Kui keegi mu eelmist kirjutist luges, siis võib-olla meenub, et pärast tavapärastest kruvikeerajaakudest loobumist ja mul oli hädasti vaja tööd jätkata, jootsin kokku üsna võimsa muunduri, mille nimivõimsus oli 8 A ja lühiajaline koormus kuni 15 A. 24 voltist 15 V-ni. Kaks 7 Ah 12 V akut ühendati järjestikku. Mul on 14,4 V kruvikeeraja.
Olles palju trenni teinud ja terve eelmise ehitushooaja läbi kannatanud, otsustasin, et uuel hooajal on vaja tavalisi akusid.
Uurisin Internetti ja mõistsin Boschi turundustrikki oma originaalakude kohta. Üks uus aku maksab sama palju kui uus kruvikeeraja, mille komplektis on kaks patareid. Sellise raha eest polnud mõtet seda jama osta.
Minu kruvikeeraja mudelil polnud liitiumioonakusid. Uued Li-ion kruvikeerajad olid ebapiisavalt kallid. Mingi nõmede lahutuse orgia.
Siis tuli mul mõte kruvikeeraja ise liitiumiks muuta. Liitiumioonpangad on 3,7 V, aga meil on vaja 15–16 V. Ühendame neli akut järjest ja saame täislaetud versioonis 16,8 V (4,2 V panga kohta).
Kui teil on 12 V kruvikeeraja, saate järjestikku ühendada kolm purki.
Pangad, see tähendab üksikud akud, millest meie aku on kokku pandud üheks suureks akuks, otsustasin võtta 18650 tüübi.
Neid on nüüd moes taskulampides kasutada. Neid leidub ka sülearvuti akudes.
See on Sony vtc4 tüüpi aku. Võimaldab anda koormusele kuni 30 amprit (max). Ideaalne meie eesmärgile.
Kõik oleks hästi, aga liitium on ohtlik asi, saab buumi teha, kui seda uuesti laadida.
Lisaks on meie üksikud akud järjestikku ühendatud ja aja jooksul tekib suur tasakaalutus, st. mõned pangad saavad lisatasusid, samas kui teised, vastupidi, on oluliselt alatasustatud. Selle tulemusena läheb selline aku kiiresti rikki.
Meie Hiina sõbrad tulid mulle taas appi. On olemas selline asi, mida nimetatakse tasakaalustajaks. See juhib pinget laadimisprotsessi ajal igas üksikus pangas ja kui see on täielikult laetud, lülitab selle välja ning teised jätkavad laadimist ja nii edasi, kuni kõik meie järjestikuse akuahela üksikud pangad on täielikult laetud.
See asi maksab Hiina sente. Aga ma võtsin selle neilt midagi natuke tõsisemat.
Natuke kallim, aga seda väärt. Fakt on see, et neil akudel pole kaitset. Üldiselt tellisin ka akukontrolleri. See asi sisaldab ülalpool käsitletud tasakaalustajat, aga ka tervet komplekti kaitsevahendeid. Eelkõige sisaldab see: lühisekaitset, ülekuumenemiskaitset, ülevoolukaitset jne.
Juhatuse kontaktid:
- B+: aku + pluss;
- B3: 1. aku -miinus ja 2. aku + pluss;
- B2-: 2. aku -miinus ja 3. aku + pluss;
- B1-: 3. aku -miinus ja 4. aku + pluss;
- B: 4. aku - miinus;
- P+: laadimine/laadimine V+ (kruvikeerajale +/või laadimisele +);
- P-: laadimine/laadimine V- (kruvikeerajale+/või laadimisele +).
Olles kogunud kõik ühte hunnikusse, proovisin kruvikeerajat töös ja miski ei töötanud. Mis kuradit, kas hiinlased tõesti tegid mulle jama, aga ei, neil polnud sellega midagi pistmist. Asi selgus selles, et kokkupanemise käigus lõin ilmselt kuskil midagi lühisesse, üldiselt oli see kaitse, mis töötas, ühendades aku täielikult koormuse küljest lahti.
Kaitse eemaldamiseks (arvake ise tüüp ära, seda müüja juhendis ei ole) tuleb panna pinge koormuse poolelt, s.t. Saate aku lihtsalt laadima panna. Kaitse eemaldatakse koheselt.
Panin kõik tavalisse akukarpi, olles sealt esmalt eemaldanud vanad nikkel-kaadmiumipurgid. Joodetud kontaktpatjadele. Et need välja ei kukuks, täitsin kogu asja kuuma liimiga.
Saadud akut laetakse normaalselt tavalise laadimisega, kuigi pingest ei piisa (soovitatav on 18 V), kuid ma pole selleni veel jõudnud. Laadimise pärast pole vaja muretseda. Kontroller lülitab pangad automaatselt välja pärast nende täielikku laadimist.
Isetehtud liitiumioonaku kruvikeeraja jaoks see osutus 2,1 Ah (2100 mAh). Vastu tavalist, mille võimsus on 1,2 Ah. Uus aku kaalub kolm korda vähem.
Katsetasin toodet põranda raketise lahtivõtmisel. Lihtsalt super, tulemusega väga rahul. Töötab suurepäraselt, ei istu kaua, tõmbab võimsalt.
Siis puutusin kokku väikese miinusega. Kui unustate kruvikeerajale jõu (puurimisrežiim) seadistada, eriti kui see kinni jääb, siis suure koormuse korral mootori seiskamisel rakendub kaitse. Ma ei tea, kas see on hea või mitte. Kui võtad ka mitte tasakaaluliikuri, vaid täiskontrolleri, siis võta voolu jaoks suurem koormus, muidu väsib ära kaitse ära. Või otsige automaatse vabastamisega kontrollerit.
Minu kontrolleri koormusvool on 8 A.
Algul võtsin teise vana Akumi kaasa, ühendasin sellega ja eemaldasin kaitse. Seejärel tegin nupu, mis lülitab ahela otse ilma kontrollerita töörežiimi ja samal ajal eemaldab kaitse aku enda pinget kasutades.
- Need. Kaitse saab eemaldada, vajutades lühidalt nuppu edasi-tagasi (see on lukustatud).
- Või lubage möödaviigurežiim ja eemaldage kaitse samal ajal.
Soovi korral saab osta suurema mahutavusega purke, kuid olge selles osas ettevaatlik, need on täielikud võltsingud. Müüja, kellelt võtsin ja pidevalt võtan, on juba kontrollitud ja tema deklareeritud võimsus vastab tegelikule.
Lõpuks siin see on:
Head kokkupanekut :)
Ootan kõiki, kes peatusid. Nagu te ilmselt juba arvasite, keskendub ülevaade kahele lihtsale peakomplektile, mis on loodud Li-Ion akukomplektide jälgimiseks, mida nimetatakse BMS-iks. Ülevaade hõlmab katsetamist ja ka mitmeid võimalusi liitiumi kruvikeeraja muundamiseks nendel või sarnastel tahvlitel. Kõik huvilised olete oodatud kassi alla.
Värskendus 1, lisatud on plaatide töövoolu test ja lühike video punasel tahvlil
Värskendus 2, kuna teema on vähe huvi äratanud, proovin arvustust täiendada veel mitme võimalusega Shuriku ümbertegemiseks, et teha omamoodi lihtne KKK
Üldine vorm:
Plaatide lühinäitajad:
Märge:
Tahan kohe hoiatada - ainult sinisel laual on tasakaalustaja, punasel pole tasakaalustajat, st. See on puhtalt ülelaadimise/ülelaadimise/lühise/kõrge koormusvoolu kaitseplaat. Ja ka vastupidiselt mõnele arvamusele pole ühelgi neist laadimiskontrollerit (CC/CV), seega on nende tööks vaja spetsiaalset fikseeritud pinge- ja voolupiiranguga tahvlit.
