Auto liikumisega kaasnevad kõrvalised helid on alati ärrituse allikaks. Üks asi on aga kuulda plastmassi krigisemist salongis või halvasti kinnitatud tungraua kõlisemist, teine ​​asi on vedrustuse kriginad ja koputused, kui sõita üle ebatasase pinna.
Isegi esivedrustuse vaikne koputamine väikestel konarustel ei käi enam lihtsalt närvidele – see viitab rikkele, mida eirates võib juhtuda tõsine õnnetus.
Kuid kõrvaliste helide põhjuse avastamisel ei tasu alati paanikasse sattuda – kõik sõltub sellest, mis täpselt valesti on läinud.

Esivedrustus koputab väikestele konarustele

Esivedrustuse vaikse koputuse levinumad põhjused on järgmised:

1. Amortisaatori tugipostide ja pukside kulumine. Koputamine pole ohtlik, see tähendab, et kui leiate, et selle põhjustab stabilisaator, võite sõita, olles eelnevalt planeerinud mittekiireloomulised remonditööd, osta osi, korraldada autoteeninduses jne.
2. Mängige rooliotste ja roolivarraste hingedes. See koputus on "tõsisem" - kõik sõltub kulumisastmest, kuid parem on teha remont niipea kui võimalik.
3. Rooliraami liuglaagri ("krakkeri") kulumine. Mõnikord on võimalik see kõrvaldada reguleerimismutrit pingutades, kuid alati pole seda võimalik teha otse auto peal - tuleb hammaslatt eemaldada. Tihti on aga võimalik isetehtud mutrivõtit valmistada, keevitades pikendusjuhtme külge sobiva kuusnurgaga poldi.
4. Kuulliigendite kulumine – just nende lõtk põhjustab sageli esivedrustuse nüri koputamist. Kui samal ajal auto ise "tüürib" liikumises - viige see kohe remonti!
5. Mängige esitoe tugilaagris. Saate sõita, ühendades selle asendamise ja sellega seotud komponentide hilisema remondiga - et mitte sama asja mitu korda lahti võtta. Mõnel autol (näiteks “üheksandal” Mitsubishi Lanceril) pole laagrit kui sellist - selle asemel on paigaldatud puks, kuid sellegipoolest on selle kulumisel koputav müra üsna tugev.

Lisaks nendele riketele võivad valju koputuse tekitada kulunud pidurisadulate juhikud ja katkised esiamortisaatori puksid - alt kumm-metall ja peal kumm. See "haigus" on tüüpiline Žiguli ja Volga suspensioonidele.

Sõidu ajal esivedrustuses “kumm” kriuksub

Eesmise amortisaatori tugiposti kinnitamine

Vedrustuse krigisemine rooli keeramisel või pidurdamisel on sageli põhjustatud kuulliigendite “kuivast” tööst.

Tihtipeale ei ole tugeval, kummiga sarnasel kriuksul sellega mingit pistmist. või pidurdamine on väga sageli põhjustatud kuulliigendite "kuivast" tööst - ebakvaliteetsete saapade tõttu pestakse määrdeaine neist välja. See kriuksuv müra on märgatavam kuiva ilmaga ja selle kadumine vihmaga kinnitab seda "diagnoosi". Sellest saab mõneks ajaks lahti, kui torgate pakiruumi ja süstite süstlaga pidurivedelikku või WD-40. Kuulliigendid tuleb aga ikkagi ära vahetada – isegi lühiajaline ilma määrimiseta töö kulutab laagrivooderdust tugevalt. Stabilisaatori tugipostide hinged võivad teha täpselt sama häält, kuid see on pigem erand.
Kiiruskõrgust üle sõites võivad kriuksumist tekitada ka eesmised amortisaatoritoed, kuid see on palju vaiksem kui kuulliigendite kriuks. Tugesid saab kontrollida rooli küljelt küljele paigal keerates - vaikne krigisemine vedrustuses rooli keeramisel pole eriti hirmutav, kui kummipuhvrit pole “välja pigistatud”.

Esivedrustuses on tugev koputav müra

Esivedrustuse tugev koputus pidurdamisel või kiirusel järsult pöörates on tavaliselt põhjustatud vaiksete plokkide purunemisest, mis piiravad käte pikisuunalist liikumist.

