Ise tehtud akustika modifikatsioon.

Teie käes on paar kõlarit või võib-olla mitte paar. Aktiivne või passiivne. Põrand või riiul. See võib isegi olla subwoofer, mitte kõlarid.

See artikkel aitab teil õppida, kuidas oma akustika helikvaliteeti ilma lisakuludeta parandada. Kirjeldatakse kõige tõhusamaid meetodeid akustika parandamiseks, mida on lihtne oma kätega rakendada. Seda võib nimetada lihvimiseks, mida tootja ei saanud tootmise teostatavuse ja selle tasuvuse tõttu rakendada.

Kõik selle artikli juhised ja näpunäited sobivad mis tahes bassirefleksiga akustika jaoks, sealhulgas bassikõlarid ja põrandakõlarid. Paljud näpunäited kehtivad ka teist tüüpi kõlarisüsteemide kohta.

Niisiis, alustame.

Korpuse polsterdus helisummutava materjaliga ja konstruktsiooni tugevdamine.

Esiteks selgitame välja, millistel eesmärkidel seda protseduuri tehakse.

Veergude avamine.

Kolonni lahtivõtmine on väga lihtne.

Kui tegemist on aktiivkõlariga, siis tuleb aktiivkõlaril keerata lahti keeratud võimendusseade tagaküljelt.

Ploki tuleb eemaldada väga ettevaatlikult, ilma järskude liigutusteta. Kui on pistikuid, mis on lahti ühendatud, ühendage need lahti ja asetage võimendi lähedale ilma juhtmeid üle pingutamata. Passiivkõlaritel peate lihtsalt kesksageduskõlari kruvid lahti keerama ja juhtmeid kahjustamata ettevaatlikult eemaldama.

*Kõik need toimingud tuleb teha ettevaatlikult ja ilma järskude liigutusteta, et vältida juhtmete ja vooluringide kahjustamist.

Keha tugevdamine.

See modifikatsioon tasub läbi viia, kui kahtlete oma akustika konstruktsioonilises tugevuses ja korpuse sees ei ole täiendavaid jäikuskonstruktsioone (tugevdusliistud, "pistikud" seintel, tasanduskihid seinte vahel). Peaaegu alati vajavad kõlarid täiendavat tugevdamist.

Selle protseduuri jaoks vajate väikseid 1x1–1x2 cm vardaid ja kummiliimi. Me liimime latid mööda nurki, millel puuduvad latid, mis tugevdavad külgseinte sobivust üksteisega. Mõõdame ja lõikame, paneme peale ja hindame, määrime talale ja kohale, kuhu see kinni jääb, ohtralt liimi. Liimime kõik nurgad, kuhu tootja puitu säästis. Loomulikult kasutame talasid vahetükkidena, mitte ainult liimina.

Tasub panna ka talad kaasa pikk seinad veerud, kui need puuduvad. Nagu pildil näidatud, või diagonaalselt. Talad peaksid servadest tihedalt sobima.

Samuti on soovitatav teha seinte vahele horisontaalsed tugipostid, see tugevdab oluliselt konstruktsiooni. See kehtib eriti suurte ja pikkade seintega kõlarite kohta (näiteks Microlab Solo 7).

Pärast seda protseduuri saame tugevama struktuuri, mis tekitab vähem seinte resonantsi, samuti vähem vibratsiooni, kui mikrohõõrdumine ja seinad üksteisega kokku puutuvad.

Selle protseduuri läbiviimiseks vajame kahepoolne teip Ja heli neelav materjal.

Mille jaoks eesmärgid seda tehakse.

Kõik need toimingud viiakse läbi eesmärgiga vähendada helilainete peegeldust bassirefleksiga akustilisest kehast. Kui seda ei tehta, kostuvad sellest sageli bassi asemel arusaamatud sumin ja vilistavad helid. Polster annab rohkem sile Ja tasakaalustatud bass mida on järjest rohkem pehme ja paremini kuuldav. See eemaldab sumisevad, resoneerivad helid, mis tekivad akustilises kehas helilainete kokkupõrke tõttu. See võimaldab veidi laiendada ka taasesitatud sageduste alumist vahemikku.

Nagu heli neelajad, parimad materjalid on: polsterdus polüester(leiab igal rõivaturult või võib leida vanas jopes :) tunda, rullitud vill või kõige huvitavam materjal - vatt, heli neelav – tüüp " URSA”, pealegi on see mittesüttiv. Lihtsalt mitte kvartsliivast isoleerivat klaasvilla, vaid isetehtud villa vaheseinte paigaldamiseks. Kui nende materjalide hankimine on problemaatiline, võite viimase abinõuna kasutada valtsitud vaht, mille saate igal ajal HozMage. Kuid selle kasutamine on endiselt väga ebasoovitav. Ärge unustage, et polster polüester, vilt, vatt tuleb enne liimimist kohevaks teha.

Alustuseks võtame välja helisummutava materjali, mille tootja sisse pani, kui seda on.

Mida me teeme.

1) Kahepoolse teibiga liimime võimalikult suure osa kolonni sees olevast pinnast. Eemaldage koheselt kaitsepaber.

2) Lõikame või venitame helisummutavat materjali nii, et paljad seinad oleksid täielikult kaetud, sealhulgas (eriti) nurgad.

3) Vooderdame kõik õõnsused materjaliga nii, et puidust seinad oleksid täielikult tihendatud. Kihi paksus ei tohiks olla suurem kui 2 cm, vastasel juhul võib see oluliselt vähendada korpuse sees olevat helitugevust, mis ei mõjuta bassikomponendi sügavust kõige paremini.

Hoiatus.

Kuumades piirkondades on parem mitte üle pingutada. See kehtib trafo ja võimendi lähedal asuvate kohtade kohta. Parem on jätta nende ja helisummutava materjali vahele 1-2 cm tühi. Seetõttu on parim materjal mittesüttiv helisummutav vill nagu “.URSA“, mis võib näiteks pärast remonti alles jääda. Seda saab kasutada ilma piiranguteta.

Peate proovima materjali võimalikult põhjalikult fikseerida. Lõppude lõpuks ei taha, et vatt või sünteetiline polster sees ringi hüppaks või, mis veelgi hullem, bassirefleksist välja lendaks suure õhumassi liikumise ajal korpuse sees :)

Bassirefleksi muutmine.

Et vähendada põrisemist ja võimalikku bassirefleksist tulenevat vilistamist, tasub teha 2 asja.

1. Mähi bassirefleks ühte kihti heli neelava materjaliga, nagu "kasukas". Jäta bassirefleksi lõppu 1 cm vaba ruumi. Kinnitage "kasukas" tihedalt õhukeste elastsete ribadega, mähkides need ümber bassirefleksi, nagu on näidatud ülaltoodud joonisel.

2. Kasutades traadilõikureid, lõigake bassirefleksi toru sees kõik kaitsevõred ühtlaselt ära. Kasu neist pole, küll aga on palju ebavajalikke helisid ja vilesid. Kui otsa on liimitud võrk, siis on parem ka see eemaldada. See võimaldab õhul kergemini voolata, mis suurendab kõlari üldist reageerimisvõimet.

Akustika paigaldamine naelu.

Proovige muusika esitamise ajal kõlarit mõnda aega vajutada. Kuulete, et see on häälest väljas ja neelab alla poole sagedustest. See juhtub seetõttu, et sõrm neelab vibratsiooni, mis ei lase kõlaril neid õhku lasta.

Kõlari korpus on kõneleja jätk. Kui kõlari korpus puutub kokku põranda, laua, riiuli või muude asjadega, annab kõlari korpus nendele objektidele osa oma vibratsioonist, nagu näites sõrmega.

Selleks, et akustika edastaks tõhusalt helilaineid õhku ilma neid põrandale ja esemetele, millega see kokku puutub, moonutusi tekitades, kasutatakse laiali.

Naelud on kinnitatud nagu jalad. Selleks puuritakse alumisse seina 4 väikest (mitte läbivat) auku, millesse need kruvitakse. Saate neid osta paljudes olmeelektroonika kauplustes, kus müüakse akustikat ja tarvikuid, või tellida neid veebist. Naeluga akustika all peab olema kõva materjal– keraamilised plaadid, parkett või muu. Peaasi, et jalad sellega võimalikult vähe kokku puutuksid ja ei olnud süvistatud.

Okaste toimepõhimõte seisneb selles, et nad tugevalt vähendada kontaktpinda veerud pinnaga, millel see seisab. Tänu sellele hakkavad kehasse suunatavad helilained kõlama ega kao põrandal, parketil ega riiulil. Moonutused on viidud miinimumini, bassikomponent muutub kuuldavamaks ja palju detailsemaks.

Oluline märkus.

Naelu on mõttekas kasutada akustika jaoks korralike kaal ja korralik suurus. Naelu tuleks kasutada peamiselt põrandal seisva akustika jaoks, mis kaalub üle 12 kg. Või kaaluvate bassikõlarite jaoks 5 kg või rohkem. Väiksema akustika korral on efekt olemas, kuid mitte nii märgatav.

Juhtmete vahetus akustika võimendi osal. Aktiivse akustika jaoks.

Sageli säästab tootja selliste asjade pealt nagu juhtmete kvaliteet crossoverist kõlarini ja plaadist ristmikuni. Traadi paksus ja ka kvaliteet mõjutavad otseselt helikvaliteeti. Mida jämedam on juhe, seda sügavam on bass ja seda selgemad on keskmised. Seda modifikatsiooni tuleks peamiselt läbi viia bassikõlaritel, kuna samade juhtmete kaudu voolab suurem energia.

1. Valime sobiva asendustraadi, loomulikult kõrgeima kvaliteediga vase, mis on saadaval. Eelistatavalt mitte VVG (tahke), kuna signaal muutub sellise juhtme läbimisel. Parem on võtta hapnikuvabast vasest valmistatud PVA (punutud) südamik. Paksem pole alati parem, vaja on midagi vahepealset, olenevalt akustika võimsusest.

2 . Joote lahti ja lõika vanad juhtmed ära. Kui teises otsas on sulg, siis võimalusel joota juhtmed plaadi klemmide endi külge. Kui see pole võimalik, lõigake kronstein juurest ära, eemaldage klemmid, jootke juhtmed nende külge ja sisestage need tagasi kronsteini. Mähkime ka kõlari ja crossover klemmid ning jootme need rikkalikult. Jootmine on kohustuslik!

