Sarnane tootmisvõimalus on näidatud videos

Alaldi

See mälu on mõnevõrra keerulisem. Seda skeemi kasutatakse odavaimates tehaseseadmetes:

Laadija valmistamiseks vajate võrgutrafot, mille väljundpinge on vähemalt 12,5 V, kuid mitte üle 14. Sageli võetakse lampteleritest TS-180 tüüpi nõukogude trafo, millel on kaks hõõgniidi mähist. pinge 6,3 V. Kui need on järjestikku ühendatud (klemmide otstarve on märgitud trafo korpusel), saame täpselt 12,6 V. Dioodsilda (täislainealaldit) kasutatakse vahelduvvoolu alaldamiseks. sekundaarmähis. Selle saab kokku panna üksikutest dioodidest (näiteks samast telerist D242A) või osta valmis koostu (KBPC10005 või selle analoogid).

Alaldi dioodid kuumenevad märgatavalt ja nende jaoks peate sobivast alumiiniumplaadist radiaatori valmistama. Sellega seoses on dioodikomplekti kasutamine palju mugavam - plaat kinnitatakse kruviga selle kesksesse avasse, kasutades termopastat.

Allpool on diagramm TL494 mikroskeemi tihvtide määramisest, mis on lülitustoiteallikate vahetamisel kõige tavalisem:

Meid huvitab 1. tihvtiga ühendatud vooluahel. Vaadates sellega plaadil olevaid jälgi, leidke takisti, mis ühendab selle jala +12 V väljundiga. Just see määrab 12-voldise toiteallika väljundpinge vooluring.

Peaaegu iga kaasaegne autojuht on kokku puutunud akuprobleemidega. Selle normaalse töö jätkamiseks peab teil olema mobiiltelefoni laadija. See võimaldab teil seadet mõne sekundiga elustada.

Iga laadimise põhikomponent on trafo. Tänu sellele saate kodus oma kätega lihtsa laadija valmistada.

Siit saate teada, milliseid osi vajate konstruktsiooni kokkupanemisel. Kogenud ekspertide nõuanded aitavad vältida levinud vigu.

Kuidas peaks akut laadima?

Akut on vaja laadida vastavalt teatud reeglitele, mis aitavad pikendada selle seadme kasutusiga. Ühe punkti rikkumine võib põhjustada osade enneaegse rikke.

Laadimisparameetrid tuleb valida vastavalt auto aku omadustele. See protsess võimaldab reguleerida spetsiaalset seadet, mida müüakse spetsialiseeritud osakondades. Reeglina on see üsna kõrge hind, mistõttu see pole kõigile tarbijatele kättesaadav.

Seetõttu eelistavad enamik inimesi laadija toiteallikat oma kätega valmistada. Enne tööprotsessi alustamist peate tutvuma auto laadijate tüüpidega.

Akude laadimise tüübid

Akude laadimise protsess on kaotatud võimsuse taastamine. Selleks kasutage spetsiaalseid klemme, mis toodavad pidevat voolu ja pidevat pinget.

Ühendusprotsessi ajal on oluline jälgida polaarsust. Vale paigaldus põhjustab lühise, mis põhjustab sõiduki sees olevate osade süttimist.

Aku kiireks taaselustamiseks on soovitatav kasutada pidevat pinget. See suudab taastada auto funktsionaalsuse 5 tunniga.

Lihtne laadimisahel

Millest saab laadijat valmistada? Vanadest kodumasinatest saab kasutada kõiki osi ja kulumaterjale.

Selleks vajate:

Alandatav trafo. Seda leidub vanades lamptelerites. See aitab vähendada 220 V nõutavale 15 V-le. Trafo väljund tekitab vahelduvpinge. Tulevikus on soovitatav seda sirgendada. Selleks vajate alaldusdioodi. Laadija oma kätega valmistamise skeemid näitavad kõigi elementide ühenduste joonist.

Dioodi sild. Tänu sellele saadakse negatiivne takistus. Vool on pulseeriv, kuid kontrollitud. Mõnel juhul kasutatakse silumiskondensaatoriga dioodsilda. See tagab pideva voolu.

