27. aprill 2017

Nagu igal tootel, on ka pliiakul oma säilivusaeg ja õige hoolduse korral kestab see kaua. Ebaõnnestunud auto jõuallikad asendatakse uutega, kuid mõnel juhul on võimalik remont, misjärel aku veel mõnda aega vastu peab. Peaksite teadma, et taastatud autoaku kestab mõnda aega, kuid üldiselt peaksite uue ostmiseks valmistuma.

Allpool käsitletava teabe paremaks mõistmiseks soovitame lugejal tutvuda autoaku seadmega. Sellel diagrammil on see selgelt näidatud:

Autoakude rikke peamised põhjused

Kõige tavalisem autoakude rike on. Samal ajal väheneb märgatavalt aku mahtuvus ning selle tulemusena ei jätku seadmel starteri keeramiseks piisavalt võimsust.

Plaatide sulfatsiooni saate määrata järgmiste märkide abil:

• Vähenenud võimsus;
• elektrolüüdi keetmine;
• Plaadi ülekuumenemine;
• Suurenenud pinge elektroodidel.

Järgmine levinud aku rikke põhjus on kivisöeplaatide hävitamine ja levimine. Seda riket saab määrata elektrolüüdi tumeda värvi järgi. Sel juhul on auto aku taastamine võimalik, kuigi mitte alati.

Kolmas levinud rike on seotud lühistades pliiplaadid ühes aku sektsioonidest. Seda riket on üsna lihtne tuvastada. Laadimisel kuumeneb vigane osa liigselt ja elektrolüüt keeb ära. Sel juhul on akut võimalik taastada, kuigi see on mõnevõrra keerulisem kui esimesel juhul. Probleemi lahenduseks on pliiplaatide vahetus sektsioonis, mis on üsna kulukas, kuigi odavam kui uue aku ostmine.

Neljas aku rikke põhjus on seotud akude ebaõige kasutamise ja ladustamisega. On teada, et mittetäielikult laetud aku võib miinuskraadide juures külmuda. Külmumise tagajärjel võivad pliiplaadid ja ka seadme korpus kahjustada saada. See võib põhjustada lühiseid seadme korpuses ja elektrolüüdi keemist. Sellisel juhul ei saa kahjuks akut taastada.

Autoaku taastamine ise

Pärast põhjuste väljaselgitamist võite kaaluda aku taastamise viise.

SULFAATSIOONI EEMALDUS

Plaatide sulfatsioon põhjustab laetud aku täisvõimsuse puudumise ja tühjenemine toimub väga kiiresti. Aku taastamise töö tegemiseks vajate:

• Laadija;
• elektrolüüt;
• Destilleeritud vesi;
• Kaitseprillid ja -kindad;
• Desulfiteeriv lisand;
• "Ariomeeter".

Aku on täielikult laetud, misjärel elektrolüüt sellest tühjendatakse ja see pestakse. Purkidesse valatakse uus elektrolüüt ja lisatakse vastav sulfaatimise lisand.

Enne töö alustamist tuleks tutvuda selle kasutamise reeglitega. Lisandiga elektrolüüt tuleb purki täielikult täita tootja soovitatud tasemeni. Akut tuleks infundeerida kaks päeva, selle aja jooksul peaks lisand eemaldama plaatidelt ladestused.

VÕIMSUSE TAASTAMINE
Pärast sademete eemaldamist taastage korralikult toiteallika võimsus. Selleks tuleks laadimine läbi viia madala vooluga, mitte üle 0,1 A. Aku on täielikult laetud, tihedust kontrollitakse ja vajadusel joondatakse nõutavate väärtustega. Järgmisena tühjendame aku pingeni 10,5 volti, samas kui pinge igas pangas ei tohiks olla madalam kui 1,7 volti.

Saate määrata aku mahutavuse, arvutades aku tühjenemise aja. Selleks korrutage laadimisvool ajaga. Kui aku mahutavus jääb alla nimimahtuvuse, tuleks sooritada laadimis-tühjenemise tsükleid kuni autoaku täieliku taastumiseni.

Aku laadimine Koormana saab kasutada üksteisega järjestikku ühendatud autotulesid. Pärast seda on aku täielikult laetud, samas kui laadimisvool ei tohiks laadimisel ületada poolt tavapärastest indikaatoritest. Näidatud väärtustele on vaja kindlaks määrata lampide võimsus ja tühjendusaeg. Lihtsa valemi abil arvutatakse aku võimsus ja ebapiisava toiteallika võimsuse korral tuleks läbi viia tühjenemise-laadimise tsükkel, kuni aku vastuvõetavad mahuväärtused on saavutatud. Pärast töö lõpetamist saate elektrolüüdile lisada väikese koguse lisandit, mähkida pistikud ja kasutada taastatud akut.

SÜGAV SULFATSIOON
Peaaegu täielikult sulfaaditud autoaku taastamiseks on ka teisi võimalusi. Need meetodid on aga üsna ohtlikud ja nõuavad tööks spetsiaalseid vahendeid.

PÖÖRDVOOLU TAASTAMINE
Selle meetodi abil taastamiseks on vaja suure võimsusega toiteallikat. Selleks sobib näiteks keevitustrafo (mitte segi ajada inverteriga). Selle allika väljundpinge peab olema vähemalt 20 volti ja voolutugevus üle 80 ampri. Tuleb meeles pidada, et akul ei tohiks olla plaatide lühist, sel juhul võivad tagajärjed olla ettearvamatud. Taastamine toimub pöördvooluga, mille jaoks ühendame trafo pluss aku miinusega ja miinus aku positiivse klemmiga.

Aku laadimine Taastuvate toiteallika pistikud peavad olema ümberpööratud ja elektrolüüdi tase õige. Laadimine lülitatakse sisse 30 minutiks, samal ajal tekib ohtralt gaasi ja tekib ohtralt soojust, elektrolüüt võib isegi purkide kaelast välja pritsida. Seetõttu tuleb turvameetmeid laitmatult järgida. Pöördvooluga laadimise lõppedes elektrolüüt tühjendatakse, pestakse destilleeritud veega ja valatakse uus vajaliku tihedusega väävelhappe lahus.