3. Jälgime jootmise kvaliteeti.

Samuti tasub sellele tähelepanu pöörata ühendusjuhe veergude vahel.

Tootja libiseb harva midagi mõistlikku. Soodsamate seas on parim variant läbipaistva isolatsiooniga punutud traat, mis on varustatud näiteks SVEN Royal või Microlab SOLO 6 ja kõrgemale.

Sarnast traati saab osta ka elektripoodidest. See on nagu odav võimalus kõlaritega kaasas olevate nõrkade juhtmete asendamiseks. Põrandal seisvate võimaluste jaoks sobivad kõige paremini jämedama ristlõikega ja kvaliteetsema hapnikuvaba vasega kõlarijuhtmed. Neid saab osta igast poest, mis müüb kodukinosid, või elektroonikaturult.

Paar sõna juhtmetest heliallikast akustikani.

Heliallikast kõlaritesse (tavaliselt tulbid) või vastuvõtjasse minevad juhtmed peavad olema kvaliteetsed.

On väga soovitav, et need oleksid kaitstud elektriliinide, mobiilsidevõrkude ja raadio häirete eest. Selleks mähivad traaditootjad need fooliumikihi sisse või punuvad alumiinium- või vaskniidiga. Neid pole raske eristada - need on palju paksemad kui varjestamata. Samuti peaksid kvaliteetsetel juhtmetel olema kullatud pistikud, et vähendada takistust ja signaali kadu pistikutes. Selliseid juhtmeid saate osta raadioturult või kauplustes, kus müüakse kodukinosid.

Märge.

Juhtmete vahetusest märgatava efekti saavutamiseks soovitame need akustikal asendada hinnatasemega 100$ ja kõrgem (2,0 jaoks). Või kui tootja kasutatav traat on tõesti halva kvaliteediga.

Kasutage ülepingekaitseid.

Varustatud head liigpingekaitsmed kõrgsageduslikud summutajad, nad oskavad üsna hästi puhastada nn valge müra ja muud halvast toiteallikast ja võrguhäiretest põhjustatud häired.

Tihti ei ole sisseehitatud võimendi ahelates kvaliteetset mürasummutusahelat, mis põhjustab moonutusi, kõlaritest kostvat müra ja erinevad helid, kui külmkapp tööle hakkab või naabri elektripliit süttima :)

Pidage meeles, et odavad filtrid ei päästa teid häirete eest. Need on võimelised kaitsma seadmeid impulssvoolude eest, mis tekivad näiteks siis, kui välk lööb juhtmestikku, ja ei midagi enamat.

Vajalikud filtrid peavad sisaldama kõrgsageduslike häirete summutit (filtrit). Need on kasulikud ka vastuvõtjate ja võimendite jaoks, nii kaitseks kui ka parema mürakindluse tagamiseks.

Ettevõtted teevad häid filtreid ZiS Piloot(alates sarjast G.L.), APC.

Kui kõlarid sumisevad või neist kostab kummalist heli.

Tavaliselt on kaks põhjust:

• Halva kvaliteediga signaaliallikas või kaabel.
• Ebakvaliteetsed sisendkondensaatorid sisseehitatud võimendi osas (kui kõlarid on aktiivsed).

IN esimene juhtum, peate kaablit kontrollima, vaadake sisestatud Kas pistikud on olemas? täielikult pistikusse ja kontrollige terviklikkus kaablid Vaja ka ära viima juhtmed teistelt, eriti kaablid varustusvõrk Ja raadio, kuna nad loovad enda ümber magnetvälja.

sisse teine ​​juhtum, peate avama veeru koos võimendiosaga. Tavaliselt on see raskem ja sellel on jahutusradiaator.

Järgmisena peate leidma toiteallika filtreerimisahela kondensaatorid. Tavaliselt on neid kaks ja need on suurimad. Need tuleks eemaldada ja asendada uute kvaliteetsete, kõrgema maksimaalse pinge ja võimsusega. Samuti tasub vaadata, kas teised pole paistes või lekivad (lähedal on pruun või kollane kuivanud vedelik). Kui jah, siis asendage see kõhklemata.

Saate asendada ka teisi suuri kondensaatoreid, kuna need ei paista multimeediaakustikas kvaliteedi poolest silma.

Muud kasulikud näpunäited akustika helikvaliteedi parandamiseks ilma muudatusteta.

Akustika õige paigutus.

Kõrgeima võimaliku helikvaliteedi saavutamiseks vajab akustiline süsteem õigesti korraldada ruumi ümber.

30% edust õige helipildi saavutamisel sõltub akustika õigest paigutusest.

_________________________

1. Kõrgutajad ( HF) - peab olema kõrvaga samal tasemel kuulaja ruumis paremaks positsioneerimiseks.

2. Port bassirefleks ei tohiks olla midagi suletud. Kaugus seinast või muust takistusest peaks olema üle 15 cm, et madalad sagedused ei läheks väljundisse kaduma ja miski ei takistaks nende levimist kogu ruumis.

3. Eesmised kõlarid peaksid asuma 30 kraadi, kuulaja vaatenurgast ja suunatud rangelt talle.

Tagumine, sisse 30 kraadid kuulajapoolsest punktist (alates 90 kraadi) Ainult sel juhul on tagatud helipildi parim sügavus.

4. Optimaalne vahemaa, millel kõlarid peaksid seisma kuulajast - 2 meetrit Sest korrus kõlarid ja 1 meeter Sest riiul.

5. Kõrvaliste heliallikate kõrvaldamine. See võib olla avatud aken, vaikne süsteemiüksus ja nii edasi. Kõik need helid häirivad heli tajumist ja võivad muuta suurepärase heli isegi loetamatuks ja halvasti detailseks.

Järeldus.

Kordame samme uuesti:

1. Tugevdada üldist struktuuri.

2. Polsterda kere sees helisummutava materjaliga.

3. Muutke bassirefleksi.

4. Paigaldage akustika naelu.

5. Vahetage juhtmed sees ja väljas paremate vastu. Ühendage läbi hea liigpingekaitse.

6. Korraldage õigesti akustika, kõrvaldage müraallikad.

7. Kuulake.

Enamik neist näpunäidetest sobivad nii aktiivse kui ka passiivse akustika jaoks.

Olge loominguline ja üllatuge, kuidas heli paremaks muutub.

Head modifikatsiooni!

1. osa. Miks see vajalik on?

Üldiselt on veergude täiustamisele pühendatud terve hulk materjale, nii ajakirju kui ka suur hulk Interneti-artikleid. Kuid peaaegu kõik need jagunevad kahte põhirühma:

1. Kohandage vahelduvvoolu (X) ja nautige tulemust, eriti võrreldes vahelduvvooluga (Y).
2. Suurepärane artikkel juhtmete ümberjootmisest ja korpuse vati toppimisest, millele järgneb arutelu, kui lahedaks kõik läks.

Mõnevõrra eristuvad kodumaised veerud, kus iga mudelit kirjeldatakse eraldi ja väga detailselt ning muudatuste tase on kohati selline, et seda ei saa enam tavamõistes näpunäideteks pidada. Ja seda pole nii lihtne korrata. Tahtsin siinkohal kokku võtta kõik oma kogemused, sealhulgas enda kogemused kõlarite heli peenhäälestamisel üldiselt, jätmata välja juhtmeid ja vatti. Keskendudes peamiselt uusversioonidele hinnaga 200–1000 dollarit. Odavamad on sageli lihtsalt lootusetud, samas kui kallimad on palju keerulisem parandada (õigemini, ilma halvenemiseta parandada). Sellest vaatenurgast on vahemik 200 kuni 1000 kõige optimaalsem väikese rahasumma - 10-20% kõlarite hinnast - investeerimiseks, et katta osa tootjate säästudest ja rääkida märkimisväärsest heli usaldusväärsuse suurendamine.

Enne veergudel tehtavate muudatuste kirjeldamist hoiatan jälgijaid tüüpiliste vigade eest, mis toovad kaasa raha, aja ja enda jõupingutuste kaotuse.

• Tehke oma lõplik otsus. Igaüks otsustab ise, kas sekkuda tehase tootesse või mitte. Kui oled aga elus ebakindel inimene, siis on parem mitte teha pöördumatuid tegusid. Kohandamisel (eriti keerulisel) pidage meeles, et kõlarite heli on originaaliga väga ebamääraselt sarnane. Muutused ei tule aga ainult paremuse poole. Sageli viivad muudatused selleni, et välja tuleb mustus, millele te lihtsalt varem tähelepanu ei pööranud. See võib olla kas kõlarite endi mustus (näiteks valesti arvutatud filtrite tõttu ilmneb HF-pea resonants) või puudujäägid teie elektroonikas. Seda tuleks meeles pidada ja kui olete üldiselt oma süsteemi heliga rahul, siis rõõmustage, olete õnnelik inimene.

• Võta aega. Ärge tehke veergudest muudatuste väljatöötamiseks toimivat paigutust. Võib selguda, et pärast nelja lahtivõtmist rebid pooled kõlareid kinnitavatest kruvidest maha. Ideaalis tuleks veerud kaks korda lahti võtta. Esimene on mõeldud tutvumiseks: kujunduse ülevaatamine, crossoveri ümberjoonistamine, võimalike nõrkade kohtade otsimine. Teine on läbivaatamiseks – kõik korraga –, mis oli plaanis. Isekeermestavaid kruvisid tuleb käsitseda ettevaatlikult. Eriti kui kõlarite seinapaksus on alla 16mm. Vajadusel võid PVA-liimi tilgutada auku – nii saad katkenud niidi osaliselt taastada. Lisaks, mida sagedamini ümbriseid avate, seda tõenäolisemalt rikute kõlareid ja viimistlust või segate asju.

• Ärge säästke raha. Tasub kulutada veidi raha ja mitte vahetada üht jama teise vastu, et siis imestada, kui nõme see uuendus on. Head komponendid maksavad head raha, sellest ei saa mööda. See tuleb paigutada vähemalt klassi võrra kõrgemale kui see, mis on juba veergudes. See puudutab peamiselt filtrites olevaid kondensaatoreid. Äärmuslus ei ole aga samuti asjakohane. Disain peab olema tasakaalus, toppima SVEN-idesse (näiteks) Suprime teise sellise SVEN-i hinnaga: see pole amatööridee.

