Põhimõtteliselt jagunevad kondensaatorid oma konstruktsiooni järgi kahte tüüpi: polaarne ja mittepolaarne.

Polaarkondensaatorite hulka kuuluvad kondensaatorid, millel on jämedalt öeldes pluss ja miinus polaarsus. Nende hulka kuuluvad enamasti elektrolüütkondensaatorid, kuid on ka elektrolüütilisi mittepolaarseid kondensaatoreid.Polaarkondensaatorid tuleb vooluringidesse joota ainult teatud viisil: kondensaatori positiivne kontakt positiivse ahelaga, negatiivne kontakt negatiivse ahelaga.

Kui sellise kondensaatori polaarsust rikutakse, võib see tõsiselt kahjustada saada ja isegi plahvatada. Uskuge mind, kondensaatori plahvatamine on päris vaatepilt, kuid seal sisalduv elektrolüüt võib teid ja teie ümbrust tõsiselt kahjustada. Põhimõtteliselt kehtib see ainult Nõukogude kondensaatorite kohta.

Imporditud kondensaatoritel on peal väike süvend risti või mõne muu kujundi kujul. Nende paksus on väiksem kui ülejäänud kondensaatori korgi paksus. Nagu sina ja mina teame, kus see on õhuke, seal see puruneb. See on ette nähtud ohutuse tagamiseks. Seega, kui imporditud kondensaator soovib siiski plahvatada, muutub selle ülemine osa lihtsalt rosetiks.

Alloleval fotol on arvuti emaplaadil paisunud kondensaator. Vahe läheb täpselt mööda joont.

Kondensaatori kontrollimiseks tuleb meeles pidada kõigi kondensaatorite ühist omadust: kondensaator laseb läbi ainult vahelduvvoolu, alalisvoolu laseb läbida ainult alguses mõne sekundi murdosa jooksul (see aeg sõltub selle mahtuvusel) ja siis see ei läbi. Lisateavet selle kinnisvara kohta saate sellest artiklist lugeda. Kondensaatori testimiseks multimeetriga tuleb järgida järgmist: tingimus on, et selle mahtuvus peab olema alates 0,25 μF.

Kuidas kontrollida polaarkondensaatorit

No vaatame oma palati üle. Siin see on tõeline imporditud elektrolüütiline polaarkondensaator:

Selleks, et välja selgitada, kus see on miinus ja kus pluss, rakendasid tootjad märgiseid. Kondensaatori miinust näitab linnuke korpusel endal. Kas näete seda musta linnukest kulla paksuse kondensaatori joonel? See osutab negatiivsele terminalile.

Uurime, kas meie patsient on elus või surnud? Esiteks peate selle metallesemega tühjendama. Ma kasutasin pintsette.

Järgmine samm on võtta multimeeter ja seada selle nupp järjepidevuse testimiseks või takistuse mõõtmiseks ning kasutada sonde, et puudutada kondensaatori klemme. Kuna meie multimeeter tekitab takistuse testimisel ja mõõtmisel konstantset voolu, tähendab see, et mingil ajahetkel hakkab vool voolama, seega on kondensaatori takistus sel hetkel minimaalne. Järgmisena hoiame sonde jätkuvalt kondensaatori klemmidel ja laadime seda mõistmata. Ja samal ajal kui me seda laadime, hakkab ka selle takistus suurenema, kuni see on väga kõrge. Vaatame praktikas, kuidas see kõik välja näeb.

Sel hetkel puudutasime lihtsalt sondidega kondensaatori klemme.

Hoiame kinni ja näeme, et meie vastupanu kasvab

ja kuni see muutub väga suureks

Analoogmultimeeter on kondensaatorite kontrollimiseks väga mugav, kuna saate hõlpsalt jälgida nõela sujuvat liikumist kui numbrite värelemist digitaalsel multifilmil.

Kui sonde kondensaatoriga puudutades hakkab multimeeter piiksuma ja näitama nulltakistust, tähendab see, et kondensaatoris on tekkinud lühis. Ja kui multimeetril kuvatakse kohe 1, tähendab see, et kondensaatori sees on katkestus. Selliste defektidega kondensaatoreid peetakse mittefunktsionaalseks ja neid saab ohutult ära visata.