Kulumaterjalid. Siin on kaitsmed ja arvestid. Need aitavad kontrollida kogu laadimisprotsessi.

Multimeeter. See näitab võimsuse kõikumisi autoaku laadimise ajal.

See seade muutub töötamise ajal väga kuumaks. Spetsiaalne jahuti aitab vältida paigalduse ülekuumenemist. See kontrollib voolu hüppeid. Seda kasutatakse dioodsilla asemel. Isetegemise laadija fotol on autoaku laadimiseks valmis seadmed.

Protsessi saab reguleerida takistuse muutmisega. Selleks kasutage häälestustakistit. Seda meetodit kasutatakse enamikul juhtudel.

Toitevoolu saate käsitsi reguleerida kahe transistori ja trimmitakisti abil. Need osad tagavad ühtlase pideva pinge toite ja tagavad väljundis õige pingetaseme. Internetis on palju ideid ja juhiseid laadija valmistamiseks.

DIY laadija foto

Paljud autohuvilised teavad väga hästi, et aku eluea pikendamiseks on seda perioodiliselt vaja laadijalt, mitte auto generaatorilt.

Ja mida pikem on aku kasutusiga, seda sagedamini tuleb seda laadimise taastamiseks laadida.

Ilma laadijateta ei saa

Selle toimingu tegemiseks, nagu juba märgitud, kasutatakse 220 V võrgust töötavaid laadijaid Autoturul on palju selliseid seadmeid, neil võib olla mitmesuguseid kasulikke lisafunktsioone.

Kuid nad kõik teevad sama tööd - muundavad vahelduvpinge 220 V alalispingeks - 13,8-14,4 V.

Mõne mudeli puhul reguleeritakse laadimisvoolu käsitsi, kuid on ka täisautomaatse tööga mudeleid.

Ostetud laadijate kõigist puudustest võib märkida nende kõrget hinda ja mida keerukam seade, seda kõrgem on hind.

Kuid paljudel on käepärast suur hulk elektriseadmeid, mille komponendid võivad sobida isetehtud laadija loomiseks.

Jah, omatehtud seade ei näe välja nii esinduslik kui ostetud, kuid selle ülesanne on akut laadida, mitte riiulil "eputada".

Laadija loomisel on üheks olulisemaks tingimuseks vähemalt algteadmised elektrotehnikast ja raadioelektroonikast, aga ka jootekolbi kätes hoidmise ja õige kasutamise oskus.

Mälu lamptelevisioonist

Esimene skeem on võib-olla kõige lihtsam ja peaaegu iga autohuviline saab sellega hakkama.

Lihtsa laadija valmistamiseks on vaja ainult kahte komponenti - trafot ja alaldit.

Peamine tingimus, millele laadija peab vastama, on see, et seadme väljundvool peab olema 10% aku mahutavusest.

See tähendab, et sõiduautodes kasutatakse selle põhjal sageli 60 Ah akut, seadme väljundvool peaks olema 6 A. Pinge peaks olema 13,8-14,2 V.

Kui kellelgi on vana, mittevajalik lamp nõukogude teler, siis on parem trafo omada, kui mitte leida.

Teleri laadija skemaatiline diagramm näeb välja selline.

Sageli paigaldati sellistele televiisoritele trafo TS-180. Selle eripäraks oli kahe sekundaarmähise olemasolu, kumbki 6,4 V ja voolutugevus 4,7 A. Ka primaarmähis koosneb kahest osast.

Kõigepealt peate mähised järjestikku ühendama. Sellise trafoga töötamise mugavus seisneb selles, et igal mähise klemmil on oma tähistus.

Sekundaarmähise järjestikuse ühendamiseks peate tihvtid 9 ja 9\' omavahel ühendama.

Ja tihvtidele 10 ja 10\' - jootke kaks vasktraadi tükki. Kõik klemmidele joodetavad juhtmed peavad olema vähemalt 2,5 mm ristlõikega. ruut

Mis puutub primaarmähisesse, siis jadaühenduse jaoks peate ühendama tihvtid 1 ja 1\'. Pistikuga juhtmed võrguga ühendamiseks tuleb joodetud kontaktidega 2 ja 2\’. Sel hetkel on töö trafoga lõpetatud.