• Kompleksne uuendus nõuab esinejalt tõsist kvalifikatsiooni ja kogemusi, eriti mis puudutab crossovereid, aga ka mõningaid mõõteseadmeid. Kui teil pole piisavalt amatöörraadiokogemust, ei tohiks te allpool kirjeldatud muudatustest kaugemale minna. Tulemus võib olla ettearvamatu. Siiski peaaegu kindlasti halvemaks.

Osa 2. Fail

Korpuste mehaanilised täiustused on selle žanri klassika. Seda kirjeldatakse väga üksikasjalikult ja see on kõikjal peaaegu sama. Saadaval kõigile, kellel on õige kruvikeeraja ja vähegi soovi. Alustagem siiski juurtest kõrvale kaldumata. Joonisel 1 on kujutatud tüüpilised kõlarid – raamaturiiul, põrandal seisvad kahe- ja kolmesuunalised kõlarid. Kolmetriibulist on seestpoolt väga lihtne eristada kahe ja poole triibulisest. Kolmesuunalisel kõlaril on eraldi pesa keskkõlari jaoks. Kõigil kahesuunaliste kõlarite valikutel (täpsemalt mitte kõigil, vaid 95 protsendil) on üks ühine helitugevus mitme madala kesksageduskõlari jaoks.

Joonis 1

1. Raamaturiiuli kõlar

2. Põrandal seisev kahesuunaline kõlar

3. Kahesuunaline mitme wooferiga

4. Kolmesuunaline kõlar
Punane - tugevdavad tugipostid.

Sellest lähtuvalt on igal kerekonstruktsioonil oma lähenemisviis, millel on ühised esialgsed eesmärgid. Kõigepealt eemaldage üks bassikõlar ja vaadake sisse. Määrake seina paksus joonlaua (või nihiku) abil:

• 10-12mm - sul pole õnne - see on reeglina Hiina, kolmanda värskuse MDF-iga - kere peenhäälestuse võimalused on tugevalt piiratud võimalusega see igaveseks rikkuda;
• 12-16mm on ka vähe, aga siin saab juba midagi ette võtta, kartmata, et kast hooletust liikumisest laiali laguneb;
• 16-20mm on normaalne, kõik allpool kirjeldatud kehtib konkreetselt selle valiku kohta.
• Rohkem kui 20 mm - reeglina pole kõvenemist vaja. Üldiselt määratakse see kehale koputades.
• Erandiks on puidust (mitte saepuru!) valmistatud õhukesed korpused - selliseid ei tohiks reeglina ka tugevdada.

Loomulikult peab korpus olema tihendatud. Kõik liitekohad on teibitud, kõik tarvikud - klemmid, FI pordid, kõlarid - asetsevad ilma vahedeta, kruvid on tugevalt kinni keeratud, ilma riketeta. Vastureaktsioon pole kuskil lubatud. Põhimõtteliselt on see jama, kuid meie ajastul, mil töölisklassi ja sularaha võimu laialdaselt rõhutakse, on võimalikud kõige üllatavamad kõrvalekalded sellest normist.

Järgmisena liimime vahele vahetükid. Liim - puit või epoksüvaik, lõpuks PVA. Vahetükid - vineeritükk, puit, vana sokkel - ei tohiks olla liiga mahukad - kokku mitte rohkem kui 250 cm3 riiulihoidja jaoks (tüüpiline) ja 1000 cm3 põrandahoidiku jaoks. Vastasel juhul võib see sisemist helitugevust oluliselt vähendada ja bassirefleksi seadistust mõjutada. Samuti peate meeles pidama, et esipaneel võib olla nii nõrgim kui ka tugevaim sein. Teine juhtum tekib siis, kui esipaneeli paksus on üle 18mm ja sellele on kuue (näiteks) kruviga monteeritud valatud korviga kõlar – sellest tulenev tugevus on esialgu väga suur. Esimesel juhul tuleb esipaneel vahetükiga jäigalt ühendada tagapaneeliga (põrandakõlarite puhul). Riiuliüksuste puhul pole see meede nii asjakohane. Külgseinte vaheline distants on alati soovitav, kuna paiknedes seina keskel, suurendab see selle vastupidavust deformatsioonile neli korda. Tüüpilised vahedetailide paigaldamise näited on toodud joonisel 1

Istmete viimistlemine. Kui esipaneel on piisava paksusega, siis peate viili või tikksaega tegema bassi/kesksagedusdraiveri ava sisemise raadiuse ulatuses faasi (joonis 2). See meede muudab kõlari hingamise oluliselt lihtsamaks ja avaldab positiivset mõju kesksagedusliku edastamise kvaliteedile. Need kohad, kus kõlar on isekeermestavate kruvidega korpuse külge kinnitatud, tuleb vahele jätta, et mitte halvendada kinnitusdetailide pingutamise kvaliteeti.

1. Chamfer; 2. Magnetsüsteemi kate

Kõrgsageduskõlari täiustamine näeb välja teistsugune ja pole nii selge. Istet on vaja töödelda hermeetikuga, püüda tagada, et tweeteri ümber ei oleks ebakorrapärasusi. Kõlari korpus peaks sulanduma sujuvalt (eelistatavalt ilma õmblusteta) esiseinaga. Esipaneel peaks ideaalis olema pehme tekstuuriga (klaverilakk on üks halvimaid valikuid). Järgitav näide on Sonus Faberi nahksisustus. Kõik see on vajalik tweeteri sageduskarakteristiku nivelleerimiseks ja kõlari korpuse difraktsiooniefektide vähendamiseks. Keeruliste tingimuste tõttu võib need modifikatsioonid liigitada valikulisteks – kui on võimalus ja soov. Seega suurendab 100 mm läbimõõduga ja 3 mm eendiga tweeteri paigaldamine selle sagedusreaktsiooni ebaühtlust ligikaudu 2 dB võrra.

Summutamine. Tavaliselt võib veerg sisaldada:

1. Tükk õhukese polsterdusega polüestrit – viska minema ja unusta ära.
2. Vahtkummi leht tagaseinal – jäta praegu kõrvale.
3. Midagi kolmandat - bituumen või vahtkummi ja sünteetilise polsterduse kombinatsioon - te ei saa midagi muuta ega hoolikamalt liigutada ega kogust juurde lisada.

Üldine lähenemine summutamisele on järgmine. Seintele kanname bituumenmastiksit. See võib olla leplent (isekleepuv teip, müüakse ehituspoodides), autobituumen purgist (see haiseb kaua), ehitatud katus või midagi muud teie valikul. Peaasi on viskoosne bituumenitaoline alus. Ravi - külgseintel ühes kihis (1-2mm), tagaküljel 2 kihis (2-4mm), peal ja all - ühes kihis. Kui bassi/kesksageduskõlar asub korpuse alumise (ülemise) seina vahetus läheduses, siis tuleb seda seina töödelda kahes kihis. Kui bassikõlari/kesksageduskõlari serv asub seinast kaugemal kui 5 cm, pole see vajalik. Ka plastikust bassireflekstoru tuleb töödelda ühes kihis (väljastpoolt mähitud). Bituumenisolatsioon vähendab korpuse seinte vibratsiooni kvaliteeditegurit (koputamisel kuuldav), vähendab helilainete tagasipeegeldusi keskmistel ja mõõdukalt madalatel sagedustel.

Järgmisena (kui kõik on kuiv) laotame (saab liimida) kogu tagaseinale umbes 6-10mm paksuse vildi. Kui vilti pole, paneme selle asemele eelnevalt kõrvale pandud porolooni. Külgseintele pole vaja midagi panna. Võite minna alumisse. Järgmiseks ostame polsterduse polüestrit (saadaval kangapoodides). Lehe laius on ligikaudu 2,5 korda suurem kui samba laius, lehe pikkus on 0,5 kuni 0,7 korda suurem kui samba kõrgus. Paksus - 1-2cm. Volditakse rulliks ja asetatakse tagaseinale lähemale. Põhimõte on lihtne – mida kaugemal on polsterdatud polüester seintest, seda paremini see töötab. Seintele määritud sintepon (nagu vatt, kuid sellega on palju vähem mugav töötada ja selle omadused pole paremad) on praktiliselt kasutu.

Mõõdukus on selles etapis oluline. Kui neelajaid liigutada, muutub bass amorfseks ja kaotab selguse. See tuleb uuesti lahti võtta ja vähendada polsterdatud polüester - vahtkummi kogust.

Kõik kirjeldatud meetmed on piisavalt tõhusad, et tõsiselt parandada kesk- ja keskbassi taasesituse usaldusväärsust. Nirvaana saavutamiseks on vaja jootekolvi kasutamise oskusi, samuti teatud summat raha komponentide ja juhtmete ostmiseks.

Osa 3. Jootekolb

Esimesel võimalusel peate ristfiltri diagrammi täielikult (ja ilma vigadeta!) uuesti joonistama või otsima Internetist akustilise ristumise diagrammi. Nende täiuslikkuse saavutamine võib võtta kuid, siin on ainult üldised soovitused komponentide asendamiseks, ülejäänu on raadioamatööride hulk. Kuid isegi see väike annab rohkem kui kõik mängud juhtmetega ja on oma olemuselt võrreldav võimendi väljavahetamisega. Niisiis, joonistame ristmiku ja kirjutame üles peade ühendamise polaarsuse. Veergudes ei tohiks olla erinevusi ei reitingutes ega peade polaarsuses. Kui bassi/kesksageduskõlaril pole filtrit, peaksite olema ettevaatlik. Sellel võib olla mitu põhjust, kuid tagajärg on üks – RF kondensaatoreid sel juhul vahetada ei tasu. See on kas kasutu või viib HF-i domineerimiseni keskmiste üle (või süvendab seda nähtust). Igal juhul on vaja skeemi muuta, mis on kõigile juba niigi näpistamise piiridest väljas. Tüüpiline variant võiks olla selline – joon. 3

Joon.3 Crossover Infinity Alpha 30

Selge see, et reitingud pole rullidele kirjutatud, kuid nende äratundmine on palju lihtsam, kui tundub. Selleks vajate LSP-CAD või LS-LAB (näiteks) ja paari lihtsat sondi. Aga sellest lähemalt mujal. Induktiivpoolide vahetamine on täis mitmeid lõkse ja seal on palju lihtsam vigu teha. Peaasi on kondensaatorid. Neil on kõik kirjas. Kõik kondensaatorid, mille võimsus on alla 20 µF, tuleb asendada sama nimiväärtusega, kuid erinevat tüüpi või kõrgema tööpingega. Asendusloogika on järgmine:

Sobivad kondensaatorite tüübid isolatsioonifiltrite jaoks: kodumaiste hulgas võite proovida K78 seeriat tööpinge jaoks üle 100 V, K-42U9. K73-16, K73-17 võid kohe unustada. Kui see on paigaldatud K73 seeriast, peaks see olema tööpingega vähemalt 400 V. Kodanlike seas - Mundorf, Audyn Cap, Solen, Jantzen, Multicap, Visaton ja paljud teised, peaasi, et rahandus seda võimaldaks. Klassivahe on märgatav; kallimad kondensaatorid annavad parema heli.