Tahvli mõõtmed:
Plaatide mõõdud on väga väikesed, ainult 56mm*21mm sinisel ja 50mm*22mm punasel: 
Siin on võrdlus AA ja 18650 patareidega: 
Välimus:
Alustame sellest: 
Lähemal uurimisel näete kaitsekontrollerit – S8254AA ja 3S komplekti tasakaalustavaid komponente: 
Kahjuks on müüja sõnul töövool ainult 8A, kuid andmelehtede järgi otsustades on üks AO4407A mosfet mõeldud 12A jaoks (tipp 60A) ja neid on meil kaks: 
Märgin ka ära, et tasakaalustusvool on väga väike (umbes 40ma) ja tasakaalustamine aktiveerub kohe, kui kõik rakud/pangad lülituvad CV režiimile (teine laadimisfaas).
Ühendus: 
lihtsam, kuna sellel puudub tasakaalustaja: 
See põhineb ka kaitsekontrolleril - S8254AA, kuid on mõeldud suurema töövoolu jaoks 15A (jällegi tootja sõnul): 
Vaadates kasutatud võimsusmosfettide andmelehti, on töövooluks 70A ja tippvooluks 200A, piisab isegi ühest mosfetist ja meil on neid kaks: 
Ühendus on sarnane: 
Seega, nagu näeme, on mõlemal plaadil läbiva voolu juhtimiseks vajaliku isolatsiooniga kaitsekontroller, toitemosfetid ja šundid, kuid sinisel on ka sisseehitatud tasakaalustaja. Ma pole vooluringi eriti uurinud, aga tundub, et toite-mosfetid on paralleelsed, nii et töövoolud saab korrutada kahega. Oluline märkus – maksimaalsed töövoolud on piiratud voolu šuntidega! Need sallid ei tea laadimisalgoritmi (CC/CV). Kinnitamaks, et tegemist on täpselt kaitseplaatidega, võib otsustada S8254AA kontrolleri andmelehe järgi, kus laadimismooduli kohta pole sõnagi: 
Kontroller ise on mõeldud 4S-ühenduse jaoks, nii et mõne muudatusega (andmelehe järgi otsustades) - pistiku ja takisti jootmisega - võib-olla töötab punane sall: 
Sinise salli uuendamine 4S-ks pole nii lihtne, peate tasakaalustaja elemente jootma.
Tahvli testimine:
Niisiis, liigume edasi kõige olulisema juurde, nimelt selle juurde, kui sobivad need reaalseks kasutamiseks. Järgmised seadmed aitavad meid testimisel:
- kokkupandav moodul (kolm kolme/nelja registriga voltmeetrit ja kolme 18650 aku hoidik), mis ilmus minu laadija ülevaates, kuigi ilma tasakaalustava sabata: 
- kahe registriga ampervoltmeeter voolu jälgimiseks (seadme madalamad näidud): 
- voolu piiramise ja liitiumi laadimisvõimalusega alalis-alalisvoolu muundur: 
- laadimis- ja tasakaalustusseade iCharger 208B kogu komplekti tühjendamiseks
Alus on lihtne - muundurplaat annab fikseeritud konstantse pinge 12,6 V ja piirab laadimisvoolu. Voltmeetrite abil vaatame, millise pingega plaadid töötavad ja kuidas on pangad tasakaalustatud.
Kõigepealt vaatame sinise tahvli peamist omadust, nimelt tasakaalustamist. Fotol on 3 purki, laetud 4,15V/4,18V/4,08V. Nagu näeme, on tasakaalutus. Rakendame pinget, laadimisvool langeb järk-järgult (alumine näit): 
Kuna sallil puuduvad indikaatorid, saab tasakaalustamise lõpetamist hinnata vaid silma järgi. Ampermeeter näitas nulli juba rohkem kui tund enne lõppu. Huvilistele on siin lühike video sellest, kuidas tasakaalustaja sellel tahvlil töötab:
Selle tulemusena on pangad tasakaalus 4,210 V / 4,212 V / 4,206 V, mis on üsna hea:
Kui rakendate pinget, mis on veidi kõrgem kui 12,6 V, nagu ma aru saan, on tasakaalustaja passiivne ja niipea, kui pinge ühel purgil jõuab 4,25 V-ni, lülitab S8254AA kaitsekontroller laadimise välja:
Sarnane olukord on ka punase tahvliga, S8254AA kaitsekontroller lülitab 4,25 V laadimise välja:
Nüüd lähme läbi koormuse katkemise. Tühjendan, nagu eespool mainisin, iCharger 208B laadija ja tasakaalustusseadmega 3S režiimis vooluga 0,5A (täpsema mõõtmise jaoks). Kuna ma tõesti ei taha oodata, kuni kogu aku tühjeneb, võtsin ühe tühja aku (fotol roheline Samson INR18650-25R).
Sinine tahvel lülitab koormuse välja niipea, kui ühe purgi pinge jõuab 2,7 V-ni. Fotol (koormuseta->enne seiskamist->lõpp):
Nagu näha, lülitab plaat koormuse välja täpselt 2,7V juures (müüja märkis 2,8V). Mulle tundub, et see on pisut kõrge, eriti arvestades asjaolu, et samades kruvikeerajates on koormused tohutud, seetõttu on pingelangus suur. Siiski on sellistes seadmetes soovitatav piirata 2,4–2,5 V.
Punane tahvel, vastupidi, lülitab koormuse välja niipea, kui ühe purgi pinge jõuab 2,5 V-ni. Fotol (koormata->enne seiskamist->lõpp):
Siin on üldiselt kõik korras, aga tasakaalustajat pole.
Värskendus 1: koormustest:
Väljundvoolu osas aitab meid järgmine alus:
- sama hoidik/hoidik kolmele 18650 akule
- 4-registriline voltmeeter (kogu pinge juhtimine)
- koormaks auto hõõglambid (mul on kahjuks ainult 4 hõõglampi, igaüks 65W, rohkem pole)
- Multimeeter HoldPeak HP-890CN voolude (max 20A) mõõtmiseks
- kvaliteetsed suure ristlõikega vasest keerdunud akustilised juhtmed
Paar sõna statiivi kohta: akud on ühendatud “pistikuga”, st. justkui üksteise järel, et vähendada ühendusjuhtmete pikkust ja seetõttu on nende pingelang koormuse all minimaalne: 
Purkide ühendamine hoidikul (“pistikupesa”): 
Multimeetri sondideks olid kvaliteetsed iCharger 208B laadija ja tasakaalustusseadme krokodilliklambritega juhtmed, sest HoldPeak ei ärata kindlustunnet ning ebavajalikud ühendused tekitavad täiendavaid moonutusi.
Kõigepealt testime punast kaitseplaati, kuna see on praeguse koormuse poolest kõige huvitavam. Jootke toite- ja kanistrijuhtmed: 
Selgub midagi sellist (koormusühendused osutusid minimaalse pikkusega): 
Ma juba mainisin Shuriku ümbertegemise osas, et sellised hoidikud pole tegelikult selliste voolude jaoks mõeldud, kuid testimiseks sobivad.
Niisiis, punasel sallil põhinev alus (mõõtude järgi mitte rohkem kui 15A): 
Selgitan lühidalt: tahvel mahutab 15A, aga mul pole sellesse voolu mahtumiseks sobivat koormust, kuna neljas lamp lisab umbes 4,5-5A juurde ja see on juba plaadi piiridest väljas. 12,6A juures on toitemosfetid soojad, aga mitte kuumad, just sobivad pikaajaliseks tööks. Üle 15A voolu korral läheb plaat kaitsesse. Mõõtsin takistitega, need andsid paar amprit juurde, aga statiiv oli juba lahti võetud.
Punase tahvli suur pluss on see, et puudub kaitseblokeering. Need. Kui kaitse rakendub, ei pea seda aktiveerima, rakendades väljundkontaktidele pinget. Siin on lühike video:
Las ma selgitan veidi. Kuna külmad hõõglambid on madala takistusega ja ka paralleelselt ühendatud, arvab plaat, et tekkis lühis ja kaitse rakendub. Kuid kuna tahvlil pole lukku, saate mähiseid veidi soojendada, tehes "pehmema" alguse.