Diagramm näitab, kuidas dioodid ühendada - 10 ja 10 tihvtidelt tulevad juhtmed, samuti akusse minevad juhtmed on joodetud dioodi silla külge.

Ärge unustage kaitsmeid. Soovitatav on paigaldada üks neist dioodsilla "positiivsele" klemmile. Selle kaitsme nimivool ei tohi ületada 10 A. Teine kaitse (0,5 A) tuleb paigaldada trafo klemmile 2.

Enne laadimise alustamist on parem kontrollida seadme funktsionaalsust ja kontrollida selle väljundparameetreid ampermeetri ja voltmeetri abil.

Mõnikord juhtub, et vool on veidi suurem kui nõutav, nii et mõned paigaldavad ahelasse 12-voldise hõõglambi võimsusega 21–60 vatti. See lamp "võtab ära" liigse voolu.

Mikrolaineahju laadija

Mõned autohuvilised kasutavad katkisest mikrolaineahjust pärit trafot. Kuid see trafo tuleb ümber teha, kuna see on astmeline, mitte astmeline trafo.

Trafo ei pea olema töökorras, kuna selle sekundaarmähis põleb sageli läbi, mis tuleb seadme loomise ajal siiski eemaldada.

Trafo ümbertegemine taandub sekundaarmähise täielikule eemaldamisele ja uue mähisele.

Uue mähisena kasutatakse isoleeritud traati, mille ristlõige on vähemalt 2,0 mm. ruut

Kerimisel peate otsustama pöörete arvu üle. Saate seda teha eksperimentaalselt – kerige 10 pööret uut juhet ümber südamiku, seejärel ühendage voltmeeter selle otstega ja toite trafo.

Voltmeetri näitude järgi tehakse kindlaks, millise väljundpinge need 10 pööret annavad.

Näiteks näitasid mõõtmised, et väljundis on 2,0 V See tähendab, et 12 V väljundis annab 60 pööret ja 13 V 65 pööret. Nagu aru saate, lisab 5 pööret 1 volti.

Tasub märkida, et parem on selline laadija kvaliteetselt kokku panna, seejärel asetada kõik komponendid vanaraua materjalidest valmistatud korpusesse. Või paigalda see alusele.

Märgistage kindlasti, kus on "positiivne" ja kus "negatiivne" juhe, et mitte "üle pluss" ja seadet kahjustada.

Mälu ATX toiteallikast (ettevalmistatud jaoks)

Arvuti toiteallikast valmistatud laadijal on keerulisem skeem.

Seadme valmistamiseks sobivad AT või ATX mudelite vähemalt 200 W võimsusega seadmed, mida juhib kontroller TL494 või KA7500. On oluline, et toiteallikas oleks täielikult töökorras. Vanade arvutite mudel ST-230WHF toimis hästi.

Allpool on esitatud fragment sellise laadija vooluringist ja me töötame selle kallal.

Lisaks toiteallikale on vaja ka potentsiomeeter-regulaatorit, 27 kOhm trimmitakistit, kahte 5 W takistit (5WR2J) ja takistust 0,2 Ohm või ühte C5-16MV.

Töö algetapp taandub kõige ebavajaliku lahtiühendamisele, milleks on juhtmed “-5 V”, “+5 V”, “-12 V” ja “+12 V”.

Takisti, mis on skeemil näidatud kui R1 (toidab +5 V pinget kontrolleri TL494 kontaktile 1), tuleb lahti joota ja selle asemele tuleb joota ettevalmistatud 27 kOhm trimmeri takisti. +12 V siini tuleb ühendada selle takisti ülemise klemmiga.

Kontrolleri tihvt 16 tuleks ühisest juhtmest lahti ühendada ning ka tihvtide 14 ja 15 ühendused tuleb ära lõigata.

Peate paigaldama potentsiomeeter-regulaatori toiteallika korpuse tagaseinale (skeemil R10). See tuleb paigaldada isoleerplaadile nii, et see ei puudutaks ploki korpust.

