Paljudele autohuvilistele meeldib omavahel vaielda... Tõe väljaselgitamiseks peate teadma, millised on keti eelised mootoris, millised on keti puudused, aga ka miks seda vaja on ja millised on kettajami konstruktsioonilised omadused.

Lugege sellest artiklist

Materjal

Automootoris kasutatakse metallketti ühes ühikus: in. Selle eesmärgi mõistmiseks tasub meeles pidada mehhanismi enda tööd.

Seega siseneb paljudel sisepõlemismootori töötamise ajal kütuse-õhu segu silindritesse. Põlemiskamber on kollektorist eraldatud. Pärast põlemist eemaldatakse heitgaasid läbi, mis eraldab ka silindri kollektorist. Klapid sulguvad klapivedrude mõjul. Ja need avanevad nukkide mõjul.

Nukid asuvad võlli teljel nii, et mõned ventiilid avavad, teised on suletud. Nukkide asend ventiilide suhtes muutub nukkvõlli pöörlemisel. See omakorda pöörleb tänu . Seetõttu on vaja pöörlemist ühelt võllilt teisele kuidagi üle kanda.

Seda funktsiooni täidab mootoris olev ahel. Paljudel automarkidel ja mudelitel on kett vahetatud. Üsna harva võib leida hübriidajamit, millesse kett ja rihm on paigaldatud samaaegselt. Lisaks võib ajam lisaks koosneda mitmest käigust.

Gaasi jaotusmehhanismi kettajamit on kasutatud pikka aega ja see pole sugugi mineviku jäänuk, nagu kogenematud autohuvilised ekslikult arvavad. Lahendust kasutavad tänaseni sellised autotööstuse gigandid nagu BMW, Toyota, Mitsubishi ja paljud teised. Selle põhjuseks on järgmised eelised:

• Tugevus. Kett saab harva mehaanilisi kahjustusi;
• Kulumiskindlus. Nõuetekohase hoolduse korral on ajastusahela eluiga 100–200 tuhat kilomeetrit;
• Keti eluiga ei mõjuta madal ega kõrge temperatuur;
• Kett ei veni koormuse all (keti venitamine toimub, kuid ainult aja jooksul, kuna ressurss on ammendunud);
• Vastupidavus kohalikele äkilistele ülekoormustele;

Ajastusketti ajami puudused

• Suurenenud kaal. Mõnel juhul tundub see punkt vastuoluline ja mõnikord on kaal tõesti oluline. Näiteks võidusõiduautodes.
• Disaini keerukus, tehnoloogiliselt arenenum ja kulukam tootmine. See tähendab, et lõppkasutaja jaoks on varuosade hind suurem. Lisaks muutub kogu ajastusajami enda disain keerulisemaks, kuna vaja on siibrit ja ketipingutit. Need osad ka ebaõnnestuvad ja tekitavad sageli lisaprobleeme.

• Raske asendada. Automootori keti vahetamiseks või vähemalt kontrollimiseks peate eemaldama ploki enda spetsiaalse katte (olenevalt auto margist ja mudelist).

Mõned autohuvilised ei saa või ei taha neid toiminguid ise teha ning on seetõttu sunnitud autoteenindustele lisaraha kulutama. Lisaks peate asendamisel õigesti seadistama väntvõlli ja nukkvõlli asendi, mis lisab raskusi.

• Müra. Isegi uus kett teeb mootori töötamise ajal rohkem müra kui rihm.

Kuidas aru saada, et on aeg mootoris kett vahetada

Vaatamata kulumiskindlusele tuleb muuta ka ajastusketti. Enamasti juhtub see seetõttu, et see on venitatud.

See tähendab, et selle pikkus suureneb mitme millimeetri võrra. Selle tulemusena pinge halveneb ja kett hüppab sageli 1-2 hammasratta võrra. Kõik see võib põhjustada äärmiselt negatiivseid tagajärgi. Näiteks kinnikiilunud mootorile.

Kõige murettekitavam signaal, mis köidab isegi kogenematu juhi tähelepanu, on venitatud keti iseloomulik müra: ragin ja keti hõõrdumise heli. Seda on kuulda isegi mootori töö ajal tekkivat üldist müra arvesse võttes. Sel juhul on isegi võimalik, et mootor seiskub, kuna kett hüppab 1-2 hammast ja gaasijaotus on häiritud.

Kuid on ütlematagi selge, et parem on mitte selliseid sümptomeid tekitada, vaid regulaarselt keti pinget kontrollida. Samuti saab keskenduda läbisõidule. Ühte või teist tüüpi mootorite ketil on teatud keskmine eluiga (olenevalt auto mudelist ja margist). Reeglina on see 100 tuhande kilomeetri näitaja. Südametunnistuse leevendamiseks võite ajastusahelat varem kontrollida või välja vahetada. Näiteks pärast 60-80 tuhande km läbimist.