Sinine sall hoiab rohkem voolu, kuid üle 10A voolu korral lähevad toitemosfetid väga kuumaks. 15A juures ei kesta sall üle minuti, sest 10-15 sekundi pärast ei hoia sõrm enam temperatuuri. Õnneks jahtuvad nad kiiresti maha, seega sobivad üsna hästi lühiajaliseks koormuseks. Kõik oleks korras, aga kui kaitse rakendub, on plaat blokeeritud ja selle avamiseks tuleb väljundkontaktidele pinge panna. See valik pole ilmselgelt kruvikeeraja jaoks. Kokku on vool 16A, kuid mosfetid lähevad väga kuumaks: 
Järeldus: Minu isiklik arvamus on, et tavaline kaitseplaat ilma tasakaalustajata (punane) sobib elektritööriistaks suurepäraselt. Sellel on suured töövoolud, optimaalne väljalülituspinge 2,5 V ja seda on lihtne uuendada 4S konfiguratsiooniks (14,4 V/16,8 V). Arvan, et see on parim valik eelarvelise Shuriku liitiumiks teisendamiseks.
Nüüd sinisest sallist. Üks eeliseid on tasakaalustamise olemasolu, kuid töövoolud on endiselt väikesed, 15-25 Nm pöördemomendiga Shuriku jaoks on 12A (24A) mõnevõrra vähe, eriti kui kassett kruvi pingutamisel peaaegu peatub. Ja väljalülituspinge on ainult 2,7 V, mis tähendab, et suure koormuse korral jääb osa aku mahust kasutamata, kuna suurte voolude korral on pankade pingelangus märkimisväärne ja need on mõeldud 2,5 V jaoks. Ja suurim miinus on see, et kaitse rakendumisel plaat blokeerub, seega pole kruvikeeraja kasutamine soovitav. Mõnes omatehtud projektis on parem kasutada sinist salli, kuid see on jällegi minu isiklik arvamus.
Võimalikud rakendusskeemid või kuidas Shuriku toiteallikat liitiumiks teisendada:
Niisiis, kuidas saate muuta oma lemmik Shuriku toiteallika NiCd-lt Li-Ion/Li-Pol-ile? See teema on juba üsna hakitud ja lahendused põhimõtteliselt leitud, aga kordan end põgusalt.
Alustuseks ütlen vaid üht - eelarvelistes shurikides on ainult kaitseplaat ülelaadimise/ülelaadimise/lühise/kõrge koormusvoolu eest (analoogselt vaadeldava punase tahvliga). Seal puudub tasakaal. Veelgi enam, isegi mõnel kaubamärgiga elektritööriistal puudub tasakaalustamine. Sama kehtib kõigi tööriistade kohta, millel on uhkusega kirjas "Laadige 30 minutiga". Jah, need laadivad poole tunniga, aga seiskamine toimub kohe, kui pinge ühel kaldal jõuab nimiväärtuseni või kui kaitseplaat rakendub. Pole raske arvata, et pangad ei laeku täielikult, kuid vahe on vaid 5-10%, seega pole see nii oluline. Peamine asi, mida meeles pidada, on see, et tasakaalustatud laadimine kestab vähemalt mitu tundi. Seega tekib küsimus, kas sul on seda vaja?
Niisiis, kõige tavalisem valik näeb välja selline:
Võrgulaadija stabiliseeritud väljundiga 12,6V ja voolupiiranguga (1-2A) -> kaitseplaat ->
Lõpptulemus: odav, kiire, vastuvõetav, usaldusväärne. Tasakaalustamine sõltub purkide olekust (mahutavusest ja sisemisest takistusest). See on täiesti töötav variant, kuid mõne aja pärast annab tasakaalutus tööajal tunda.
Õigem variant:
Võrgulaadija stabiliseeritud väljundiga 12,6V, voolupiirang (1-2A) -> kaitseplaat koos tasakaalustamisega -> 3 järjestikku ühendatud akut
Kokkuvõtvalt: kallis, kiire/aeglane, kvaliteetne, töökindel. Tasakaalustamine on normaalne, aku mahutavus on maksimaalne
Niisiis, proovime teha midagi sarnast teisele võimalusele. Seda saate teha järgmiselt.
1) Li-Ion/Li-Pol akud, kaitseplaadid ja spetsiaalne laadimis- ja tasakaalustusseade (iCharger, iMax). Lisaks peate eemaldama tasakaalustuspistiku. Puuduseks on ainult kaks - mudelilaadijad pole odavad ja neid pole eriti mugav hooldada. Plussid – suur laadimisvool, kõrge kanistri tasakaalustamisvool
2) Li-Ion/Li-Pol akud, kaitseplaat koos tasakaalustamisega, alalisvoolu muundur voolu piiramisega, toiteallikas
3) Li-Ion/Li-Pol akud, kaitseplaat ilma tasakaalustamiseta (punane), alalisvoolu muundur voolu piiramisega, toide. Ainus miinus on see, et aja jooksul muutuvad purgid tasakaalust välja. Tasakaalustamatuse minimeerimiseks on enne šuriku muutmist vaja pinge reguleerida samale tasemele ja soovitav on võtta purki samast partiist
Esimene variant töötab ainult neile, kellel on mudelimälu, aga mulle tundub, et kui neil seda vaja oli, siis nad tegid oma Shuriku juba ammu ümber. Teine ja kolmas variant on praktiliselt samad ja neil on õigus elule. Peate lihtsalt valima, mis on olulisem – kiirus või võimsus. Usun, et viimane variant on parim variant, aga vaid kord paari kuu jooksul on vaja panku tasakaalustada.
Niisiis, piisavalt juttu, asume ümberkujundamise juurde. Kuna mul pole kogemusi NiCd akudega, räägin konversioonist ainult sõnadega. Meil on vaja:
1) Toiteallikas:
Esimene variant. Toiteallikas (PSU) vähemalt 14 V või rohkem. Väljundvool on soovitav olla vähemalt 1A (ideaaljuhul umbes 2-3A). Kasutame näiteks sülearvutite/netiarvutite toiteallikat, laadijatest (väljund üle 14 V), LED-ribade toiteplokkidest, videosalvestusseadmetest (DIY toiteallikas) või: 
- Alandatav DC/DC muundur voolu piiramise ja liitiumi laadimise võimalusega, näiteks või: 
- Teine võimalus. Voolu piiramise ja 12,6 V väljundiga valmis toiteallikad Shuriksidele. Need pole odavad, näiteks minu MNT kruvikeeraja ülevaatest -: 
- Kolmas variant. : 
2) Kaitseplaat tasakaalustajaga või ilma. Soovitav on voolu võtta varuga: 
Kui kasutatakse võimalust ilma tasakaalustajata, siis on vaja tasakaalustuspistik jootma. See on vajalik kallaste pinge juhtimiseks, s.t. tasakaalustamatuse hindamiseks. Ja nagu te mõistate, peate tasakaalustamatuse korral akut perioodiliselt ükshaaval laadima lihtsa TP4056 laadimismooduliga. Need. Kord paari kuu jooksul võtame TP4056 salli ja laeme ükshaaval kõik pangad, mille pinge on laadimise lõppedes alla 4,18 V. See moodul katkestab korrektselt laadimise fikseeritud pingel 4,2 V. See protseduur võtab aega poolteist tundi, kuid pangad on enam-vähem tasakaalus.
See on kirjutatud veidi kaootiliselt, kuid paagis viibijatele:
Paari kuu pärast laadime kruvikeeraja aku. Laadimise lõppedes võtame tasakaalustussaba välja ja mõõdame kallastel pinget. Kui saad midagi sellist - 4,20V/4,18V/4,19V, siis pole põhimõtteliselt tasakaalustamist vaja. Aga kui pilt on järgmine - 4,20V/4,06V/4,14V, siis võtame TP4056 mooduli ja laeme kaks panka kordamööda 4,2V peale. Ma ei näe muud võimalust peale spetsiaalsete laadijate-tasakaalustajate.
