioon võib olla tingitud sõiduki pikaajalisest seisakuajast, ülekuumenemisest või kriitilistest voolutingimustest. Sulfatsiooni alguse määrab võimsuse järsk langus. Selle määramiseks kasutatakse spetsiaalset testrit. Olles selle probleemi avastanud, peaksite mõtlema, kuidas auto akut võimalikult kiiresti elustada, kuni seadet saab veel taastada.

Sulfatsiooni tuvastatud autoaku iseseisvaks taastamiseks vajate elektrolüüdile spetsiaalset lisandit - desulfaatorit, mis on võimeline lahustama suuri kristalle. Selle kohta lähemalt videost:

Keemilise taaskasutamise meetodid ise

Spetsialistid eristavad järgmisi meetodeid:

1. Lihtsaim ja odavam viis aku iseseisvaks taaselustamiseks on järgmine: Tühjendage elektrolüüdipurgid täielikult ja täitke need destilleeritud veega. Laadige akut nõrga vooluga (0,01 mahutavusest). Samal ajal hakkab pliisulfaat järk-järgult plaatidest eemalduma, moodustades uue elektrolüüdi. Tehke kahe tunni pärast paus ja alustage seejärel uuesti seadme laadimist. Mitmed sellised tsüklid vähendavad drastiliselt sulfatsiooni ja äsja pankades moodustunud elektrolüüt suurendab taas efektiivsust.
2. Laadige aku ja tühjendage happelahus. Seejärel loputage purgid korralikult destilleeritud veega ja valage neisse söögisooda lahus (kontsentratsioon - 25g / 1l). Peab vastu 2-3 tundi, asendage sisu keedusoola lahusega (sama kontsentratsiooniga) ja laadige seadet tund aega. Seejärel suurendage soola kontsentratsiooni 4%-ni ja laadige aku täielikult täis. Loputage purke destilleeritud veega, täitke elektrolüüdiga ja laadige aku täielikult täis.
3. Laadige aku, tühjendage elektrolüüt ja loputage purke. Valage Trilon B ja ammoniaagi lahus. Lahenduse saate osta keemialaborites. Seda tuleks hoida pimedas, ventileeritavas kohas, suletud. Selle lahusega desulfatsiooniprotsess kestab umbes tund, pärast mida suureneb oluliselt võimalus autoakut oma kätega elustada. Protsessi käigus eraldub gaas ja pinnal täheldatakse väikseid pritsmeid. Pihustamise lõpetamine näitab protsessi lõppu. Pärast sellist töötlemist tuleb purke põhjalikult loputada destilleeritud veega (2-3 korda). Uue elektrolüüdilahuse täitmine, laadige aku. Sel viisil on see kiireim viis aku iseseisvaks taastamiseks.

Tähelepanu! Tuleb mõista, et ükski sulfatsiooniaste ei võimalda teil autoakut taastada. Seetõttu on protsessi varajane avastamine õige tee edukaks autoaku elustamiseks.

• Kontrollige regulaarselt akus oleva elektrolüüdi tihedust. Pidage meeles, et keemise peamine põhjus võib olla ülekuumenemine või ülelaadimine. Mida varem saate probleemi tuvastada, seda suurem on võimalus aku taastada;
• kui teie auto talvel puhkab, tuleks aku viia sooja, köetavasse ruumi pikemaks tegevusetuse ajaks. Pidage meeles, et seadme külmutamine viib selle olekusse, mille järel pole seda enam võimalik taastada;
• autoaku laadimise nimivool on 0,1 selle mahutavusest. Selle künnise ületamisel võite seadme tappa.

Ärge visake akut kohe minema, kui laetus hakkab kaduma või starter pöörleb igal teisel korral. Paljudel juhtudel on aku parandatav. Teades, kuidas autoakut taastada, saate selle tööd veel mitmeks hooajaks pikendada.