Kõige tugevamad põrutused esivedrustuses on põhjustatud lekkiva amortisaatori mittetöötamisest. Sel juhul pole vedru kokkusurumise ja laienemise kiirus piiratud - ilma õlita amortisaator pole midagi muud kui "kaunistus". Selle tulemusena saate sujuva sõidu asemel terava löögi – auto vedrudel on tohutu energiamaht.
Esivedrustuse tugev koputus pidurdamisel või kiirusel järsult pöörates on tavaliselt põhjustatud vaiksete plokkide purunemisest, mis piiravad käte pikisuunalist liikumist. Sõltuvalt vedrustuse tüübist võivad sellised vaiksed plokid täita kas kahekordset rolli - töötada väändel ja kokkusurumisel või ainult kokkusurumisel. Mõnel autol (näiteks Suzuki Jimny) mängib selliste trakside rolli stabilisaator - selle otsad kinnitatakse vaiksete plokkide kaudu kangide külge ja keskmised kinnituspunktid asuvad kere esipaneelil (“TV ”).
Stabilisaator ise võib aga täita elastse vedrustuse elemendi ehk vedru rolli näiteks VW Transporteril.

Kuulliigendi diagnostika paigalduse teel

See, mis esivedrustuses koputada võib, on hõlpsasti tuvastatav ning diagnostikavahendi rolli saab edukalt täita kinnitusriist või naelatõmbaja.

Kuid see, mis esivedrustuses koputada võib, on üsna hõlpsasti tuvastatav ning diagnostikavahendi rolli saab edukalt täita ka paigaldustööriist või naelatõmbevahend – lihtsalt sisesta see hinge ja mis tahes jäigalt kere külge kinnitatud punkti vahele ning proovige summutiplokki (või kuuli, rooliotsa jne) vajutada – sisestades kinnitus bipodi ja hingekorpuse vahele. Tugevalt kulunud seade „näitab“ kogemusega kohe mängu, tuvastatakse isegi väike kulumine.
Kuid mõnikord koorub vaikne ploki puks lahti defektide või kokkupanemise ajal ebaõige pingutamise tõttu - siis on lõtku käsitsi raske tuvastada ja ainult vibratsioonistand näitab viga või arvate täpselt hetke ära - vajutades samal ajal järsult piduripedaali sõites (võimalik väikesel kiirusel) ja uurides eeldatavat koputuse kohta - vahel on näha, kuidas kang on oma telje suhtes liikunud.

Tagavedrustuse koputamise põhjused

Põhimõtteliselt on need põhjused samad, mis esivedrustuse puhul:

Vedrustuse kõige tugevamad põrutused on põhjustatud lekkiva amortisaatori mittetöötamisest.

• amortisaatorid, nende puksid;
• stabilisaatori tugipostid ja puksid;
• vaiksed plokid.

Kui vedrustus on vedru, võivad "valusad" piirkonnad olla:

• vedrude vaiksed plokid või puksid, vedrukõrvarõngaste puksid;
• kriuksumisvastaste seibide kulumine;
• vedrulehe purunemine.

Lekkiv amortisaator on sageli vedrustuse tugevate koputusmüra põhjuseks.

Tagumiste amortisaatorite puksid (“sõõrikud”) võivad samuti põhjustada tagumise vedrustuse krigisemist.

Neid rikkeid diagnoositakse samamoodi nagu esivedrustuse puhul.
Aga autot tagant kontrollides kontrolli ka summuti kinnitust - täiesti võimalik, et see on koputuse põhjus.
Lisaks ei pruugi tagumiste vedrustuse nõrgal “kummisel” kriginal sellega midagi pistmist olla - vahel ebatasasel teel sõites kostab vilelaadset kriginat veovõlli põikdetailidest, mille laagrid on jooksnud. määrdeaine otsas. Kui pärast süstimist krigistamine ei kao, on aeg ristid vahetada.
Tagumiste amortisaatorite puksid (“sõõrikud”) võivad samuti põhjustada tagumise vedrustuse krigisemist – mõnikord kuluvad need peeneks kummipuruks ja terasseibid ei pinguta neid korralikult.

Kui ostsite võõra disainiga vedrustusega auto, ärge olge segaduses - peaaegu kõiki rikkeid saab kodus diagnoosida - peate lihtsalt olema ettevaatlik.

Küsimus, mis võib esivedrustuses koputama, ragisema ja kriuksuma võib tunduda vaid esmapilgul nii naeruväärne. Muidugi teeb inimene, kes on veetnud pool oma elust roolis ja eranditult kodumaise autotööstuse loomingu roolis, kiiresti kõrva järgi, kas tasub kõikvõimalike koputuste ja mürinate ajal muretseda. Kuid nüüdisaegsed autojuhid on juba mõnevõrra ära hellitanud teenindusjaamade, autoelektrikute ja automehaanikute kättesaadavus, universaalteenuse võimalus peaaegu kohapeal ja kliendile kohapeal. Inimene saab ikka küünlaid vahetada, õlitaset kontrollida või rehvi üles pumbata – pole probleemi. Aga selleks, et aru saada, kas auto sisemuses midagi ohtlikku ragiseb – teadmistest enam ei piisa...