Loe ka

Miks ventiil paindub, kui veorihm või kett puruneb: purunemise põhjused. Kuidas teada saada, kas konkreetsel bensiini- või diiselmootoril on klapid painutatud.

Miks on vaja ajaahelat vahetada? Saadaolevad meetodid ajastusahela enda asendamiseks, omadused ja nüansid. Kasulikud näpunäited.

Mootori ajastusahel on ka "lõpmatu", "probleemideta", "soomust läbistav" - selle õigustamiseks on tuhandeid epiteete ja kõik on ainult positiivsed. Muidugi ütleb teile iga automüüja – jah, seal on kett, mis tähendab, et te ei pea muretsema pärast 100–120 000 kilomeetrit vahetuste pärast, ostsite selle ja mis nad ütlevad – unustage see! Kuid kas see on tõesti nii, kas see on tõesti kandmatu ja lõpuks, milline ressurss sellel on? Uurime välja...

Ütlematagi selge, et kett on töökindluse poolest kindlasti parem kui rihm, tundub, et sellel pole konkurentsi. Kõik elemendid on ju metallist ja nagu me teame, on see palju töökindlam kui kummist, plastikust ja riidest niidid vööstruktuuris.

Miks mõned tootjad ketti ei tarni?

Nüüd tundub, et küsimus jääb: miks mõned tootjad neid ei paigalda, vaid teevad rihmasid? See pole praktiline, eks?

Vastuseid on mitu:

• See on müra. Mida iganes öelda, isegi täiuslikult häälestatud mootor koos ketiga on ikka mürarikkam kui rihmaga. No proovige ise metallist ja kummist lingid asfaldil veeretada - saate aru, kumb on mürarikkam.

• Disaini funktsioon. Fakt on see, et mõned mootorid ei saa vaikuse huvides kasutada "metallist vastet", kuna rihmülekanne asub väljaspool mootorit, see tähendab, et see pöörleb õhus. Ja nii lihtsalt metalllinkide võtmine ja kinnitamine ei toimi.
• Arvatakse, et rihm haakub paremini võllide, nii nukk- kui väntvõlli hammasratastega. Lõppude lõpuks on käigul tõesti laiad ribad haardumiseks, aga ketil on hambad ja seda isegi õlis! Ei, loomulikult haakub need ka väga tõhusalt konksu sisse ja tavaliselt on neid kaks rida. Kuid nagu mõned tootjad kinnitavad, saavad nad üle hamba palju kiiremini hüpata kui vöö.

• Noh, ja tegelikult viimane asi – pinge. Kettmehhanismi pingutamine on keerulisem kui rihmamehhanismi. Lõppude lõpuks paindub rihm kergesti ja on jälle õhus. Kuid vastane on sees õlis ja teda on keerulisem pingutada - te ei saa teda vastavalt vajadusele painutada!

Mõned kirjutavad, et ketimehhanismi on ka keerulisem vahetada, sest tegelikkuses tuleb pea pool mootorist lahti võtta, aga rihmülekande jaoks keerad korpuse lahti, eemaldad selle ja paigaldad kiiresti teise! Selles on oma tõde, kuid igal juhul vahetate rihma sagedamini kui ketti.

Mootori hooldusest

Alustuseks tahaksin öelda, et õli seisukord mõjutab suuresti keti eluiga. See asub sees, seetõttu, mida paremini see on määritud, seda rohkem ressurss suureneb. Samuti eemaldab sagedane vahetamine kaudselt mootorist igasuguse prahi nagu liiv, mustus jms, mis lõhub ja kulutab ketimehhanismi, sest liiv võib tungida kõikjale, ka ühenduslülidesse. Uus õli paneb kolvid paremini libisema, mis leevendab ketimehhanismi asjatut pinget.

Üldiselt on tulemus selline - kasutusea pikendamiseks peate lihtsalt õli vahetama sagedamini, vähemalt iga 1000 kilomeetri järel, kuid enne tähtaega. See tähendab, et edasimüüja nõuab 15 000 - vahetage pärast 13 - 14 000 ja ideaalis pärast 10 000, siis kestab kett palju kauem.

Tavalised mootorid

Teate, tabasin end mõttelt, et kuskil pole infot, kui kaua ketimehhanismi vahetada. See tähendab, et kui võtta tavaline auto, millel on tavaline vabalthingav mootor (mitte turbo – sellest lähemalt allpool), ei ole ressurss sageli tootja poolt piiratud!

Siiski võite leida järgmise teabe:

Pärast pikka läbisõitu, umbes 150 - 200 000 kilomeetrit, tasub kuulata mootori tööd, et näha, kas ei teki liigset peksmist ja müra. Kui see nii on, peate vooluringi diagnoosima ja vajadusel välja vahetama.