Head kuulamist. Dmitri Kortšagin.

Kahtlemata on selle kreemika korpuse taha peidetud eseme potentsiaal tohutu, kuid kvaliteetse heli saamine sellest on uskumatult keeruline. Kui loobute ideest ehitada arvutile kõlarisüsteem nullist, võite kas kulutada kogu arvuti hinnaga võrreldava summa või proovida parandada olemasolevate seadmete heli.

Kaasaegsed turutingimused sunnivad tootjaid pidevalt oma toodete maksumust vähendama, säästes sellega kvaliteeti. Sellise kokkuhoiuga kaasneb tavaliselt tootele atraktiivse välimuse andmine ja aktiivne reklaam. Võtan endale vabaduse kinnitada, et helitehnoloogia areng peatus 20. sajandi kaugetel 80ndatel. Kui mitte arvestada digitaalse meedia ja mittestandardsete heliallikate tekkimist, siis järgnes vaid lihtsustamine ja kulude vähendamine. Seetõttu teen ettepaneku minimeerida sellise kokkuhoiu tagajärjed ja eemaldada mõned tootja vead, tänu millele hakkab arvuti kõlarisüsteem palju paremini kõlama.

Kas meil on seda vaja?

Proovime sõnastada üldnõuded personaalarvuti helikvaliteedile. Vähemalt ei tohiks heli olla häiriv, tekitades soovi kõlarid välja lülitada. Kui arvutit kasutatakse filmide vaatamiseks, siis kõlarisüsteemi põhinõue on selge häälte edastamine, kui kõnet tajutakse pingevabalt ja arusaadavalt ka mitme tegelase korraga kõnelemisel. Muud helid peaksid olema seotud nende allikatega ja mitte meenutama müra.

Mis puutub muusika kuulamisse, siis üldlevinud ütlust parafraseerides võib öelda: heli pole kunagi liiga hea. Ideaalis peaksid kõlarid olema minimaalsete moonutuskoefitsientidega, piisava akustilise rõhuga (see tähendab, et kõlarid töötavad suurel helitugevusel ilma moonutusi suurendamata) ja taasesitavad sagedusi vahemikus 30 kuni 20 000 Hz. Samas on enam-vähem korraliku akustilise süsteemi ehitamine (nii üksik- kui ka seeriaviisiliselt) väga teadmiste- ja töömahukas töö, mis nõuab olulisi materiaalseid kulutusi.

Kahjuks ei vasta valdav enamus arvuti kõlarisüsteemidest nendele nõuetele. Keskmiste (nii hinna kui levimuse poolest) arvutikõlarite helikvaliteeti saab kirjeldada väga lihtsalt. Reprodutseeritavad sagedused jäävad tavaliselt vahemikku 100-12 000 Hz (üheribaliste seadmete puhul). Samal ajal rikuvad heli tugevad moonutused ja keha "ületoonid". Kui tweeter on olemas, siis kas selle väljund on madala tundlikkuse tõttu palju väiksem kui kesksageduskõlari oma või on kõrgete sageduste mängimine pigem nagu kõlin. Veelgi hullem on olukord madalate sagedustega. Nende puudujääk kompenseeritakse tavaliselt kõlarite (mida antud juhul nimetatakse tavaliselt satelliitideks) varustamisega subwooferiga. Viimased aga madalate sageduste võimsa suurendamise asemel droonivad ühel. Üldiselt on pilt hirmutav. Küll aga on võimalik (ja vajalik) heli meeldivamaks ja kvaliteetsemaks muuta.

Arvuti kõlarite disain

Arvuti stereokõlarite konstrueerimise põhiprintsiip on ühine peaaegu kõikidele tänapäeval toodetavatele mudelitele. Erinevused ilmnevad ainult kasutatud komponentide kvaliteedis ja disainis (ja muidugi hinnas).

Vaatame, milline on arvuti kõlarite süsteem, kasutades näitena odavaid plastkõlareid firmalt A4-Tech (foto 1). Vaatamata absoluutselt "kergemeelsele" välimusele on selle klassi seadmed endiselt üsna populaarsed. Tõsi, kui stereosüsteemide turul võib märgata mõningast edasiminekut võimsamatele mudelitele ülemineku näol, siis mitme kanaliga komplektid (4.1, 5.1) on endiselt varustatud sarnaste kõlaritega nagu satelliitidel. Seetõttu on selliste toodete täiustamine endiselt asjakohane.

Akustiliste ja muusikaliste eeliste poolest ei erine need kõlarid praktiliselt samalaadsetest kuni 10-15 dollari suurustest stereovastastest ja 5.1-kanaliliste komplektide satelliitidest, mille hind ulatub 100-130 (!) dollarini olid ühendatud Sound Blasteri helikaardiga Live! 5.1, mille võimalused on antud juhul enam kui piisavad.

Mul kulus natuke aega, enne kui sain aru, et kõlaritest kostvad oigamised ja vilinad olid taasesitatud helisignaal. Pärast helitugevuse märkimisväärset vähendamist paranes olukord märgatavalt. Siit saame teha esimese järelduse: nende kõlarite nimivõimsus on liiga madal. Arenenud akustiline rõhk on vaevalt piisav, et "helistada" koht otse monitori kõrval. Nagu arvata võis, polnud madalaid sagedusi üldse, kuid olin meeldivalt üllatunud kõrgete sageduste olemasolust peaaegu vahemiku tipuni, kuigi nende kvaliteet jätab soovida. Muusika esitamisel rikub tohutult tekitatud moonutus heli tugevalt, jättes selle loomulikkuse ära. Ühestki detailist ei saa juttugi olla. Ja plastkorpuse sageduskarakteristiku tipud ja kõrva tugevalt ärritavad “ületoonid” muudavad selle (nagu ka paljude teiste) kõlarisüsteemi muusika kuulamiseks sobimatuks. Teisest küljest sobivad need kõlarid üsna hästi süsteemisündmuste, mõne mängu ja multimeediarakenduste häälestamiseks, kui kõrv ei nõua head heli.

Disaini seisukohalt on kõnealune näidis kanoonilist tüüpi aktiivsed ühesuunalised stereokõlarid. Ühele kiibile tehtud võimendi asub füüsiliselt parempoolse kõlari korpuses. Sealt tuleb signaaliühenduskaabel helikaardiga, toitekaabel ja toitekõlari kaabel teise kõlariga. Korpused ise on valmistatud üsna paksust plastikust, nii et sellel isendil on veidi vähem iseloomulikke "ületoone" kui õhukesematel kolleegidel. Ülaosas on bassirefleksi port, mis mängib pigem dekoratiivset rolli kui madalatel sagedustel tõelist tõuget. Selle sulgemisel heli praktiliselt ei muutu. Tahaksin veel kord märkida, et see on täpselt (harva muidu) enamik ühesuunalisi aktiivstereokõlareid (ma ei julgeks neid akustilisteks süsteemideks nimetada).

Kallimas hinnakategoorias on laialt levinud puidust kahesuunalised akustilised stereosüsteemid. Lisaks korpuse materjalile on nende peamine erinevus see, et mõlemas veerus on ühe kõlari asemel kaks; igaüks neist mängib ainult teatud sagedusvahemikku. Tavaliselt on selliste süsteemide kvaliteet palju kõrgem kui üheribalistel. Disaini seisukohalt erinevad kahesuunalised süsteemid ainult kõlarite vahel olevate ristfiltrite olemasolu poolest, mis tavaliselt asuvad otse kõlarites endis.

Tänapäeval on kõige kallimad ja prestiižsemad mitme kanaliga kõlarisüsteemid (2.1, 4.1, 5.1). Kuid isegi siin on erinevused minimaalsed. Peamine neist on subwooferi olemasolu, kus asub võimendiüksus. Eesmise, tagumise ja keskmise (võimaluse korral) satelliitidena kasutatakse samu odavaid ühesuunalisi kõlareid, mis on sarnased eespool käsitletutega. Seetõttu on selliste komplektide muusikalised võimalused väga kesised (ainsad erandid on väga kallid süsteemid).

Lõpetamine

Isiklikule kogemusele tuginedes võin kindlalt väita, et mida kallim on kõlarisüsteem, seda suurem on selle modifitseerimise potentsiaal. Tõepoolest, süsteemi hinna tõustes suureneb selle mis tahes osa mõju helile mitu korda. Olenemata hinnakategooriast on seadmetes ohtralt nõrku lülisid, mis on tingitud tootja soovist raha säästa. Kui odavates kõlarites piirab helikvaliteeti kõlarite madal võimekus, siis kallimates süsteemides muutub nõrgaks kohaks pea kõik muu. Kuid heli saab alati radikaalselt parandada. Vaatame kõike järjekorras.

Raam

Akustilises süsteemis on sellel väga suur mõju helikvaliteeti, seega tuleks seda esmalt parandada. Selle asjatundlikuks lahendamiseks on vaja vähemalt pealiskaudselt mõista sellega seotud protsesside olemust.

Korpuse põhieesmärk on kujundada madala sagedusega akustilise süsteemi omadusi. Sellest sõltub ka madalama kesksagedusala taasesituse kvaliteet. Näiteks õhukeste korpuste kasutamisel väheneb seina vibratsiooni tõttu helirõhutase alumises otsas ning sageduskarakteristiku tippude ja mõõnade arv keskel suureneb. Ka mittelineaarsete moonutuste tase tõuseb kordades. Ja mööduvate protsesside kestus võib ulatuda 100-120 ms-ni tänu seina vibratsiooni pikale vaibumisajale. Nende paksuse kasvades keha mõju väheneb. Kõik need tegurid halvendavad oluliselt akustiliste süsteemide helikvaliteeti, põhjustades "kasti ülemhelide" ilmnemist, suurendades sagedusreaktsiooni ebaühtlust ja viivitusega resonantse. Samal ajal muutub helitämber ja stereopanoraami edastamine halveneb. Muide, puidust korpusega kõlarisüsteemid on palju eelistatumad plastikust omadele just puidu vaieldamatute eeliste tõttu ülaltoodud tegurite osas. Ma arvan, et nüüd mõistate vajadust parandada juhtumi omadusi. Vaatame, kuidas seda teha.