Jah, ilmselt pole vaja: olgu igaüks oma erialal hea ja mitte kõigis halb. Peaasi, et autoomanik teaks, millal on aeg tegutseda, ja saab aru, kui teenindusjaam talle kõrvu valetab, püüdes soovmõtlemist mööda saata. Sellised teadmised võivad kasuks tulla ka pikal teekonnal, kui lähim asula on veel kaugel, aga sul kostab kusagil esiotsas märku andev koputusheli.

Mis võib esivedrustuses koputada, ragistada ja krigiseda, on küsimus, millele hea automehaanik vastab: jah, kõike! Ripats on mitmekomponentne asi; Pealegi pole iga selle komponenti valatud, vaid koosneb paljudest varuosadest. Hõõrduvate osade ühistöö ei saa vait olla. Ja kui lisada esiosa koormus ja meie juhiste kvaliteet, mis pole ammu enam teed, ei saa ainult seisev auto, mille mootor on välja lülitatud, "põrisema". Kui aga ilmnevad kõrvalised, ebaloomulikud ja varem puudunud helid, on aeg mõelda, mis võib neid põhjustada.

Samal ajal märgime, et koputused ja krigistused ilmnevad erinevates olukordades. Ja kui jälgite, milliseid, saate enam-vähem täpselt kindlaks määrata, mida kõigepealt kontrollida.

Et mitte eksida

Sageli kuulavad juhid häirega oma auto sisemuses kostvaid hääli ja saavad siis teada, et pagasiruumis või salongis midagi ragiseb. Et otsimisele aega mitte raisata, tuleb enne kontrollimist ja kuulamist eemaldada kõik põrandal veerev või katta see (ja kindalaeka põhi) millegi pehmega, mis summutab lahtiste esemete heli.

Lisaks peate enne heli olemuse ja selle päritolukoha kindlaksmääramist kontrollima kõiki tihendeid. Sageli on ebameeldiva müra põhjuseks lekkivad kummiribad. Paljud automehaanikud soovitavad enne esivedrustuse diagnoosimist tagumist vedrustust heliseda: selle kontrollimine võtab vähem aega ja heli kandub kergesti läbi kere ning tundub, et see koputab eest.

Pistikud

Alustuseks ütlen teile, poisid, et paljudel välismaistel autodel ragisevad praegu pidurisadulad ees. See on lihtsalt mingi nuhtlus, et paljud tootjad kas säästavad nende pealt või tellivad osi ühelt tootjalt.

See koputamine avaldub järgmiselt - kui piduriklotsid kuluvad ja juhikutes olev spetsiaalne määrdeaine lekib välja ja juhikud ise kuluvad veidi - hakkab pidurisadul veidi liikuma, siledatel teedel pole seda kuulda. , aga väikestel ja suurtel konarustel teeb läbistava koputuse. See on väga ebameeldiv, siin peate kas piinama ametlikku edasimüüjat või kasutama inimeste leidlikkust ja ise sellest olukorrast välja tulema. Mul on AVEO peal ka kõristid, varsti tuleb tõrkeotsingu artikkel.

Riiulid

Koputavad nii amortisaatorid ise kui ka stabilisaatorid. Muidugi on see müra väga banaalne, see tähendab, et te ei saa seda millegagi segi ajada, see "müriseb", nii et seda on hirmutav sõita. Tasub aga tähele panna, et ka see on soovitav vahetada, sest kui üks hammas "sureb", siis tõmbab see teise endaga kaasa. Muutus paarikaupa.

Karteri kaitse

Paljudel välismaistel autodel on plastikkaitse, kuna need on mõeldud kergeteks töötingimusteks (Euroopa teed), aga Venemaal see ei tööta, siin peab olema metallist karterikaitse - muud võimalust pole!

Nii et tootja seda ei valmista ja seetõttu kasutatakse meie rahvalikke “ateljee” ja see ei sobi alati mootoriga õigesti. Kui see pole õigesti pingutatud, võib see koputada suurte konaruste ja aukude peale, samuti võib summuti vastu hõõruda, mis lisab salongi kõrvalisi helisid.

Ta on siiani rahva seas. Kui see on kaetud, hakkab see tegema iseloomulikke klõpsatusi - nagu sõrmede või kastanettidega. Neid on kõige selgemalt kuulda, kui keerate tühikäigul rooli edasi-tagasi. Tõenäoliselt ta ei koputa, kuid lõikab ülla. Seda tuleb kiiresti muuta!

Poolvõllid

Nende purunemise märk on sumin, nagu lennuki õhkutõus. Kiiruse suurenemisega (kiiruse suurenemisega) see järk-järgult intensiivistub. Tegelikult telje võll ei purune, kuid sellel on väga haavatav koht - laager. Asi ei ole liiga kiireloomuline, kuid sellega pole mõtet viivitada - see tuleks alla suruda maksimaalselt 3 nädala jooksul. Usinad ja edasikindlustajad vahetavad selle koos teljevõlliga komplektis.

Ratta laagrid

Kui need ebaõnnestuvad, võib olla kahte tüüpi helisid.

1) Koputage. Põhjuseks liiga suur lõtk laagrites.

2) Ühtlane müra. Põhjuseks rullikute ja separaatori jooksulindi kulumine.

Kontroll on lihtne. Vasakul tõstetakse auto tungrauaga üles ja rippuvat ratast keeratakse terava liigutusega. Plekil veereva raudkuuli tekitatava heliga sarnase müra ilmnemine viitab. Masina samas asendis lõtku kontrollimiseks hoidke ühe käega ratast seestpoolt ülalt, teise käega aga väljastpoolt alt. Ratas lõdveneb piisava jõuga. Kui see annab järele – kasvõi pisut –, peate mängu eemaldama. Tavaliselt lähevad nad selleks teeninduskeskusesse. Ja te ei tohiks seda pingutada: avastatud vahe muidugi tõsiseid probleeme ei ähvarda, kuid reguleerimata lõtkuga laager kestab poole või kolm korda vähem.

Kuulliigendid

Žiguli klassikale omane probleem, kuid käsitleme kõiki juhtumeid. Kui sõidate teist marki, minge otse järgmise punkti juurde. kriuksub ja koputab konarustel ja ebatasastel teedel.

Probleemi avastamisel tuleb see kohe ära vahetada, muidu jääte rattaga külili nihkunud keset teed. Kui ratas kiirusel üles ütleb, on oht kraavi sõita.

Üks sümptom, erinevad võimalikud põhjused

Auto liikuma hakkamisel või käiguvahetusel kostuvad helid võivad olla põhjustatud mitmest probleemist:

1) Jõuülekandevõllide liigendite (kuul- ja universaalliigendid) töövõimetus. Sel juhul meenutab heli üsna tugevat krõbinat;

2) Mootori aluste või jõuülekande osade (käigukastid, käigukastid) terviklikkuse rikkumine. Kuulda on üksikuid harva esinevaid summutatud lööke;

Sageli kuulevad kasutatud autode juhid vedrustuses koputavat heli, kui sõita üle ebatasase pinna. Muidugi, kui autoga midagi juhtub, tekitab see autojuhtides, eriti noortes, hirmu. Hirm pole mitte oht, et mõni osa võib maha kukkuda ja liiklusõnnetusse sattuda, vaid see, et pead seda autosüsteemi remontima.

Näiteks kui esivedrustuses on koputus, võib remont ulatuda 10-40 tuhande rublani, olenevalt auto margist ja tootjast. Muidugi on ka odavam alternatiiv, õigemini tehke ise remont ja diagnostika.

Põhjused

Põhjuseid, miks sõidu ajal koputusheli kostub isegi väikestel konarustel või pööramisel, on palju, seega tuleb kõike korraga üle kontrollida.

Kõigepealt peate kontrollima vaikseid plokke. Kontrollimiseks peate kasutama kangkangi või raudkangi. Pikendusvarras on kasulik pikendusena, millega me hoobadele vajutame. Sellise kontrolli käigus saab tuvastada olulist mängu. Tihti paigaldatakse masinatele demonteeritavad konstruktsioonid, sel juhul tuleb vaiksete klotside asendamiseks eemaldada hoob ja vaikne plokk sellelt eemaldada. Pärast katkise summutiploki eemaldamist peate puhastama kokkutõmbumisala uue jaoks ja määrima uue summutiploki. See on vajalik, et see ei kriuksuks isegi väikeste konaruste korral. Kui need olid põhjuseks, siis kaob esivedrustuse koputamine isegi ebatasasel teel sõites.

Kuid juhtub ka muid hädasid, mille kõrvaldamine nõuab veidi rohkem vaeva ja aega. Selliste probleemide hulka kuuluvad tavaliselt probleemid roolilatiga. Probleem on selles, et paljud juhid, olenemata kogemusest, süüdistavad sel juhul amortisaatori tugipostisid või isegi tugilaagrit. Kuid on paar põhjust, miks saate kindlasti kindlaks teha roolilati rikke ja kõrvaldada esivedrustuse koputusheli.

• Esimene põhjus, miks saate kindlaks teha, et rike on roolilatis, on esivedrustuse tuim koputus ühel küljel, täpselt sellel küljel, kus asub auto rool.
• Teine põhjus on see, et vibratsioon tekib roolis sõidu ajal, isegi väikestel konarustel või killustiku või kruusaga kaetud teel. Fakt on see, et rooli pööramisel suhtleb hammas käiguga, mille tulemusena suureneb nende vahe. Selle seadme rikke täpseks kindlaksmääramiseks peate roolivardaid eri suundades raputama. Kui mäng on tekkinud, on see põhjus, miks vedrustuses kostab tuim koputus. Selle probleemi saab lahendada lihtsalt hammaslattide ja hammasrataste pingutamisega ning kulunud pukse saab parandada spetsiaalse remondikomplekti abil, mida saab osta igast autopoest.
• Lisaks võib probleem olla ka hinges. Selle seadme lõtku saate kontrollida ainult siis, kui keegi pöörab rooli ja te jälgite tema käitumist. Sel juhul on lõtk kohe märgatav ja selle saab kõrvaldada lihtsalt hinge vahetamisega. Sel juhul läheb vedrustuse remont palju vähem maksma, kui seda tehtaks teenindusjaamas.
• Teine põhjus, miks teie vedrustus võib ebatasasel teel sõites või isegi pöörates valju kolinat kosta, on probleem tugipostiga. Selle probleemi ajal kostab esivedrustuse piirkonnas tuim koputus. Probleem on selles, et paljud autojuhid, kes viivad auto teenindusse, vahetavad ära kogu esi- ja tagavedrustuse, mis maksab palju raha, kuid ei saa siiski lahti koputavatest helidest. Sel juhul tekib tugev koputus tänu sellele, et kõikide löökide kummisummuti muutub aja jooksul kõvaks ega summuta kõiki vibratsioone, vaid tekitab rohkem koputust.

Selle probleemi kontrollimiseks peate mõõtma selle siibri ja toe vahelist vahet. Mõnel autol võib see olla kuni 10 millimeetrit ja see on normaalne, kuid mõnel ei tohiks see üldse olla.

• Kõik see sõltub otseselt auto disainist. Peamine põhjus, miks see probleem on, on see, et ühe aluse alt kostab selge heli. Väga harva juhtub, et mitu siibrit kulub ühtlaselt korraga. Ühe siibri vahetamisel on aga kõige parem välja vahetada teine. See on vajalik selleks, et pärast mitme tuhande või isegi sadade kilomeetrite läbimist ei peaks te teisel pool siibrit vahetama.

Ratta laagrid

Järgmine põhjus, miks vedrustuses on tugev koputus, on tugilaagri kulumine. Laager koputab umbes samamoodi nagu tugiposti, aga laager koputab veidi valjemini. Sellist riket saab tuvastada ainult äravoolu ja sellest tulenevalt ka auto rataste eemaldamisega. Tuleb märkida, et laager ei kulu kunagi kogu perimeetri ulatuses ühtlaselt. Seetõttu on probleem, et tagavedrustusse tekib metallikheli, palju harvem kui esivedrustuse sama heliga.

Laager kulub kõige rohkem just sel hetkel, kui auto liigub otse, mitte aga pöörates. Pöördel üle konaruste sõitmine aitab teil rikke täpselt kindlaks teha. Näiteks kui see ebameeldiv heli tekib üle konaruste sõites ja paremale keerates kaob, siis on süüdlane leitud, sama olukord juhtub ka vasakule keerates.

Diagnoosi kinnitamiseks saate iseseisvalt teha täiendavat diagnostikat, sest seda saab teha tasuta. Sel juhul vajate teist inimest, kes autot pumpab ja te lebate selle all ja hoiate vedrusid. Kui vedrud vibreerivad, võite ohutult alustada remonditöid. Nagu juba mainitud, nõuab see vedrude ja rataste eemaldamist autost.

Esiveolise metallilise müra kõige haruldasem põhjus on kuulliigendi probleem. Need juhid, kes on pikka aega sõitnud, nimetavad seda probleemi sageli "klassikaks" ja tugeva heli ilmnemisel hakkavad nad kohe kuulliigendit vahetama. Vähesed teavad, aga just liigese kulumise tõttu tekib üle konaruste sõitmisel või suvalises suunas keerates ebameeldiv heli.

Selle rikkeversiooni kontrollimine on üsna lihtne, nimelt: peate auto peatama ja proovima ratast vasakule või paremale pöörata, ketast pole vaja pöörata. Sellise diagnostika ajal võidakse nõuda, et partner hoiaks pidurit. See on vajalik ratta pööramise võimaluse välistamiseks. Lisaks peaksite pöörama tähelepanu kuulliigendi saapale. See kaitseb seda mustuse ja muude erinevate kahjulike ainete sinna sattumise eest. Kui pakiruum on kahjustatud, vähendab see oluliselt kuulliigendite eluiga. Kui sellelt leitakse rebenenud saapa või lõikejäljed, tuleb see kasutusea pikendamiseks viivitamatult välja vahetada.

Probleem riiulitega

On veel üks põhjus, miks auto vedrustuspiirkonda tekib konarusi põrutades või suvalises suunas pöörates ebameeldiv heli. Seekordne rike on peidetud nagidesse. Olenevalt masina tööst võib taga- või esivedrustusse tekkida koputus. Heli kõige tugevam ilming on konarustel või lihtsalt ebatasasel teel sõites. Sel juhul, kui auto kukub auku, tõmbuvad vedrud järsult sirgu ja tagasilöögitoed ei tööta. Järelikult lendab ratas ebatasasel teel põrkumisel kohe augu põhja ja tekib kaks lööki.

Racki funktsionaalsuse kontrollimiseks peate kasutama diagnostikat või tegema seda ise.

Enesediagnostika jaoks peate autot raputama, vajutades selle esi- või tagaküljele. Sel juhul peaks masin oma algsesse olekusse naasma mitte kauem kui pärast 2 kiigutamist.

Probleem on selles, et sel viisil saab testida ainult täiesti vigaseid nage. Lisaks saate vaadata amortisaatori korpust, kui sellel on õlilekke jälgi - see on esimene märk, et need on vigased.

Samuti juhtub, et lukustusmutter on lahti läinud ja hakkab müra tegema, võib diagnostika käigus tuvastada. Kui mutter on lahti, siis stabiilset müra ei kostu ja see tekib spontaanselt. Müra tekib ainult üle konaruste sõitmisel, olenemata ebatasasusest, sest mutter lööb tahtmatult vastu raami ja teeb müra. Peamine probleem on antud juhul see, et juht suhtub oma auto vedrustusesse hooletult, mistõttu hakkas kostma erinevaid hääli.

Veel paar põhjust

Tegelikult on põhjuseid, miks auto vedrustusse ilmuvad mitmesugused mürad, muidki, kuid need on märksa harvemad, kuid need loetleme siiski, kui te pole oma auto rikke põhjust leidnud.

• Üheks põhjuseks, miks tagavedrustusse koputus tekib, peetakse probleeme stabilisaatori kronsteiniga. Selle disain on väga lihtne, mis sisaldab erinevaid kummipukse ja on ühendatud talaga. Kõige sagedamini peitub probleem selles talas, kuna see on valmistatud nõrgast metallist ja võib sõites lõhkeda, misjärel see teeb mitmesuguseid hääli. Kontrollimiseks peate seda raputama ja nägema seisukorda. Kui see on kulunud, tuleb see välja vahetada.
• Teine selline probleem on mootor. Just tema saab auto kerele koputada. Kõige sagedamini juhtub see seetõttu, et kinnitused on lahti tulnud ning konarustel sõites või järsul pöördel põrutab see vastu autokeret ning kostub erinevaid hääli nagu koputamine, kriuksumine jms. Paljud autojuhid ajavad need mürad sageli segamini vedrustusmüraga ning hakkavad tegema diagnostikat või remonti.
Kui teie auto kostab üle konaruste või pööramise ajal mitmesuguseid müra, peate kõigepealt kontrollima vedrustuse jõudlust. Fakt on see, et auto vedrustust peetakse auto üheks olulisemaks komponendiks, mis vastutab eelkõige juhi ja reisija elu eest.

Müra ja koputamine sõidu ajal on märk sõiduki šassii talitlushäiretest ja riketest. Edasine autoga sõitmine võib lõppeda üsna hukatuslikult. Kui saate esivedrustuse koputuse allika kindlaks teha, saate paljusid rikkeid ise parandada.

Ebameeldivate helide allikaid on esivedrustuses palju ning kõik need ei ole vedrustuse ja amortisatsioonisüsteemi süüd. Roolisüsteemi, pidurite ja isegi mootori kulunud osad võivad ragistada. Seetõttu on vaja igakülgset sõiduki diagnostikat.

Koputab vedrustuse ja amortisatsioonisüsteemi komponente

Kõige rohkem lööke esineb vedrustus- ja amortisatsioonisüsteemis. Vea leidmiseks peate vaatama auto alla – ilma ülevaatusava või tõstukita ei saa te seda teha.

Vaiksete plokkide kontrollimine

Kõigepealt tuleks kontrollida auto vedrustushoobade vaikseklotside töökindlust. Selleks vajate tasast kinnitust. Selle abil saate määrata vaiksete klotside kulumist, liigutades kangi nii piki- kui ka põikisuunas. Tagasilöökide olemasolu, aga ka defektid kummist kestas, põhjustavad koputust.

Mõned hoovad on valmistatud kokkupandavas versioonis. Seejärel saate vaikivad klotsid ise välja vahetada. Selleks peate hoova täielikult lahti võtma ja seejärel kasutama spetsiaalset torniga seadet, et vaikne plokk välja lükata.

Hõõrdumise vähendamiseks paigaldamise ajal on parem uus osa õliga määrida. Kangi sisemine istumispind tuleb puhastada roostest ja mustusest. Uue vaikse ploki paigaldamine toimub sama seadme abil, mis demonteerimisel.

Kuulliigeste diagnostika

Paljud juhthoova vedrustused kasutavad kuulliigendit, mis ühendavad juhthooba rummu või amortisaatoriga.

Koputuse allika diagnoosimiseks peate auto ühe külje riputama, seejärel haarama kahe käega roolist ja raputama seda vasakule ja paremale. Samal ajal peate jälgima palli käitumist.

Oma kahtluste kontrollimiseks võite kasutada kangita või võimsat lamepeaga kruvikeerajat. Mängu korral tuleb kuulliigend välja vahetada.

Kui kinnitusdetailidena kasutatakse polte ja mutreid, saab tööd teha otse masina all. Kui tootja on kuulliigendi neetidega kangi külge kinnitanud, tuleb koost esmalt lahti võtta. Puuri ja elektritrelli abil eemaldatakse needid ja kinnitatakse uued kuulneedid poltide ja mutritega.

Mitteeraldatavad hoovad tuleb täielikult välja vahetada. Katsed neid kokkupandavateks konstruktsioonideks muuta võivad autoomanikule kulukaks osutuda.

Amortisaatorite tugipostide diagnostika

Järgmine probleemkoht auto vedrustuses on amortisaatori tugi. Tuim koputus esivedrustuses võib viidata ühe tugielemendi defektile. Amortisaatorite kõige lihtsam diagnostika tehakse vaheldumisi auto vasakut või paremat esiosa õõtsudes.

Sel juhul tuleb peopesa toetuda hammaslati ülaosale, mis tavaliselt kustub mootoriruumis. Juht tunneb koheselt koputusmüra olemasolu.

Ka purunenud tugilaager teeb liikumisel sageli ebameeldivaid hääli. Selle rikke saab visuaalselt kindlaks teha.

Roolisüsteemi koputamise allikad

Kummalisel kombel on aga sageli auto esiosa koputamise süüdlased roolisüsteemi üksikud osad. Roolivarraste ja otste liigendühendused kuluvad aja jooksul ja neisse tekivad tühimikud. Tänu sellele on konarlikel teedel sõites selgelt kuulda müra ja koputusi.

1. Rooliotsikute töökindluse kontrollimiseks vajate viadukti või ülevaatusava. Mõne mudeli puhul pääsete rooliotsani ratta välisküljelt. Diagnoosimiseks on parem kasutada partneri abi. Selle ülesandeks on pöörata rooli vasakule ja paremale teravate lühikeste liigutustega. Sel ajal peaksite asetama peopesa otsale - mängu olemasolu edastatakse käele löömisega. Lisaks võite selle diagnoosi korral haarata otsast ja tõsta seda üles ja alla.
2. Samamoodi tuleks hinnata roolilattide seisukorda. Varvast käega hoides tunneb autojuht liigendliigendis lünki. Lisaks võivad tugevad ja teravad liigutused rattalt roolilatile ja tagaküljele kinnitada detaili kulumist.

Roolivarda ja otsa vahetamiseks vajate spetsiaalset tõmmitsat ning kasti ja otsmutrivõtmete komplekti. Enne tööd puhastage osad liivast ja mustusest ning seejärel töödelge eemaldatavaid ühendusi vedela mutrivõtmega, näiteks WD-40.