Aku defektid

Aku rikkeid võivad põhjustada nii välised kui ka sisemised põhjused. Esimeste hulka kuuluvad:

1. Aku plastkorpuse kahjustused (praod), mis on põhjustatud välismõjudest või akus endas toimuvatest protsessidest (ülekuumenemine, paistetus jne). Olulise kahjustuse korral on remont ebaotstarbekas ja parem on osta uus aku. Väiksemaid kahjustusi saab pärast kogu elektrolüüdi tühjendamist iseseisvalt parandada improviseeritud tööriistade ja materjalide abil. Remonditöö lõpus täitke värske elektrolüüt ja laadige aku.
2. Kontaktklemmide oksüdatsioon. Remont taandub oksiidide puhastamisele liivapaberi ja lappide või lapiga. Kasulik oleks ühendatud kaablite kontaktid lahti võtta. Pärast eemaldamist saab kontakte ja klemme töödelda väikese koguse masinaõliga.

Sisemiste vigade loend näeb välja pisut muljetavaldavam ja mõned neist ei võimalda teil akut üldse taastada:

1. Aku väärkasutamise, näiteks sügavtühjenemise või süstemaatilise alalaadimise korral võivad elemendid kahjustuda. Ja külmaga tühja aku korral külmub elektrolüüt, mis kahjustab plaate või korpust. Aku taastamine sellistel juhtudel on ebapraktiline.
2. Süsinikplaatide eraldumist diagnoositakse elektrolüüdi tumenemisel. Aku taastamine on sel juhul samuti ebareaalne ja peaksite ostma uue.
3. Plaadi sulfatsioon on kõige levinum aku sisemine rike. Algstaadiumis saab akut taastada ja veidi hiljem näidatakse, kuidas seda tehakse.
4. Plaadi sulgemine. Selle defekti märgiks on ühe purgi ülekuumenemine ja elektrolüüdi keemine selles. Mõnel juhul on pääste pliiplaatide väljavahetamine, kuid peate olema valmis aku täielikuks väljavahetamiseks.

Taastusmeetodid

Sulfatsioon

Selle defekti ilming on plaatidel valge jämedateralise pliisulfaadi kate. Kristallide kiht katab toimeaine poorid, takistades aku laadimisel elektrolüüdi läbipääsu. Selle rikke tõttu suureneb aku sees olev takistus järsult koos selle mahutavuse samaaegse vähenemisega. Selle tulemusena hakkab aku kiiresti laadima. Samuti tõusevad märgatavalt elektrolüüdi temperatuuri ja pinge väärtused, mis toob kaasa gaaside järsu eraldumise. Pärast autosse paigaldamist tühjeneb selline aku äärmiselt kiiresti.

Akuplaatide sulfatsioon

Sulfateerumine võib tekkida aku tühjenemise tõttu alla 10,2 V, pikaajaliselt tühjenevas seisus, liiga madalal elektrolüüditasemel pankades, selle madalast tihedusest või saastumisest kolmandate isikute lisanditega.

Akut saab taastada ainult vähese sulfatsiooniga. Kui protsess on kaugele läinud, tuleb aku vahetada. Taastamisprotsess seisneb mitme laadimistsükli läbiviimises - aku tühjendamises.

Esiteks peate aku täielikult laadima ja viima elektrolüüdi tiheduse väärtuseni 1,285 g / cm3. Seda saab teha, valades sisse tihedama (1,4 g/cm3) elektrolüüdi.

Tähelepanu! Ärge kunagi lisage hapet! See muudab olukorra ainult hullemaks.

Kui on vaja tihedust vähendada, peate lisama destilleeritud vett.

Pärast seda peate märkima kellaaja ja tühjendama aku hõõglambi abil umbes 0,5 A vooluga. Igas pangas on vaja pinget alandada 1,7 V-ni või kogu aku 10,2 V-ni. Lisaks tuleb tühjendusvoolu ja kulunud aja abil määrata aku tegelik mahutavus. Kui selle väärtus on nimiväärtusest madalam, tuleb laadimis-tühjenemise protseduuri korrata. Praktika näitab, et enamikul juhtudel piisab 3-4 laadimis-tühjenemise tsükli läbiviimisest. Olles saavutanud võimsuse nimiväärtuse, võite lugeda aku taastatuks, laadima panna ja selle lõppedes kasutada tavarežiimis.

Lühis

See defekt võib ilmneda, kui separaatorid ebaõnnestuvad või plaadid kõverduvad suure vooluga tühjendamise ajal (käiviti pikaajaline kasutamine või sädemete test). Plaadile tekkinud pragude kaudu hakkab toimeaine tungima. Alla libistades täidab see siseruumi ja ühendab erinevate pooluste plaate. Tühjendusvoolu suurus suureneb järsult, mis põhjustab aku rikke.

Akuplaadi eraldajate kahjustused

Veaotsing seisneb elektrolüüdile spetsiaalse sulfiteeriva lisandi lisamises. Varem tuleb selle tihedus viia 1,28 g/cm3-ni. Saadud segu täielikuks lahustumiseks tuleks jätta 48 tunniks, seejärel valada akusse ja mõõta uuesti tiheduse väärtus.

Kui selle väärtus pole märgatavalt muutunud, võite alustada laadimisprotsessi - tühjendamist, mida tuleks mitu korda korrata. Kui aku laadimise ajal ei kuumene ja elektrolüüt ei kee, saab voolutugevust poole võrra vähendada. Kui kahe tunni pärast pole tiheduse väärtus muutunud, saab laadimise peatada.

Kui tiheduse väärtus on märgatavalt muutunud üle 1,28 g / cm3, tuleb elektrolüüdile lisada vett ja kui see kaldub madalamale, siis väävelhapet. Viies tiheduse väärtuse nimitasemele, saate laadimisprotsessi korrata.

On ka juhtumeid, kus mustus, rasv ja niiskus loovad juhtiva kihi, mis tapab teie aku aeglaselt ja tühjendab selle talvel nullini. See nähtus on üsna haruldane ja mehaanik ei pruugi sellest midagi teada või jääb sellest lihtsalt mööda, mis viib lõpuks eksliku soovituseni aku vahetamiseks. Leket on lihtne multimeetriga ise kontrollida, välistades enneaegse kulutamise.

Leke aku korpuses

Pöördmaksustamine

Protsess seisneb aku polaarsuse muutmises. Enne autoaku sel viisil taastamist tuleb leida võimas pingeallikas, mille pinge on vähemalt 20 V ja vool vähemalt 80 A. Keevitusmasin on üsna sobiv.

Kõigepealt peate avama purkide pistikud ja ühendama pingeallika "pluss" aku "miinus" ja allika "miinus" selle "plussiga". Seejärel saate pooleks tunniks laadimisprotsessi alustada. Elektrolüüt keeb kiiresti. Laadimise lõppedes lülitage seade välja, tühjendage elektrolüüt, loputage akut kuuma veega ja lisage värske elektrolüüt.

Pärast seda, kasutades tavalist 10-15-amprist laadijat, peaksite akut laadima päev. Tuleb meeles pidada, et aku polaarsus on juba muutunud.

Pärast seda protsessi võib aku korralikult hooldamisel vastu pidada veel mitu aastat.

Hooldusvabad akud

Peaaegu kõik uued automudelid on varustatud nn autodega, mis tootjate kavatsuse kohaselt ei tohiks tähelepanu endale hajutada. Kuid nende töö ja laadimine erinevad mõne nüansi poolest.

Kõigepealt tuleb meeles pidada, et soojal aastaajal laetakse selliseid akusid autos pidevalt. Kuid nende laadimine spetsiaalse seadme abil on õrnem ja õigem kui pidev autogeneraatorist täiendamine.

Olukord muutub oluliselt talve tulekuga. Külma ilmaga määrdeaine mootoris pakseneb ja selle käivitamiseks on vaja suuremat käivitusvoolu. See võib põhjustada aku kiiret tühjenemist. Seetõttu on hooldusvaba aku laadimine talvel hädavajalik.

Seda protsessi tuleb läbi viia väga hoolikalt, kuna selles pole elektrolüüdi tihedust võimalik määrata. Võite tugineda ainult jääkpinge väärtusele ja teha järeldusi hetkeolukorrast.

Osaliselt laetud akut tuleks pidevalt laadida umbes kolm tundi, rakendades pinget 14–14,5 V, kontrollides ainult voolutugevust - 25 A-st protsessi alguses kuni 0,20 A-ni täislaadimisel.

Täielikult tühjenenud aku puhul peaks laadimistsükkel kestma vähemalt ühe päeva ja seda tuleks läbi viia maksimaalse tähelepanuga. Pingeregulaator peab olema seatud väärtusele, mis on arvuliselt võrdne kümne protsendiga laetava aku mahutavusest ampertundides. Aktiivse gaasi moodustumise esimeste märkide ilmnemisel tuleb protsess peatada. Laadimise lõppedes tuleb kindlasti kontrollida, kas pinge väärtus vastab nimiväärtusele.

Terminali oksüdatsioon

Enamiku autoaku probleemide vältimiseks piisab kontaktklemmide ja juhtmete perioodilisest puhastamisest, samuti iga kuue kuu järel statsionaarse seadmega täislaadimisest. Ja mootori ja starteri pöörlevate ja hõõrduvate osade regulaarne hooldamine pikendab aku eluiga vähemalt 5 aastani.

Autoakude eluea pikendamise ülesandega on nende seadmete tootjad silmitsi seisnud nende ilmumise hetkest peale. Praeguseks on akutootmise tehnoloogiad kaugele arenenud, nende seadmete taastamiseks on välja töötatud tõhusad meetodid.

Tavaliselt purunevad autoakud pärast kahe-kolmeaastast kasutamist. Kuid korraliku hoolduse korral võivad need kesta palju kauem. Kui aku hakkas halvasti laadima ja laetust hoidma, saab selle mõnel juhul taastada. Ja täna proovime vastata küsimusele, kuidas auto aku taastada.

Märgime kohe, et aku jõudlust pole kõigil juhtudel võimalik taastada. Allpool on toodud selle seadme peamised rikked, mis viitavad aku parandamise võimalusele või võimatusele.

Alloleva teabe paremaks mõistmiseks kutsume lugejat tutvuma autoaku seadmega. Sellel diagrammil on see selgelt näidatud:

Aku rikke peamised põhjused

Kõige tavalisem autoaku probleem on plaadi sulfatsioon. Samal ajal väheneb märgatavalt aku mahtuvus ning selle tulemusena ei jätku seadmel starteri keeramiseks piisavalt võimsust.

Plaatide sulfatsiooni saate määrata järgmiste märkide abil:

• Vähenenud võimsus;
• elektrolüüdi keetmine;
• Plaadi ülekuumenemine;
• Suurenenud pinge elektroodidel.

Järgmine aku talitlushäirete levinum põhjus on süsinikuplaatide hävimine ja eraldumine. Seda riket saab määrata elektrolüüdi tumeda värvi järgi. Sel juhul on auto aku taastamine võimalik, kuigi mitte alati.

Kolmas levinud rike on seotud pliiplaatide lühisega ühes aku sektsioonis. Seda riket on üsna lihtne tuvastada. Laadimisel kuumeneb vigane osa liigselt ja elektrolüüt keeb ära. Sel juhul on akut võimalik taastada, kuigi see on mõnevõrra keerulisem kui esimesel juhul. Probleemi lahenduseks on pliiplaatide vahetus sektsioonis, mis on üsna kulukas, kuigi odavam kui uue aku ostmine.

Neljas aku rikke põhjus on seotud aku ebaõige töö ja ladustamisega. On teada, et mittetäielikult laetud aku võib miinuskraadide juures külmuda. Külmumise tagajärjel võivad pliiplaadid ja ka seadme korpus kahjustada saada. See võib põhjustada lühiseid seadme korpuses ja elektrolüüdi keemist. Sellisel juhul ei saa kahjuks akut taastada.

Kuidas taastada auto akut?

Nii et pärast põhjuste väljaselgitamist võite kaaluda aku taastamise viise. Nagu eespool mainitud, on kõige raskem rike plaatide eraldumine ja lühis. Lihtsalt aku laadimine sellise probleemiga on täiesti mõttetu. Lisaks võib see olukorda isegi halvendada. Peate tegutsema vastavalt järgmisele algoritmile.

Esiteks pestakse akut destilleeritud veega. Loputamist tuleb jätkata seni, kuni seadmest enam hägune vesi välja ei voola. Pärast pesemist on vaja plaadid üle vaadata. Kui need murenevad, on edasine töö ilma plaate asendamata tõenäoliselt mõttetu.

Kui plaadid pole tugevalt kahjustatud, saate pärast murenenud osakeste eemaldamist lühisest lahti saada.