Kuidas testida mittepolaarset kondensaatorit

Mittepolaarseid kondensaatoreid on veelgi lihtsam testida. Seadsime multimeetri mõõtmispiiriks megaoomid ja puudutame sondidega kondensaatori juhtmeid. Kui takistus on alla 2 megaoomi, on kondensaator tõenäoliselt vigane.

Polaarseid ja mittepolaarseid kondensaatoreid nimiväärtusega alla 0,25 μF saab lühise suhtes kontrollida ainult multimeetri abil. Nende funktsionaalsuse kontrollimiseks on vaja spetsiaalset seadet - LC-mõõturit või universaalset R/L/C/Transistor-meetrit, kuid mõnel multimeetril on võimalik mõõta ka kondensaatorite mahtuvust, omades sellist funktsiooni enda sees. Näiteks saab minu multimeeter hõlpsasti määrata kuni 200 µF kondensaatori mahtuvust. Pange tähele, et seal on . Kui see läbi põleb, kaovad mõned multimeetri funktsioonid. Minu multimeetril, kui sisemine kaitse läbi põles, ei töötanud voolu mõõtmise funktsioon ja mahtuvuse mõõtmise funktsioon.

Arvuti elemendibaasis (ja mitte ainult) on üks kitsaskoht - elektrolüütkondensaatorid. Need sisaldavad elektrolüüti, elektrolüüt on vedelik. Seetõttu põhjustab sellise kondensaatori kuumutamine selle rikke, kuna elektrolüüt aurustub. Ja küte süsteemiüksuses on regulaarne nähtus.

Seetõttu on kondensaatorite väljavahetamine aja küsimus. Üle poole keskmise ja madalama hinnakategooria emaplaatide riketest on tingitud kuivadest või paisunud kondensaatoritest. Veelgi sagedamini lähevad arvuti toiteallikad sel põhjusel rikki.

Kuna tänapäevastel plaatidel on trükkimine väga tihe, tuleb kondensaatorite vahetamist teha väga ettevaatlikult. Võite kahjustada ja mitte märgata väikest raamimata elementi või murda (lühikesed) jäljed, mille paksus ja vaheline kaugus on veidi suurem kui juuksekarva paksus. Sellist asja on hiljem üsna raske parandada. Nii et ole ettevaatlik.

Seega on kondensaatorite asendamiseks vaja õhukese otsaga jootekolbi, mille võimsus on 25–30 W, tükki paksu kitarrikeeli või paksu nõela, jootevoogu või kampoli.

Kui muudate elektrolüütkondensaatori vahetamisel polaarsust või paigaldate madala nimipingega kondensaatori, võib see plahvatada. Ja see näeb välja järgmine:

Seega valige hoolikalt varuosa ja paigaldage see õigesti. Elektrolüütkondensaatorid on alati märgistatud negatiivse klemmiga (tavaliselt kere värvist erinevat värvi vertikaalne triip). Trükkplaadile on märgitud ka negatiivse kontakti auk (tavaliselt musta varjundiga või täisvalgega). Nimetused on kirjutatud kondensaatori korpusele. Neid on mitu: pinge, võimsus, tolerantsid ja temperatuur.

Esimesed kaks on alati kohal, teised võivad puududa. Pinge: 16V(16 volti). Mahutavus: 220 µF(220 mikrofaradi). Need väärtused on asendamisel väga olulised. Pinge saab valida võrdse või suurema nimiväärtusega. Kuid mahtuvus mõjutab kondensaatori laadimis-/tühjenemisaega ja mõnel juhul võib see olla vooluringi teatud osa jaoks oluline.

Seetõttu tuleks võimsus valida võrdne korpusel märgituga. Alloleval fotol vasakul on roheline paisunud (või lekkiv) kondensaator. Üldiselt on nende roheliste kondensaatoritega pidevalt probleeme. Kõige tavalisemad asenduskandidaadid. Paremal on töötav kondensaator, mille jootme.

Kondensaator on joodetud järgmiselt: kõigepealt otsige plaadi tagaküljelt üles kondensaatori jalad (minu jaoks on see kõige raskem hetk). Seejärel soojendage ühte jalga ja vajutage kergelt kondensaatori korpust soojendatud jala küljelt. Jooteaine sulamisel kondensaator kaldub. Tehke sarnane protseduur teise jalaga. Tavaliselt eemaldatakse kondensaator kahes etapis.

