Multimeetrid MASTECH. Tüüpilised talitlushäired ja nende põhjused.
Kõigepealt veenduge, et aku töötab. Vajadusel vahetage aku välja.

Ärge kunagi jätke sondi pärast mõõtmise lõpetamist pistikupessa “10A”! Lühis põletab lüliti all olevad PCB jäljed läbi. Seda ei saa taastada!

Rike	Tõenäoline põhjus	Remont
ekraan näitab kõikidel piiridel juhuslikke numbreid, mis on palju suuremad kui null	multimeeter ADC on vigane	asendage ADC
seade hindab näidud üle	aku on tühi	vaheta aku
temperatuuri (M838, M890C+,G, MY62, 64) mõõdetakse ainult termopaariga	200mA kaitse läbi põlenud	vaheta kaitse välja
Üksikud kuvasegmendid ei sütti	vanemates testrite mudelites esines juhtumeid, kus LCD-ekraan oli halvasti kinnitatud juhtiva kummi külge	liimige elektrilindi riba LCD-ekraani klaasile (kinnitusraami alla)
M830 seeria: 1. pinge mõõtmisel hindab seade näidud üle või läheb skaalalt välja ja ei pruugi nullida	1. R6 põles läbi (100 Ohm ± 0,5%), kõige sagedamini; 2. R5 põles läbi (900 Ohm ± 0,5%), seda juhtub harvemini. Visuaalselt võivad takistid tunduda terved.	asendada. kontrollige C6 ja Q rikkeid.
2. pingete mõõtmisel ülemistel piiridel on näidud tugevalt alahinnatud	purunenud (leke) C6-s - 0,1 mF	kontrollige asendamisega
3. takistuse mõõtmisel (vahemikud 200 oomi, 2 KOhm) aeglane loendamine, näitude järkjärguline vähenemine	defekt C3-s - 0,1 mF	kontrollige asendamisega
4. takistuse mõõtmisel (vahemikus 200 oomi, 2 KOhm), lugege aeglaselt, suurendage näitu järk-järgult	defekt C5 - 0,1 mF	kontrollige asendamisega
5. vahelduvpinge mõõtmisel näidud ujuvad (20 - 40 ühikut)	Mahtuvuskadu C3 - 0,1mF	kontrollige asendamisega
6. Takistuse mõõtmisel kuvatakse ekraanil nullid	dioodiga sisse lülitatud transistor Q1 (9014) on katki	asendada
7. Takistuse mõõtmisel esineb tõrkeid, muud režiimid töötavad	dioodiga sisse lülitatud transistor Q1 (9014) on vigane	kontrollige asendamisega
9. Seadmel kulub näitude seadistamiseks palju aega	defekt C3-s - 0,1 mF	kontrollige asendamisega
10. voolu mõõtmisel läheb skaalalt ära	Takistid R7 (9 oomi), R8 (1 oomi) on vigased	kontrollige asendamisega
11. Kõigi mõõtmiste puhul kuvatakse “1”.	ADC on vigane, halb jootmine või lühis	töötavas ADC-s on tihvtide 1 ja 32 vaheline pinge 3 V *)
M890 seeria: 1. ei lähtestu sagedusega, võib olla muudes režiimides	kiip IC8 - 7555 on vigane	kontrollige asendamisega
ADC 7106 seadmete iseloomulikud talitlushäired: 1. alalispinge mõõtmisel, kui muudate sondide ühendamise polaarsust, erinevad seadme näidud originaalist	1. ADC kontaktiga 27 ühendatud kondensaator on vigane. 2. Kontaktidega 33 ja 34 ühendatud kondensaator on vigane.	kontrollige asendamisega
2. kui sondid on alalispinge mõõtmise režiimis lühises, erinevad ekraani näidud nullist mitme numbri võrra	Kontaktidega 33 ja 34 ühendatud kondensaator on vigane (kõrge lekkevool)	Kontrollima

1. lehekülg

Multimeetri iseseisev organiseerimine ja parandamine jääb igale elektroonika ja elektrotehnika põhitõdedega hästi kursis olevale kasutajale. Kuid enne sellise remondi alustamist peate proovima mõista tekkinud kahju olemust.