Järgmine samm on plaatide desulfatsioon, mis hõlmab soolalade eemaldamist pliiplaatidelt. Selle toimingu tegemiseks kasutatakse elektrolüüdi sulfaati eemaldavat lisandit. Autoaku taastamine toimub sel juhul järgmiselt:

Lahustame desulfatiseeriva lisandi värskes elektrolüüdis tihedusega 1,28 g / cc koguses, mis on näidatud konkreetse aine kasutusjuhendis. Tavaliselt kulub lisandi täielikuks lahustumiseks elektrolüüdis kaks päeva. Selle aja möödudes täidetakse aku elektrolüüdiga. Pärast valamist veenduge, et elektrolüüdi tihedus oleks 1,28 g/cc.

Pärast kõigi pistikute lahti keeramist ühendame. Aku mahu taastamiseks teeme mitu täislaadimis-tühjenemise tsüklit. Akut laetakse väikese vooluga (umbes kümnendik nimivoolust). Laadimise käigus veendume, et aku ei kuumeneks ja elektrolüüt ei keeks.

Kui aku klemmide pinge on 13,8-14,4 V, vähendame laadimisvoolu poole võrra. Kahe tunni pärast mõõdame elektrolüüdi tihedust. Kui see jääb nimitasemele, siis on seade edukalt laetud ja laadimise saab peatada.

Kui elektrolüüdi tihedus ei vasta nimiväärtusele, tuleks seda korrigeerida. Selleks lisatakse akule destilleeritud vett või kõrgendatud tihedusega elektrolüüti. Pärast seda aku tühjeneb. Selleks ühendatakse akuga elektritarbija (näiteks lambipirn). Kui pinge klemmidel langeb 10,2 V-ni, siis tühjenemisprotsess peatub ja algab uus aku laadimistsükkel.

Tähtis:

Saate määrata aku mahutavuse, arvutades aku tühjenemise aja. Selleks korrutage laadimisvool ajaga. Kui aku mahutavus jääb alla nimimahtuvuse, tuleks sooritada laadimis-tühjenemise tsükleid kuni autoaku täieliku taastumiseni.

Pärast aku mahu taastamist lisage elektrolüüdile veidi sulfaati ja keerake pistikud kinni. Kirjeldatud viisil taastatud aku peaks vastu pidama veel paar aastat.

Teine viis aku taastamiseks

Kirjeldatud meetod võib lugejale tunduda üsna pikk ja töömahukas. Nii see on, kuid vaev tasub end ära taastatud aku pika elueaga. Vahepeal on aku taastamiseks veel üks meetod. Niisiis, kuidas auto akut kiiresti taastada?

Seda meetodit kasutades saab auto aku taastada vaid ühe tunniga. Meetodi olemus on järgmine:

Aku on laetud maksimaalse väärtuseni. Pärast seda tühjendatakse vana elektrolüüt, aku pestakse põhjalikult destilleeritud veega ja täidetakse spetsiaalse lahusega. See lahus sisaldab 5% ammoniaaki ja 2% Trilon B. 40-60 minuti jooksul toimub pliiplaatide desulfatsiooniprotsess.

Mõnel juhul tuleb desulfatsiooni teha mitu korda, mis muudab auto aku taastamise protsessi pikemaks. Kui desulfatsioon on lõppenud, lahus tühjendatakse, aku pestakse põhjalikult destilleeritud veega ja täidetakse elektrolüüdiga. Taastamine lõpetatakse aku laadimisega nimivooluga.

Aku õige kasutamine

Ja et te ei peaks mõtlema, kuidas autoakut taastada, peaksite arvestama mõne kasuliku näpunäidetega selle seadme eest hoolitsemiseks.

• Kontrollige iga kahe kuni kolme kuu järel elektrolüüdi taset ja tihedust;

• Tõsiste külmade korral tasub elektrolüüdi tihedust tõsta 1,40 g / cc.

• Akut on vaja laadida selle võimsusest kümme korda väiksema vooluga. Näiteks kui aku võimsus on 60 A / h, tuleks laadimine läbi viia vooluga 5 amprit;

• Kui õhutemperatuur on alla -25 'C, ei tohiks autot ööseks lahtisesse parklasse jätta. Sellel temperatuuril võib akus olev elektrolüüt külmuda, mis põhjustab aku rikke.

Kui järgite neid lihtsaid näpunäiteid, saate oluliselt pikendada aku eluiga ega pea mõtlema, kuidas auto akut taastada.