Pole vaja kiirustada ja pole vaja liiga tugevalt vajutada. Emaplaat ei ole kahepoolne PCB, vaid mitmekihiline (kujutage ette vahvlit). Üle pingutamine võib kahjustada trükkplaadi sisemiste kihtide kontakte. Seega ei mingit fanatismi. Muide, pikaajaline kuumutamine võib ka plaati kahjustada, näiteks põhjustada kontaktipadja koorumist või rebenemist. Seetõttu pole vaja ka jootekolbiga kõvasti vajutada. Kallutame jootekolbi ja vajutame kergelt kondensaatorile.

Pärast kahjustatud kondensaatori eemaldamist on vaja teha augud, et uut kondensaatorit saaks vabalt või vähese vaevaga sisestada. Nendel eesmärkidel kasutan joodetava detaili jalgadega sama jämedat kitarri keelt. Nendel eesmärkidel sobib ka õmblusnõel, kuid nõelad on nüüd tavalisest rauast, nöörid aga terasest. On võimalus, et nõel jääb joodisesse kinni ja puruneb, kui proovite seda välja tõmmata. Ja nöör on üsna painduv ning teras ja joodis kleepuvad palju halvemini kui raud.

Kondensaatorite eemaldamisel ummistab joodis kõige sagedamini plaadi augud. Kui proovite kondensaatorit jootma samamoodi, nagu soovitasin seda jootma, võite kahjustada kontakti ja selleni viivat rada. Mitte maailmalõpp, aga väga ebasoovitav sündmus. Seega, kui augud ei ole joodisega ummistunud, tuleb neid lihtsalt laiendada. Ja kui teete, siis peate nööri või nõela ots tihedalt augu külge suruma ja teisel pool plaati toetage jootekolb selle augu vastu. Kui see valik on ebamugav, tuleks jootekolbi ots toetuda nöörile peaaegu põhjas. Kui joodis sulab, mahub nöör auku. Sel hetkel peate seda pöörama nii, et see ei haaraks joodist.

Pärast augu saamist ja laiendamist on vaja selle servadest eemaldada liigne joodis, kui see on olemas, vastasel juhul võib kondensaatori jootmise ajal tekkida tinakork, mis võib jootma külgnevaid radu nendes kohtades, kus tihend on tihe. Pöörake tähelepanu allolevale fotole - kui lähedal on rajad aukudele. Selle jootmine on väga lihtne, kuid raskesti märgatav, kuna paigaldatud kondensaator segab vaadet. Seetõttu on väga soovitatav eemaldada liigne joote.

Kui teil pole läheduses raadioturgu, leiate tõenäoliselt asendamiseks ainult kasutatud kondensaatori. Enne paigaldamist tuleks selle jalgu vajadusel töödelda. Soovitav on eemaldada jalgadelt kogu joote. Jalad katan tavaliselt räbustiga ja jootekolvi otsa tinan puhtaga, joodis koguneb jootekolvi otsale. Seejärel kraabin tarbenoaga (igaks juhuks) kondensaatori jalgu.

See on tegelikult kõik. Sisestame kondensaatori, määrige jalad räbusti ja jootmisega. Muide, kui kasutate männi kampolit, siis on parem see pulbriks purustada ja paigalduskohale kanda, kui jootekolb kampoli sisse kasta. Siis saab see kenasti välja.

Kondensaatori väljavahetamine seda plaadilt lahtijootmata

Remonditingimused on erinevad ja mitmekihilisel (näiteks arvuti emaplaadil) trükkplaadil kondensaatori vahetamine ei ole sama, mis toiteallika (ühekihiline, ühepoolne trükkplaat) kondensaatori vahetamine. Peate olema äärmiselt ettevaatlik ja ettevaatlik. Kahjuks ei ole kõik sündinud jootekolb käes ja millegi parandamine (või parandamine) on väga vajalik.

Nagu ma juba artikli esimeses pooles kirjutasin, on rikete põhjuseks enamasti kondensaatorid. Seetõttu on kondensaatorite väljavahetamine vähemalt minu puhul kõige levinum remondiliik. Spetsialiseerunud töökodadel on selleks otstarbeks spetsiaalne varustus. Kui teil seda pole, peate kasutama tavalisi seadmeid (räbusti, jootekolb ja jootekolb). Sel juhul aitab kogemus palju.

Selle meetodi peamiseks eeliseks on see, et plaadi kontaktpadjad peavad alluma palju vähem kuumusele. Vähemalt kaks korda. Odavatele emaplaatidele trükkimine koorub üsna sageli kuumuse tõttu maha. Jäljed tulevad lahti ja selle hilisem parandamine on üsna problemaatiline.

Selle meetodi puuduseks on see, et peate ikkagi lauale survet avaldama, mis võib samuti põhjustada negatiivseid tagajärgi. Kuigi isikliku kogemuse põhjal pole ma kunagi pidanud kõvasti pressima. Sel juhul on kõik võimalused jalgade külge jootmiseks, mis jäävad pärast kondensaatori mehaanilist eemaldamist.

Seega algab kondensaatori asendamine kahjustatud osa eemaldamisega emaplaadilt.

Peate asetama sõrme kondensaatorile ja kerge survega proovima seda üles-alla ja vasakule-paremale liigutada. Kui kondensaator liigub vasakule ja paremale, asuvad jalad piki vertikaaltelge (nagu fotol), muidu piki horisontaaltelge. Jalgade asendi saate määrata ka negatiivse markeri järgi (kondensaatori korpusel olev riba, mis näitab negatiivset kontakti).

Järgmisena peaksite kondensaatorit vajutama piki selle jalgade telge, kuid mitte järsult, vaid sujuvalt, suurendades aeglaselt koormust. Selle tulemusena eraldatakse jalg kehast, seejärel kordame protseduuri teise jala jaoks (vajutage vastasküljelt).

Mõnikord tõmmatakse jalg koos kondensaatoriga välja halva joodisega. Sel juhul võid tekkinud auku veidi laiendada (mina teen seda kitarrikeele jupiga) ja pista sinna vasktraadi jupi, soovitavalt jala paksusega.

Pool tööd on tehtud, nüüd liigume otse kondensaatori vahetamise juurde. Tasub teada, et joote ei kleepu hästi selle jalaosa külge, mis oli kondensaatori korpuse sees ja parem on see traadilõikuritega ära hammustada, jättes alles väikese osa. Seejärel töödeldakse väljavahetamiseks ettevalmistatud kondensaatori jalad ja vana kondensaatori jalad joodisega ja joodetakse. Kondensaatorit on kõige mugavam jootma panna plaadile 45 kraadise nurga all. Siis suudad talle kergesti tähelepanu pöörata.

Saadud välimus on loomulikult ebaesteetiline, kuid see toimib ja see meetod on palju lihtsam ja ohutum kui eelmine plaadi kuumutamisel jootekolbiga. Head renoveerimist!

Kui saidi materjalid olid teile kasulikud, saate seda (ja mind) toetades toetada ressursi edasist arendamist.

Elektrikondensaatorid on mis tahes impulss-, elektri- või elektroonikaahela tavalised komponendid. Nende peamine ülesanne on koguda laengut, mistõttu neid nimetatakse passiivseteks seadmeteks. Elektrikondensaatorid koosnevad kahest metallelektroodist plaatide (plaatide) kujul. Nende vahele asetatakse dielektrik, mille paksus on palju väiksem kui plaatide endi mõõtmed.

Üldine informatsioon

Elektriahelaga ühendamisel pole selliste elementide polaarsuse määramine vajalik. Kuid on elektrolüütkondensaatoreid, mida peetakse ebatavalisteks elektroonilisteks komponentideks, kuna need ühendavad mitte ainult salvestuselemendi, vaid ka pooljuhtseadme funktsioone. Neid iseloomustab teistega võrreldes suurem mahutavus ja väikesed üldmõõtmed. Kondensaatori juhtmed ise asuvad radiaalselt (seadme erinevatel külgedel) või aksiaalselt (ühel küljel).

Neid seadmeid kasutatakse laialdaselt paljudes elektri- ja raadioseadmetes, arvutites, mõõteriistades jne. Nende jaoks on polaarsuse määramine ja õige võrguga ühendamine kohustuslik.

Märge! Need võivad plahvatada, kui neile rakendatakse ekslikult kavandatust kõrgem pinge. Selle väärtuse märgib peamiselt tootja toote korpusel.

Kodus toodetud kondensaatori polaarsus

Polaarsuse tähistusmärgid võivad olenevalt tootjast ja raadiokomponendi valmistamise ajast erineda. On selge, et aja jooksul standardimissüsteemi määratlevad regulatsioonid muutuvad. Kuidas polaarsust teada saada:

1. Endistes NSV Liidu riikides oli sellistel seadmetel tavaks määrata ainult positiivne terminal. Korpusel peate leidma "+" märgi, mille ots on kõige lähemal, on anood. Sellest lähtuvalt on teine ​​miinus. Tšehhi vanemate väljalasete kondensaatoritel on sarnane märgistus;
2. K50-16 tüüpi elektrolüütkondensaatorite põhi on valmistatud plastikust, kuhu on kirjutatud polaarsus. On juhtumeid, kui pluss- ja miinusmärgid asetatakse nii, et klemmid ristuvad nende keskpunktidega;
3. Samuti on olemas mittestandardse disainiga seadmeid, mis pakuvad ühendust šassiiga. Peamiselt on need leidnud rakendust valgustuslampides, nimelt anoodpingefiltrites (alati positiivsed). Sellistel kondensaatoritel on plaat - katood on negatiivselt ühendatud ja tuuakse korpusesse välja ning anood on elemendist väljuv klemm;

Märge! Sellel tüübil võib olla täiesti vastupidine polaarsus, seega uurige kindlasti seadme märgistust.

1. Tihti aetakse ETO-kondensaatorite lõpetatud seeria välimuselt segamini dioodidega. Need on ka märgistatud, aga kui märgid kustutada, siis see ots, mis kere paksenemisest välja tuleb, on anood. Selliseid seadmeid ei saa lahti võtta, need sisaldavad kahjulikke aineid;
2. Erineva konstruktsiooniga voolu elektrolüütkondensaatorite polaarsust saab hõlpsasti määrata miinusklemmi lähedal oleva triibu järgi. Tavaliselt tehakse see katkendliku joonena ja kantakse peale heleda värviga.

Välimuse järgi võib järeldada ka polaarsuse kohta: pikem jalg (plii) tähendab “pluss”.

Polaarsuse määramine märgistuse kustutamisel

Sel juhul peate kokku panema lihtsa elektriahela:

1. Enne seda tuleb kasutatav kondensaator kindlasti tühjendada, näiteks lühistada selle jalad kruvikeeraja abil;
2. Teatud vooluringis ühendame järjestikku alalisvooluallika (tavaline aku), millivoltmeetri, takisti takistusega 1 kOhm, mikroampermeetri ja meie tühjenenud seadme;
3. Seejärel rakendatakse sellele vooluringile pinge ja elektrolüütkondensaator hakkab laengut koguma;
4. Pärast selle täielikku laadimist on vaja salvestada seadme näidud, mõõtes voolutugevust;
5. Järgmisena eemaldage ja tühjendage draiv. Seda saab teha, ühendades seadme kaks väljundit lambiga. Kui see kustub, tähendab see, et meie kondensaator on tühjaks saanud;
6. Me paneme ahela uuesti kokku ja laadime polaarelemendi uuesti;
7. Võtame uued jooksvad näidud ja võrdleme neid esmakordselt saadud andmetega. Kui kondensaatori "+" oli ühendatud millivoltmeetri plussiga, siis esitatud mõõtmisandmed erinevad veidi. Vastupidine tulemus tähendab, et ajami polaarsus on vastupidine.

See peaaegu kõigi elektriahelate lahutamatu element on saadaval mitme modifikatsioonina. Kondensaatori polaarsuse määramise vajadus kehtib elektrolüütkondensaatorite kohta, mis oma konstruktsiooniomaduste tõttu on midagi pooljuhi ja passiivse vooluahela elemendi vahepealset. Mõelgem välja, kuidas seda teha.

Kondensaatori polaarsuse määramise meetodid

Märgistades

Enamiku kodumaiste elektrolüütkondensaatorite, aga ka paljude endise sotsialistliku leeri osariikide puhul on näidatud ainult positiivne järeldus. Sellest lähtuvalt on teine ​​miinus. Kuid sümboolika võib olla erinev. See sõltub raadiokomponendi tootjariigist ja tootmisaastast. Viimast seletatakse asjaoluga, et regulatiivsed dokumendid muutuvad ajas ja jõustuvad uued standardid.

Näited kondensaatorist ja tähistusest

• Kehal on ühe jala lähedal sümbol “+”. Mõnes episoodis läbib see selle keskpunkti. See kehtib silindriliste kondensaatorite kohta (tünnikujulised), millel on plastikust "põhi". Näiteks K50-16.
• ETO tüüpi kondensaatorite polaarsust mõnikord ei näidata. Kuid saate selle visuaalselt kindlaks teha, vaadates detaili kuju. “+” klemm asub suurema läbimõõduga küljel (joonisel on pluss ülaosas).