Visuaalselt tuvastatavad defektid (tootmisvead)

Seadme töökõlblikkust on kõige mugavam kontrollida remondi algstaadiumis, uurides selle elektroonilist vooluringi. Sel juhul on välja töötatud järgmised veaotsingu reeglid.

Kui multimeeter annab kõigis režiimides valed näidud ja IC1 kiip kuumeneb, peate transistoride kontrollimiseks pistikuid kontrollima. Kui pikad juhtmed on lühises, seisneb remont lihtsalt nende avamises.

Kokku võib visuaalselt tuvastatavaid rikkeid olla piisavalt palju. Mõnega neist saate tutvuda tabelis ja seejärel need ise kõrvaldada. (aadressil: http://myfta.ru/articles/remont-multimetrov.) Enne remonti peate õppima, mis on tavaliselt passis antud.

Ekraani kontrollimine

Kui nad soovivad kontrollida töökindlust ja parandada multimeetri indikaatorit, kasutavad nad tavaliselt lisaseadet, mis annab sobiva sageduse ja amplituudiga signaali (50-60 Hz ja voltide ühikud). Kui see pole saadaval, võite kasutada ristkülikukujuliste impulsside (meander) genereerimise funktsiooniga M832 tüüpi multimeetrit.

Multimeetri kuvari diagnoosimiseks ja parandamiseks peate seadme korpusest eemaldama tööplaadi ja valima indikaatori kontaktide kontrollimiseks sobiva asendi (ekraan üles). Pärast seda peaksite ühendama ühe sondi otsa uuritava indikaatori ühise klemmiga (see asub alumises reas, vasakpoolses servas) ja puudutage teise otsaga vaheldumisi kuvari signaaliklemme. Sel juhul peaksid kõik selle segmendid üksteise järel süttima vastavalt signaalisiinide juhtmestikule, mida tuleks eraldi lugeda. Testitud segmentide normaalne "aktiveerimine" kõigis režiimides näitab, et ekraan töötab korralikult.

Lisainformatsioon. See rike ilmneb kõige sagedamini digitaalse multimeetri töötamise ajal, kus selle mõõteosa ebaõnnestub ja vajab remonti äärmiselt harva (eeldusel, et juhiste nõuded on täidetud).

Viimane märkus puudutab ainult konstantseid suurusi, mille mõõtmisel on multimeeter hästi kaitstud ülekoormuste eest. Tõsised raskused seadme rikke põhjuste tuvastamisel tekivad kõige sagedamini vooluringi sektsiooni takistuse määramisel ja testimisrežiimis.

Resistentsuse testimisega seotud probleemid

Selles režiimis ilmnevad iseloomulikud vead reeglina mõõtmisvahemikes kuni 200 ja kuni 2000 oomi. Kui sisendiga puutub kokku kõrvaline pinge, põlevad reeglina läbi takistid tähisega R5, R6, R10, R18, aga ka transistor Q1. Lisaks puruneb kondensaator C6 sageli läbi. Võõra potentsiaaliga kokkupuute tagajärjed avalduvad järgmiselt:

Märge! Teistes mõõtmisrežiimides on see transistor lühises ja seetõttu ei mõjuta see ekraani näitu.

C6 rikke korral ei tööta multimeeter mõõtepiiridel 20, 200 ja 1000 volti (näitude tugeva alahindamise võimalus ei ole välistatud).

Kui multimeeter helistamisel pidevalt piiksub või vaikib, võib põhjuseks olla IC2 mikrolülituse tihvtide ebakvaliteetne jootmine. Remont hõlmab hoolikat jootmist.

Probleemid ADC-ga

Mittetöötava multimeetri, mille talitlushäire ei ole seotud juba käsitletud juhtumitega, kontrollimist ja parandamist on soovitatav alustada ADC toite siini 3-voldise pinge kontrollimisega. Sel juhul peate kõigepealt veenduma, et toiteklemmi ja muunduri ühise klemmi vahel pole riket.

Näiduelementide kadumine ekraanilt muunduri toitepinge olemasolul viitab tõenäoliselt selle vooluahela kahjustusele. Sama järelduse võib teha ka siis, kui põleb läbi märkimisväärne hulk ADC lähedal asuvaid vooluringi elemente.