Läbi selle seina tuleks vedada ka juhtmestik võrguga ühendamiseks ja ka aku ühendamise juhtmed.

Seadme reguleerimise hõlbustamiseks peate olemasolevast kahest 5 W takistist eraldi plaadil tegema paralleelselt ühendatud takistite ploki, mis annab 10 W väljundi takistusega 0,1 oomi.

Teatud tingimustel tühjeneb auto aku. See võib juhtuda kas osa loomuliku kulumise või ebaõige kasutamise tõttu. Näiteks kui jätate auto üle talve parklasse, on tõenäoline, et vajate auto taaselustamiseks laadijat.

Tähelepanu! Autoaku laadija saate oma kätega kokku panna, peamine on teha kõik täpselt skeemi järgi.

Aku tühjenemise protsess

Enne seadme taastamise alustamist on vaja üksikasjalikult kaaluda selle olukorra põhjustanud põhjust. Toimimisskeem on üsna lihtne. Akut laetakse generaatorist.

Tagamaks, et gaaside eraldumine laadimise ajal ei ületaks lubatud piire, on paigaldatud spetsiaalne relee. See tagab vajaliku toiteallika. Tavaliselt on see indikaator seatud 14,1 V peale. Viga on lubatud 0,2 V piires.

Autoaku täielikuks laadimiseks on aga vaja laadijat, mille väljundvõimsus on 14,5 V, selle vooluahel on üsna lihtne. Pole üllatav, et peaaegu iga autojuht saab seadme valmistada.

Kui väljas on temperatuur üle nulli, võib pooleldi laetud aku auto käivitada. Kahjuks võib talvel samas olukorras tõsiseid probleeme tekkida. Fakt on see, et kui väljas on -20, väheneb aku maht poole võrra. Pole üllatav, et sellises olukorras mõtleb enamik autojuhte hõlpsasti kokkupandava akulaadija vooluringile.

Negatiivsete temperatuuride mõjul suureneb määrdeaine viskoossus. Samuti suureneb tõukevoolude tugevus. Selle tulemusena on võimatu autot käivitada ilma sigaretti süütamata. Muidugi on parem mitte lasta sellel juhtuda.

Tähtis! Enne talve on parim aku ennetamine laadida seda laadijaga, mille olete kokku pannud ühe artiklis esitatud vooluahela põhjal.

Loomulikult saab akulaadija poest osta, kuid selle maksumus pole väike. Võib-olla just sel põhjusel pöördub üha enam autojuhte vanade skeemide poole, mis võimaldavad neil mõne tunniga oma kätega töötava seadme kokku panna.

Autolaadijate kohta

Kui soovite ja teil on agarust, saate akut laadida isegi ühe dioodiga. Tõsi, selleks läheb vaja ka küttekeha, aga tavaliselt on see igas garaažis olemas.

Sellise primitiivse laadija vooluringi skeem on üsna lihtne. Aku ühendatakse dioodi kaudu elektrivõrku. Küttekeha võimsus võib olla vahemikus 1-2 kilovatti. Aku taaselustamiseks piisab 15 tunnist sellisest ravist.

Tähtis! Laadija, mille elektriahel koosneb küttekehast ja dioodist, kasutegur on vaid 1 protsent.

Kui alternatiivina kaalume laadijaid, mille tööahelad sisaldavad transistore, siis sellised seadmed erinevad selle poolest tekitavad tohutul hulgal soojust. Neil on ka lühiseoht. Nende kasutamisel on eriti kulukas viga aku kontaktidega ühendamisel polaarsuse valimisel.

Sageli kasutavad draiverid laadija loomisel vooluahelaid, mis sisaldavad türistoreid. Kahjuks ei suuda need tagada akule antava voolu kõrget stabiilsust.

Türistoritega laadimisahelate teine ​​oluline puudus on akustiline müra. Me ei saa ignoreerida raadiohäireid, mis võivad mõjutada mobiiltelefonide või muude raadioseadmete tööd.

Tähtis! Ferriitrõngas võib oluliselt vähendada türistoritega laadija raadiohäireid. See tuleb toitejuhtme külge panna.

Millised skeemid on Internetis populaarsed?

Tehnilisi lahendusi on palju, millest igaühel on oma plussid ja miinused. Kõige sagedamini leiate Internetist arvuti toiteallika laadija skeemi.

Sellises otsuses on mitu olulist nüanssi. Paljud autojuhid valivad laadimisseadme loomiseks selle konkreetse tee, kuna arvutite toiteallikate struktuuriskeemid on üksteisega identsed. Nende elektriahelad on aga erinevad. Seetõttu on selle klassi seadmetega töötamiseks vaja eriharidust. Iseõppijatel ja amatööridel on sellise tööga üsna raske hakkama saada.

Parem on keskenduda kondensaatori vooluringile. Sellel on järgmised eelised:

1. Esiteks annab see suhteliselt kõrge efektiivsuse.
2. Teiseks tekitab see disain minimaalselt soojust.
3. Kolmandaks tagab see stabiilse vooluallika.
4. Neljas vaieldamatu eelis on üsna hea kaitse juhusliku lühise eest.

Kahjuks ei saanud ilma puudusteta hakkama. Mõnikord katkeb selle laadija töötamise ajal kontakt akuga. Selle tulemusena suureneb pinge mitu korda. See loob resonantsahela. See keelab kogu vooluringi.

Praegused skeemid

Üldine struktuur

Vaatamata näilisele keerukusele on seda struktuuri üsna lihtne luua. Tegelikult koosneb see mitmest terviklikust süsteemist. Kui te ei tunne end selle kogumiseks piisavalt enesekindlalt. Saate eemaldada mõned elemendid, säilitades samal ajal suurema osa jõudlusest.

Näiteks võite sellelt jooniselt välja jätta kõik elemendid, mis vastutavad automaatse väljalülitamise eest. See lihtsustab oluliselt raadiotehnika töö protsessi.

Tähtis! Üldstruktuuris mängib erilist rolli elektrisüsteem, mis vastutab postide ebaõige ühendamise eest kaitsmise eest.

Laadija kaitsmiseks pooluste vale ühendamise eest kasutatakse releed. Sel juhul, kui see on valesti ühendatud, ei lase diood voolu läbida ja vooluahel jääb tööle.

Tingimusel, et kõik kontaktid on õigesti ühendatud, voolab vool klemmidele ja seade varustab toidet autoakuga. Seda tüüpi kaitsesüsteemi saab kasutada türistori ja transistorseadmetega.

Liiteseadisega kondensaatorid

Kondensaatori tüüpi laadimissüsteemi valmistamisel tuleks erilist tähelepanu pöörata raadioinsener-konstruktsioonile, mis vastutab voolutugevuse stabiliseerimise eest. Selle töö korraldamiseks on kõige parem ühendada primaarmähis T1 ja kondensaatorid C4-C9 järjestikku.

Tähtis! Kondensaatori mahtuvuse suurendamine võimaldab teil saavutada vooluvõimsuse suurenemist.

Ülaltoodud joonis näitab täielikult valmis elektrilist konstruktsiooni, mis on võimeline akut laadima. Ainus asi, mida vaja on, on dioodsild. Kas see on tõsi, Väärib märkimist, et selle süsteemi töökindlus on äärmiselt madal. Väikseim kontakti rikkumine põhjustab trafo rikke.

Kondensaatori väärtus sõltub otseselt aku laetusest, suhe on järgmine:

• 0,5 A - 1 uF;
• 1 A - 3,4 uF;
• 2 A - 8 uF;
• 4 A - 16 uF;
• 8 A - 32 uF.

Parim on ühendada kondensaatorid rühmadena üksteisega paralleelselt. Lülitina saab kasutada kahe baari seadet. Mõnikord kasutavad insenerid oma vooluringides lülituslüliteid.

Tulemused

Lihtsaid akulaadimisahelaid on palju. Selleks, et neid ise valmistada, pole vaja raadiotehnika eriteadmisi. Kõik, mida vajate, on visadus ja soov oma auto aku ilma kuludeta taastada. Kõige otstarbekam on kasutada kondensaatoriahelat. Sellel on kõrge efektiivsus ja hea lühiskindlus.