Heli edastamiseks läbi korpuse on kaks võimalust: kõlari hajuti tagaküljelt tuleva kiirguse tagajärjel tekkivate vibratsioonide ergastamine ja vibratsiooni otseülekanne kõlarist korpuse seintele. Vaatleme võitluse meetodeid teisel juhul.

Proovige kõlarid täistugevusel sisse lülitada. Tõenäoliselt hakkavad korpuse seinad tugevalt vibreerima ja kõlar ise hakkab lauale põrkuma, mis toob kaasa kasuliku energia raiskamise ja kõigi ülaltoodud tagajärgede ilmnemise. Seetõttu on esimene samm seinte tugevdamine - paigaldage vahetükid või paigaldage jäigastajad. Meetodi valik määratakse igal üksikjuhul eraldi, kuid enamasti piisab väikeste plast- ja puidust kõlarite puhul jäigastusribidest. Ja kui korpuse maht on üle 20 liitri (arvuti kõlarisüsteemides on selliste mõõtmetega ainult mõned subwooferid), on parem kasutada mõlemat.

Nüüd tehnilisest teostusest. Tugevdusribid on suhteliselt paksud puidust liistud, mida tuleb kasutada kõige suuremate seinte (kõige sagedamini külje ja taga) tugevdamiseks. Need tuleb kinnitada piki kogu seina diagonaali, kasutades liimi (näiteks PVA), tagades maksimaalse kontaktpinna. Mida paksemad, massiivsemad ja raskemad liistud, seda parem. On ainult üks piirang: need ei tohiks kolonni sisemist mahtu oluliselt vähendada. Lisaks korpuse jäikuse olulisele suurendamisele takistab massi suurendamine väikeste ja õhuliste plastkõlarite puhul nende suurel helitugevusel põrkumist, mis vähendab oluliselt moonutusi (foto 2).

Vahetükkide paigaldamine võib oluliselt parandada bassi kvaliteeti ja kvantiteeti suletud tüüpi kõlarisüsteemides (kõlarimahuga üle 20 liitri). Avatud (bassrefleksi) korpustes on vahetükid suure tõenäosusega üleliigsed ja väikeste satelliitide jaoks on need üldiselt kasutud. Need tuleb paigaldada külg-, esi- ja tagaseinte vahele (ligikaudu keskele) ning kohad, kus vahetükid seintega kokku puutuvad, tuleks katta liimiga.

Tahaksin märkida, et vahetükkide ja jäikusdetailide paigaldamine ei ole kasulik kõigile kõlaritele. Näiteks artikli alguses käsitletud mudelil on nii paks korpus, et kõlarite ülekoormus tekib palju varem, kui kere vibreerima ja põrkama hakkab. Seetõttu ei vaja nad kehas selliseid muudatusi.

See on kõik, me sorteerisime seinte vibratsiooni. Nüüd peate summutama difuusori tagaosast tulevaid laineid; korpuse seintelt peegeldudes tulevad need ette läbi neile läbipaistva kõlari (heli jaoks on see vaid õhukese papi tükk), põhjustades mõnel sagedusel akustilise "lühise" ja mittelineaarsete moonutuste märkimisväärse suurenemise. Ideaalis peaksid sellised lained korpuse sees olema täielikult summutatud. Kahjuks on see võimalik ainult spetsiaalsete korpuse konstruktsioonide abil. Kuid arvuti kõlarisüsteemid kasutavad palju primitiivsemaid disainivõimalusi. Seetõttu peate kasutama heli neelava materjali. Selle abil saate peaaegu täielikult uputada sagedused üle 300-600 Hz, kuid sageduse vähenedes hakkab selle efektiivsus märgatavalt langema. Parim helisummutav materjal on tavaline vatt (naturaalne on mõnevõrra eelistatavam kui sünteetiline), mida müüakse apteekides. See võimaldab teil eemaldada sageduskarakteristiku teravad piigid ja langused vahemikus 500–5000 Hz.

Kolmesuunaliste akustiliste süsteemide ja odavate ühesuunaliste kõlarite puhul, kus bassi hankimine ei ole prioriteet, lahendatakse heli neeldumise küsimus väga lihtsalt. Tõenäoliselt on seal juba mõni helisummutav materjal, kuid see ei tule oma funktsioonidega toime. See tuleb asendada vatiga, kohevaks seda hästi ja täites ühtlaselt kogu kolonni mahu (foto 3). See lihtne protseduur muudab väikeste plastkõlarite heli mõnevõrra meeldivamaks. Ja peale omatehtud süsteemi kesksageduskõlarikappide täitmist vatiga, osutus erinevus vägagi tuntavaks, mis kinnitab oletust, et kõlarisüsteemi klassi kasvades kasvab ka modifitseerimispotentsiaal.

Lisaks võimele muuta helienergia soojuseks, on vatil veel üks väga kasulik omadus. Kui ümbris on õigesti täidetud, võite kõlarit omamoodi "petta" - panna ta "arvata", et see on suuremas kastis kui tegelikkuses. Selle tulemuseks on palju veenvam bass. Fakt on see, et töö ajal soojeneb korpuses olev õhk ja toimub selle soojuspaisumine. Ja kui kasti sisemus on vatiga täidetud, hajutavad liikuvad kiud selle soojuse. Teoreetiliselt võib keha täitmine anda "virtuaalse" mahu suurenemise kuni 40% tegelikest mõõtmetest. Nagu te ilmselt juba aru saite, on see lõik tõenäoliselt adresseeritud nende kõlarisüsteemide omanikele, millel on bassikõlar.

Suletud juhtumite puhul on kõik väga lihtne. Kui kasti maht ei ületa 80 liitrit (peaaegu kõik arvutikõlarisüsteemid vastavad sellele tingimusele), tuleks see täita kiirusega 24 g vatti mahuliitri kohta. Sel juhul saate umbes 30% "virtuaalsest" ruumist. Loomulikult peate esmalt mõõtma korpuse mahtu. Kohevas olekus peaks vatt hõivama kogu siseruumi. See lihtne toiming suurendab oluliselt väljundit madalatel sagedustel. Parema tulemuse saavutamiseks võib olla vaja vati kogust muuta.

Bassirefleksi korpuste puhul on olukord mõnevõrra keerulisem. Bassirefleksi normaalse töö tagamiseks on vajalik, et selle ja hajuti tagaosa vaheline ruum oleks avatud. Vastasel juhul ei jõua märkimisväärne osa helienergiast bassirefleksi, vaid muutub lihtsalt soojuseks. Bassirefleksiga korpuste puhul on optimaalne täitetihedus vahemikus 20-22 g mahuliitri kohta. Kuid sel juhul võtab vatt kogu kolonni ruumi, mis on vastuvõetamatu. Probleemi saab hõlpsasti lahendada. Kohev vatt tuleks kergelt tihendada ja pakkida mitmesse marli kotti, mida saab riputada ülevalt ja külgseinte külge. Peaasi, et ei kataks vatiga ruumi difuusorist kuni bassirefleksi sissepääsuni (kui peale vati asetamist bass järsku kaob, siis 99% tõenäosusega just seda tegid).

Kui vatist piisab kesksageduste summutamiseks, siis tõsised probleemid algavad sagedustel alla 300 Hz. Nende jaoks on vatt peaaegu läbipaistev. Ja heli korduv peegeldumine korpuse seintelt koos seisvate lainete ilmnemisega ja nende järgnev väljumine läbi neile läbipaistva difuusori viib selleni, et peaaegu kõik arvutikõlarid põimivad ja sumisevad bassi. Tänu sellele kõlavad basskitarr, bassitrumm ja muud bassipillid peaaegu samamoodi. Seetõttu on kõigil madala sagedusega kõlaritega kõlaritel - subwooferid ja kallite mitme kanaliga komplektide satelliidid (millel on tavaliselt üsna head kõlarid) - rangelt soovitatav korpuse seinad (loomulikult seestpoolt) täiendavalt viimistleda spetsiaalse viimistlusega. heli neelav materjal. Võib-olla on ainus kvaliteetne ja taskukohane materjal vilt (seda kasutatakse nii kallites Hi-Fi akustilistes süsteemides kui ka vanemate Mercedese mudelite heliisolatsiooniks). Piisab ühest 1 cm paksusest kihist, et oluliselt tõsta madalate sageduste kvaliteeti (kuid mitte kvantiteeti!). Kui vildi leidmine on problemaatiline, tulevad kasuks ka vanad vildist saapad. See on kõik, mida saab kõlarisüsteemi korpusega helikvaliteedi parandamiseks teha. Kahjuks ei võimalda ajakirja pikkus kõiki teisi heli parandamise meetodeid korraga käsitleda. Seetõttu räägin järgmises numbris kõlarite, filtrite, võimendite, varjestushelikaartide ja muu “headuse” täiustamisest.

Edu ja head heli!

Võimsus

Enamik arvutikõlarisüsteeme on täis värvilisi kleebiseid fantastiliste numbritega, mis näitavad nende võimsust. Veelgi enam, kui kõlarite hind langeb, hakkab selle omaduse väärtus lõpmatuseni kalduma. Ja kogu trikk seisneb selles, et just selle võimsuse mõõtmiseks on mitu standardit, mida tootjad kasutavad.

PMPO(Peak Music Power Output) – lühiajaline maksimaalne muusikaline võimsus, paremini tuntud kui "Hiina vatid". See näitab signaali maksimaalset saavutatavat tippväärtust minimaalse aja jooksul (tavaliselt 10 ms), mille jooksul seade läbi ei põle. See tähendab, et see parameeter ei ütle absoluutselt midagi kõlarite tegeliku võimsuse ega maksimaalse helitugevuse kohta. Seetõttu kasutavad seda ainult odavate plastist „kõristite“ tootjad ainult ostjate meelitamiseks. Kui hoolite ostetud kõlarisüsteemi kvaliteedist, siis on parem vältida neid kõlareid, mille võimsus on PMPO-s märgitud.

RMS(Root Mean Squared) – elektrivõimsuse ruutkeskmine väärtus, mida piiravad kindlaksmääratud mittelineaarsed moonutused. Võimsust mõõdetakse siinuslaine abil sagedusel 1 kHz, kuni saavutatakse 10% THD (täielik harmooniline moonutus) tase. See on informatiivsem parameeter, kuigi heli iseloomustamiseks siiski ei sobi (nagu kõik võimsust mõõtvad parameetrid). Lisaks sellele, et 10% THD väärtus on tohutu, on see lihtsalt katse kirjeldada kõlarisüsteemi kui energiatarbijat. Kuid muude parameetrite puudumisel saate kasutada ka seda.

SPL(Sound Pressure Level) – akustilise süsteemi poolt välja töötatud helirõhu tase. SPL väärtus on kõlarisüsteemi suhtelise tundlikkuse ja tarnitud elektrienergia korrutis (vastavalt logaritmilisele sõltuvusele). See on kõige informatiivsem näitaja. Fakt on see, et 100 dB tundlikkusega kõlarisüsteem, mille signaali võimsus on 1 W, mängib sama helitugevusega kui kõlarisüsteem, mille tundlikkus on 86 dB (enamik kaasaegseid kesktaseme kõlarisüsteeme on varustatud tundlikkus 86-88 dB), kui tarnitakse 50 (!) teisip.

1 Sagedusreaktsioon – amplituud-sagedusreaktsioon.

Moonutused

Nii võimendite kui ka kõlarite töötamise ajal esineb kahte tüüpi moonutusi.

Intermodulatsiooni moonutus- kahetoonilise (või enama) signaali sagedusspektris esinevad mittelineaarsed moonutused. Need seisnevad komponentide olemasolus, mis on sisendsignaalide põhi- ja harmooniliste sageduste summa ja erinevus. Näiteks kui edastatakse 1 kHz ja 5 kHz signaalide segu, tekivad intermodulatsiooni moonutused: 6 kHz (1 kHz ja 5 kHz summa) ja 4 kHz (erinevus 1 kHz ja 5 kHz vahel). Need intermodulatsiooni moonutusproduktid suhtlevad üksteisega, luues praktiliselt lõputu hulga sageduskomponente.

Harmooniline moonutus(THD, Total Harmonic Distortion) - põhisageduse mitmekordsete lisakomponentide ilmumine signaali sagedusspektris. Näiteks siinuslaine rakendamisel sagedusega 1 kHz tekivad komponendid sagedusega 2 kHz (teine ​​harmooniline), 3 kHz (kolmas harmooniline) jne (joonis 1).

Ebaühtlased amplituud-sagedusomadused(Sagedusreaktsioon) seisneb kaasaegsete kõlarite (ainsaks erandiks on plasma-ionofon) võimetus taasesitada kõiki sagedusi (isegi töövahemikus) sama helitugevusega, kui toide on võrdne võimsus. Igal juhul tekivad sagedusreaktsiooni tipud ja langused, mis muudavad kõlarisüsteemi heli tämbrit.

Bassirefleks

Bassirefleks on kasti tehtud toru või auk. Hajuti tagumise külje poolt tekitatud heli ei summuta helisummuti, vaid liigutab õhumassi bassireflekstorus. Häälestussagedusele lähedastel sagedustel pöörleb lainefaas 180°. See tagab madalate sageduste tõuke. Bassirefleks töötab väga kitsas sagedusribas ja üsna laia madala sagedusega signaalide puhul lükkuvad transientsed protsessid edasi bassiregistri helide "värvimise" kujul. Tänu sellele kõlavad erineva tämbriga muusikariistad väga sarnaselt.

Juhtumitüübid

Paljude korpuste tüüpide hulgas (mida mõnikord nimetatakse ka "akustiliseks disainiks") kasutatakse arvutikõlarites vaid mõnda.

1. Suletud kast. Kõlar on suletud suletud karpi. Hajuti tagumise külje poolt kiiratavad lained peavad olema helisummuti ja korpuse seinte poolt täielikult summutatud. See disain on täielikult õigustatud kesksageduskõlarite jaoks ja tagab väga kvaliteetse madala sageduse edastamise (kuid madala efektiivsusega).
2. Bassi reflekskast. Levinuim kahesuunaliste arvutikõlarisüsteemide disain. Võimaldab saada madalaid sagedusi, kuid kvaliteedi halvenemisega
3. Band-pass. Peaaegu kõigil arvutikõlarisüsteemide bassikõlaritel on seda tüüpi korpus. Band-pass on kahekambriline kast (lisatud on resonantskamber 2), heli tuleb välja ühe või mitme bassirefleksi kaudu (joonis 2). Band-passi on mitut sorti, mis kõik võivad tõhusust märkimisväärselt tõsta, kuid bassi oluliselt “hägustada”, muutes selle monotoonseks suminaks. Korpuse muutmise meetodid on muud tüüpi korpuste puhul tavalised (muuta saab ainult kambrit 1)

Riis. 2. Band-pass tüüpi korpuse skeem

Erinevatel keskmise hinnasegmendi arvutikõlarisüsteemidel (eelkõige Microlab PRO2 ja Thonet & Vander Dass) on üks ühine ja väga ebameeldiv puudus – kui ühendate midagi kõrvalasuvasse pistikupessa, kuulete kõlaritest valju tüütuid klõpse. Mis ei ole eriti meeldiv öösel. Arvuti kõlaritel on mugav keerata helitugevusnupp maksimumilähedasele väärtusele, et seda edaspidi arvutist täies ulatuses reguleerida. Mis ei mõju praksuvate helide helitugevusele kõige paremini. Kõlarid klõbisesid eriti kõvasti siis, kui jootmiseks mõeldud õhupuhastaja välja lülitati, kuid ebameeldiv oli ka kõlarite reaktsioon kõikvõimalikele väikestele lülitustoiteplokkidele/laadijatele, mida lähedalasuvast (ja mitte ainult) pistikupesast sisse ja välja lülitati. Tuvastatud probleem tuleneb hiinlaste täielikust kokkuhoiust kõigest projekteerimise ja tootmise ajal. Probleemi lahendus on lisada skeemi salvestatu.

Akustikat seestpoolt uurides jäi silma, et puudub võrgupinge interferentsfilter. Selliste seadmete võimendid ise on traditsiooniliselt valmistatud sisseehitatud stabilisaatoriga mikroskeemidel, st kogu nende toiteallikas koosneb trafost, dioodsillast ja paarist elektrolüütkondensaatoritest (minu võimendites on nende võimsus 4700 μF käe kohta) .

Alustuseks otsustati paigaldada liigpingekaitse. See ei lahenda klõpsude probleemi, kui lülitate ventilaatori sisse/välja lähedal asuvas pistikupesas (selles saate veenduda, ühendades kõlarid kvaliteetse välise liigpingekaitsega - klõpsud ei kao täielikult), kuid kindlasti t olla üleliigne, arvestades impulssmüra rohkust väljalaskeavas. Filtriga ma väga ei vaevanud ja tellisin Hiinast sellise, nagu selle (igasugu aliexpressist otsitakse sarnaseid filtreid otsingupäringuga “EMI power amplifier filter”).

Filter on joodetud toitejuhtme sektsiooni. Ma ei kinnitanud seda sisse, vaid asetasin selle 3D-printeriga prinditud väikesesse karpi, et see ei tekitaks lühist ega lööks kedagi.

Järgmine lihtne ja ilmne viis toitekvaliteedi parandamiseks on "elektrolüütide" võimsuse suurendamine vähemalt 10 000–15 000 uF-ni. Tasub arvestada, et ka käivitusvoolud kasvavad selliste anumate laadimisel ning dioodsillal peab olema hea voolureserv, et see sisselülitamisel haigeks ei jääks. Samuti lisasin parema filtreerimise huvides igale õlale õhuklapi (saab vastu T-kujulise LC-filtri). Selle tulemusena koostati järgmine diagramm:

Ja lauad on tellitud:

Siin saate igasse õlavarre paigaldada kuni viis elektrolüütkondensaatorit mahuga 2200 μF kuni 4700 μF (tööpingega 25 ... 63 V) ja paar mittepolaarset kondensaatorit. Viimastena kasutasin Hiina 0,22 uF kilesid, näiteks:

Plaadil on sisend- ja väljundpistikud ning sisendisse saab anda nii vahelduvpinget (sel juhul on paigaldatud dioodsild) kui ka juba alaldatud pinget (kui plaanite kasutada võimendis juba olemasolevat silda).

Kokkupandud tahvel sai selline:

Järgmiseks eemaldasin võimendiplaadilt alaldi dioodid. Üldiselt võite need jätta, kui pole kriitilise tähtsusega, et neile kukub paar volti rohkem voolu. Dioodide asemel paigaldasin veel paar 100 µH drosselit – need ei tee asja kindlasti hullemaks. Kondensaatoriplaadi kinnitasin korpusesse, astmelise trafo juhtmed lähevad selle sisendisse, filtri väljund läheb võimendiplaadi toiteks. Paigaldasin ka teise FR157 dioodi filtri väljunditesse impulssmüra šuntimiseks (katoodidega positiivseks), need aitasid oluliselt kaasa klikkide mahasurumisele.

Tulemuseks on see, et klõpsud naabri ventilaatori väljalülitamisel hakkasid harvemini tulema ja nende helitugevus vähenes märgatavalt, need ei olnud enam nii häirivad kui algul. Valju teravat heli sisse/välja lülitamisel enam üldse ei täheldata. Toitefiltri mahtuvuse suurendamine toob kaasa väiksemad pingelangud ning suure helitugevuse juures ei tohiks enam tekkida tunnet, et heli tõrjub.

Eraldi artikkel “Märkus Audio-Kulibinile” oli varem pühendatud kõlarikappide valmistamisele. Täna räägime valmistoodete kõige kriitilisema täitmise lõpetamisest.

Esiteks

Kõiki akustilisi süsteeme pole mõtet täiuslikuks muuta. On mudeleid, mis, nagu öeldakse, ise nõuavad täiustamist. Seejärel saavutate minimaalsete kuludega maksimaalse helikvaliteedi paranemise. Kuid mõne mudeliga on parem mitte jamada: kas kulutate ennast ilma käegakatsutavate tulemusteta või maksab see teile rohkem. Mõnikord on sellised mudelid juba maksimumini pigistatud, kuid reeglina ei olnud nad algselt mingisuguse talendiga ja jäid igavesti tavalisteks keskmisteks või lausa kaotajateks.