• Kui kondensaator (nn koaksiaalkonstruktsioon) on ette nähtud paigaldamiseks, ühendades korpuse seadme "šassiiga" (mis on mis tahes vooluringi miinus), on keskkontakt kahtlemata pluss.

Miinussümbol

See kehtib imporditud kondensaatorite kohta. “–” jala kõrval on kehal mingi vöötkood, milleks on katkendlik riba või vertikaalne kriipsude rida. Alternatiivina pikk riba piki silindri keskjoont, mille üks ots osutab miinusele. See paistab oma varjundiga üldisest taustast silma.

Geomeetria järgi

Kui kondensaatoril on üks jalg teisest pikem, on see pluss. Põhimõtteliselt on sarnaselt märgistatud ka importtooted.

Multimeetri kasutamine

Seda kondensaatori polaarsuse määramise meetodit kasutatakse juhul, kui selle märgiseid on raske lugeda või need on täielikult kustutatud. Kontrollimiseks peate vooluringi kokku panema. Teil on vaja kas multimeetrit, mille sisetakistus on umbes 100 kOhm (režiim - I = mõõtmine, piirang - mikroamprit)

või alalisvooluallikas + millivoltmeeter + koormus

Mida teha

• Tühjendage kondensaator täielikult. Selleks piisab selle jalgade lühistamiseks (kruvikeeraja või pintsettide otsaga).
• Ühendage konteiner avatud vooluringiga.
• Pärast laadimisprotsessi lõppu salvestage praegune väärtus (see väheneb järk-järgult).
• Tühjenemine.
• Kaasake see uuesti diagrammile.
• Lugege instrumendi näitu.

Kui multimeetri positiivne sond oli ühendatud kondensaatori "+"-ga, peaks näitude erinevus olema ebaoluline. Kui polaarsus on vastupidine (pluss miinus), on mõõtmistulemuste erinevus märkimisväärne.

Soovitus.

Tavalised elektrikondensaatorid on kõige lihtsamad passiivsed seadmed, mis on mõeldud laengu salvestamiseks. Nende disain koosneb kahest metallplaadist, mille vahele on paigaldatud dielektrik. Paigaldamise käigus pole vahet, milline seadme ots ise on elektriahelaga ühendatud. Kuid neid on ühte tüüpi, mis nõuab õiget paigaldamist ja ühendamist, võttes arvesse polaarsust, st anoodi (+) ja katoodi (-) täpset ühendust. Selliseid kondensaatoreid nimetatakse elektrolüütilisteks. Seetõttu on selle artikli teemaks kondensaatori polaarsuse määramine.

Alustame sellest, et elektrolüütkondensaator on element, mis ühendab selle seadme kahte tüüpi omadusi. Need on passiivse elemendi ja pooljuhi funktsioonid.

Polaarsuse määramine

Kondensaatorite polaarsuse määramiseks on mitu võimalust. Lihtsaim on leida elemendi kehalt spetsiaalsed märgid, mis tuvastavad anoodi või katoodi. Näiteks kodumaisel toodetud elektrolüütidel võivad otsad (juhtmed) paikneda seadme erinevatel külgedel (radiaalselt) või samal küljel (aksiaalselt).

Seega tuleb kehale panna plussmärk. Ja millisele klemmile see on kõige lähemal, see tähendab, et see ots on osa anoodist. Mõned Tšehhis toodetud kondensaatorid (vanad mudelid) on nummerdatud samal viisil.

On ka teist tüüpi elektrolüütkondensaatoreid, mille konstruktsioon erineb standardsest. See tähendab, et nende kere on loodud šassiiga ühendamiseks. Selliseid elemente kasutatakse tavaliselt valgustuslampides või täpsemalt anoodpingefiltrites. Muide, see pinge on alati positiivne, mistõttu seda nimetatakse anoodiks. Seetõttu on sellistel kondensaatoritel spetsiifiline disain:

• elemendi plaat on korpusega ühendatud negatiivse ühendusega katood;
• Anood on elemendist väljaulatuv keskne klemm.

Tähelepanu! Sellise konstruktsiooniga elektrolüütkondensaatorid võivad olla ka täiesti vastupidise polaarsusega. Seetõttu on jällegi soovitatav pöörata tähelepanu seadmel olevatele märgistustele.