See tähendab, et põhidiagnoos põhineb helil, mitte pärast teatud läbisõitu. Seetõttu on ressurss tootjate ja omanike lõikes erinev.

Kui aga numbreid kokku tõmmata, saate:

Võttes arvesse pikka hooldust (umbes 15 000 või rohkem)

Kett kestab umbes 150 - 170 000 kilomeetrit.

Arvestades lühikest hooldust (umbes 10-13 000 km)

Kett võib läbida 300 kuni 350 000 kilomeetrit.

Kui hoolitsed oma auto eest, siis on kettmehhanism tõesti viimane asi, mida muudad! Aga oota, mu sõber vahetas iga 15–20 000 järel, mis on saak? JAH, mitte mingil juhul, lihtsalt teie sõbral on VOLKSWAGENi mootor, see tähendab turboülelaaduriga ja nõrk, mahuga 1,2–1,4 liitrit.

Turboülelaaduriga mootorid

Siin toimivad täiesti erinevad seadused, turbomootoritel on palju suurem pöördemoment ja pingutus ning seega ka rohkem hobujõude!

Seetõttu pole üllatav, et kettmehhanismi eluiga on palju lühem; Siis hüppab hambusse - mootor ei tööta normaalselt - kulutab palju kütust, hakkab seiskuma, ei tõmba või ei käivitu üldse.

Lisaks ilmneb see nõrkadel mootoritel, näiteks 1,2–1,4 TSI. Seal tehti disainiviga, et metalli laius oli kitsas.

Mõelge nüüd numbritele, millega VAG omanikke rõõmustas (kuigi mitteametlikult):

1,2 TSI mootor - vahetus pärast 30 000

Mootor 1.4 TSI (122 hj) – 80 000

Mootor 1,8 – 2,0 TSI – 120000

See tähendab, et selliseid jookse suureks nimetada on sõnadetagi! Kujutage aga ette, kuidas hammasrihm sellistes tingimustes töötaks, kas see kuluks isegi 10 000 peale ära?

Kui me turbomootorite keskmised näitajad kokku võtame:

Ketiressurss on umbes 120 - 150 000 kilomeetrit. Siiski peate lugema hoolduseeskirju, mõned tootjad on need rangelt ette näinud.

“Oman 2008 aasta Honda Civic Hybrid Hetkel läbisõit 195 000 km Autol on ajamkett mehhanism, mis juhendi järgi hooldust ei vaja Samas on korduvalt öeldud ka sinu kodulehel, et kett venib ja vajab vahetust ca 200 000 km läbisõiduni mis viitavad keti vahetamise vajadusele, kui see on saavutanud teatud läbisõidu, nagu hammasrihma puhul tehas, eriti kui kõik töötab hästi.

Asjaolu, et Honda Civic Hybrid mootori tehasejuhiste järgi ei vaja ajamiketi mehhanism hooldust, ei tähenda, et see on igavene ega vaja kunagi väljavahetamist. Igasugune mehhanism kulub töö käigus ja keti puhul põhjustab lüliühenduste kulumine, korrutatuna ühenduste arvuga, keti pikenemist ehk, nagu seda sageli nimetatakse, venimist.

Kuni teatud ajani kompenseerib keti venimist pinguti, mis võtab ühest oksast lõtvu üles, kuid selle varras ei saa lõputult ulatuda. Ja varda piirasend on ehk ainus märk keti kriitilisest venitusest, mis on arusaadav ka mittespetsialistile ajastusmehhanismi visuaalsel diagnostikal ilma ketti eemaldamata. Järgmiseks vajab kett, mis põhimõtteliselt oleks tulnud selle punktiga asendada, kohest väljavahetamist, sest kett venib edasi pikkuses ja pinguti ei saa enam oma ülesannet täita.

Artiklis, mida soovitame lugeda, kirjeldasime üksikasjalikult, millised tagajärjed võivad tekkida, kui pingutusvarda käik on täielikult valitud.

Kui kett on venitatud, on klapi ajastus häiritud. Eksperdid vastavad jaatavalt võimalusele tuvastada faaside rikkumisi arvutidiagnostika abil, kuid hoiatavad, et vooluahel ei pruugi olla ilmselge süüdlane.

Kui faasid on katkenud, võib kütusekulu suureneda, kuid kuna see parameeter sõltub oluliselt sõidustiilist ja töötingimustest ning keti kulumise protsess on aeglane, peaks juhil olema ettekujutus, milline oli kütusekulu sarnastes tingimustes. kui auto oli veel praktiliselt uus. Ja suurenenud tarbimises on süüdlasi palju ning kett pole nende nimekirjas kaugeltki esikohal, mistõttu ei maksa antud juhul rääkida üheselt keti tähistusest.