3) Suure vooluga akud: 
Mõne kohta olen varem kirjutanud paar lühikest arvustust – ja. Siin on kõrge vooluga 18650 liitiumioonakude peamised mudelid:
- Sanyo UR18650W2 1500mah (max 20A)
- Sanyo UR18650RX 2000mah (max 20A)
- Sanyo UR18650NSX 2500mah (max 20A)
- Samsung INR18650-15L 1500mah (max 18A)
- Samsung INR18650-20R 2000mah (max 22A)
- Samsung INR18650-25R 2500mah (max 20A)
- Samsung INR18650-30Q 3000mah (max 15A)
- LG INR18650HB6 1500mah (max 30A)
- LG INR18650HD2 2000mah (max 25A)
- LG INR18650HD2C 2100mah (max 20A)
- LG INR18650HE2 2500mah (max 20A)
- LG INR18650HE4 2500mah (max 20A)
- LG INR18650HG2 3000mah (max 20A)
- SONY US18650VTC3 1600mah (max 30A)
- SONY US18650VTC4 2100mah (max 30A)
- SONY US18650VTC5 2600mah (max 30A)
Soovitan ajaproovitud odavat Samsung INR18650-25R 2500mah (max 20A), Samsung INR18650-30Q 3000mah (max 15A) või LG INR18650HG2 3000mah (max 20A). Mul pole teiste purkidega palju kogemusi, kuid minu isiklik valik on Samsung INR18650-30Q 3000mah. Suuskadel oli väike tehnoloogiline viga ja hakkasid ilmuma väikese vooluvõimsusega võltsingud. Ma võin postitada artikli selle kohta, kuidas võltsingut originaalist eristada, kuid veidi hiljem peate seda otsima.
Kuidas seda kõike kokku panna:
Noh, paar sõna ühenduse kohta. Kasutame kvaliteetseid korraliku ristlõikega vaskeerutusega juhtmeid. Need on kvaliteetsed akustilised või tavalised ehituspoest 0,5 või 0,75 mm2 ristlõikega SHVVP/PVS (rebime isolatsiooni ja saame kvaliteetsed erinevat värvi juhtmed). Ühendusjuhtmete pikkus peaks olema minimaalne. Patareid eelistatavalt samast partiist. Enne nende ühendamist on soovitav laadida need samale pingele, et võimalikult kaua ei tekiks tasakaalustamatust. Patareide jootmine pole keeruline. Peaasi, et oleks võimas jootekolb (60-80W) ja aktiivvoog (jootehape näiteks). Joodised pauguga. Peaasi, et seejärel pühkida jootekoht alkoholi või atsetooniga. Patareid ise asetatakse patareipesasse vanadest NiCd purkidest. Parem on paigutada see kolmnurgana, miinus pluss või rahvapäraselt "pistikupesa", analoogselt sellega (üks aku asub tagurpidi) või on hea selgitus veidi kõrgemal (testimise jaotises ): 
Seega on akusid ühendavad juhtmed lühikesed, seetõttu on nende väärtusliku pinge langus koormuse all minimaalne. Ma ei soovita kasutada hoidikuid 3-4 patarei jaoks, need pole mõeldud selliste voolude jaoks. Kõrvuti asetsevad ja tasakaalustavad juhid ei ole nii olulised ja võivad olla väiksema ristlõikega. Ideaalis on parem toppida akud ja kaitseplaat akupesasse ning astmeline alalisvoolumuundur eraldi dokkimisjaama. Laadimise/laadimise LED-indikaatorid saab asendada enda omadega ja kuvada dokkimisjaama korpusel. Soovi korral saab akumoodulile lisada minivoltmeetri, kuid see on lisaraha, sest akul olev kogupinge näitab vaid kaudselt jääkvõimsust. Aga kui tahad, siis miks mitte. Siin: 
Nüüd hindame hindu:
1) BP - 5 kuni 7 dollarit
2) DC/DC muundur – 2-4 dollarit
3) Kaitseplaadid - 5-6 dollarit
4) Patareid – 9–12 dollarit (3–4 dollarit kauba kohta)
Kokku keskmiselt 15–20 dollarit ümberehitamise eest (koos allahindluste/kupongidega) või 25 dollarit ilma nendeta.
Värskendus 2, veel mõned võimalused Shuriku ümbertegemiseks:
Järgmine variant (kommentaaridest soovitatud, aitäh I_R_O Ja cartmann):
Kasutage odavaid 2S-3S tüüpi laadijaid (see on sama iMax B6 tootja) või igasuguseid B3/B3 AC/imax RC B3 () või () koopiaid.
Originaal SkyRC e3 laadimisvool raku kohta on 1,2 A versus 0,8 A koopiate puhul, see peaks olema täpne ja usaldusväärne, kuid kaks korda kallim kui koopiad. Saate seda osta väga odavalt samast kohast. Nagu ma kirjeldusest aru saan, on sellel 3 sõltumatut laadimismoodulit, mis sarnanevad 3 TP4056 mooduliga. Need. SkyRC e3-l ja selle koopiatel ei ole tasakaalustamist kui sellist, vaid laetakse pangad lihtsalt ühe pinge väärtuseni (4,2 V) korraga, kuna neil puuduvad toitepistikud. SkyRC sortiment sisaldab tegelikult näiteks laadimis- ja tasakaalustusseadmeid, kuid tasakaalustusvool on vaid 200mA ja maksab umbes 15-20 dollarit, kuid sellega saab laadida elumuutvaid seadmeid (LiFeP04) ja laadida voolu kuni 3A. Huvilised saavad mudelivalikuga tutvuda.
Kokku on selle valiku jaoks vaja mõnda ülaltoodud 2S-3S laadijat, punast vms (ilma tasakaalustamiseta) kaitseplaati ja kõrge vooluga akusid: 
Minu jaoks on see väga hea ja ökonoomne variant, ilmselt jääksin selle juurde.
Teine variant, mille seltsimees soovitas Volosaty:
Kasutage niinimetatud "tšehhi tasakaalustajat": 
Parem on tema käest küsida, kus seda müüakse, kuulen sellest esimest korda :-). Voolude kohta ei oska ma midagi öelda, aga kirjelduse järgi otsustades vajab see toiteallikat, nii et valik pole nii eelarvesõbralik, kuid tundub laadimisvoolu poolest huvitav. Siin on link aadressile. Kokku on selle variandi jaoks vaja: toiteplokki, punast vms (ilma tasakaalustamiseta) kaitseplaati, “tšehhi tasakaalustajat” ja kõrge vooluga akusid.
Eelised:
Olen juba maininud liitiumtoiteallikate (Li-Ion/Li-Pol) eeliseid nikliga (NiCd) ees. Meie puhul otsene võrdlus – tüüpiline NiCd akudest valmistatud Shuriku aku versus liitium:
+ kõrge energiatihedus. Tüüpilise 12S 14,4V 1300mah nikkelaku salvestatud energia on 14,4*1,3=18,72Wh, samas kui 4S 18650 14,4V 3000mah liitiumaku salvestatud energia on 14,4*3=43,2Wh
+ mäluefekt puudub, st. saate neid igal ajal laadida, ootamata täielikku tühjenemist
+ väiksemad mõõtmed ja kaal samade parameetritega nagu NiCd
+ kiire laadimisaeg (ei karda suuri laadimisvoolusid) ja selge näit
+ madal isetühjenemine
Li-Ion ainsad puudused on:
- akude madal külmakindlus (nad kardavad negatiivseid temperatuure)
- nõutav on purkide tasakaalustamine laadimise ajal ja ülelaadimiskaitse olemasolu
Nagu näete, on liitiumi eelised ilmsed, mistõttu on sageli mõttekas toiteplokk ümber töötada...
Järeldus: Vaatluse all olevad sallid pole halvad, peaksid sobima igaks ülesandeks. Kui mul oleks NiCd purkidel shurik, valiksin ümberehitamiseks punase salli, :-)…
Toode oli poe poolt antud arvustuse kirjutamiseks. Ülevaade avaldati vastavalt saidi reeglite punktile 18.