Tähtis! Praktikas "põleb" see seade läbi ainult siis, kui selle sisendile rakendatakse piisavalt kõrget pinget (üle 220 V), mis avaldub visuaalselt mooduli koostises olevate pragudena.

ADC testimine

Enne kui räägime remondist, on vaja läbi viia ülevaatus. Lihtne viis ADC edasiseks tööks sobivuse testimiseks on testida selle väljundeid, kasutades teadaolevalt head sama klassi multimeetrit. Pange tähele, et juhtum, kui teine ​​multimeeter kuvab mõõtmistulemusi valesti, ei sobi selliseks testiks.

Tööks ettevalmistamisel lülitatakse seade dioodi "testimisrežiimile" ja punase isolatsiooniga juhtme mõõteots ühendatakse mikrolülituse "miinusvõimsuse" klemmiga. Pärast seda puudutatakse iga selle signaali jalga järjestikku musta sondiga. Kuna vooluahela sisenditel on vastupidises suunas ühendatud kaitsedioodid, peaksid need avanema pärast kolmanda osapoole multimeetri päripinge rakendamist.

Nende avanemise fakt salvestatakse ekraanile pingelangu kujul pooljuhtelemendi ristmikul. Ahela kontrollitakse samal viisil, ühendades musta isolatsiooniga sond viiguga 1 (+ ADC toiteallikas) ja seejärel puudutades kõiki teisi kontakte. Sel juhul peaksid näidud ekraanil olema samad, mis esimesel juhul.

Teise mõõteseadme ühenduse polaarsuse muutmisel näitab selle indikaator alati katkestust, kuna töötava mikroskeemi sisendtakistus on üsna kõrge. Sel juhul loetakse vigaseks klemmid, mis mõlemal juhul näitavad lõplikku takistuse väärtust. Kui mõne kirjeldatud ühendusvõimaluse korral näitab multimeeter katkestust, viitab see tõenäoliselt ahela sisemisele katkestusele.

Kas sel juhul on remont võimalik?

Kuna tänapäevaseid ADC-sid toodetakse enamasti integreeritud versioonina (ilma korpuseta), saab harva keegi neid asendada. Nii et kui muundur põleb läbi, pole multimeetrit võimalik parandada, seda ei saa parandada.

Probleemid pöördlülitiga

Remont on vajalik, kui ümmarguse küpsise lüliti kontakti katkemise tõttu tekivad probleemid. See ei väljendu mitte ainult selles, et multimeeter ei lülitu sisse, vaid ka suutmatuses saada tavalist ühendust ilma biskviidile tugevalt vajutamata. Seda seletatakse asjaoluga, et kontaktrajad on harva kaetud kvaliteetse määrdeainega, mis põhjustab nende kiiret oksüdeerumist.

Kui neid kasutatakse näiteks tolmustes tingimustes, määrduvad need mõne aja pärast ja kaotavad kontakti lülituslatiga. Selle multimeetri parandamiseks piisab, kui eemaldada trükkplaat selle korpusest ja pühkida kontaktrajad alkoholisse kastetud vatitupsuga. Seejärel tuleks neile kanda õhuke kiht kvaliteetset tehnilist vaseliini.

Kokkuvõtteks märgime, et kui multimeetris tuvastatakse tehases "puuduvad ühendused" või lühised kontaktid, tuleks need vead kõrvaldada, kasutades hästi teritatud otsaga madalpinge jootekolbi. Kui te pole seadme rikke põhjuses täiesti kindel, peaksite võtma ühendust mõõteseadmete remondi spetsialistiga.

Flux SKF

Igal juhul, olenemata sellest, kuidas te selle takisti plaadilt eemaldate, jäävad plaadile vana jootetorud; peame selle eemaldama demonteerimispunutise abil, kastes selle piirituse-kampoli räbusti. Asetage punutise ots otse joodisele ja suruge see sisse, kuumutades seda jootekolvi otsaga, kuni kogu kontaktide joodis on palmikusse imendunud.

Punutise lahtivõtmine

Noh, siis on asi tehnikas: võtame raadiopoest ostetud takisti, paneme selle jootmisest vabastatud kontaktiplokkidele, vajutame kruvikeerajaga ülalt alla ja puudutame 25-vatise otsa. jootekolb, takisti servades asuvad padjad ja juhtmed, joota see oma kohale.