Positiivse kontakti ja negatiivse kontakti tähised võivad asuda erinevates kohtades. Ja mitte igaüks ei leia neid kohe. Näiteks kaubamärgi K50-16 kondensaator on element, mille põhi on valmistatud plastikust. Nii et pluss ja miinus asuvad sellel põhjal ja elektroodide otsad lähevad otse läbi nende märkide.

Kuid "IT" kondensaator (vananenud mudel) on väga sarnane dioodiga. Sellel on ka pluss- ja miinussümbolid. Aga kui te pole neid ikka veel kehalt leidnud, siis tea, et ots, mis kere paksenemisest välja tuleb, on anood.

Kuidas määrata elektrolüütkondensaatorite kaasaegsete välismaiste mudelite polaarsust? Euroopas on ju täiesti erinevad tehnilised tingimused ja standardid. Kõik on üsna lihtne. Elemendi korpusele kantakse värviline punktiirjoon, mis erineb värvi poolest korpuse kujundusest. Punktiirjooned on mitu miinust, mis näitavad katoodi. Nii et selle katkendjoone kõrval asuv väljund on negatiivne.

Polaarsuse määramine elektriahelas

Olukorda, kus elektrolüütkondensaatoril pole märgistust (aja jooksul kustutatud), tuleb ette üsna sageli. Selle polaarsuse saate määrata, kui koostate lihtsa vooluahela, kus see element on ühendatud. Siin on diagramm:

• mitmevoldine aku;
• takisti (1 kOhm);
• mikroamprid

Kõik see on ühendatud järjestikku. Kuidas kondensaatori polaarsust kontrollitakse?

1. Kõigepealt peate kondensaatori tühjendama.
2. Seejärel jootke ahelasse.
3. Rakendage pinget.
4. Kui see on täielikult laetud, registreerige ampermeetri näit. Kondensaatori laadimise määrab selle mahtuvus.
5. Seejärel eemaldatakse seade vooluringist ja tühjendatakse.
6. Ühendab tagasi vooluringi ja laeb.
7. Uusi ampermeetri näitu tuleb võrrelda varasematega. Kui kõrvalekalded on ebaolulised, tähendab see, et ühenduse polaarsust jälgiti õigesti. Kui erinevus on suur, siis ühendus tehti valesti.

Algajatel võib tekkida küsimus: kuidas seda elementi tühjendada? Saate tühjendada erineval viisil, näiteks ühendades kaks väljundit mingi takistuse kaudu. See võib olla tavaline lambipirn või voltmeeter. Esimene kaob järk-järgult, samas kui teise näidud vähenevad meie silme all.

Muide, sageli tekib vastupidine küsimus: kuidas kondensaatorit laadida? Kõik, kes olid elektrotehnikakoolis õppijad, teavad, et sai nalja, kui elektrolüütkondensaatorit laaditi pistikupesa kaudu. Selle klemmide külge joodeti kaks juhet, mis torgati pistikupesade aukudesse. Kondensaatorite laadimisaeg määrati silma järgi. Pärast seda pandi laetud seade, täpsemalt selle otsad pahaaimamatu inimese kehaosale (tavaliselt käele), mis põhjustas elektrilöögi. Mida suurem on elemendi võimsus, seda tugevam on löök. Kohutav mäng, mis võib lõppeda ettearvamatult. Seade ei talunud mitut laadimist, kolmandal või neljandal korral plahvatas see paratamatult.

Võimsuse arvutamine

Liigume nüüd ühe väga olulise küsimuse juurde: kuidas arvutada summutuskondensaatori võimsust? Milleks kustutamine. Asi on selles, et kõige lihtsamad astmelised toiteallikad on trafodeta. Nende peamine element on summutusseade.

Seega saab selle võimsuse arvutada järgmise valemi abil:

C=3200 I/√Uc²-U², kus

• Uc on võrgu pinge voltides;
• U on seadme toiteallika vähendatud pinge.

Kustutuskondensaatori mahtuvust saab arvutada ka lihtsustatud valemiga, kui alandatud pinge ei ületa 20 volti: C=3200 I/√Uc².

Tähelepanu! Kustutuskondensaatori pinge peab olema suurem kui toiteallika pinge. Tunnus peaks olema kaks kuni kolm korda suurem.

Muide, selle valemi abil arvutamine määrab mahtuvuse mikrofaradides.