Ajastusajami kõrvalised helid võivad anda märku probleemidest ketiga, kuid ka siin on nüansse. Esiteks võivad helid olla lühiajalised ainult mootori käivitamise hetkel, samas kui õlipump ei ole veel tekitanud määrdesüsteemis pinguti normaalseks tööks piisavat õlirõhku. Teiseks on teada palju juhtumeid, kui kulunud kett hüppas üle hammasrataste hammaste, ilma et oleks eelseisvast katastroofist võõraste helide ja mõne muu välismärgiga eelnevalt hoiatatud.

On mootoreid, mille puhul on soovitav hakata ajamiketti kontrollima ja vajadusel seda vahetama juba ammu enne saadetud küsimuses märgitud läbisõitu, kuid 1,3-liitrisel Civic Hybrid mootoril on kett ekspertide hinnangul väga vastupidav. ja talub 200 tuhat km . Kui kaua see kesta võib, ei osanud aga keegi ennustada. Seega peab Civic Hybridi omanik pärast määratud läbisõitu valima, mida teha - omal riisikol sõitmist jätkata, keti seisukorda ise kontrollida või abi otsida asjatundlikult spetsialistidelt või mitte loota juhusele, maksa töökindluse pealt “maks” ja maga rahulikult, ilma kahtluse varjuta, vahetades ketti läbisõidu alusel, nagu hammasrihma puhul ikka.

Hinnapulss

Mis on aga hingerahu hind? Analüüs näitab, et meie turul pakutakse Civic Hybrid mootori kette hinnaga alates 86 rubla.

Arvestada tuleb ka sellega, et lisaks ketile kuluvad sellega kokku puutuvad veorattad ning pinguti ja stabilisaatori kingad ning olla täiesti kindel, et enne uut ajavõtu ülevaatust ei juhtu järgneval sõidul midagi erakordset. , on vaja välja vahetada ka pinguti, mille jõudlusest sõltub palju. Komplekt maksab alates 220 rubla.

Arusaadav on soov mitte vahetada tehases paigaldatud originaalosi. Ei ole selge, mis takistab teil originaalvaruosi kasutada ja neid õigesti paigaldada? Muidugi on see kallim kui "mitteoriginaal" kasutamine, isegi kui see on kõrgeima kvaliteediga. Näiteks ei maksa originaalkett tõenäoliselt alla 100 $.

Kas teil on küsimusi? Meil on vastused. Teid huvitavaid teemasid kommenteerivad asjatundlikult kas spetsialistid või meie autorid – tulemust näete kodulehel. Jätke küsimused või kasutage nuppu "Kirjutage toimetusse".

Klassikalise Žiguli seeria VAZ 2101–2107 mootorites juhitakse gaasijaotusmehhanismi (ajastusmehhanismi) kaherealine kett. Osa kasutusiga on üsna pikk ja on vähemalt 100 tuhat kilomeetrit. Kriitilise kulumise sümptomite ilmnemisel on soovitatav välja vahetada kogu kettajam koos hammasratastega. Protseduur on töömahukas, kuid mitte keeruline, vilunud autohuviline saab ülesandega probleemideta hakkama.

Lühidalt ajami disainist

Keti ja sellega seotud elementide ise muutmiseks peate teadma jõuallika selle osa struktuuri. VAZ 2106 mootori nukkvõlli käitav mehhanism sisaldab järgmisi osi:

• väntvõllile on paigaldatud väike veoratas;
• suur tühikäigukäik;
• ülemine suur hammasratas on poltidega nukkvõlli otsa külge kinnitatud;
• kaherealine ajastuskett;
• pinguti jalats, mida toetab kolvivarras;
• siiber - kulumiskindla voodriga metallplaat;
• tihvt - keti väljajooksu piiraja on paigaldatud alumise ketiratta kõrvale.

“Kuue” vanemates versioonides paigaldati mehaaniline pinguti kolb, kus varras ulatub vedru mõjul. Auto uuendatud modifikatsioon on varustatud hüdraulilise kolviseadmega.

Mootori töötamise ajal tuleb hammasketti hoida pingul, vastasel juhul tekib peksmine, kiirenenud kulumine ja lülide hüppamine üle hammasratta hammaste. Pinge eest vastutab poolringikujuline jalats, mis toetab vasakpoolset osa.

Pärast nukkvõlli ketiratast (pöörlemissuunas) paigaldatakse siibriplaat, mis on surutud vastu kettajamit. Et element tugeva venituse tagajärjel alumiselt käigult maha ei hüppaks, on lähedale paigaldatud piiraja - silindriploki sisse keeratud metallvarras.

Ajamimehhanism asub mootori esiotsas ja on kaetud alumiiniumkattega, millesse on paigaldatud eesmise väntvõlli õlitihend. Katte alumine tasapind külgneb õlivanniga - seda funktsiooni tuleb seadme lahtivõtmisel arvestada.

Ahela eesmärk ja omadused

VAZ 2106 mootori ajaajami mehhanism lahendab 3 probleemi:

1. Pöörab nukkvõlli, mis avab silindripeas olevad sisse- ja väljalaskeklapid.
2. Õlipumpa käitab vahepealne ketiratas.
3. Edastab pöörlemise jaoturi võllile - turustajale.

Peamise ajamelemendi - keti - pikkus ja lülide arv sõltub jõuallika tüübist. Tootja paigaldas “kuuendatele” Zhiguli mudelitele 3 tüüpi mootoreid töömahuga 1,3, 1,5 ja 1,6 liitrit. VAZ 21063 (1,3 l) mootoris on kolvi käigu pikkus 66 mm, modifikatsioonidel 21061 (1,5 l) ja 2106 (1,6 l) - 80 mm.

Sellest lähtuvalt kasutatakse erineva nihkega jõuallikatel kahes suuruses kette:

• 1,3 l mootor (VAZ 21063) – 114 linki;
• mootorid 1,5-1,6 l (VAZ 21061, 2106) - 116 linki.

Kuidas kontrollida keti pikkust ostmisel ilma lülisid lugemata? Tõmmake see täispikkuses välja, asetades mõlemad osad üksteise lähedale. Kui mõlemad otsad näevad välja ühesugused, on teil 116 lüliga osa pikataktilistele mootoritele (1,5–1,6 l). VAZ 21063 lühikesel ketil pöörleb üks otsalüli erineva nurga all.

Osa kriitilise kulumise märgid

Kasutamise ajal venib auto aeglaselt välja. Metallliidete deformeerumist ei toimu – nähtuse põhjus peitub iga lüli hingede hõõrdumises, tühimike ja tagasilöökide tekkes. 1-2 puksi piires on väljund väike, kuid korrutage vahe 116-ga ja saate elemendi kui terviku märgatava pikenemise.

Kuidas määrata keti talitlushäireid ja kulumisastet:

Kord pidin "kuue" mootori diagnoosimise käigus jälgima järgmist pilti: piklik kett mitte ainult ei lõhkunud siibrit, vaid tegi ka silindripea korpusesse sügava soone. Defekt mõjutas osaliselt klapikaane kontakttasapinda, kuid pragusid ega mootoriõli lekkeid ei tekkinud.

1 cm või rohkem venitatud kett võib hüpata 1-4 lüli piki hammasratast. Kui element "hüppas" ühte sektsiooni, on klapi ajastus häiritud - mootor vibreerib tugevalt kõigis töörežiimides, kaotab märkimisväärselt võimsust ja seiskub sageli. Selge sümptom on lasud karburaatoris või väljalasketorus. Süüte reguleerimise ja kütusevarustuse reguleerimise katsed on kasutud - mootori "raputamine" ei peatu.

Kui kett liigub 2-4 hamba võrra, siis jõuallikas seiskub ega käivitu enam. Halvim stsenaarium on see, et kolb tabab klapiplaate klapi ajastuse suure nihke tõttu. Tagajärjeks on mootori lahtivõtmine ja kallis remont.

Video: hammasrataste kulumisastme määramine

Asendusjuhised

Uue kettajami paigaldamiseks peate ostma varuosade ja kulumaterjalide komplekti:

• kaherealine kett, sobib konkreetsele mootoritüübile;
• 3 käiku - kaks suurt ja üks väike (müüakse komplektina);
• Pingutusjalats;
• siibri plaat;
• toiteploki esikaane tihend;
• kõrge temperatuuriga silikoonhermeetik.

Kui probleeme diagnoosides avastate väntvõlli rihmaratta alt õlilekkeid, tasub soetada uus esikaane sisse ehitatud õlitihend. Osa on kergesti vahetatav ajastusajami lahtivõtmise käigus.

• pika aja jooksul, kui kett venis, said ka ketirataste hambad aega kuluda;
• samal põhjusel olid kulunud siibri ja pinguti vooderdised;
• Remondioperatsioon on väga töömahukas ja seda pole otstarbekas korrata iga kulunud ajamielemendi puhul.

Tööriistad ja töötingimused

Mis puudutab spetsiaalseid tööriistu, siis väntvõlli rihmaratast hoidva mutri (põrkmehhanismi) lahti keeramiseks vajate 36 mm mutrivõtit. Kuna põrkmehhanism asub süvendis, on selle haaramine lahtise mutrivõtmega palju keerulisem.

Ülejäänud tööriistakomplekt näeb välja selline:

• lahtiste mutrivõtmete ja pesade komplekt koos põrk- ja mutrivõtmega;
• lamedad kruvikeerajad - tavalised ja tugevdatud;
• kinnitustera;
• tangid;
• haamer;
• kaltsud, kaitsekindad.

Ajakett on kõige mugavam vahetada garaažis ülevaatuskraavis. Viimase abinõuna sobib ka avatud ala, kuid siis tuleb seadme lahtivõtmiseks auto alla maas pikali heita.