Jootepunutis - rakendus

Esimesel korral tuleb ilmselt viltu, aga kõige tähtsam on see, et seade saaks taastatud. Foorumites jagunesid arvamused selliste remonditööde kohta lahku; mõned väitsid, et multimeetrite odavuse tõttu pole mõtet neid üldse parandada, nad ütlevad, et viskasid need minema ja läksid ostsid uue, teised olid isegi valmis. lõpuni ja ADC uuesti jootma). Kuid nagu see juhtum näitab, on mõnikord multimeetri parandamine üsna lihtne ja kulutõhus ning iga kodumeister saab sellise remondiga hõlpsalt hakkama. Kõik! AKV.

Kaasaegsete mõõtevahendite, nagu kõigi muude seadmete, töökindlus sõltub otseselt nende töötingimustest. Erinevad löögid, temperatuuri muutused, suhteline õhuniiskus - kõik see viib seadme enneaegse rikkeni. Ja kuigi tootja püüab erinevate vahenditega töökindlust tõsta, võib seade siiski varem või hiljem rikki minna mõõtepiirkonna lüliti või kaitserelee kontaktide banaalse oksüdeerumise tõttu. Võib-olla ajab digitaalse multimeetri omanikule esitatud küsimus selle kohta, kas ta teeb oma seadmel ennetavat hooldust, segadusse või ajab ta tõenäoliselt naerma - hoolimata sellest, mida nad ütlevad, hakkame seadet lahti võtma alles siis, kui seda enam ei ole. võimalik sellega mõõta. Ja siin tahaksin kohe lugejale öelda, kas sa tead, kuidas seda teha? Kui te seda teete, pole see artikkel teile huvitav. Aga me jätkame ikkagi.

Niisiis, kõigepealt valime tööriistad. Muidugi pika ja peenikese teraga Phillipsi kruvikeeraja, pintsetid, lame õhuke meditsiinilabidas (valikuline, selle asemel võib kasutada mida iganes – näiteks nuga), kummikustutuskumm. See on kõik. Peale selle on vaja veel veidi keemiat. Küsi aadressil Ida osakond midagi trükkplaatide puhastamiseks - need pakuvad teile palju asju. Ideaalne variant - isopropüülalkohol- odav, eemaldab hästi mustuse ja lahustab räbusti. Lisaks peaksite varuma mis tahes silikoonmääre. Te vajate seda väga vähe – et katta kontaktid õhukese kilega ja vältida oksüdeerumist. Ma ei soovita kategooriliselt kasutada selleks otstarbeks tsüatiimi, litooli, määrdeid - need koguvad enda peale palju mustust ja tsüatiim kuivab üldse ära ja aitab tulevikus kaasa kontaktide katkemisele. Noh, ärge unustage mõnda kaltsu. Pühkige käed.

Oletame, et teie lemmik digitaalne multimeeter on rikkis ja selle segmendid ei kuva mingit teavet - nagu on näidatud alloleval joonisel (oi, oi, kuigi üks sõber andis selle multimeetri remonti - see pole teie oma :) Me parandame selle ja samal ajal teostada ennetavat hooldust .

Alustame. Alustuseks proovime ilma seadet lahti võtmata näpuga vajutada esipaneelile vahetult indikaatorklaasi all - suurepärane, nüüd on näidikud kuvatud, mis tähendab, et seadet saab 100% parandada, kui midagi kogemata katki ei lähe. remondiprotsess. Nüüd, kui selle kontrollimismeetodiga ei hakka kuvama ühtegi segmenti, peate pead kratsima - multimeetri ADC võib olla vigane.

Eemaldame oma Mastechi tagakaane, leiame kruvid, mis kinnitavad tahvli korpuse esiosa külge.Sellel multimeetril selgus, et neid oli ainult kaks, aga teine ​​kinnitas korraga tahvli ja helisignaali - see suur must ümmargune asi.Eemalda plaat ettevaatlikult korpusest.Võib kasutada mida tahad,peaasi et vältida plaadi paindumist-selle tõttu võib tekkida lisaprobleeme mikropragude näol rööbastele.