Pidurisüsteemi koputamise põhjused

Mõned esivedrustuse koputamise põhjused on sageli pidurisüsteemis peidus. Mõnikord saate rikke tuvastada autoga sõites. Kui pidurdamisel kokutav müra kaob, kuid pärast piduripedaali vabastamist ilmub uuesti, siis peate probleemi otsima piduriklotsidest.

Rikke lõplikuks tuvastamiseks peate auto tungrauaga üles tõstma ja ratta eemaldama. Pärast seda peaksite piduriketta koos rummu ja pidurisadulaga välja keerama. Välisel vaatlusel on näha, kuidas hõõrdkate on piduriklotsist lahti koorunud (sageli praguneb ja mureneb).

Sellised probleemid võivad tekkida kohe pärast uute tundmatu tootja piduriklotside paigaldamist. Selle tulemusena tekivad säästud lisakulud. Padjad on vaja uuesti osta ja välja vahetada.

Vedrustuse koputamise põhjuse väljaselgitamine võtab sageli palju aega. Kuid võite leida kulunud osa, mille saate oma kätega asendada. Siis ei häiri halval teel sõites esivedrustuses kostvad mürad autoomanikku.

Esivedrustuse koputus ilmub tavaliselt ootamatult ja võib häirida kõiki, isegi kõige kogenumaid juhte. Uutes autodes seda probleemi peaaegu kunagi ei esine, kuid mida vanem on "raudhobune", seda suurem on selliste probleemide esinemise tõenäosus. See ülevaade käsitleb vedrustuse levinumaid heliallikaid.

Esimene koht, kust auto ülevaatust alustada, on hoobadega. Niipea, kui viimases ilmneb mõni defekt, hakkab vedrustus koputama. Levinumate defektide hulgas on kummist-metallhingede (vaiksete plokkide) kulumine. Kui rool hakkab sõidu ajal võnkuma, võib see kaasa tuua auto juhitavuse halvenemise ning suurel kiirusel võib selline probleem isegi teelt välja sõita, mistõttu pole mõtet selle kontrollimisele ja parandamisele aega raisata. Kumm-metallhingede kulumise tuvastamiseks peate lihtsalt varraste otsi kinnitusvahendiga raputama. Vaiksete plokkide probleemi saab kõrvaldada nende väljavahetamisega.

Sõidu ajal tuleks tähelepanu pöörata ka roolivarda otstele. Suure lõtku tõttu pistikupesas võib tekkida koputus. Mängu selles piirkonnas saab tuvastada ka muul viisil, lihtsalt rooli küljelt küljele raputades.

Esivedrustuse löök võib tekkida ka kuulliigendite tõttu, mis võisid olla ammu kulunud. Sellisest koputusest saate lahti ainult kulunud osa täieliku väljavahetamisega. Kuulliigenditele pandud põhiülesanne on juhitavate rataste pööramine. See osa võtab vastu maksimaalse koormuse, mis ilmneb ebakvaliteetsel teekattel. Kuulliigendi vahetamisega ei saa viivitada – mida kauem viivitate, seda suurem on tõenäosus, et need rebenevad välja ja sõiduk kaotab kohe juhitavuse.

Esiosa ülevaatamisel vaadake rooliotste ja tugede katete seisukorda. Selliste katete eesmärk on kaitsta liigendit saastumise eest. Kui kaitse on defektne ja sellele satub mustust, vähendab see oluliselt detaili kasutusiga.

Sageli võib koputuse põhjuseks olla rikkis amortisaator, mis muutub sageli kasutuskõlbmatuks ebaõige kasutamise tõttu, samuti juhtudel, kui autot kasutatakse rasketes tingimustes. Ebatasasel teel saate aru amortisaatorite seisukorrast. Kui auto kõigub pärast põrutust igas suunas, tähendab see, et probleem on amortisaatoritega.

Amortisaatori seisukorda saab kontrollida ka peale selle autost eemaldamist. Pärast demonteerimist paigaldatakse osa vertikaalsesse asendisse ja seejärel tõmmatakse varras mitu korda välja / langetatakse. Kui varda ülespoole liigutades on tunda vähem takistust kui samade manipulatsioonide sooritamisel vastupidises suunas, näitab see amortisaatori talitlushäireid. Kui varras liigub liiga vabalt, siis on puudu töövedelikust.

Kui märkate oma auto vedrustuses koputust, ärge kõhelge ja võtke kohe kasutusele vajalikud meetmed. Kui te ei saa ise remonti teha või kahtlete oma võimetes, võtke ühendust spetsialistidega. Muide, isegi kui vedrustus teid ei häiri, soovitavad eksperdid tungivalt selle seisukorda umbes kaks korda aastas kontrollida.