Esialgne demonteerimine

Ettevalmistava etapi eesmärk on tagada mugav juurdepääs jõuallika esikaanele ja ajastusajamile. Mida teha:

1. Asetage auto ülevaatusavasse ja keerake käsipidur peale. Lahtivõtmise hõlbustamiseks laske mootoril jahtuda temperatuurini 40-50 °C.
2. Minge kraavi ja eemaldage õlivanni kaitse. Keerake kohe lahti 3 esipolti, mis ühendavad panni otsakaanega, keerake lahti generaatori alumise kinnituse mutter.
3. Avage kapott ja eemaldage karburaatori külge kinnitatud õhufiltri kast.
4. Ühendage lahti klapikaane kohal jooksvad torud. Ühendage lahti käivituskaabel (tavakeeles - õhuklapp) ja gaasivarras.
5. Eemaldage klapi kate, keerates lahti 10 mm mutrivõtme kinnituspoldid.
6. Ühendage lahti elektrilise jahutusventilaatori pistik.
7. Keerake lahti ja keerake lahti 3 polti, mis hoiavad elektriventilaatorit põhiradiaatori küljes ning tõmmake seade avast välja.
8. Keerake mutrivõtmega generaatori kinnitusklambri mutter lahti. Liigutage korpust varda abil mootori poole, vabastage ja eemaldage veorihm.

Lisaks loetletud osadele saate eemaldada ka muid elemente, nagu aku ja põhiradiaator. Need sammud on valikulised, kuid aitavad suurendada juurdepääsu ketimehhanismile.

Sissepritse “kuue” lahtivõtmine käib samamoodi, ainult koos õhufiltri korpusega on vaja lahti võtta drosselisse viiv gofreeritud toru, karteri ventilatsioonitorud ja adsorber.

Video: VAZ 2106 elektriventilaatori ja radiaatori eemaldamine

Uue keti eemaldamine ja paigaldamine

Kui see on esimene kord, kui võtate nukkvõlli keti ajami lahti, järgige rangelt tööjärjestust:

1. Keerake põrkmutter 36 mm mutrivõtmega lahti. Lõdvendamiseks kinnitage rihmaratas mis tahes mugaval viisil - kinnituslabida, võimsa kruvikeeraja või toruvõtmega.
2. Eemaldage rihmaratas väntvõllilt, kangutades seda lamepeaga kruvikeerajaga erinevatest külgedest.
3. Keerake 10 mm mutrivõtmega lahti 9 polti, mis kinnitavad esikaane. Eraldage see kruvikeerajaga kinnitusäärikust ja liigutage see küljele.
4. Painutage lukustusseibide servad kahte suurt ketiratast kinnitavate poltide külge. Haarake mutrivõtmega väntvõlli otsas olevatest plaatidest kinni ja hoidke mehhanismi pöörlemise eest, keerake need poldid teise 17 mm mutrivõtmega lahti.
5. Joondage ülemisel käigul olev märk nukkvõlli aluspinna eendiga.
6. Eemaldage siiber ja pinguti kolb, keerates lahti 2 10 mm pesapeaga kinnituskruvi.
7. Lõpuks keerake poldid lahti ja eemaldage mõlemad ketirattad, laske kett ettevaatlikult alla.
8. Keerake kork lahti, eemaldage kett ja väike alumine käik ilma võtmeid kaotamata. Keerake pinguti kinga lahti.

Demonteerimise käigus võib tekkida olukord, kus üle normaalse piiri venitatud kett on siibri lõhkunud või lõhkunud ning karterisse on sattunud prahti. Ideaalis tuleks need eemaldada kaubaaluse lahtivõtmisega. Kuid kuna õlipump on varustatud võrguga ja jäätmed kogunevad alati karterisse, pole probleem kriitiline. Tõenäosus, et osade jäägid segavad õli sissevõttu, on peaaegu null.

Kui vahetasin oma isa kuue ketti, õnnestus mul karterisse kukkuda tükk plastikust stabilisaatorit. Katsed seda läbi kitsa ava välja tõmmata ei õnnestunud; Tulemus: peale remonti sõitis isa üle 20 tuhande km ja vahetas õli karteris tänaseni;

Uute varuosade paigaldamine ja kokkupanek toimub järgmises järjekorras:

1. Puhastage katte ja silindriploki külgnevad pinnad, kattes karteri lapiga.
2. Langetage uus kett silindripea avasse ja kinnitage see kangvardaga, et see ei kukuks.
3. Kuna joondasite kõik märgid enne keti eemaldamist, peaks väntvõlli võtmesoon olema joondatud ploki seinal oleva märgiga. Paigaldage ettevaatlikult väike ketiratas ja pange kett peale.
4. Paigaldage uus siiber, piiraja tihvt ja pinguti. Keerake tühikäiguratas ja ülemised käigud kinni, kui kett on sisse lülitatud.
5. Paigaldage kolb ja kasutage kettajami pingutamiseks vedrumehhanismi. Kontrollige kõigi märkide asukohta.
6. Kandke silindriploki äärikule hermeetik ja keerake kate koos tihendiga peale.

Edasine kokkupanek toimub vastupidises järjekorras. Pärast rihmaratta kinnitamist on soovitatav uuesti kontrollida märkide õiget asendit. Rihmaratta küljel olev märk peaks asuma esikaanel oleva pika riba vastas.

Video: kuidas VAZ 2101-07 ketti õigesti muuta

Kas venitatud ketti on võimalik lühendada?

Teoreetiliselt on selline toiming täiesti võimalik – piisab, kui ühe või mitme lüli tihvt välja lüüa ja kett uuesti ühendada. Miks sellist remonti väga harva praktiseeritakse:

1. Elemendi pikenemise astet ja eemaldatud linkide arvu on raske hinnata.
2. On suur tõenäosus, et pärast operatsiooni ei joondu jäljed enam 5-10 mm võrra.
3. Kulunud kett venib kindlasti edasi ja hakkab varsti jälle ragisema.
4. Kulunud hammasrattahambad võimaldavad lülidel kergesti vahele jätta, kui kett tagasi tõmmata.

Olulist rolli mängib majanduslik teostatavus. Varuosade komplekt ei ole nii kallis, et raiskad aega ja vaeva, üritades detaili lühendamisega parandada.

Ajastusketi ajami vahetamine võtab kogenud tehnikul aega umbes 2-3 tundi. Tavaline autohuviline vajab kaks korda rohkem aega, ilma ettenägematuid rikkeid arvesse võtmata. Varu osa nädalavahetusest remondiks ja tee tööd kiirustamata. Enne mootori käivitamist ärge unustage võrrelda märke ja veenduda, et mehhanism on õigesti kokku pandud.

Autoomanik puutub perioodiliselt kokku riketega. Mõned neist saab kiiresti kõrvaldada, samas kui teised nõuavad natuke askeldamist. Probleem, millest täna räägime, kuulub teise kategooriasse. Ajastusahela muutmine nõuab tõsiseid tehnilisi oskusi. Kuid see ei tähenda, et sõltumatu asendamine on võimatu.

Ajastusahela väljavahetamise põhjused

See tuleb asendada kahel juhul:

1. Pausi korral.
2. Tõsise nikastuse korral.

Katkestatud vooluring on hädaolukord. Kui see juhtub sõidu ajal, on peaaegu garanteeritud, et kõik mootori klapid on kahjustatud. Neid tuleb vahetada koos ketiga ja asendamine (eellihvimisega) nõuab spetsialistide sekkumist ja on autoomanikule väga kulukas.

Keti venitamine on palju levinum. Reeglina on see seotud nn metalli väsimusega. Tavaliselt venib kett veidi pärast 200–300 tuhande kilomeetri läbimist (aga see kehtib ainult autotootja originaalsete kvaliteetsete kettide kohta; madalama kvaliteediga ketid võivad venida 80–100 tuhande kilomeetri järel). Venitamine toob kaasa nukkvõlli ja väntvõlli töö sidususe katkemise, mis omakorda mõjutab kogu mootori tööd. See muutub ebastabiilseks, madalatel pööretel kaotab mootor gaasipedaali reaktsiooni, käivitamisel ilmneb tõmblemine jne.

Kuidas kulumist määrata

• Kõige usaldusväärsem viis on arvutidiagnostika. Auto saadetakse autoteenindusse, paigaldatakse spetsiaalsele alusele ja programm määrab täpselt väntvõlli ja nukkvõlli desünkroniseerimise astme, mille järel saab autoomanik selguse huvides nende võllide pöördemomentide graafiku. See meetod on eriti oluline neile, kes ostavad kasutatud auto. Pole saladus, et hoolimatud müüjad petavad sageli autode läbisõidumõõdikuid, kinnitades ostjatele, et auto on väga vähe sõitnud. Nende motiivid on selged: läbisõitu on palju lihtsam vähendada kui väljaveninud osa vahetada;
• teine ​​kulumismärk: tõrge P0355 põleb pidevalt juhtpaneelil. Juhendis öeldakse, et see ilmub siis, kui väntvõlli andur on vigane. Kuid praktikas võib see tähendada, et hoolimatu müüja vahetas selle anduri (või isegi kogu juhtploki) enne müüki, et varjata järjekordset viga, kuid veninud kett ei kadunud;
• kolmas kulumismärk: pikendatud pingutivarras. Selle vaatamiseks peab autoomanik eemaldama esimootori katte. Kui pinguti on algsest asendist 8–10 mm nihkunud, on kett välja veninud ja vajab väljavahetamist;

Valik: milline varuosa on parem

Siin saab olla ainult üks nõuanne: peate ostma autotootja toodetud varuosa. Ja seda tuleks teha ainult spetsialiseeritud teeninduskeskustes. Ärge mingil juhul lootke kolmandate osapoolte toodetele. Kuna tegemist on väga olulise mootoriosaga, mille probleemid võivad kaasa tuua kas väga kuluka remondi või täieliku mootori rikke. Jah, kaubamärgiga ketid on kallid. Kuid see ei ole osa, mille pealt peaksite koonerdama.