Kui Internetis veidi tuhnida, võite leida üsna palju omatehtud muudatusi ning need on piisavalt üksikasjalikult ja asjatundlikult kirjeldatud (näiteks saidil www.audiotest.ru). Ja mis on uudishimulik: enamasti võidakse samu mudeleid muuta! Näiteks Defender SPK 720, Defender SPK 750 Volcano, Microlab 1/2/3, JetBalance 381 - aktiivsest multimeediast või Acoustic Energy AESprit, JBL E60, Radiotehnika R400, Sven 740, Sven 730 B, AVE 330 Hi - inexpensive Hi - -Fi.

Üks rafineeritumaid "arvuti" kõlarisüsteeme on JetBalance 381 (kolmas ametlik väljalase ilmus teisel päeval!)

Leidub inimesi, kes kategooriliselt ei taha tungida 300-400 dollariliste kõlarite sisemaailma, eriti uutesse (paraku hüvasti tasuta garantiiremont). Ja liiga muljetavaldavad inimesed värisevad isegi 50-100 dollari eest pärast garantiiaja lõppu. Noh, “igaühel õigel on õigus” oma vara oma äranägemise järgi käsutada... Kas kuulata edasikindlustusandjate kirglikke manitsusi või mitte, on aga teie enda asi. Korrektne ümbertöötamine on enam kui õigustatud! Üksikud akustilised süsteemid hakkavad vähese investeeringu eest 2–3 korda kallimalt kõlama (teie isiklik töö muidugi ei lähe arvesse).

Miks tootja seda ei teinud? - küsib eriti sööbiv tarbija leninliku pilguga. Sellel on palju põhjuseid: omal ajal ei tahtnud ma julgelt heli täiustamisega tegeleda (traditsiooni mõju Hi-Fis on väga tugev), pidasin hinna tõstmist majanduslikult riskantseks ( konkurendid sunnivad mind vahel viimase kondensaatorini “pigistama”), ma lihtsalt ei mõelnud sellele. Samas on juhtumeid, kui kiiruga tootmisest loobutud noorema mudeli põhjal toodeti vanem, palju kallim. Peamine põhjus on aga selles, et tootja on endiselt sunnitud pressima end mitmes mõttes lootusetult vananenud standarditesse.

Teiseks

Peamine täiustamise objekt on crossover filtrid, tuntud ka kui crossovers. Miks just nemad? Jah, sest see on heli parandamise seisukohalt kõige odavam ja tõhusam variant. Miks siis tootja ise sellele ei mõelnud?! – hüüatab taas valvas lugeja-tarbija. Fakt on see, et filtri optimeerimine on väga delikaatne protsess (peaaegu käsitsi), mida on endiselt raske täpselt arvutada. Ja igasugune masstootmine vaikimisi vihkab käsitsitööd, eriti tüütut teaduslikku uurimistööd. Eriti kui kibekiirelt loobitakse odavaid kõlareid. Ja "hi-fi" või mitte, see pole oluline. Kõige kurvem on see, kui filtrid, olgu need nii head kui tahes, ei suuda halba kõlarivalikut parandada ning tootmisprotseduur on juba liiale läinud ning vahetusi pole enam kuskilt oodata.

Keegi ei vaidle vastu, paljudel juhtudel on soovitatav välja vahetada nõrgad kõlarid või üks odavamaid (igas mõttes) kõlareid, kõige sagedamini kõrgsageduslik tweeter. See tee on aga nii kallis kui ka reetlik. Pimesi, sageduskarakteristikut mõõtmata tweeteri vahetamine toob endaga kaasa terve saba probleeme. Kuulmistele tuginemine ja seejuures mitte eriti treenitud inimene on täis ohtu. Testkettad sageli ei aita. Arvukad iteratsioonid viivad ainult kolonni nõrgenemiseni koos sada korda joodetud filtrite vältimatu hävimisega. Veelgi enam, proovige leida hea kõlar, nii et see sobiks vana asemele, ilma et korpust puusepatööd kuritarvitaksid.

Väga sageli kuuleb vasakule ja paremale nõuandeid kõlarisisese juhtme asendamiseks paksema, vasksema või isegi hõbedase juhtmega. Iseenesest, ilma probleemi kui terviku "algepõhjust" lahendamata, on selline elegantne "ratsukha" ebaefektiivne.

Veel üks nipp koos nipiga: kõlarikapi summutamine (summutamine). Jällegi, ilma integreeritud lähenemiseta ei anna vati (vahtkumm, sentipon) toppimine või bituumeniga täitmine (!) enamasti peaaegu midagi. Kui keha pole üldse, siis ülemtoonid vaibuvad ja siis tundub, et madalad tasemed paranevad - ja see on kõik. Siinkohal tuleb märkida, et korralikult tehtud, parajalt tugev ja targalt summutatud korpus koos valitud kõlarite ja hoolikalt reguleeritud filtritega annab selge ja moonutusteta bassi. Vastasel juhul on suur tõenäosus, et kõlar jätkab surinat samal sagedusel, reageerides erinevatele nootidele ligikaudu võrdselt.

Nüüd veel üks "kasulik" näpunäide: tööstuslike kondensaatorite asendamine spetsiaalsete audiofiilsete kondensaatoritega (hinnaga alates $ 20 ja rohkem), nagu Saksa M-Cap Supreme ja muud sarnased. Jah, õige kondensaator võib heli oluliselt parandada (kõrgetel sagedustel), kuid õige ei tähenda kõige kallimat. Ja mis kõige tähtsam, kui heli rikub mõni tugev vastik, surevad kõik katsed seda isegi super-duper kondensaatoriga asendada selles valitsevas räpases trikis märkamatult.

Kõige keerulisem nõuanne tagajärgede osas puudutab korpuse esiosa muutmist, näiteks nurkade tasandamist. Positiivne mõju kipub lootusetult nulli jõudma ja välimus jääb tõenäoliselt esteetika mõistetest kaugele.

Kolmandaks

Tehke seda ise või võtke ühendust spetsialistiga - see on küsimus. Ennustatud vastus: ilma sobiva varustuseta ning ilma asjakohaste kogemuste ja teadmisteta on kiire positiivne tulemus garanteeritud ainult siis, kui kasutatakse valmis, tõestatud retsepti, mille on välja pakkunud piisavalt kvalifitseeritud inimene.

Mõnel juhul võite veidi katsetada "teadusliku torkimise" meetodil, kuid selle kergemeelsuse lubatud ulatus on väga kitsas, millest räägitakse üksikasjalikumalt hiljem.

On teada, et rikkumata kõrvad rõõmustavad kõige rohkem oma lemmiksageduse (tuntud ka kui tämbri) tasakaalu. Innukas melomaan annab kergesti andeks sageduskarakteristiku ebatasasused ja karedused ning mittelineaarsed moonutused, kuid sageduskomponentide eelistatud suhe (!) peab kindlasti kõrva meeldima. Modifikatsiooni peamine eelis on see, et saate teha heli selliseks, nagu soovite (teatud piirides; oleneb konkreetsest akustikast).

Siiski tasub meeles pidada: ilma spektrianalüsaatorita on seda väga raske teha. Ja kui spetsialistil seda pole, on parem otsida teine ​​meister. Küll aga leidub unikaalse kuulmisega spetsialiste, kes suudavad tarkvaraliste (parameetriliste või mitmeribaliste) ekvalaiserite abil reaalajas reguleerimisega õigete muusikafragmentide esitamisel välja arvutada probleemsed sagedusalad.

Parameetrilise ekvalaiseri pistikprogramm

Tüüpiline akustilise süsteemi muutmise juhtum

Kesk- ja kõrgsageduskõlarite liitumine sageduse (nagu ka faasi) piirkonnas on odavate kõlarite Achilleuse kand. "Kohandatud" kohaselt ei jõua arendajad lihtsalt kõlarite koordineerimiseni. Pealegi kehtib see nii multimeedia kui ka Hi-Fi akustika kohta.

Siin on näide Microlab Solo-1 stereopaari sageduskarakteristikust, mida müüdi tohututes kogustes (sageduskarakteristikut hinnati välise võimendiga ilma tämbrihäireteta). Mitte ainult ristmikul olev langus pole liiga suur, vaid ka hävitav kaader koos paisunud kühmudega 1 kHz ja 6 kHz piirkonnas lisab õli tulle. Seda häbi saab parandada filtri täiustamisega. Kuid ülemise bassi rõhutamist ei saa tõesti parandada ilma keskmist/bassi kõlarit vahetamata ja korpust ümber tegemata.

Solo-1 sagedusreaktsioon passiivses režiimis

Tavaliselt on odavates kõlarites ristmikul (1,5–5 kHz) "traditsiooniliselt" sageduskarakteristikus sügav langus, kuid seal võib esineda mõhk ja rohkem kui üks. Ebaõnnestumine on kõrva järgi raskem kindlaks teha. Täpsemalt, meie kõrvad taluvad palju paremini madalamat helitaset teatud sagedustel, eriti neil, mille puhul on kuulmistundlikkus suurim. Kuid turse ja teravad tipud kahjustavad kuulmist kõikjal laias sagedusalas.

Tüüpilise filtri modifikatsiooni eesmärk on eemaldada soovimatud tipud nii palju kui võimalik või nihutada need kahjutule alale, näiteks kus on langusi. Ideaaljuhul oleks tore osa langusi siluda, aga see on juba programm kõige rohkem eriti osavatele kätele.

Idee, et parim sageduskarakteristik on võimalikult sujuv sirge töösagedusalas, on selgelt vananenud. Seda tunnistavad maailma juhtivad kõlarisüsteemide tootjad. Tõsi, protsess pole veel aruteludest kaugemale jõudnud, kuid tõsiasi "teadvuse selginemine" väärib tähelepanu. Märgin kohe ära, et see reaalsuse füüsiline peegeldus, mis meile aistingutena antakse, ei kehti lähivälja (!) stuudiomonitoride kohta.
Kui kaugelt nad tavaliselt kodustest Hi-Fi kõlaritest muusikat kuulavad? Kaks ja pool või kolm meetrit, maksimaalselt neli. See pole enam põllu lähedal. Siin kehtivad erinevad seadused. Mitme meetri kaugusel muutub kõrgete sageduste sumbumine kõrva jaoks väga tuntavaks (vt arvustust “Heli-mugavus. JetBalance JB-465 trifooniku ülevaade”), mida kontrolliti isiklikult erinevatel kõlarisüsteemidel. Nagu selgus, on tugevaid ja nõrku "pika ulatusega" tweetereid. Teatavat rolli mängib suunalisus. Ühesõnaga, nüansid on läbi katuse, seega jääb teha põhjalik analüütiline üldistus.
Pidagem paremini meeles nn võrdse mahuga jooni. Inimese kuulmine on struktureeritud ainulaadsel viisil: heli intensiivsusega 80 dB (võrreldes akustilise rõhuga 1 * 10-5 N/m2) sagedusel 20 Hz tajutakse helitugevuselt sama kui heli intensiivsusega 40 dB sagedusel 100 Hz, samuti intensiivsusega 20 dB sagedusel 1 kHz (= 20 phon) ja 30 dB sagedusel 10 kHz. Muide, kõrgetel sagedustel, pärast 40 bioloogilist aastat, halveneb inimese helitaju rohkem kui 20 dB. Heli intensiivsuse kasvades muutub erinevatel sagedustel tajutava helitugevuse erinevus vähem väljendunud. See tähendab, et meie kõrv hindab erinevalt mõõtemikrofonist erinevatel sagedustel heli tugevust ebaühtlaselt. Seetõttu pole üllatav, et normaalse kuulmisega inimesed kasutavad sageli tämbrit või ekvalaiserit, nõrgestades keskmisi sagedusi ning tõstes madalaid ja kõrgeid sagedusi (keskmisest madalamal helitugevusel).

Noh, piisavalt sagimist, on aeg käised üles käärida. Kõigepealt peate läbi viima suhteliselt ebameeldiva kõlarite lahtivõtmise protseduuri. Odavates kõlarites kasutatakse kas eemaldatavaid klemme, millest võib igal ajal probleeme oodata, või on ühenduskondensaatorid joodetud otse kõlari külge. Veelgi enam, sees olevad akustilised juhtmed on sageli lühikeseks lõigatud ja tagaküljel asuvast pistikuplokist tõmmates saate suure tõenäosusega klambri klemmi küljest lahti tõmmata, rikkudes tõsiselt elektrikontakti. Lõpuks jõuate ikkagi lammutamise ja jootmiseni.

Kõlarisüsteemide muutmise esimene raudne reegel on hüppajaklemmide uuesti jootmine! Erand: kui kõlarid on korpusesse süvistatud ja pingestatud, on neid võimatu eemaldada ilma ohtlike kahjustusteta. Tähelepanu: jootmine plastkorpusega kõrgsageduste kontaktidele peab toimuma ilma jooteala ülekuumenemiseta.

Tweeter ja klemmid

Kõlarite demonteerimine peaks toimuma äärmiselt ettevaatlikult, et kruvikeeraja ei tuleks lahti ega kahjustaks hajutit (paberist omad on eriti õrnad). Pealinnadest kaugel on identset kõlarit müügil äärmiselt raske leida. Ja isegi esimesel troonil, kui kõlarid on haruldased, võite kergesti hätta jääda. Igasugune asendamine kellegi teise kõlariga, mille parameetrid on sarnased, ähvardab kaasa tuua paaris kõlari muutmise. Kui juhtmed on tõesti lühikesed, tuleb neid pikendada. Ja kui need on ka pisut õhukesed (esialgse Hi-Fi jaoks - vähem kui 0,75–1,00 ruutmm südamiku kohta), siis on eelistatav asendada need OFC vasest, et mitte naasta juhtmega asjade juurde.

Jälgige polaarsust! Et mitte sattuda segadusse kohe muutmise algusest, märgi juhtmed või vaheta neid ükshaaval.

Peaasi ei ole kondensaatori tüüp, vaid väärtuste vahemik! Kaasaegse (ja mitte nii) suurtootmise tehnoloogia annab vahe 5-20%. Kvaliteetse stereo jaoks vastuvõetava täpsusega (2% piires) valimiseks vajate spetsiaalset mõõteseadet (minimaalselt 50 dollarit). Kui kleepite vasakusse ja paremasse kõlarisse 20% laiusega kondensaatorid, on stereopaari faasimine selles sagedusalas, kus filter töötab, oluliselt häiritud.

Audiofiilid laulavad üksmeelselt kilekondensaatorite kiidusõnu ja odavate Hi-Fi tootjad paigaldavad krossoveritesse visalt elektrolüütilisi, mida kõik akustiliste modifikatsioonide esteedid pidevalt ja üllatavalt üksmeelselt kritiseerivad. Professor Vander-Hul soovitab kasutada metalliseeritud polükarbonaadist kondensaatoreid (K-77 vene analoog). Ja spetsiaalselt filtrite väljatöötamisele ja peenhäälestamisele spetsialiseerunud doktor Klyachin soovitab polüpropüleen- ja metall-paberfiltreid, rääkides samas üsna karmilt polüstüreenist ja fluoroplastist. Proovige need kõigepealt kuskilt meie äärealalt osta! Venemaa kõige taskukohasemad "võimsused" - näiteks kodumaine K73-xx (hind 10–20 rubla tüki kohta) on "heli osas" väga vastuvõetavad, kuid need pole väikesed (lõppude lõpuks on vaja 60-100 V ja üle selle) ja neid on raske kokku toppida, eemaldatud kompaktsete elektrolüütide asendamine on mõnikord äärmiselt problemaatiline. K73-xx (eriti aqua K73-17c) parandab heli sagedustel üle 6 kHz, kuid praktikas ei ole positiivse mõju ulatus tavaliselt nii suur, kui soovitaks.

Niisiis, vaatame filtri modifikatsiooni Taani Eltaxi 5.0 Mirage komplekti (~8100 rubla) eesmise põrandakõlarite paari näitel.

Kena kõlar, jääb üle vaid heli täielikult paljastada

Revisjoni aluseks oli lekkinud fakt, et selle mudeli tootmine lõpetati ja selle alusel lasti välja lipulaev stereopaar hinnaga 600 eurot. Tõsi, moderniseeritud korpust on pisut tõstetud, kuid välimuse järgi otsustades pole kõlarid, kui need on muutunud, põhimõtteliselt erinevad.

Ümberehitatud “põrandalaud” osutus 2,5-suunaliseks, s.o. üks kesk-/bassi kõlaritest (ülemine) istus lihtsalt paralleelselt teiste kõlarite kõrg- ja madalpääsfiltritega. Kõlaritel oli õhuline, avatud heli, kuid paraku rõhutasid need 6 kHz piirkonna sagedusi üle, mis tõi kaasa libisemise. Ülemistes keskmistes sagedustes oli ka märgatavaid mittelineaarseid moonutusi ja tüütuid ülemtoone. Õnneks on bass õigesti paigutatud, korpusel on kumerad küljed ja vajalikud vahetükid (et anda vajalik jäikus), lisaks on see seest suurepäraselt summutatud. Seetõttu ei paista palju tööd olevat.

Iga filtri põhjalik ümberkujundamine algab selle plokkskeemi joonistamisest. Muidugi, kui tegutsete valmis stsenaariumi järgi, võib selle etapi vahele jätta, kuid see ei kahjusta üldist arengut.

Muudetava crossoveri skeem

Meie Mirage'i puhul oli tweeter raamitud teise järgu madalpääsfiltriga, mis koosnes 4,7 µF kondensaatorist ja ühest õhusüdamikust mähist. Lisaks, et kõlarid tundlikkuse poolest sobitada, riputati HF-pea külge kaks 5 W takistit: üks järjestikku (1,5 oomi), teine ​​paralleelselt (15 oomi). Alumisele kesksagedus-/bassikõlarile on eraldatud esimese järgu filter, mis koosneb ühest mähist (samuti õhusüdamikuga) induktiivsusega 0,3 mH. Pange tähele: “wooferi” puhul asetatakse mähis järjestikku ja kondensaator paralleelselt (tweeteri puhul on vastupidi). Eltax Mirage'is kasutatav lähenemine on suures osas traditsiooniline, kui välja arvata üks ilma filtrita bassidraiver.

Crossover pealtvaade

Crossover - külgvaade

Crossover – altvaade (isolaator eemaldatud)

Nagu näete, on filtrid valmistatud tsiviliseeritud viisil ja kvaliteetselt, võib öelda, et armastusega. Poolid on keritud jämeda traadiga ja paigaldatud üksteisega risti – vihje audiofiilsele lähenemisele. Kõlaritesse minev juhe on korraliku läbimõõduga ja mugavalt värvikoodiga. Ühesõnaga, kvaliteet on Euroopa tasemel.

Testeriga mõõdetud kolonni alalisvoolu takistuse väärtus oli murettekitav. 2,8 oomi – oh-oh, sellest ei piisa! Isegi korrutades vajaliku 1,25-ga, ei saa me deklareeritud 4 oomi. Pole selge, mida tootja mõtles 4-8 oomi näidates. Võimalik tehnoloogiline hajumine? Vaevalt... Impedantsi mõõtmised näitasid äärmiselt nõrka sõltuvust sagedusest. Aga see on tore! Selliste kõlarisüsteemidega on igal võimendil väga lihtne töötada.

Salvestatud sagedusreaktsioon kinnitas täielikult kuulmismuljeid. Ebatervislik puhitus sagedusel 6 kHz on ilmne. Ülemine bassikõlar ei saa ilmselgelt hakkama talle määratud lisafunktsiooniga - kesk- ja kõrgete helide vahelise ristmiku katmisega. Selle eemaldamine 2,5 meetri kaugusele silub sageduskarakteristikut, kuid ei kõrvalda probleemi täielikult.

Sageduskarakteristik (-20 dB) 1 meetri kaugusel

Sagedusreaktsioon 2,5 meetri kaugusel

Esimene asi, mis intuitiivselt meelde tuli, oli ühendada mõlemad kesksagedus-/bassikõlarid faasis paralleelselt sama filtriga (kohe peale mähist). Pole varem öeldud, kui tehtud! Selle tulemusena kadusid keskmistel sagedustel ülemtoonid. Hurraa!!! Peatu, kontrollime saadud veeru takistust. See on vaid veidi suurenenud. Pheh...

Ammu on kätte jõudnud aeg mõõta iga kõlari sageduskarakteristikut eraldi. Vaatame. Tweeter on võimeline efektiivselt töötama 2 kHz juures, kahju on vaid sellest, et moonutus võib resonantsi läheduse tõttu olla ohtlikult suur. Pole asjata, et Eltaxi kogenud insenerid lükkasid ristmiku sageduse palju kõrgemale kui 2 kHz!