Igal autojuhil on varem või hiljem probleeme akuga. Ka mina ei pääsenud sellest saatusest. Pärast 10-minutilist ebaõnnestunud katset autot käivitada otsustasin, et pean laadija ostma või ise valmistama. Õhtul pärast garaaži ülevaatamist ja sealt sobiva trafo leidmist otsustasin laadimise ise teha.

Sealt leidsin ebavajaliku rämpsu hulgast ka vana teleri pingestabilisaatori, mis minu arvates korpusena imehästi töötaks.

Olles uurinud Interneti tohutuid avarusteid ja hinnanud oma tugevaid külgi, valisin ilmselt kõige lihtsama skeemi.

Peale skeemi välja printimist läksin raadioelektroonikahuvilise naabri juurde. 15 minutiga korjas ta mulle vajalikud osad kokku, lõikas fooliumplaadist tüki maha ja andis markeri trükkplaatide joonistamiseks. Olles veetnud umbes tunni, joonistasin vastuvõetava tahvli (korpuse mõõtmed võimaldavad ruumikat paigaldust). Ma ei ütle teile, kuidas tahvlit söövitada, selle kohta on palju teavet. Viisin oma loomingu naabrile ja ta söövitas selle mulle. Põhimõtteliselt võiks ju osta trükkplaadi ja sellega kõike teha, aga nagu kingitud hobusele öeldakse...
Olles puurinud kõik vajalikud augud ja kuvanud monitori ekraanile transistoride pinouti, võtsin jootekolvi kätte ja umbes tunni aja pärast oli mul valmis plaat.

Dioodsilda saab turult osta, peaasi, et see on mõeldud vähemalt 10-amprise voolu jaoks. Leidsin D 242 dioodid, nende omadused on täitsa sobivad ja jootsin trükkplaadi tükile dioodisilla.

Türistor tuleb paigaldada radiaatorile, kuna see kuumeneb töö ajal märgatavalt.

Eraldi pean ütlema ampermeetri kohta. Pidin ostma poest, kus müüja-konsultant ka šundi üles võttis. Otsustasin vooluringi veidi modifitseerida ja lisada lüliti, et saaks aku pinget mõõta. Ka siin oli vaja šunti, kuid pinge mõõtmisel ühendatakse see mitte paralleelselt, vaid järjestikku. Arvutusvalem on leitav Internetist, lisan, et šundi takistite hajutusvõimsusel on suur tähtsus. Minu arvutuste kohaselt oleks see pidanud olema 2,25 vatti, kuid minu 4-vatine šunt kuumenes. Põhjus on mulle teadmata, mul pole sellistes küsimustes piisavalt kogemusi, kuid otsustasin, et vajan peamiselt ampermeetri, mitte voltmeetri näitu, otsustasin selle kasuks. Veelgi enam, voltmeetri režiimis soojenes šunt märgatavalt 30–40 sekundi jooksul. Niisiis, olles kõik vajaliku kokku kogunud ja kõik taburetilt kontrollinud, võtsin laiba kätte. Pärast stabilisaatori täielikku lahtivõtmist võtsin kogu selle sisu välja.

Pärast esiseina märgistamist puurisin augud muutuva takisti ja lüliti jaoks, seejärel väikese läbimõõduga puuriga ümbermõõduga augud ampermeetri jaoks. Teravad servad viimistleti viiliga.

Kui olin türistoriga trafo ja radiaatori asukoha üle veidi pead murdnud, otsustasin selle variandi kasuks.

Ostsin veel paar krokodilliklambrit ja kõik on laadimiseks valmis. Selle vooluringi eripära on see, et see töötab ainult koormuse all, nii et pärast seadme kokkupanemist ja voltmeetriga klemmide pinge leidmist ärge kiirustage mind norima. Lihtsalt riputage klemmidele vähemalt auto pirn ja olete õnnelik.

Võtke trafo, mille sekundaarmähisel on pinge 20-24 volti. Zeneri diood D 814. Kõik muud elemendid on diagrammil näidatud.