Järgmisena toimub laadimine tavalise laadijaga, mille polaarsus on miinus miinus, pluss pluss. Laadimise lõppedes saab läbi viia mitu juhtimis- ja treeningtsüklit. Tuleb meeles pidada, et need tööd ei taga taastumist ja võivad viia aku lõpliku rikkeni.

Seda meetodit, nagu ka eelmist, tuleks kasutada akul, mida rikke korral pole kahju kõrvaldada. Aku laetakse maksimaalselt, elektrolüüt tühjendatakse ja pestakse destilleeritud veega. Tühja anumasse valatakse naatriumetüleendiamiintetraäädikhappe lahus. Selle ettevalmistamiseks on parem kasutada keemialaborit.
Aku desulfateerimiseks kulub 40–60 minutit, kusjuures gaasi eraldub ohtralt ja anum kuumeneb. Gaasi eraldumise lõppedes lahus kurnatakse, pestakse 2-3 korda destilleeritud veega, valatakse uus elektrolüüt ja aku laetakse. Hea õnne korral peab taastatud aku veel mõnda aega vastu.

SÕIDUKI AKU ÕIGE KASUTAMINE
Ja et te ei peaks mõtlema, kuidas autoakut taastada, peaksite arvestama mõne kasuliku näpunäidetega selle seadme eest hoolitsemiseks.

• Kontrollige iga kahe kuni kolme kuu järel elektrolüüdi taset ja tihedust;
• Tõsiste külmade korral tasub elektrolüüdi tihedust tõsta 1,40 g / cc.
• Akut on vaja laadida selle võimsusest kümme korda väiksema vooluga. Näiteks kui aku võimsus on 60 A / h, tuleks laadimine läbi viia vooluga 5 amprit;
• Kui õhutemperatuur on alla -25 'C, ei tohiks autot ööseks lahtisesse parklasse jätta. Sellel temperatuuril võib akus olev elektrolüüt külmuda, mis põhjustab aku rikke.

Kui järgite neid lihtsaid näpunäiteid, saate oluliselt pikendada aku eluiga ega pea mõtlema, kuidas auto akut taastada.

Taaslaetav aku (ACB) on kaasaegse sõiduki tehnilise varustuse üks olulisemaid atribuute, ilma milleta on selle töötamine praktiliselt võimatu. Seetõttu nõuab see seade suuremat tähelepanu oma hooldusele ja hooldusele ning nende puudumisel läheb see kiiresti üles. Seda seletatakse keerukate keemiliste reaktsioonidega, mis toimuvad selle sisemistes elementides, mis on üsna keerukas struktuur (vt joonist).

Nendest raskustest hoolimata õnnestub kogenud autojuhtidel kõigi nende osade hunnikutega toime tulla ja isegi õppida, kuidas varem laadimata ja näiliselt "rikutud" toodet taaselustada. Sellega seoses tahaksin kõiki huvitatud kasutajaid tutvustada kogunenud kogemustega, mis võimaldavad teil akut kodus taastada.

Enne aku taastamist või taaselustamist peate teadma, et selle taaselustamiseks on mitu võimalust, millest peamised on:

• Aku kunstlik taastamine väikeste laadimisvoolude abil;
• Elustamine selle pankade elektrolüüdi täieliku muutmisega;
• aku vastupidine laadimine;
• Laadimine spetsiaalselt valmistatud destilleeritud vees.

Väikeste vooludega laadimise omadused

Aku taastamist kodus saab korraldada, kasutades tuntud tehnoloogiat selle mitmekordseks laadimiseks väikeste vooludega. Selliste protseduuride läbiviimise protseduur hõlmab režiimi kasutamist, milles laadimine toimub järk-järgult (lühikeste katkestustega). Sel juhul ei taastata akut kohe, vaid pärast mitme sellise laadimistsükli lõppemist.

Kogu elustamise ajal on vaja hoolikalt jälgida elektrolüüdi tihedust ja pinget igas selle purgis. Erinevates mahutites ei tohiks seadme näidud üksteisest väga erineda.

Lisainformatsioon. Elektrolüüdi tiheduse kontrollimiseks peaksite kasutama spetsiaalset mõõtevahendit, mida nimetatakse hüdromeetriks.

Aku laadimine toimub mitme järjestikuse lähenemisviisi abil, mis võimaldab teil võrdsustada üksikute pankade potentsiaalid normaliseeritud väärtusega ja selle tulemusel pakkuda täisväärtuslikku 12-voldist toitepinget. Selle režiimi rakendamiseks vajate olmeelektroonilist seadet, mis on võimeline edastama voolu, mis on suurusjärgu võrra väiksem kui tavalise laadimisega.

Lisaks võimaldab sellise katkendliku režiimi kasutamine ühtlasemalt jaotada elektrolüüdi tihedust selle sisemiste elementide (elektroodide) vahelises ruumis. Nõutavate näitajate saavutamiseks tuleks neid tsüklilisi protseduure korrata vähemalt 8 korda. Eksperdid soovitavad kasutada laadimisvoolusid, mis on umbes kümme korda väiksemad terve aku mahutavusest.

Elektrolüütide vahetus

Sageli küsivad kasutajad endalt, kas akut on võimalik taastada, asendades täielikult selles oleva töösegu (elektrolüüdi). Selgub, et seda lähenemisviisi on praktikas pikka aega kasutatud, pealegi on see end tõestanud kui üks tõhusamaid aku taastamise meetodeid.

Selle rakendamiseks peate tegema järgmised toimingud:

• Esiteks on vaja vana elektrolüüt täielikult tühjendada akusüsteemi purkidest ja loputada tühjad mahutid sooja jooksva veega;
• Samal ajal peate valmistama kolm supilusikatäit söögisoodat ja lahjendama neid 100 milliliitris destilleeritud vees;
• Sel viisil valmistatud lahus tuleks hästi keeta ja valada põhjalikult kuivatatud anumatesse (vt allolevat joonist);

• Pärast seda on vaja, et aku seisaks vaikselt 20-30 minutit, pärast mida vedelik tühjendatakse ja seda protseduuri korratakse uuesti vähemalt kolm korda;
• Pärast kogu toimingutsükli lõppu pestakse mahuteid põhjalikult kuuma veega.

Märge! See meetod suudab taaselustada enamiku tuntud tüüpi kaasaegsetest akutoodetest.

Pärast purkide viimast pesu tuleks need täita uue elektrolüüdiga ja paigaldada aku eellaadimiseks, mis võib kesta umbes ööpäeva. Pärast seda on vaja läbi viia terve rida harjutusi, mis viiakse läbi tsüklilises režiimis (6 tundi päevas 10 kalendripäeva jooksul).

Sel juhul kasutatav laadija peab tagama väljundpinge 14 volti ja koormusvoolu vähemalt 10 amprit.

Pöördmaksustamine

Väga vana aku taaskasutamiseks võite kasutada nn pöördlaadimise meetodit. Selle kodus rakendamiseks vajate võimsat alalisvooluallikat, mis sarnaneb näiteks keevitusmasinaga. Viimane peab tagama vähemalt 20-voldise väljundpinge laadimisvooluga kuni 80 amprit.

Enne pöördvooluga laadimist keerake kindlasti lahti aku pistikud, nagu on näidatud alloleval joonisel.

Kohe pärast seda on vaja ühendada laadija pluss taastatava aku miinusklemmiga ja seadme negatiivne klemm ühendatakse selle positiivse klemmiga. Nõuetekohase pöördvoolu laadimisega, mille kestus ei tohiks ületada 30 minutit, on võimalik aku eluiga pikendada 2-3 aasta võrra.

Tähtis! Pöördlaadimise käigus võib aku hakata “keema”, mida ei tohiks eriti hirmutada. Sellise keetmise tagab taaskasutustehnoloogia ise.

Protsessi lõpus (umbes 30 minuti pärast) tuleks purkidest elektrolüüt tühjendada ja nende sisemust sooja veega pesta. Alles pärast seda saab aku mahutavuses täita värske segu ja panna selle kodulaadijalt otselaadimisele. Sel juhul ei tohiks töövool olla suurem kui 15 amprit ja laadimisajaks valitakse 24 tundi.

Laengu taastamine destilleeritud vees

Kui te ei suutnud lõpuks otsustada, kuidas aku taastada, ega valinud ka kõige sobivamat viisi selle taaselustamiseks, soovitame kaaluda teist lihtsat võimalust. Seda tehnikat kasutades saate vana aku väga kiiresti ellu äratada (selleks kulub umbes tund).

Toimingute järjekord on sel juhul järgmine:

• Täielikult tühjenenud akut tuleks esmalt mingil viisil laadida (võimaluse korral);
• Seejärel on vaja elektrolüüt sellest täielikult tühjendada, keerates eelnevalt lahti kõik ülemise paneeli pistikud;
• Pärast seda tuleb kõik purkide siseküljed pesta kuuma veega ja pärast kuivatamist valada neisse ammoniaagi triloni baasil valmistatud spetsiaalne lahus;

Lisainformatsioon. Selle segu kaudu viiakse läbi plaatide desulfatsioon, mis kestab umbes tund.

• Kui elektrolüüdis algab gaasimullide eraldumine, millega kaasnevad väikesed pritsmed, tähendab see, et protsess on lõppemas. Desulfateerimise täielikku lõpuleviimist saab ära tunda mullitamise lakkamise järgi.

Nende protseduuride lõpus pestakse purke uuesti puhta vee või destillaadiga (seda tuleks teha mitu korda), seejärel valatakse neisse teatud tihedusega elektrolüüt. Aku laetakse uuesti soovitud seisukorda, misjärel loetakse see taastatuks. Jääb vaid veenduda, et selle klemmide vaheline pinge on õige (vt joonist).

Probleemsete akudega autoomanikel on raskusi mootori käivitamisega. Lõppude lõpuks toodab vajalikku voolu ainult hooldatav aku. Pärast artikli lugemist saate teada, millised on aku talitlushäired, kas neid saab parandada, ja saate teada, kuidas selle seadme jõudlust taastada.

Kui aku vajab remonti

Esimene märk, et akuga on midagi valesti, on raskused mootori käivitamisega. Hoolduskõlblik ja täislaetud aku keerab kergesti mootori väntvõlli temperatuuril +50 kuni -30 kraadi. Kui see juhtub teiega, mõõtke aku klemmide pinget.

Kui süüde on välja lülitatud pinge peab ületama 13 volti ja starteri töö ajal ei lange alla 11 volti. Kui pinge on korras, pole akus probleem. Kui pinge ei vasta ülaltoodule, on vaja seda seadet kontrollida.

Kuidas akut kontrollida - kas seda on võimalik taastada?

Esmalt eemaldage aku autost ja pühkige see puhta lapiga. Pange see lauale ja kontrollige hoolikalt. Võimalik, et korpuse ühes seinas on pragu, mille kaudu elektrolüüt lekkis. Ärge unustage kontrollida aku põhja (selleks kallutage seda kergelt). Kui kusagil pole pragusid, eemaldage täiteavasid kattev plastiklatt. Vaadake neid - elektrolüüdi tase peaks olema 1-2 allpool akukaant.

Kui elektrolüüt on madalam, ei pruugi see oma tööd teha, mistõttu laadimispinge on vajalikust kõrgem. Selle tulemusena elektrolüüt keeb ja aur väljub läbi täiteava korkide õhutusavade (umbes millimeetrise läbimõõduga augud).

Ostke oma kohalikust autoosade kauplusest seade, mida nimetatakse hüdromeetriks. Ilma selleta ei saa te aku seisukorda hinnata. Tihedus peaks jääma vahemikku 1,22-1,3 g/cm3. Kui tihedus on väiksem, tuleb akut laadida. Kui tihedus jääb nende väärtuste piiridesse, on vaja tõsisemat diagnostikat. see on vajalik ka destilleeritud veega lisamisel, et taastada elektrolüüdi tase.

Video - kuidas õigesti tõsta elektrolüüdi tihedust

Auto aku taastamine

Kui olete veendunud, et aku tihedus on korras, valmistage ette plastikust kraanikauss, kuhu te elektrolüüdi tühjendate. Tehke seda toimingut kummikinnaste, kaitseprillide ja respiraatoriga, sest väävelhape mitte ainult ei jäta keemilisi põletusi, vaid eraldab ka mürgiseid aineid. Elektrolüüdi tühjendamiseks on kaks võimalust – akut kallutades (ja seejärel ümber pöörates) ja kasutades kummist pirni, mida saab osta mõnest autoosade või meditsiinitarvete kauplusest. Esimene viis on kiirem, teine ​​on ohutum.

Valage maha või eemaldage pirniga 2/3 elektrolüüdist. Pühkige akut puhta lapiga, et eemaldada happejäägid, seejärel pange korgid tagasi. Pärast seda tõstke aku laua kohale ja pöörake tugevalt vasakule - paremale. See on vajalik sette põhjast üles tõstmiseks, sest selle järgi saab määrata plaatide seisukorra. Vahetult pärast seda valage ülejäänud elektrolüüt ettevaatlikult basseini. Kui elektrolüüt on puhas ja ei sisalda tahkeid kilde, siis on plaatidega kõik korras.

Kui elektrolüüdis on palju peent liiva või läbipaistmatut suspensiooni, siis on plaadid veidi kulunud, kuid üsna töökorras. Kui elektrolüüdist leitakse tahkeid tükke, mis on suuremad kui 1x1 mm, hävivad plaadid osaliselt. Proovige kindlaks teha, millistest aukudest on saastunud elektrolüüt välja voolanud. Kui ühest, siis aku on mõttekas taastada. Kui kaks või rohkem, siis on odavam.

Aku remont

Kui olete kindlaks teinud, millisest august elektrolüüt koos suurte plaadikildudega välja voolas, pühkige akut puhta lapiga, et eemaldada happejäägid. Funktsionaalsuse taastamiseks vajate:

Kõigepealt on vaja kindlaks määrata kahjustatud purgi piirid. Kontrollige hoolikalt aku katet, millel asuvad klemmid ja täiteavad. Enamasti on sellel näha põiki vaheseinad, mis eraldavad akupankasid. Olles kindlaks teinud, kus seinad asuvad, astuge neist purgi sees 1 mm tagasi ja tõmmake joon.

Lõika rauasae või veski abil aku kate mööda neid jooni. See võimaldab teil näha külgseinte piire. Pärast nende kindlaksmääramist astuge 1 mm tagasi, tõmmake jooned ja lõigake aku kate, kasutades rauasae või veski jaoks mõeldud lõiketera.

Sisu

Mobiilseadme kasutamise ajal kulutab aku kindlasti oma ressurssi ja “vanust”. See väljendub laengu kiires languses ja aeglases laadimises. Mõnikord ei lülitu seade pärast väljalülitamist lihtsalt sisse ega reageeri nuppude vajutamisele. See on iseloomulik ja tuttav nähtus liitiumakudele, mida praegu kasutatakse kõigis nutitelefonides. Saate osta uue laadimisallika, kuid kui soovite raha säästa, on võimalusi aku enda taastamiseks.

Kuidas telefoni aku töötab

Enamikul vidinatest on aku funktsioon. Telefonidele on mitut tüüpi akusid:

• Ni-Cd - nikkel-kaadmium;
• Ni-Mh - nikkel-metallhüdriid;
• Li-Ion - liitium-ioon.

NiCd akud on suurima laadimismahuga, neid on lihtne valmistada, hoiustada ja kasutada. Kasutatakse sageli meditsiiniseadmete, raadiote, elektriliste tööriistade ja professionaalsete videokaamerate toiteks. NiMh akud toodavad laadimise ajal rohkem soojust, mistõttu on täislaadimise määramiseks vaja kasutada keerukat algoritmi. Sel põhjusel on enamikul nendest patareidest sisemine temperatuuriandur. NiMh laeb kaua (2 korda pikem kui NiCd laengu täiendamine), kuid nende võimsus on palju suurem.

Li-Ion tüüpi akud on ümberarvutatuna ühe kilogrammi kaalu kohta 2 korda suuremad kui NiCd väärtus. Sel põhjusel on liitium-ioonakud nüüd kasutusel kõikides telefonides, sülearvutites, kus lisaks aku kestvusele on oluline ka toote kaal. Aku konstruktsioon on väga lihtne: kaks liitiumoksiidi ja koobalti grafiitlehte, mis määritakse elektrolüüdiga ja rullitakse rulli.

Miks aku tühjeneb

Nutitelefonide omanikud hakkavad aasta või pooleteise aasta pärast märkama seadme jõudluse vähenemist, laadimine kaob kiiresti. See võib juhtuda mitmel põhjusel, osa neist saab programmiliselt lahendada (mittevajalike funktsioonide keelamine, wi-fi, viiruste puhastamine), teisi saab aga tehniliselt parandada vaid aku mahtuvuse taastamisega. Järgmised tegurid on populaarsed põhjused, miks aku tühjeneb.

Valdav enamus nutitelefonidest töötab Androidi operatsioonisüsteemil, mis oma keerukuse ja avatud lähtekoodi tõttu on altid tõrgetele, OS-i optimeerimine on madalal tasemel. Kümned programmid töötavad automaatselt taustal, isegi ooterežiimis (väljalülitatud ekraaniga) jätkavad nad laetuse "söömist" ja aku mahu kiire vähenemise. Paljusid neist taustaprogrammidest tavakasutaja ei vaja ja need tuleks keelata.

• Viirused

Androidi süsteem on tasuta, nii et see saavutas sellise populaarsuse, häkkerid ei saanud sellest mööda ja hakkasid selle jaoks pahavara looma. Selliste viiruste aktiivsus viib telefoni aku laetuse kiire vähenemiseni. Lisaks langeb nutitelefonide jõudlus isegi tugevate protsessorite korral. Järgmised märgid (v.a viirusetõrje) aitavad kindlaks teha "kahjurite" olemasolu: reklaamide ilmumine valedesse kohtadesse, vidina korpuse temperatuuri tõus ja süsteemi aeglustumine.

• Halb aku

Aku rike põhjustab kiiret energiakadu. See juhtub sagedamini pikaajalisel kasutamisel, tavaliselt kaheaastase perioodi järel. See on seadmete ressursside kulutamise vältimatu protsess. Mõnikord väheneb aku nimimaht anoodi ja katoodi saastumise tõttu. See toob kaasa füüsikaliste ja keemiliste protsesside aeglustumise, mis mõjutavad aku võimet kogunenud laengut vabastada. Mõne meetodi abil saate saavutada aku algse väärtuse.

Aku mahutavus ja säilivusaeg

Seadme pideva kasutamisega taastamisprotsessid ei suuda sada protsenti samale pingele tagasi pöörduda. Aja jooksul aku võimsus väheneb, see kulub ja muutub kasutuskõlbmatuks. Li-Ion akude säilivusaeg on 2 aastat alates valmistamiskuupäevast. Selle aja jooksul kaob 20–35% nende võimsusest. Vana aku taastamine pole lihtne ülesanne, seega pöörake tähelepanu telefoni valmistamise kuupäevale.

Kuidas kontrollida oma telefoni akut

Katse jaoks on vaja seadet nimega voltmeeter, mis aitab mõõta seadme pinget. Soovitatav on kõigepealt läbi viia aku visuaalne kontroll. Kui aku on pikka aega töös olnud, võib selle struktuur deformeeruda, näiteks paisuda. Kui vedelik satub kontaktidele, siis see oksüdeerub. Need tegurid mõjutavad aku mahtuvust ja vähendavad konkreetset väärtust. Aku kontrollimiseks vajate:

• eemaldage aku seadmest;
• kinnita voltmeetri positiivne kontakt positiivse pooluse külge;
• tehke sama negatiivsega;
• seadke seadetes mõõdetud pinge nimiväärtus.

Mõõtmise ajal saadud pinge ja kuvab aku laetuse astet. Indikaatori hindamiseks saate kasutada järgmisi väärtusi:

• alla 1 V - peate akut laadima;
• umbes 2 V - aku on laetud, võimsus on keskmine;
• 3,6-3,7 V on täislaetud suure võimsusega aku.

Telefoni aku taastamine

Soovi korral võite proovida mõne meetodi abil aku "eluiga" taastada. Nutitelefoni aku taastamine on ajutine meede, seadme ressurss pole lõputu, nii et ühel hetkel tuleb aku siiski välja vahetada. Allpool on toodud meetodid aku mahu suurendamiseks, mida saate ise kodus teha. Mõned nõuavad täiendavaid tööriistu, kätega töötamise oskust. Kui olete selles valdkonnas uus, on parem mitte taastada, vaid osta uus aku.

Spetsiaalse laadijaga

Li-Ion aku saate taastada multimeetri ja Imax B6 abil. Viimast seadet on lihtne osta, see sobib hästi, kui on vaja kodus akut elustada. Esiteks kontrollige akut ennast multimeetriga. Ühendage see, seades selle pinge mõõtmise režiimi. Sügava tühjenemise korral näitab multimeeter seda minimaalses U väärtuses millivoltides.

Mõnikord ei võimalda kontroller tegelikku pinget mõõta. Väljundeid on kaks – pluss ja miinus, mis lähevad akult otse kontrollerile. Pinge klemmidel on tavaliselt 2,6 V, kuid liitiumakude puhul sellest ei piisa, tegeliku pinge saamiseks tuleb aku laadida 3,2 V-ni. Siis hakkab multimeeter peegeldama tegelikku pinget. Negatiivne juhe on vaja maandada ja punane juhe toiteallikaga ühendada, suurt voolu pole vaja seada.

Imax on mugav selle poolest, et toetab mitmeid režiime, mis erinevad erinevat tüüpi telefoniakude puhul. Aktiveerige sobiv režiim (liitiumpolümeer või liitiumioon), seadke pinge 3,7 V ja laadige 1 A. Pinge hakkab tõusma, mis näitab võimsuse edukat taastamist. Indikaator peaks jõudma 3,2 voltini ja aku hakkab "kiikuma". Seejärel saab selle tagasi tahvelarvutisse, telefoni sisestada või algseadet kasutades täielikult laadida.

Telefoni aku mahu taastamine teisest akust

Teil on vaja mis tahes muud 9-voldist akut, elektrilinti, õhukest lihtsat traati. See isetehtav telefoni aku taastamine pakub huvi kõigile elektroonikasõpradele. Võimsuse saate taastada järgmise algoritmi abil:

1. Ühendage juhtmed taastamist vajava aku kontaktidega. Iga pulk vajab oma.
2. Sama juhtmega ei saa plusse ja miinuseid sulgeda, see toob kaasa lühise ja te ei saa akut taastada.
3. Kinnitage kontaktid kleeplindiga, tehes märgistuse + ja - markeriga.
4. Ühendage positiivne klemm 9-voldise aku "+"-ga ja negatiivne klemm samal viisil.
5. Sellel küljel kinnitage ka kontaktid elektrilindiga.
6. Mõne aja pärast peaks aku soojenema hakkama.
7. Kui aku muutub märgatavalt soojaks, peate selle "doonori" küljest lahti ühendama ja telefoni sisse panema, et kontrollida selle toimimist.
8. Pärast sisselülitamist kontrollige kohe laetuse taset, pange mobiil laadima tavarežiimi.

Takisti ja "natiivse" laadija kasutamine

See meetod on lihtne, te ei vaja spetsiaalseid seadmeid ega seadmeid, vajate ainult oma laadijat. Telefoni aku parandamiseks on vaja järgmist.

• takisti seade nimiväärtusega vähemalt 330 oomi, maksimaalne - 1 kOhm;
• toide 5-12 V (sobiv laadija telefonist).

Aku taastamiseks peate täitma järgmise lihtsa ühendusskeemi: miinus adapterist aku miinusesse, pluss väljastatakse takisti kaudu plussi. Seejärel peate toite sisse lülitama ja aku pinge hakkab tõusma. Peaksite selle viima 3 V-ni, selleks kulub 10–15 minutit. Seejärel saate akut tavapäraselt kasutada.

Telefoni aku taastamine ventilaatoriga

Kindlasti läheb vaja toiteplokki, mille väljundpinge on vähemalt 12 V. Ühendage seadmest vastav ventilaatori miinusühendusega, ühendage ka negatiivne ja kinnitage juhtmed käsitsi aku külge. Ühendage toiteallikas pistikupessa, ventilaator peaks hakkama pöörlema, mis näitab vooluvarustust. Laadimist ei tohiks kaua jätkata, vajaliku indikaatori U saavutamiseks piisab 30 sekundist. See aitab akut "elustada" ja laadida seda ilma probleemideta tavalisest pistikupesast.

Külma aku elustamine

See valik, kuidas telefoni akut taastada, töötab harva, kuid võite proovida, sest pole ohtu seda kahjustada. Aku on vaja panna kilekotti (ei sobi foolium ega paber), et vett telefoni ei satuks. Telefoni aku taaselustamiseks peate selle 12 tunniks külmkappi (sügavkülma) panema. Pärast jahutamist laske sellel toas soojeneda, ärge unustage seda kuivaks pühkida. Külmutades on võimalik taastada mingi võimsus, et seda saaks tavalise pistikupesa kaudu laadida.

Kuidas taastada liitiumaku pärast sügavat tühjenemist

Kui te seadet pikemat aega ei kasuta, võib tekkida sügav tühjenemine. Pinge langeb vastuvõetamatule tasemele, seade on kontrolleri poolt tihedalt välja lülitatud ja seda ei saa pistikupesast laadida. Sel juhul on akut võimalik taastada ainult kaitsesüsteemi lahtijootmise teel. Seejärel toidetakse spetsiaalse seadmega, näiteks Turnigy Accucell 6. Seade ise jälgib aku taastamise protsesse.

Nupu "Tüüp" abil saate valida laadimisprogrammi. Vajutage nuppu "Start", seejärel Li-ion jaoks - 3,5 V, Li-pol - 3,7 V. Voolutugevus tuleks seada 10% aku nimivõimsusest. Selleks vajutage "+" ja "-" nuppe. Kui väärtus jõuab 4,2 V-ni, algab režiimi muutmine "pinge stabiliseerimiseks". Seade annab pärast laadimise lõpetamist helisignaali ja ekraanile ilmub teade "Täis".

Kui aku paisub

Aku lagunemisega võib alata füüsiline deformatsioon. Puhitus muudab seadme kasutuskõlbmatuks, kuid võite proovida seda parandada. Aku pealt tuleb leida mingi kork, mis asub anduriplaadi all. Järgmiseks vajate nõela või naela. Torgake see kork läbi, peate seda tegema ettevaatlikult, eraldades ülemise osa anduriplaadiga koos kontaktidega aku korpusest. Oodake, kuni kogu kogunenud gaas korpusest välja tuleb, asetage metallplaat oma kohale tagasi. Selleks vajate:

• asetage aku tasasele pinnale;
• pane plaat peale;
• tema keha on lihtne pigistada;
• kui see on loodis, jootke anduriplaat tagasi;
• katke torkekoht veekindla liimiga.

Telefoni aku täislaadimine ja tühjendamine

See on lihtsaim, kuid ebaefektiivne viis aku mahu taastamiseks. Peate akut mitu korda "sõitma", kuni see täielikult tühjeneb, ja seejärel täielikult taastama. Selle jaoks:

• laadige alla ressursimahukas utiliit (AnTuTu) või mäng ja pange telefon täielikult maha (kuni see välja lülitatakse);
• ühendage toide ja oodake 100% laadimist;
• korrake eelmisi samme 3-4 korda.

Video

Kas leidsite tekstist vea? Valige see, vajutage Ctrl + Enter ja me parandame selle!

Auto aku eluiga on piiratud. Kui see ebaõnnestub, ostavad paljud lihtsalt uue. Kuid peaaegu iga akut saab taastada nii, et see ikka töötab.

1 Aku rike – haiguse sümptomid

Positiivsed ja negatiivsed plaadid asuvad suletud plastmahutis. Sisse valatakse vesinikkloriidhappe lahus, mida nimetatakse elektrolüüdiks, moodustades pliiplaatidega galvaanilise paari. Klemmidele annab pinget laadija või generaator. Kui seda koguneb piisavalt, muutub auto aku elektriallikaks. See kulub mootori käivitamisele, instrumentide tööle ja valgustusele.

Generaator korvab energiakaod, kuid aja jooksul ei piisa erinevatel põhjustel kogunenud reservist mootori normaalseks käivitamiseks. Õige töö korral toimib ajafaktor: plaadid vananevad. Teatud tingimustel saate aku taastada, sellele uue elu sisse puhuda. Elustamisviise on mitu. Sobivaima valimiseks määrame esmalt välja töövõimetuse põhjuse.

Kõige tavalisem surmapõhjus on pliielektroodide sulfatsioon. Tühjenemisega kaasneb plaatidele naastude moodustumine. Kui te ei luba kriitilisi tühjendeid, siis laadimisel kristallid lahustuvad. Kuid sulfatsiooni põhjused ei ole ainult sügavates heitmetes. Seda põhjustavad ka muud asjaolud: pidev alalaadimine, pikk ladustamine tühjaks.

Sulfatsiooni on visuaalselt üsna lihtne määrata. Keerame pistikud lahti ja kontrollime plaate. Hele valge-pruun kate näitab protsessi olemasolu. Muud märgid, sealhulgas hooldusvabade happeakude kohta:

• laadimisel hakkab see väga kiiresti keema;
• täislaetud aku ei keera mootorit, istub mõne minutiga tavalisest lambipirnist maha;
• valge kate korpusel.

Teine levinud rike on hävinud plaadid, nende eraldumine. Seda on lihtne tuvastada akuhappe musta värvi järgi. Kui paljud restid on murenenud, on ebatõenäoline, et sellist pingeallikat taaselustatakse.

Naaberplaadid võivad lühisesse sattuda. See juhtub nende deformatsiooni või valgumise ja põhjas tekkiva muda tagajärjel. Sulgemine toimub reeglina ühes sektsioonis. Selge märk lühisest on see, et elektrolüüt ei kee selles pangas laadides või keeb hiljem ning pingeindikaator ei kasva või kasvab väga nõrgalt.

Lõpuks võib happeline elektrolüüt külmuda. See juhtub tugevalt tühjenenud aku hoidmisel külmas. Taastumisvõime sõltub külmakahjustuse astmest. Kui moodustunud jää purustas plastkorpuse, olid plaadid tõenäoliselt kõverad ja sulgusid, pärast sulatamist hakkavad need murenema. Kui korpus on terve, sulatage see soojas ja võite proovida seda taastada.

Iga renoveerimine algab koristamisest. Eemaldame pinnalt mustuse, loputame soodalahusega, et neutraliseerida elektrolüüt, mis on peaaegu alati kaanel. Keskmise suurusega liivapaberiga puhastame klemmid naastudest. Muide, proovige, kuidas autoaku puhastatud klemmidega töötab. Sageli ei võimalda nende oksüdeerunud pind normaalset laadimist ja elektrienergia eraldamist.

2 Lihtne sulfaadi eemaldamine – kasutage tavalist laadijat

Kui aku on sulfaaditud ja plaadid pole murenenud (elektrolüüt on puhas), saate selle lihtsa laadija abil taastada. Peame plaatidel oleva tahvli purustama. Tõsine kirjandus soovitab impulsslaadimist, vaheldumisi tühjenemisega ja režiimide ranget järgimist. Seda on käsitsi üsna keeruline teha ja spetsiaalsed laadijad on kallid.

Praktikas saab kõike teha palju lihtsamalt. Kasutame lihtsaimat mälu vähese muudatusega. Alandava trafo väljundis viskame välja silumisfiltrid. Selle asemel paigaldame dioodalaldi. Iga nelja dioodi nimivool on 10 A.

Elektrolüüdi tiheduse kontrollimiseks vajate hüdromeetrit. Kontrollime seda kõigis pankades, registreerides näitajad. Kui on 1,20 ja alla selle, on aeg tegutseda. Vaatame taset: kui see on ebapiisav, lisage standardtihedusega elektrolüüti nii, et see kataks plaate 1 cm. Ühendame laadija, seadke vool 10% võimsusest. Kui meil on 60 Ah aku, siis 6 A, võib-olla vähem: 3-5 A.

Lihtsa mälu puhul ilma parameetreid fikseerimata näitab ampermeeter esmalt voolu veidi suurenemist, seejärel väheneb ja nool külmub teatud asendis. Aeg-ajalt jälgime protsessi, et keemise algust mitte vahele jätta. Pärast seda vähendatakse voolu 2 A-ni, jätkame laadimist, kuni see hakkab uuesti keema, ja veel 2 tundi pärast seda.

Pärast lõppu mõõdame tihedust: see kasvab veidi. Jätame aku laadijast lahti ühendatuks samaks ajaks, kui see laadis. Mõõdame uuesti - jälgime kerget tiheduse suurenemist. Kui see pole veel normaliseerunud, korrake tsüklit. Ühele kulub päev, tavaliselt taastub 3-4 pärast, vahel tuleb korrata 5-6 korda.

Ärge kunagi lisage sulfaaditud akule hapet: see ainult kiirendab protsessi ja võib põhjustada seadme surma.

3 Teine viis - tsükliline laadimine-tühjenemine

Müügil on automaatlaadijad nagu "Cedar" jms. Laadimisprotsessi ajal lülituvad need õigel ajal automaatselt välja. Eelnevalt teostame täislaadimise maksimaalse võimaliku tasemeni. Seejärel lülitame selle 3-5 päevaks treeningrežiimis sisse. Paralleelselt mäluga klammerdume pöördlambist lambipirni külge, vajutame vastavat nuppu. Protsess käib nii: laadimine kestab umbes minuti, seejärel tühjenemine 10 sekundit. Pärast treeningut laeme täielikult.

Välja on töötatud mitu kodumasinate vooluringi, mis sarnaselt tehase omadele annavad välja lühiimpulss-laadimisvoolu ja teevad vahepeal väikese tühjenemise. Joonisel on diagramm, mille järgi pole raadiotehnika alaste teadmiste olemasolul sellist seadet keeruline luua.

Ühendame selle klemmidega ja jälgime LED-e. Roheline helk näitab valmisolekut tööks ning kollane ja punane näitavad desulfatsiooni vajadust. Teeme seda nii:

• ühendame seadme mõnda aega, kuni see on täielikult tühjenenud (LED D1 kustub);
• ühendage laadija ja laadige;
• korrake desulfatsiooni, kuni LED-id D7, D8 helendavad roheliselt.

Võimalik, et laadimise-tühjenemise protsessi tuleb mitu korda korrata. Eriti arenenud juhtudel kulub selleks nädal või rohkem. Seadme eripära on see, et see tarbib ainult 20 mA, seda saab ühendada pardavõrku. See hoiab pidevalt aku soovitud olekut, ilma et see mõjutaks generaatori tööd.

Kui impulssmälu pole, aga me ei saa seda ise teha, proovime kasutada käsitsi režiimi. Võtame lihtsa, fikseeritud seadistustega laadija. Seadistame 14 V ja 0,8 A, jätame 8–10 tunniks. Voltmeeter näitab suurenenud parameetreid. Jätke see kindlasti päevaks seisma ja laadige uuesti, kuid vooluga 2 A. Pinge tihedusega suureneb veidi.

Alustame desulfateerimisprotsessi. Ühendame kaugtule lambipirni. 6-8 tunni pärast täheldame pingelangust 9 V-ni, me ei luba seda enam - see on see, mida me vajame. Peate voltmeetriga kontrollima. Kordame tsükleid:

• öö - laadime vooluga 0,8 A;
• see maksab päev;
• jälle öö - laadimine 2 A vooluga.

Olenevalt hooletuse astmest võtab protsess aega kuni kaks nädalat. Täielikult tühjenenud aku taastatakse 80% -ni, millest piisab mootori käivitamiseks.

4 Vahetage elektrolüüti – lühisesse sattunud akude eluea naasmine

Kui purkides olev vedelik on omandanud arusaamatu värvi: hägune, must, tuleb see välja vahetada. See juhtub väga vanade akude puhul, mida pole pikka aega kasutatud, ja lühise korral. Üldiselt on nii, et kui lühis tekkis restide kõverdumise tõttu, siis saab seda elustada vaid füüsilise sekkumisega.

Vanade akude puhul tehti seda lihtsalt: iga pank oli eraldi. Lühis avati ja paigaldati uued plaadid. Nüüd on kõik üksikud elemendid suletud ühisesse korpusesse ja selline sekkumine on raske, kuid võimalik. Me räägime teile, kuidas seda edasi teha, ja nüüd, kuidas elektrolüüti vahetada.

Lühise määrab must värv, nagu juba mainitud, ja laadimine. Kõik pangad hakkavad gaasi välja laskma, kuid lühises seda ei juhtu. Seejärel tühjendame elektrolüüdi, tõmmates selle pirniga välja. See on võimalik ühest anumast ja eelistatavalt kõigist - värske elektrolüüdiga täitmine ei tee haiget. Järgmisena täitke destilleeritud vesi, raputage korpust veidi ja tühjendage ettevaatlikult. Ärge keerake ümber, et muda plaatide vahele ei jääks. Korrake, kuni vesi on selge.

Lühisega pangas kasutame radikaalsemat meetodit. Puurime korpuse põhja 4–5 mm väikese augu, tühjendame elektrolüüdi ja loputame destilleeritud veega. Kogu lörts on läinud, midagi pole alles. Suleme auku plastikuga, kasutades jootekolbi. Kui plaadid pole kõverad, piisab elektrolüüdi vahetamisest.

Edasine protsess käib järgmiselt:

1. Täidame elektrolüüdi tihedusega 1,28. Selles on võimalik lahustada spetsiaalne desulfatsioonilisand kahe päeva jooksul. Laske päev seista, et õhk välja pääseks.
2. Laadime vooluga 0,1 A kuni tiheduse täieliku taastumiseni, jälgides, et ei toimuks korpuse kiiret keemist ja tugevat kuumenemist. Vajadusel lülitage see välja, laske jahtuda. Laadime kuni 14-15 V.
3. Vaatame hüdromeetri näitu, vähendame voolu ja jätame 2 tunniks seisma. Kui selle aja jooksul tihedus ei ole muutunud, lõpetage laadimine.
4. Tühjendame vooluga 0,5 A kuni 10 V. Kui indikaator langes selle märgini varem kui 8 tundi varem, korratakse tsüklit. Kui ei, laadige lihtsalt kuni nimiväärtuseni.

Ja nüüd plaatide asendamise kohta mittelahutatavas akus oma kätega. Lõikasime selle ümbert ülevalt ära plastiku. Ühendame naaberpankadesse minevad džemprid lahti mis tahes viisil: jootke või lõigake. Võtame koti välja ja loputame hästi vees, et järelejäänud hape maha pesta. Nüüd otsime, kus see sulgub. Uurime plaate ja dielektrikut. Ülesanne: leida osake, mis ühendab kahte plaati.

Leitud - noh, me eemaldame selle. Esmalt loputage, eemaldades kõik mustused, seadke pakend oma kohale. Taastame džemprid, liimime katte liimi, epoksiidiga või sulatame jootekolbiga. Täidame elektrolüüdi ja laadime. Kui plaadid on kõverad, saate neid kasutada mõnest teisest vanast akust, valides kõige vähem kahjustatud pakendi.

Kõik tööd tuleks teha kinnastes ja piisava ventilatsiooniga ruumis ning eelistatavalt õhus: väävelhape ja gaasid võivad olla tervisele kahjulikud.

5 Polaarsuse ümberpööramine – viimane võimalus lootusetus olukorras

Kui ühes kuuest mahutist tekib tugev pingelangus, muudavad poolused laadimisel oma väärtust. Kutsutakse esile ahelreaktsioon, mis toob kaasa samad tagajärjed naaberpankades. Selle olukorra põhjused on järgmised:

• liigne sulfatsioon, mida ei saa taastada;
• aku vale ühendamine laadijaga, millel puudub vastupidise polaarsuse kaitse;
• mustus korpusel, mis põhjustab pidevat isetühjenemist;
• tühjenemist ei kontrollita, korduvalt on tekkinud tugev tühjenemine;
• vead generaatori ja teiste toite- ja tarbimisseadmete töös.

Polaarsuse pööramise tehnikat peetakse barbaarseks, kuid elustamine on muul viisil võimatu. Kui see lõpeb ebaõnnestumisega, pole midagi kahetseda, kuid akul oli üks viis - taaskasutus.

Alustuseks valime hüdromeetriga kõigist purkidest elektrolüüdi ja vaatame indikaatoreid. Tuvastame täielikult töötavad, haiged ja surnud. Surnuid on tavaliselt vähe: üks või kaks. Võimsuse taastamine peaks üldiselt olema ainult nendega. Kuid kindel korpus ei näe ette lahtivõtmist. Vigase purgi juurde pääsemiseks võite kasutada ülalkirjeldatud tehnikat.

Me ütleme teile, kuidas kodus kõigi konteinerite polaarsust ümber pöörata, ilma et peaksite neid lahti võtma:

1. Kõigepealt tühjendame vana aku nullini, ühendades mingi koormuse, näiteks auto lambipirni. Mõõdame pinget: kui midagi jääb, sulgege klemmid.
2. Laadija negatiivse klemmi pilusse arvestame liiteseadise takistuse. 50 kΩ takisti sobib. See kaitseb plaate lühise eest.
3. Ühendame laadija juhtmed vastupidise polaarsusega. Positiivne - aku "miinus", negatiivne - "pluss".
4. Laadime vooluga, mis on 10% võimsusest. Laeng saavutatakse piisavalt kiiresti, kuid korpus läheb väga kuumaks.
5. Alandame voolu 2 A-ni ja jätkame laadimist. Laske madalal voolul 2 tundi keeda ja lülitage see välja.

Kontrollime tihedust: tavalistes konteinerites see väheneb, surnud tõuseb. Seejärel teostame tugeva tühjenemise, sulgedes klemmid. Ühendame laadijaga, jälgides õiget polaarsust. Tasustame vastavalt ülaltoodud skeemile. Restaureerimiseks on soovitatav polaarsuse ümberpööramine teha kaks korda.

Polaarsuse ümberpööramist ei tohiks kasutada, kui ilmnevad järgmised rikke tunnused:

• pankades must elektrolüüt;
• lühis;
• ebapiisav tiheduse tase.

Esiteks rakendame konkreetse juhtumi jaoks parandusmeetodeid ja kui see ei aita, kasutame polaarsuse ümberpööramist.