Tere kõigile. Ülevaade ei puuduta mitte niivõrd patareisid (mis, muide, tuli välja tänu Myskule), vaid kruvikeeraja teisendamise võimaluse kohta. Akud on kvaliteetsed, mahutavus klapib, nende paigaldamine nikkel-kaadmiumi asemel õnnestus
Arvutage osalejaid:
LG HE4 kõrge vooluga akud koos Gearbestiga:
Akud on korralikud, nende mahutavust kontrollis sõber Opuse laadijaga, mahutavus on õige. Rohkem erikatseid ei tehtud.
Kolme kanaliga laadija Imax B3:
See on teine katse sellist laadijat osta, esimene kord, kui tellimust ei jõudnud, tagastati raha. Ülaltoodud lingi kaudu müüjalt tellitud laadija on kohal, töötab, kaasas 40cm pikkune toitejuhe, pildil on juhe selgelt erinev. Komplektis polnud laadimise ühendamiseks kaablit kuskil.
Kolm 18650 patareihoidjat:
Müüja pildil oli sellel kolme 18650. aasta hoidiku versioonil tihvtid trükkplaadi sisse jootmiseks, aga minu kätte jõudis hoopis teistsugune variant, mitte ainult polnud trükkimiseks, vaid ka joodetud kolhoosi džemprid, mis ühendasid kõiki kolme patareid paralleelselt. 
Sai osalise raha tagasi. Jootsin džemprid lahti ja kasutasin ära, kuigi mitte nii nagu algselt plaanitud.
Taust.
Minu kruvikeeraja Interskol DA-12ER-01 on peaaegu 10 aastat vana. Kõige enam “sai” ta oma korteris umbes 6 aastat tagasi remondi käigus, kuid tavaliselt puhkas ta suurema osa aastast, töötas suviti suvilas ja tegi väikseid töid: meisterdas, pani mööblit kokku jne. Probleemid akudega algasid paar aastat tagasi, üks aku lakkas laadimast, teine töötas täiesti normaalselt. Seejärel võtsin defektse aku lahti, tuvastasin kaks enim kahjustatud elementi ja proovisin need asendada sarnaste eBayst ostetud elementidega. Kuid uusi elemente paigaldades avastasin, et ka ülejäänud elemendid, mida pidasin veel elavaks, kandideerisid ka prügikasti: koormuse all muutis nendel olev pinge polaarsust. Kõiki elemente polnud mõtet vahetada, mistõttu tegin selle aku omamoodi adapteriks kruvikeeraja ühendamiseks auto sigaretisüütajaga.
Aga ma ei kavatsenud seda ühendada mitte auto pardatoiteallikaga, vaid videokaamera halogeenlambi vana 12V 7ah pliiakuga, mille pesa sarnanes auto sigaretisüütaja pesaga. Videokaameratele on mul juba pikemat aega olnud liitiumpatareide toiteks LED-tuled, aga 12V aku on endiselt olemas, nii et kruvikeeraja jaoks tuli kasuks, kuigi kasutatud oli vaid paar korda. Siin on see super megaadapter:
Aga kuna 12V 7AH aku oli juba üle 8 aasta vana, siis lakkas see laadimast, taastada polnud võimalik ja olin sunnitud selle vanarauaks müüma. Nii et ma võtan suure tõenäosusega sigaretisüütaja "adapteri" lahti, ma ei näe "Shuriku" autoga ühendamisel mõtet.
Sel suvel andis kruvikeeraja teine aku lõpuks alla, see hakkas nii kiiresti tühjenema, et sellega ei saanud tõsist tööd teha. Kevadel see veel kuidagi töötas, aga sügiseks sai selle piiriks kümmekond keskpärast isekeermestavat kruvi ühel laadimisel.
Kuid sellegipoolest arvan, et kruvikeeraja originaalakud töötasid väga hästi - minu jaoks pidasid need vastu 8 ja 10 aastat, samal ajal kui mu sõbrad surid nii 3. kui 5. aastal, umbes sama ebaprofessionaalse kasutusviisiga.
Isegi ühe uue nikkel-kaadmium aku ostmine on 50-60% samalaadse kruvikeeraja hinnast (jah, neid müüakse ikka) kahe sellise akuga. Samuti lükkasin tagasi võimaluse osta Alist või Ebayst juba kokkupandud nikkel-kaadmium akudest aku, mis on vananenud aku puhul paigaldamiseks valmis: see on odavam, kuid nende akude kvaliteet on küsitav, näiteks kaks Ebayst ostetud elementidel oli korralik mahutavus ja kui palju see kõik õnnestub, pole teada. Lisaks otsustasin nikkel-kaadmiumist täielikult ja pöördumatult loobuda: akukruvikeeraja liitiumiks muutmisest, mida tegin kuus kuud tagasi, olid muljed kõige positiivsemad.
Üldiselt on mu kruvikeeraja muidugi juba vana ja räsitud, nii et mõtlesin selle asemele uue, kaasaegse liitiumakuga osta. Kuid mehaaniline osa on endiselt täiesti korras ja moodsatel odavatel Šurikutel on äärmiselt nõrk mehaanika: käes hoitud padrunilaagritel oli pärast ebasündsalt lühikest aega lihtsalt sündsusetu lõtk. Kuid pole mõtet osta professionaalset kallist kruvikeerajat, see lebab suurema osa aastast kapis.
Kõige tähtsam on aga see, et käed sügelesid ise kruvikeerajat liitiumiks konverteerida. Samas tekkisid teatud kahtlused: akude, kaitseplaadi ja laengu ühtlustamise maksumus oli ligilähedane lihtsale Leroy-Merlini liitium-Shurikule, aastase garantiiga. Aga jootmise ja nokitsemise soov sai üle kahtlustest, et saadavad valed akud, et midagi läheb valesti jne.
Algul tahtsin teha kõike klassikalise skeemi järgi ehk võtta kolm kõrge vooluga 18650 akut, lisada neile 3S kaitse- ja laadimisühtlusplaat ning vastavalt sellele laadija liitiumiks muuta. Kuid siis otsustasin teha selle lihtsamaks ja minu arvates palju mugavamaks.
Tuginedes kogemusele videokaamerate VBG6, F550, F770 jt akudega, kus kaks 18650 akut on järjestikku ühendatud, järeldasin juba ammu, et akud surevad peamiselt seetõttu, et laengu võrdsustamisahel ei tule oma omaga toime. ülesanne. Selle tulemusena on üks aku pidevalt üle, teine alalaetud ja üsna pea läheb aku prügikasti. Isegi surnud elementide asendamine originaalsete Sanyo omadega, mille parameetrid on palju stabiilsemad, ei andnud efekti nii kaua, kui tahaksime, paar aastat ja kõik...
Ja kruvikeerajas tehakse aku kolmest elemendist, voolukoormused on palju suuremad, elementide võimsuse tasakaalustamatus ilmneb kiiremini, nii et ma väga kahtlen, et laengu ühtlustamis-/tasakaaluplaat aitab akudel mitte surra enneaegselt. Seetõttu otsustasin loobuda kõigi akude ühest allikast korraga laadimisest, eelistades laadida iga akut eraldi. Kolme kanaliga laadija jaoks otsustasin võtta valmis, minu meelest laialt tuntud Imax B3, see on igal juhul efektiivsem kui tasakaalustusplaat, lisaks on see väga kompaktne ja kerge.
Otsustasin ülelaadimis-/ülelaadimiskaitseplaadist täielikult loobuda. Noh, kui üks kolmest akust läheb valesti ja kannatab koos kõigi teistega (alapingekaitse oleks kogu aku juba ammu välja lülitanud) ... teate, see on tema saatus, teda ei saa kuidagi aidata, kuid aku ei lülitu enne tähtaega välja.
Arvestades, et peale kolme 18650 elemendi paigaldamist akukorpusesse jääb sinna veel päris palju vaba ruumi, otsustasin sinna toppida ka Imax B3 laadija enda. Sel juhul piisab akude laadimiseks lihtsalt 220 V juhtme ühendamisest kruvikeerajaga. Ja see on tõesti mugav: pole väliseid laadimisi, kruvikeerajaga on kaasas ainult 220 V juhe ja juhe on universaalne, sobib isegi vastuvõtjaks/printeriks/muusikakeskuseks.
Pole varem öeldud kui tehtud. GB-ga akud jõudsid mulle esimesena, algul proovisin neid ise katsetada, pannes ükshaaval oma olemasolevasse toitepanka, andes koormust 1A ja arvutades mahutavuse tööaja järgi enne väljalülitamist. Vaatamata asjaolule, et ma arvutasin võimsuse pingelt 5 V pingele 3,7 V, osutusid minu tulemused väga alahinnatuks, umbes 1,5 Ah, seega palusin sõbral neid akusid Opuse täislaadimisel kontrollida. mudelit ei mäleta ja ta rahustas mind , kõigi akude mahtuvus osutus normaalseks, kuigi mitte 2,5ah, vaid 2,3ah, mis sobis mulle päris hästi.
Algselt tahtsin akusid ühendada punktkeevitusega, ostsin selle jaoks isegi nikkellinti, aga punktkeevitusseadet ei saanudki valmis. Seetõttu otsustasin kasutada kolmest 18650 elemendist koosnevat valmishoidjat, mis telliti siiski täiesti erineva käsitöö jaoks. See ei vastanud müüja kirjeldusele, kuid peale väikest ümberehitust sobis see päris hästi, eriti kuna akud mahuvad sinna väga tihedalt, kontaktid on üsna paksud ja jäigad. Isegi väga dünaamilise raputamise korral ei hüpanud akud hoidikust välja.
Kõige viimane asi, mis mulle jõudis, oli Imax B3 laadija. Ma kontrollisin seda - see töötab, seejärel alustasin kruvikeeraja liitiumiks muutmise protsessi.
Originaal aku sai roogitud, juhtmed jootsin kontaktgrupi külge, akupesa kinnitasin kruvidega korpuse aluse külge ja juhtmed jootsin sinna külge. Paigaldasin 10A kaitsme, aga riputasin klemmide külge: autohoidik ei mahtunud korpusesse. Muide, üks nikkel-kaadmium elementidest toetab kontaktrühma, see on täpselt õige pikkusega. Sõitsin liitiumakudega kruvikeerajaga ja olin üllatunud, kui võimsalt see nüüd pöörleb.
Järgmisena paigaldasin Imax B3 laadija akukaanesse ja laadimispistiku (ei ole originaal) kaane külgseinale. Võtsin indikaator-LED-de küljest lahti alused ja tõin need korpuses olevatesse aukudesse välja, et nüüd saaks kogu laadimisprotsessi läbi kolme helendava “silma” jälgida. Loomulikult tähendab punane tuli laadimist, roheline tuli laetud.
Järgmiseks ühendasin laadija akudega, keerasin kruvikeerajaga veidi ja panin laadima. Ja siin ilmnes probleem, millest olin juba lugenud ja mida põhimõtteliselt oli võimatu vältida. TP4056 laadimiskontrolleri kiibid hakkasid metsikult kuumenema. Noh, kui nad ainult ei kuumeneks, on laadimisvool (1,8 k takistusega voolu reguleeriva takisti järgi otsustades) umbes 600 mA, sisendis umbes 6 V. Pealegi olid mul peaaegu täielikult laetud akud, mille pinge laadimise ajal oli umbes 4,15 V, samas kui iga mikrolülituse võimsus oli umbes 1,1 W. See on täiesti piisav, et väikesel plaadil ja isegi suletud mahus kolm mikrolülitust tegelikult praadida. Kui akusid peaks nullist laadima, siis mikroskeemidel hajuks veelgi rohkem jõudu.
Seega vahetasin välja voolu seadistustakistid, suurendades neid 1,8k pealt 4,7k peale, vähendades seega laadimisvoolu ca 270mA-ni. Kuid sellegipoolest põletasid mikroskeemid mu sõrmi. Loomulikult ei juhtunud selles režiimis midagi hullu, akud said normaalselt laetud ja rohelised LED-tuled süttisid peaaegu üheaegselt. Kuid ekstreemse kuumuse korral võib laadija üle kuumeneda; No laadimisvool on kuidagi liiga väike.
Seetõttu paigaldasin mikroskeemidele väikese radiaatori (läbi nomaconi), muutes jällegi voolu reguleerivad takistid 2,2k-le - laadimisvool on umbes 500 mA. Olles selles režiimis laadinud, ei tuvastanud ma radiaatori tõsist kuumenemist ja olen kindel, et isegi kuumal päeval on suletud akukorpuses temperatuur normaalne.
Ainus, mis mind häirib, on akude maksimaalne pinge laadimise lõpus: 4,20 4,23 4,21 V. Kas seda pole liiga palju? Kuid seda pinget on võimatu mõjutada, välja arvatud mikroskeemide asendamine.
Üldiselt panin lõpuks uue aku kokku. Senise 1,5 AH asemel on selle maht 2,3 AH ja seda ilma mäluefektita. Negatiivne külg on see, et te ei saa seda jätta väga külmaks, kuid keegi ei sunni teid seda tegema.
Mulle meeldib, kuidas kruvikeeraja uuest akust töötab.
Nüüd natuke kruvikeeraja laadija kohta: 
Laadija töötas kenasti 10 aastat, vaatamata sellele, et läks kuumaks nagu raud. Üllataval kombel pole 10 aasta pärast sellest kadunud plasti ja põlenud hetinaksi kirbe lõhn. Nüüd pole seda enam kusagil kasutada, nii et otsustasin selle rookida:
Kõik Interskol ettevõtte tooted, millega olen kunagi kokku puutunud, tekitasid suuri kahtlusi, et need on valmistatud meie riigis, nagu Interskol ise väidab. Kõik, mida nad teevad, on liiga "hiina", sealhulgas trükkimine, kokkupanek ja eranditult imporditud komponendid. Ka laadijaga on lihtsalt null “oma”. Olen kursis kodumaise toodanguga, nii tarbekaupadega kui ka sõjavarustusega ning usun, et antud juhul tehti kõike “mitte meie moodi”. Ma arvan, et Interskol pani lihtsalt oma sildid külge.
Aga kuna laadija läheb raisku, otsustasin sealt laenata kontaktgrupi, mis oli akuga ühendatud. Võtsin laua lahti ja saagisin maha, jätsin alles kontaktidega tüki:
Küsimus on, miks? Jah, et kruvikeeraja asemel saaks aku külge ühendada välise koormuse. Varem oli mul “laagri” pingeallikaks 12V 7AH aku, aga see suri välja ja loogiline oli kasutada hoopis kruvikeeraja akut. Seega tegin laadijatükist ja muudest käepärast olnud materjalidest spetsiaalse adapteri.
Selle juhtmestiku sigaretisüütaja pistikuga adapteri eesmärk on anda auto pardavõrku toide, kui eemaldate käivitusaku laadimiseks või asendate selle teise akuga (mul on neid kaks). Ma tõesti ei taha taastada raadio ja muude seadmete seadeid pärast toite väljalülitamist. Ühendage pistik sigaretisüütajaga – ja tehke oma tööd, saate ka mõõdud ja avariituled sisse lülitada ning kõik seadistused salvestatakse. Kahju ainult sellest, et kapoti all pole lampe... Välise akuga ühendatud mootorit ei soovita käivitada, aku laadimisvoolu piirajat pole, aga kui midagi juhtub, siis läheb pistiku 5A kaitse läbi .
Adapter on plaanis teha universaalseks erinevate seadmete ühendamiseks, aga sobivat pistikut ei leidnud, teen hiljem uuesti.
Üldiselt olen kruvikeeraja modifikatsiooniga rahul. See maksis mulle umbes 1100 rubla, millele lisandus kolm õhtut pärast tööd ümbertöötamiseks. Minu arvates osutus see mugavaks, kuid loomulikult mitte ilma puudusteta. Peate jälgima aku tühjenemist, et mitte rikkuda akusid, ja parem on mitte anda muudetud Shurikut valedesse kätesse. Kuid ma ise ei tea veel täpselt, kuidas kruvikeeraja käitub, kui aku on täielikult tühjenenud, kui palju selle võimsus väheneb ja mida indikaator näitab. Seega peate sellega töötades kruvikeerajat jälgima.
Plaanin osta +58 Lisa lemmikutesse Mulle meeldis arvustus +61 +114No mida peaksid tegema need, kellel on vana pill? Jah, kõik on väga lihtne: visake Ni-Cd purgid minema ja asendage need populaarse 18650 formaadiga Li-Ioniga (märgistus näitab läbimõõtu 18 mm ja pikkust 65 mm).
Millist plaati on vaja ja milliseid elemente on vaja kruvikeeraja liitiumiooniks muutmiseks
Niisiis, siin on minu 9,6 V aku mahutavusega 1,3 Ah. Maksimaalsel laadimistasemel on selle pinge 10,8 volti. Liitiumioonelementide nimipinge on 3,6 volti, maksimaalne pinge 4,2 volti. Seetõttu vajan vanade nikkel-kaadmiumelementide asendamiseks liitiumioonelementidega 3 elementi, nende tööpinge on 10,8 volti, maksimaalne - 12,6 volti. Nimipinge ületamine ei kahjusta mootorit kuidagi, see ei põle läbi ja suurema vahe korral pole põhjust muretseda.
Liitiumioonelementidele, nagu kõik on juba ammu teada, ei meeldi kategooriliselt ülelaadimine (pinge üle 4,2 V) ja liigne tühjenemine (alla 2,5 V). Kui tööpiirkond on sel viisil ületatud, laguneb element väga kiiresti. Seetõttu on liitiumioonelemendid alati ühendatud elektroonilise plaadiga (BMS – Battery Management System), mis juhib elementi ja kontrollib nii pinge ülemist kui ka alumist piiri. See on kaitseplaat, mis lihtsalt ühendab purgi elektriahelast lahti, kui pinge ületab tööpiirkonda. Seetõttu on lisaks elementidele endile vaja ka sellist BMS-plaati.
Nüüd on kaks olulist punkti, millega katsetasin mitu korda edutult, kuni jõudsin õige valikuni. See on Li-Ion elementide endi maksimaalne lubatud töövool ja BMS-i plaadi maksimaalne töövool.
Kruvikeerajas ulatuvad töövoolud suurel koormusel 10-20 A. Seetõttu peate ostma elemendid, mis on võimelised edastama suuri voolusid. Isiklikult kasutan edukalt Sony VTC4 toodetud 30-ampriseid 18650 elemente (maht 2100 mAh) ja 20-amprist Sanyo UR18650NSX (maht 2600 mAh). Need töötavad minu kruvikeerajatega hästi. Aga näiteks Hiina TrustFire 2500 mAh ja Jaapani heleroheline Panasonic NCR18650B 3400 mAh ei sobi, need pole selliste voolude jaoks mõeldud. Seetõttu pole vaja elementide mahutavust taga ajada - isegi 2100 mAh on enam kui piisav; Peamine asi valimisel pole maksimaalset lubatud tühjendusvoolu valesti arvutada.
Ja samamoodi peab BMS-plaat olema projekteeritud suurte töövoolude jaoks. Nägin Youtube'is, kuidas inimesed panevad patareisid kokku 5- või 10-ampristel tahvlitel - ma ei tea, isiklikult läksid sellised plaadid kruvikeeraja sisselülitamisel kohe kaitsesse. Minu arvates on see raha raiskamine. Ütlen nii, et Makita ise paneb oma akudesse 30-ampriseid trükkplaate. Seetõttu kasutan Aliexpressist ostetud 25-amprilist BMS-i. Need maksavad umbes 6-7 dollarit ja otsitakse "BMS 25A". Kuna vajate tahvlit kolmest elemendist koosneva koostu jaoks, peate otsima tahvlit, mille nimes on "3S".
Veel üks oluline punkt: mõnel plaadil võivad laadimiseks (tähisega "C") ja koormuseks (tähisega "P") olla erinevad kontaktid. Näiteks võib tahvlil olla kolm kontakti: “P-”, “P+” ja “C-”, nagu natiivsel Makita liitiumioonplaadil. Selline tasu meile ei sobi. Laadimine ja tühjendamine (laadimine/tühjendamine) peab toimuma ühe kontakti kaudu! See tähendab, et tahvlil peaks olema 2 töötavat kontakti: lihtsalt "pluss" ja lihtsalt "miinus". Sest ka meie vanal laadijal on ainult kaks kontakti.
Üldiselt, nagu võis arvata, raiskasin oma katsetega palju raha nii valede elementide kui ka valede plaatide peale, tehes kõik vead, mida teha sai. Kuid sain hindamatu kogemuse.
Kuidas kruvikeeraja akut lahti võtta
Kuidas vana akut lahti võtta? On patareisid, kus korpuse pooled on kinnitatud kruvidega, aga on ka liimiga. Minu akud on lihtsalt ühed viimastest ja pikka aega arvasin üldiselt, et neid pole võimalik lahti võtta. Selgub, et see on võimalik, kui teil on haamer.
Üldjuhul eraldatakse liimimisala edukalt korpuse alumise osa serva perimeetri intensiivsete löökide abil (nailonpeaga haamer, akut tuleb käes hoida rippudes). Korpus pole kuidagi kahjustatud, olen juba 4 tükki niimoodi lahti võtnud.
See osa, mis meid huvitab.
Vanast vooluringist on vaja ainult kontaktplaate. Need on kindlalt punktkeevitatud kahe ülemise elemendi külge. Keevisõmbluse saate välja valida kruvikeeraja või tangidega, kuid peate valima võimalikult hoolikalt, et plastikut mitte purustada.
Kõik on peaaegu valmis edasiseks tööks. Muide, jätsin standardse temperatuurianduri ja kaitselüliti, kuigi need pole enam eriti olulised.
Kuid on väga tõenäoline, et nende elementide olemasolu on standardse laadija normaalseks tööks vajalik. Seetõttu soovitan tungivalt need salvestada.
Liitiumioonaku kokkupanek
Siin on uued Sanyo UR18650NSX elemendid (leiate need Aliexpressist selle artiklinumbri abil), mille maht on 2600 mAh. Võrdluseks, vana aku maht oli vaid 1300 mAh ehk poole vähem.
Peate juhtmed elementide külge jootma. Juhtmed tuleb võtta ristlõikega vähemalt 0,75 ruutmeetrit, sest meil on märkimisväärsed voolud. Sellise ristlõikega juhe töötab normaalselt üle 20 A vooluga pingel 12 V. Liitiumioonpurke võib jootma panna, et lühiajaline ülekuumenemine ei kahjusta neid, see on kontrollitud. Kuid teil on vaja head kiiretoimelist voolu. Kasutan TAGSi glütseriini voolu. Pool sekundit - ja kõik on valmis.
Jootke juhtmete teised otsad plaadi külge vastavalt skeemile.
Aku kontaktide pistikute jaoks kasutan alati veel jämedamaid juhtmeid 1,5 ruutmeetrit - sest ruumi annab. Enne nende jootmist vastaskontaktide külge panin plaadile tüki termokahanevat toru. See on vajalik plaadi täiendavaks isoleerimiseks akuelementidest. Vastasel juhul võivad teravad jooteservad kergesti hõõruda või läbistada liitiumioonelemendi õhukese kile ja põhjustada lühise. Te ei pea kasutama termokahanevat, kuid vähemalt on hädavajalik panna midagi isoleerivat plaadi ja elementide vahele.
Nüüd on kõik isoleeritud nii nagu peab.
Kontaktosa saab akukorpuses tugevdada paari tilga superliimiga.
Aku on kokkupanekuks valmis.
See on hea, kui ümbris on kruvide peal, kuid see pole minu juhtum, nii et liimin pooled uuesti kokku “Momentiga”.
Akut laetakse tavalise laadijaga. Tõsi, tööalgoritm muutub.
Mul on kaks laadijat: DC9710 ja DC1414 T. Ja need töötavad nüüd teisiti, nii et ma ütlen teile täpselt, kuidas.
Makita DC9710 laadija ja liitiumioonaku
Varem juhtis aku laetust seade ise. Täistaseme saavutamisel peatas see protsessi ja andis rohelise indikaatoriga märku laadimise lõppemisest. Kuid nüüd vastutab meie paigaldatud BMS-i ahel taseme juhtimise ja toite väljalülitamise eest. Seega, kui laadimine on lõppenud, lülitub laadija punane LED-tuli lihtsalt välja.
Kui teil on nii vana seade, on teil õnne. Sest temaga on kõik lihtne. Diood põleb – laadimine käib. Kustub – laadimine on lõppenud, aku on täielikult laetud.
Makita DC1414 T laadija ja liitiumioonaku
Siin on väike nüanss, mida peate teadma. See laadija on uuem ja on mõeldud suurema hulga akude laadimiseks 7,2–14,4 V. Laadimisprotsess sellel toimub tavapäraselt, punane LED põleb:
Aga kui aku (mis NiMH elementide puhul peaks olema maksimumpinge 10,8 V) jõuab 12 voltini (meil on Li-Ion elemendid, mille puhul võib maksimaalne kogupinge olla 12,6 V), läheb laadija minema. hull. Sest ta ei saa aru, millist akut ta laeb: kas 9,6-voldist või 14,4-voldist. Ja sel hetkel läheb Makita DC1414 vearežiimi, vilgutades vaheldumisi punast ja rohelist LED-i.
See sobib! Teie uus aku laeb endiselt, kuigi mitte täielikult. Pinge on umbes 12 volti.
See tähendab, et selle laadijaga jääb osa võimsusest ilma, kuid mulle tundub, et selle saab üle elada.
Kokku läks aku uuendamine maksma umbes 1000 rubla. Uus Makita PA09 maksab kaks korda rohkem. Pealegi oli meil kaks korda suurem võimsus ja edasine remont (lühiajalise rikke korral) seisneb ainult liitiumioonelementide väljavahetamises.
Juhtmeta tööriist on võrku ühendatud kolleegidega võrreldes mobiilsem ja hõlpsamini kasutatav. Kuid me ei tohi unustada akutööriistade olulist puudust, nagu te ise mõistate, akude haprust. Uute patareide eraldi ostmine on hinna poolest võrreldav uue tööriista ostmisega.
Pärast nelja aastat töötamist hakkas minu esimene kruvikeeraja või õigemini akud kaotama oma mahtu. Alustuseks koostasin ühe kahest akust, valides töötavad "pangad", kuid see moderniseerimine ei kestnud kaua. Teisendasin oma kruvikeeraja juhtmega - see osutus väga ebamugavaks. Pidin ostma samasuguse, kuid uue 12-voldise “Interskol DA-12ER”. Uue kruvikeeraja akud kestsid veelgi vähem. Tulemuseks kaks töötavat kruvikeerajat ja rohkem kui üks töötav aku.
Internetis on selle probleemi lahendamise kohta palju kirjutatud. Vanad Ni-Cd akud tehakse ettepanek ümber ehitada liitiumioonakudeks suurusega 18650. Esmapilgul pole selles midagi keerulist. Eemaldad ümbrisest vanad Ni-Cd akud ja paigaldad uued Li-ion akud. Kuid selgus, et kõik pole nii lihtne. Järgnevalt kirjeldatakse, millele peaksite juhtmeta tööriista uuendamisel tähelepanu pöörama.
Ümberkujundamiseks vajate:
Alustan 18650 liitiumioonakudest Ostetud kell.
Elementide nimipinge on 18650 - 3,7 V. Mahutavus müüja sõnul 2600 mAh, tähistus ICR18650 26F, mõõdud 18 x 65 mm.
Li-ion akude eelised Ni-Cd ees on väiksemad mõõtmed ja kaal, suurema mahutavusega, samuti nn “mäluefekti” puudumine. Kuid liitiumioonakudel on tõsiseid puudusi, nimelt:
1. Negatiivsed temperatuurid vähendavad järsult mahtuvust, mida ei saa öelda nikkel-kaadmiumakude kohta. Siit järeldus - kui tööriista kasutatakse sageli miinustemperatuuridel, siis selle asendamine Li-ioniga probleemi ei lahenda.
2. Tühjenemine alla 2,9–2,5 V ja ülelaadimine üle 4,2 V võivad olla kriitilised ja täielik rike on võimalik. Seetõttu on laadimise ja tühjenemise juhtimiseks vajalik BMS-plaat, kui see pole paigaldatud, lähevad uued akud kiiresti üles.
Internetis kirjeldatakse peamiselt 14-voldise kruvikeeraja teisendamist - see sobib ideaalselt moderniseerimiseks. Nelja järjestikku ühendatud 18650 elemendiga ja nimipingega 3,7 V. saame 14,8V. - just see, mida vajate, isegi täislaadimisel pluss veel 2 V, pole see elektrimootori jaoks kohutav. Aga 12 V instrumendiga? On kaks võimalust: paigaldada 3 või 4 18650 elementi, kui kolmest tundub, et ei piisa, eriti osalise tühjenemisega, ja kui neli - natuke liiga palju. Valisin neli ja tegin enda arvates õige valiku.
Ja nüüd BMS-i tahvli kohta, see on ka AliExpressist.
See on nn aku laadimise ja tühjenemise juhtplaat, täpsemalt minu puhul CF-4S30A-A. Nagu märgistusest näha, on see mõeldud nelja 18650 "purgi" aku ja kuni 30A tühjendusvoolu jaoks. Sellel on ka sisseehitatud nn tasakaalustaja, mis juhib iga elemendi laadimist eraldi ja välistab ebaühtlase laadimise. Plaadi korralikuks tööks võetakse monteerimiseks mõeldud patareid samast mahust ja eelistatavalt samast partiist.
Üldiselt on müügil väga palju erinevate omadustega BMS-plaate. Ma ei soovita seda võtta alla 30A voolu korral - plaat läheb pidevalt kaitsesse ja töö taastamiseks tuleb mõnda plaati korraks laadimisvooluga varustada ja selleks tuleb aku eemaldada ja ühendada laadija juurde. Tahvlil, mida me kaalume, sellist puudust pole, vabastate lihtsalt kruvikeeraja päästiku ja lühisevoolu puudumisel lülitub plaat ise sisse.
Algne universaalne laadija sobis suurepäraselt ümberehitatud aku laadimiseks. Viimastel aastatel on Interskol hakanud oma tööriistu varustama universaalsete laadijatega.
Fotol on näha, mis pingele BMS plaat minu akut koos tavalise laadijaga laeb. Aku pinge pärast laadimist on 14,95 V, mis on veidi kõrgem kui 12-voldise kruvikeeraja jaoks, kuid see on ilmselt isegi parem. Minu vana kruvikeeraja muutus kiiremaks ja võimsamaks ning hirm, et see läbi põleb, hajus pärast neljakuulist kasutamist tasapisi. See näib olevat kõik peamised nüansid, võite hakata ümber tegema.
Võtame vana aku lahti.
Jootme vanad purgid ja jätame klemmid koos temperatuurianduriga. Kui eemaldate ka anduri, ei lülitu see tavalaadija kasutamisel sisse.
Fotol oleva skeemi järgi jootme ühte akusse 18650 elementi. "Pankade" vahelised džemprid peavad olema valmistatud vähemalt 2,5 ruutmeetri paksuse traadiga. mm, kuna kruvikeeraja kasutamisel on voolud suured ja väikese ristlõikega, langeb tööriista võimsus järsult. Nad kirjutavad netis, et liitiumioonakusid ei saa joota, sest nad kardavad ülekuumenemist ja soovitavad need ühendada punktkeevitusega. Joote saab teha ainult siis, kui vajate vähemalt 60-vatise võimsusega jootekolbi. Kõige tähtsam on jootmine kiiresti, et elementi ennast mitte üle kuumeneda.
See peaks olema ligikaudu selline, et see mahuks aku korpusesse.