Ajastusahela asendamise protseduur

Enne keti vahetamist peaksite otsustama, milliseid tööriistu selleks vaja läheb.

Tööriistad ja tarvikud

1. Uus kett autotootjalt.
2. Mutrivõtmete komplekt.
3. Mutrivõtmete komplekt.
4. Lameda kruvikeeraja.
5. Haamer.
6. peitel.
7. Paigaldustera.
8. Traadijupp (läbimõõt 0,5 cm, pikkus 30 cm).

Asendamise järjekord

1. Auto on seatud neutraalsele käigule. Esikate eemaldatakse masina mootorilt, et tagada juurdepääs võllidele ja hammasratastele.
2. Väntvõlli keeratakse käsitsi, kuni nukkvõlli ketirattal olev märk ühtib mootori korpusel oleva märgiga. Väntvõllil endal on ka märk. Ja see peaks sobima ka kehal oleva märgiga.

   

   Nukkvõllile ja ajastuskorpusele paigaldatud märgid peavad täielikult ühtima

3. Nukkvõlli ketiratta poldi alla paigaldatud lukustusseib painutatakse ettevaatlikult peitli ja haamri abil lahti.

   

   Nukkvõlli lukustusseib on meisli ja haamriga lahti painutatud.

4. Nüüd on auto seatud neljandale kiirusele, misjärel rakendub käsipidur.
5. Kasutage nukkvõlli ketiratta kinnituspoldi lahtivõtmiseks mutrivõtit.

   

   Nukkvõlli mutter vabastatakse 17 mm mutrivõtmega.

6. Pärast seda keeratakse välja ja eemaldatakse ajastusketi juhik (kõige mugavam on eemaldada traatkonksu abil):

   

   Ketijuhik eemaldatakse ja eemaldatakse traatkonksu abil

7. Järgmisena eemaldatakse pinguti jalats (seda on fotol tähistatud numbriga 1). Selleks keerake polt 2 täielikult lahti 14-mm lahtise otsaga mutrivõtmega, mille järel eemaldatakse jalats koos pingutiga mootorist:

   

   Pingutusjalats on fotol tähistatud numbriga 1, seda hoidev polt on tähistatud numbriga 2

8. Nüüd on abisõlmede ketiratas mutrivõtmega lahti keeratud, kuid mitte täielikult. See nõrgeneb veidi, kuid jääb oma võllile.

   

   Abihammasratas on lahti, kuid mitte eemaldatud

9. Kuna keti pinge on nõrgenenud, haagitakse see traatkonksuga ja eemaldatakse mootorist:

   

   Vana ajastuskett eemaldatakse traatkonksu abil

10. Uus osa pannakse eelnevalt eemaldatud nukkvõlli ketirattale. Ja alles pärast seda paigaldatakse tärn oma kohale:

    

    Uus kett asetatakse nukkvõlli ketirattale, mis seejärel paigaldatakse mootorisse.

11. Pärast seda kontrollitakse, kas ketiratastel ja võllidel olevad märgid ühtivad, kui mitte, siis on neutraalkäik sisse lülitatud ja väntvõlli keeratakse käsitsi, kuni see klapib. Pärast seda pingutatakse nukkvõlli ketiratta polt (kuid mitte mingil juhul kinni).
12. Nüüd on ketijuhik ja pingutiklots paigaldatud oma tavalisele kohale.
13. Järgmisena pingutatakse kahe võlli ketirataste mutrid, misjärel keeratakse väntvõlli 3-4 korda. Samal ajal jälgitakse hammasrataste ja kere märkide kokkulangevust. Kui lahknevusi pole, määritakse uus varuosa heldelt mootoriõliga, misjärel paigaldatakse esimootori kate oma algsele kohale.

Video: DIY keti paigaldamine

Ajastusahela asendamine on keeruline protsess. Isegi kogenud käsitöölistel kulub umbes 5 tundi Autoomanik, kes otsustab selle protseduuri ise läbi viia, peab selgelt aru saama, mida ta teeb, kuna vale remondi tagajärjed võivad olla väga tõsised. Erilist tähelepanu tuleks pöörata märkide õigele asukohale. On vaja saavutada täiuslik sobivus ja täiuslik sünkroonsus, kuna ilma selleta ei saa asendamist edukaks pidada.