Siin ta on - M-832 lahtivõetud kujul. Kontrollige, kas vahemiku lüliti metallkuulid, vedrud ja lüliti kontaktid on lahtivõtmisel kadunud. Kadunud????? Sel juhul vajate LED-taskulampi - sellega on palju mugavam põrandal roomata :)

Järgmisena peate plaadilt eemaldama LCD-ekraani. Seda tuleks teha ettevaatlikult, painutades iga kolme klambrit ükshaaval. Üldiselt peate selles kohas tegutsema äärmiselt ettevaatlikult, vastasel juhul on oht kinnitusdetailide endi lahti murda. Just nemad loovad kogu põhijõu, mis surub LCD-ekraani juhtivale kummiribale, aga ka kummipaela plaadi kontaktidele. Kui te selle katki jätate, on see ka okei – superliim on päris tõhus vahend.

Kui riivid on plaadilt vabastatud, eemaldage ekraan, keerates seda ja eemaldades selle soontest - oeh. Oh ei ei ei. Tundub, et tegemist on tuntud ettevõttega, aga siin see on - seadmes on täiustusi otse juhtiva kummi jaoks mõeldud kontaktide külge joodetud traathüppaja näol. Lisaks näitavad valged plekid tahvlil säilitustingimuste rikkumisi (räbusti oli halvasti pestud või ei pestud üldse, kuid seade lebas kuskil, laos). See kõik on kahel alumisel pildil selgelt näha.

Parandame selle olukorra. Võtame oma eelnevalt ettevalmistatud isopropüüli ja kanname selle pintsliga tahvlile. Kui sul on suur pudel nagu minul, siis sa ei kahetse seda. Püüame plaadilt kogu mustuse puhastada, seega on parem kasutada harja nii kõvasti kui võimalik. Tahan öelda, et elektroonika armastab tõesti alkoholi mis tahes kujul ja see paneb nad väga hästi tööle. Noh, nüüd on okei oodata, kuni isopropüül aurustub.

Nüüd võtame kustutuskummi ja hakkame seda metoodiliselt mööda kontakte hõõruma. Vau, kuidas nad sädelesid. Kuid ma ei soovita seda teha liivapaberiga - kui eemaldate õhukese kullakihi, on alguses kõik korras, kuid siis, kui sisenete uuesti seadmesse, oksüdeeruvad kontaktid väga kiiresti. Samuti peate meeles pidama kulumistoodete eemaldamist kustutuskummilt.

Nüüd saate ekraani tagasi paigaldada. Klambrite alla saate panna elektrilindi tükid, et veidi suurendada ekraani kontaktidele vajutamise jõudu.

Siin on elektrilindi tükid ekraanisulgude all neljal küljel:

Samuti saate ekraani esiküljele kleepida elektrilindi ribasid. See ei ole üleliigne. Ma tegin:

Nüüd on mu lemmiktöö kõike määrida ja sättida. Kandke mõõtepiirkonna lüliti kontaktidele õhuke kiht silikoonmääret. Loodan, et said aru, et neid saab ka kustutuskummiga hõõruda. Ennetus on ennetus :) Muide, ma siin natuke petsin. Fakt on see, et ma määrin kõike, kui multimeeter juba töötab korralikult. Muidugi panin multimeetri kokku, vaatasin üle ja siis võtsin uuesti lahti, et määrida ja samal ajal pilti teha. Miks? Kuid kui multimeeter ei tööta, peaksite otsima põhjust ja see tähendaks määrde eemaldamist. Mis siis, kui see on jama? Ma ei eemalda rasva. Selle tulemusena on kogu laud, käed ja muud kohad rasvaga kaetud :) Seetõttu paneme kokku, kontrollime, võtame lahti, määrime. Me kogume. Ma oleksin peaaegu unustanud - vahemiku lüliti (jah, see sama nupp väikeste teraskuulidega) - tavaliselt ei säästa tootja seal määret, kuid siiski - kui sellest ei piisa, ärge unustage seda peale kanda.

Nüüd kogume. Kontrollime lüliti pöörlemist ja fikseerimist. Kui see kinni jääb, ärge pingutage. Lihtsalt võtke multimeeter lahti ja kontrollige, kas lüliti on õigesti kokku pandud - metallkuulid peaksid olema erinevatel külgedel, igaüks oma augus. Ja ärge unustage vedrusid. See töötas minu jaoks. Ja sina?

Lisaks:

Viimased uudised: