Mootori ja selle süsteemide loputamise teemat jätkates tuleb märkida, et töö ajal on sageli vaja loputada. Õlisüsteemi läbipesu võib olla vajalik erinevatel põhjustel, alates teist tüüpi mootoriõlile üleminekust kuni hädaolukorra tõrgeteni.

Reeglina on määrdesüsteemi kohese läbipesu põhjuseks tabamus, mille tagajärjel. Isegi kui võtta arvesse asjaolu, et mootoriõlil endal on terve pakett mitte ainult kaitsvaid, vaid ka puhastus- ja dispergeerivaid komponente, ei pruugi need omadused olla piisavad.

Teisisõnu, värske õli ei suuda pärast täitmist lihtsalt kvalitatiivselt pesta mootori osade ja kanalite pindu mitmesugustest ladestustest, setetest ja muudest kõrvalsaadustest, mis tekivad pärast jahutusvedelikuga segamist.

Järgmisena räägime sellest, mida teha pärast antifriisi tuvastamist mootori määrdesüsteemis, kuidas loputada mootorit pärast rikke algpõhjuse kõrvaldamist ja kuidas loputada mootorit emulsioonist või selle jääkidest.

Lugege sellest artiklist

Mootoriõlisüsteemi loputamine: vajadusel

Niisiis võib antifriis või antifriis määrdesüsteemi erinevatel põhjustel sattuda, kuid enamasti on süüdlane kahjustus. Harva moodustatud. Igal juhul on õli ja jahutusvedeliku segamise tulemuseks emulsioon.

See nähtus on mootorile väga ohtlik, kuna määrdeaine kaotab oma omadused, kulumine suureneb märkimisväärselt ja muud elemendid ja sõlmed sisenevad. Veelgi enam, vesi ja etüleenglükool, mis on teatud vahekorras segatud ja tegelikult esindavad jahutusvedelikku, põhjustavad pärast õli sattumist erinevate saasteainete koaguleerumist.

Lihtsamalt öeldes kleepub määrdesüsteemi mustus sõna otseses mõttes kokku. Õlis ja antifriisis olevad lisandid pärast segamist reageerivad ja lagunevad kiiresti, õli oksüdeerub koheselt jne. Suured ladestustest koosnevad "tükid" võivad isegi õlivastuvõtja filtriekraani ummistada, mille tulemusena see algab.

Samal ajal on oluline arvestada, et näiteks pärast silindripea tihendi vahetamist ei ole võimalik mootorist "treeningut" täielikult tühjendada. See tähendab, et uue portsjoni värsket määrdeainet lisades seguneb määrdeaine ka emulsiooni jääkidega, õlikanalitesse ja mootori sisepindadele tekivad endiselt soovimatud ladestused.

Kui mootorit täiendavalt ei loputa, kordub sarnane olukord veel vähemalt 2-3 vahetusel. Samuti märgime, et sarnased soovitused kehtivad ka siis, kui mingil põhjusel rikuti õlivahetusintervalli (näiteks määrdeainet vahetati mitte pärast 10 tuhat km, vaid pärast 15 tuhat). Samuti on soovitatav loputada, vajadusel lisada kolmanda osapoole õli jne.

Samas võib osutuda vajalikuks mootori loputamine, kui omanik on ostnud kasutatud auto ning konkreetse auto hooldusajalugu on teadmata või küsitav. Tihti juhtub, et peale õlivahetust sellisel masinal, (sõna otseses mõttes 50-100 km peale. Jooks).

Lõpetuseks tasub esile tõsta ka võimalikku madala kvaliteediga õli täitmist mootorisse. Mootoriõlide hulgas kahjuks. Loomulikult on pärast selle fakti avastamist vaja sisepõlemismootorilt surrogaat eemaldada, seejärel tuleb mootor tõrgeteta loputada.

Võltsitud tootele viitavad tavaliselt määrdeaine tugev ja kiire tumenemine, ebameeldiv terav lõhn, mustade setete tekkimine klapikatete all, õli hägusus, viskoossuse oluline muutus ilma nähtava põhjuseta, määrdeaine suurenemine. määrdeaine kulu jne.

Kuidas loputada mootorit emulsioonist, mustusest ja ladestustest

On üsna ilmne, et kui on vaja mootorit seestpoolt pesta, siis on vaja mootorile korralikku loputust. Müügil on suur hulk erinevaid kompositsioone.

Praktikas võib kõik tooted jagada kahte rühma:

• lisandid kaevandamisel;

Samal ajal pole parima mootori loputusvahendi valimine nii lihtne. Esiteks peate alustama konkreetsest olukorrast. Kui peate enne õlivahetust lihtsalt määrdesüsteemi loputama ja me ei räägi emulsioonijääkide või võltsitud toote eemaldamisest, võib tavalisest "viiest minutist" täiesti piisata.

Ainus asi on see, et seda meetodit tuleks vanemate mootorite puhul kasutada ettevaatlikult. Fakt on see, et pikkadel sõitudel on seade kindlasti saastunud, samas kui "viie minutid" on väga agressiivsed ja eraldavad kogunenud sadestused kogunenud, kuid ei lahusta neid. Sellised sadestused võivad õlimahuti ummistada koos kõigi sellest tulenevate tagajärgedega.

Samuti tuleb meeles pidada, et õli kiirel loputamisel võib olla ka negatiivne mõju tihenditele, õlitihenditele ja teistele tihenditele. Märgitud on juhtumeid, kui pärast õli loputamist hakkas mootor lekkima.

• Tõsisema saastumise korral on baasõli asemel parem kasutada valmis loputusõlisid, mis täidetakse täismahus mootorisse. Sõltuvalt sellise loputuskompositsiooni tüübist peab seade töötama ainult tühikäigul või on lubatud lühiajaline sõit sisepõlemismootori minimaalsete koormustega.

Selline pesemine on kummitihendite suhtes vähem agressiivne võrreldes "viie minutiga" ning lisaks peseb põhjalikumalt mustuse ja setted. Samuti märgime, et loputusõlid on sünteetilised, poolsünteetilised või mineraalsed ning samuti universaalsed. Teisisõnu saab neid kasutada nii bensiinis kui ka.

Samas on kanalite ja filtrite (näiteks õlivastuvõtja võrgus) mudase mustusega “ummistumise” oht endiselt olemas, kuid kiire mootoriõli sisseloputamisega võrreldes pole see nii suur.

Esiteks on oluline enne uue määrdeaine täitmist vana õli kvaliteetselt mootorist eemaldada. Teisisõnu, peate proovima võimalikult palju ühendada.

Samuti tuleks võimalusel peale mootori loputamist vabaneda ka maksimaalsest loputusõli kogusest, et jäägid seguneksid minimaalses koguses värske määrdega.

Selleks on parem sõita veidi autoga, soojendades mootorit liikumises. Alles pärast seda paigaldatakse auto horisontaalselt tasasele pinnale, seejärel keeratakse ära tühjenduskork. Muide, määre peaks raskusjõu toimel nõrguma. Õli tühjendamiseks ja väljapumpamiseks ei ole soovitatav kasutada muid meetodeid (näiteks vaakum imemine läbi õli täiteava kaela jne).

Samuti märgime, et isegi enne loputamise algust, olenemata loputusainest, on see vajalik. Loputamise osana saate panna kõige lihtsama ja odavama.

Kui seda ei tehta, lahustab loputuskompositsioon vanas filtris oleva mustuse ja seejärel lisatakse sellele teistest piirkondadest pärit hapujääke. Selle tulemusena väheneb oluliselt filtri läbilaskevõime, avaneb möödavooluklapp ja saasteained võivad mootorisse tagasi sattuda.

Olles otsustanud, millega saate õli vahetamisel mootorit loputada, on oluline mõista, et enne loputusõli või "viie minuti" kasutamist peate juhiseid hoolikalt uurima. On tungivalt soovitatav järgida kõiki konkreetse koostise tootja juhiseid.

Samuti ei tohi loputamisega mootoris liialdada, loputusõliga sõites mootorit koormata, tühikäigul kiirendada või õlisse kiirloputusi kasutada jne. Samuti on pärast loputusvedelike pealekandmist ja värske õli valamist parem lühendada selle järgneva asendamise intervalli 30-50%.

See lähenemisviis välistab sisepõlemismootori suurenenud kulumise võimaluse, mis on tingitud uue õli kasulike omaduste kadumisest pärast kokkupuudet varem kasutatud loputusjääkidega.

Loe ka

Kuidas enne mootoriõli vahetamist ise mootorit diislikütuse või petrooleumiga läbi loputada. Puhastamise eelised ja puudused, mootori diislikütusega pesemise omadused.

Mootori loputusõli: millistel juhtudel ja kuidas seda kasutatakse, mis sisaldub koostises, seda tüüpi määrdesüsteemi loputamise eelised ja puudused.

Paljud ei pea väntvõlli õlikanalite puhtust tähtsaks või lihtsalt ei tea, kuidas neid korralikult puhastada. See toiming on väga oluline ka seetõttu, et väntvõlli lihvimisel vooderdiste remondimõõduni satuvad õlikanalitesse abrasiivsed ja töötlemistooted (metallitolm). Kui pärast seda väntvõlli õlikanaleid põhjalikult ei loputa, siis mootori esimesel käivitamisel võib allesjäänud mustus palju pahandust teha, parimal juhul lühendab see lihtsalt mootori eluiga kõvasti. Ja kõik kallid remonditööd võivad olla asjatud. Seetõttu on väntvõlli sisemiste õõnsuste põhjalik loputamine väga oluline. Kuidas seda õigesti teha, käsitleme selles artiklis.

Samuti peaksite teadma, et väntvõlli õlikanalid, lisaks oma funktsioonile varustada õli hõõrdepaaridega (väntvõlli tihvtid ja vooderdised), püüavad kinni püüda mustuseosakesi (spetsiaalsetesse õõnsustesse), mis võivad filtrit läbida (väga väikesed). kasutades tsentrifugaaljõu osakesi). Kui rõhualandusklapp on avatud (soovitan õliventiilide osas) või õlifiltri kvaliteet ei ole väga hea, paiskuvad väntvõlli kanalitesse sisenevad mustuseosakesed võlli keskelt ühendusvarda tihvtidesse. tsentrifugaaljõud, milles, nagu ma ütlesin, on spetsiaalsed õõnsused, mis on suletud tehnoloogiliste pistikutega (pistikud).

Oli aegu, mil mustus ummistas õlikanalid täielikult ja sellest tulenevalt hakkasid hõõrdepaarid loomulikult töötama kuivalt ja kiiresti ebaõnnestusid. Tavaliselt juhtub see siis, kui autojuhid säästavad kaubamärgiga õlifiltrite pealt, ostes neid turult odavamalt. Ja isegi kui mootor elas ilma riketeta pealinnani, leiti väntvõllist palju ladestusi. Sellest oli lisaks õlikanalite ummistumise ohule häiritud ka väntvõlli tasakaal, sest piisava ladestumisega mustus kaalub kümneid gramme ja ladestub ebaühtlaselt. Selle tulemusena tekib mootori vibratsioon ja peamiste laagrite eluiga väheneb järsult.

Eelneva põhjal arvan, et väntvõlli kanalite puhastamise tähtsus on arusaadav, kuid kuidas neid õigesti avada ja puhastada? Alustuseks ütlen, et tehnoloogilisi pistikuid on kahte tüüpi. Esimesed on keermestatud (korduvkasutatavad) - näiteks Dnepri mootorratta või auto Volga väntvõllides, vanad välismaised autod. Teist tüüpi pistikud surutakse võlli kaelasse interferentsliidesega (ühekordne kasutamine) - näiteks Žigulis või enamikus välismaistes autodes. Vaatleme neid eraldi.

Keermestatud pistikud (esimest tüüpi) enne nende lahti keeramist peate teritama südamikust auku (mugavalt puuri või väikese peitliga), kuna pärast keeramist mõnel mootorrattal ja vanal autol on need truuduse tagamiseks südamikuga. Näiteks Volgal mulgustamist ei kasutata, vaid need mähivad lihtsalt teatud momendiga - 4,0–4,2 kgf / m (kuid paljud mehaanikad ühendavad neid ka). Kui mulgustatakse, keerake selle eemaldamisel sisemise kuusnurgaga pistik 14 võrra lahti (Volgal), vaadake fotot 1, või võimsa kruvikeerajaga (Dnepri mootorrattal).

Näiteks Volga autol on kepsu kahvli mõlemal küljel kaks pistikut (kokku kaheksa). Olles kõik lahti keeranud, esmalt kruvikeerajaga (võite kasutada puurit - foto 3) ja seejärel metallharjaga puhastame ühendusvarda kaela õõnsuse mustusest ja täitke see siis, et olla kindel. lahusti (soovitan kasutada atsetooni või Dreumex Solu-Cleanerit, patenteeritud sademete pehmendajat) ja laske sellel paar tundi hapneda. Peale seda kallame õõnsustest välja kogu mustuse ja siis soovitan kasutada pesuvahendit (võib kasutada veepõhist), mis peaks kanaleid ja õõnsusi surve all pesema. Selleks saab kasutada lihtsaimat kodust "Kercherit", mida ma siin kirjeldasin Pärast pesuvahendiga pesemist puhume ja samal ajal kuivatame kanalid ja õõnsused suruõhuga (kompressor). Jääb puhastada pistikud ise ja nende keermed mustusest, kasutades metallharja või puuri, veski jaoks sama kinnitust. Viimane toiming on puhaste pistikute oma kohale keeramine, kasutades momenti 4,0–4,2 kgf / m.

Dnepri mootorratastel ärge unustage pärast väntvõlli kanalite pesemist õlifiltrit asendavat tsentrifuugi lahti võtta ja loputada. Tavaliselt on selles palju mustust. Sama nõu on kasulik Zaporožetsi ehk vanade Volkswagen Beetlesi omanikele.

Teist tüüpi pistikud surutakse võlli kaela ja neid ei kasutata uuesti (kasutatud on uued ja need on müügil). Neid pistikuid on raskem eemaldada kui 1. tüüpi pistikuid, kuid see on võimalik. Selleks tuleb need istmel lahti lasta (foto 5). Löödes haamriga läbi teraskraani (terasvarda) piki pistiku servi (koputame vaheldumisi, siis ühele servale, siis vastupidi), vääname pistiku veidi oma kohale ja kui see lahti läheb, eemaldame seda. Väntvõlli saab tagurpidi keerata ning vaskhaamriga kergelt kuklasse koputades veendume, et lahti löödud pistik kukub löökide eest välja. Kui väljatõmbamisega on raskusi, saate võlli kaela veidi (kuid mitte palju) soojendada. Seda tüüpi pistikud paigaldatakse tavaliselt üks igale väntvõlli tihvtile (kokku neli).

Õõnsusi ja kanaleid puhastatakse samamoodi nagu väntvõllil esimest tüüpi pistikutega. Peale puhastamist, pesemist ja tühjendamist sisestame uued pistikud ja kergete haamrilöökidega surume uued pistikud kuni peatumiseni sisse. Loomulikult on sellisel juhul parem kasutada spetsiaalset südamikku, millele pistik peale pannakse ja seejärel pistik koos torniga oma pessa pistetakse ja sisse surutakse. Torni saab osta koos pistikutega (see juhtub müügil olevas komplektis) ja kui poest ei leia, saab tellida ka treija.

Tööriist uue väntvõlli korgi sissepressimiseks. a - kork, b - südamik korgi pressimiseks, c - südamik korgi laiendamiseks, d - tetraeedriline südamik, kuid võite kasutada ka tavalist.

Kui vajutate pistikud sisse, tuleb need ikkagi mööda servi laiendada (et olla kindel). Põletamiseks kasutatakse ka spetsiaalset serviga torni (vt foto 8). Noh, lõpuks, nagu öeldakse, lööme hinge rahustamiseks pistikud keskstantsiga kolmest-neljast kohast läbi.

Ja viimane näpunäide. Enne uute pistikute ostmist mõõtke väntvõlli pistikupesad (siseläbimõõt) ja kui ostate pistikud ise, siis mõõtke nende välisläbimõõt. Eelkoormus pressimise ajal peaks olema 0,3 mm (korkide välisläbimõõt on 0,3 mm suurem kui võlli kahvli ava siseläbimõõt). Tasuta maandumine pole siin lubatud.

Üldiselt teist tüüpi tünnid mulle isiklikult ei meeldi. Nendega on rohkem askeldamist nii vanade eemaldamisel kui ka uute sissepressimisel. Teine asi on esimest tüüpi pistikud, mis on keermestatud. Ja nendega on lihtne töötada ja nende sobivuse usaldusväärsus on üsna kõrge. Ja te ei pea otsima uusi müügil olevaid, sest vanad kruvitakse paika. Ma arvan, et disaineritel, kes tulid välja ideega pistikud sisse vajutada, selle asemel, et niidile maanduda, polnud ilmselt midagi teha, nii et nad mõtlesid välja täiendava hemorroidi.

Noh, see näib olevat antud juhul kõik nüansid. Loodan, et see artikkel on abiks algajatele, kes otsustavad ise oma auto või mootorratta mootori kapitaalremonti teha. Noh, ja mis kõige tähtsam, see aitab väntvõlli õlikanaleid õigesti puhastada, mis, nagu paljud on aru saanud, on mootori tervise jaoks väga oluline; edu kõigile!

Väntvõlli õlikanalite puhastamine.

Mootori kapitaalremondi ajal, eriti pärast väntvõlli lihvimist, ei pea nad tõenäoliselt väntvõlli õlikanalite puhtust oluliseks, teisisõnu lihtsalt ei tea, kuidas asjatundlikult puhas. See toiming on väga oluline ka seetõttu, et väntvõlli lihvimisel vooderdiste parandusmõõtudeks, sisse õlikanalid abrasiivsed ja töötlemistooted (metallitolm) satuvad sisse. Kui pärast seda ei loputa põhjalikult õlikanalid väntvõll, siis mootori esimesel käivitamisel võib järelejäänud mustus palju probleeme teha, parimal juhul vähendab see mootori eluiga oluliselt. Ja kõik kallid remonditööd võivad olla asjatud. Seetõttu on väntvõlli sisemiste õõnsuste põhjalik loputamine väga oluline. Kuidas seda õigesti teha, käsitleme selles artiklis.

Seda peaksite ka teadma õlikanalid väntvõllid, lisaks oma funktsioonile varustada õli hõõrdepaare (väntvõlli tihvtid ja vooderdised), püüavad kinni ka mustuseosakesi (spetsiaalsetesse õõnsustesse), mis võivad tsentrifugaaljõu abil filtrit läbida (väga väikesed osakesed). Kui rõhualandusklapp on avatud (soovitan lugeda siit õliventiilide kohta) või õlifiltri kvaliteet ei ole väga hea, paiskuvad väntvõlli kanalitesse sisenevad mustuseosakesed võlli keskelt vänttihvtidesse, sisse mis, nagu ma ütlesin, on spetsiaalsed õõnsused, kasutades tsentrifugaaljõudu, mis on suletud tehnoloogiliste pistikutega (pistikutega).

Oli aegu, mil mustus ummistus täielikult õlikanalid, ja sellest tulenevalt hakkasid hõõrdepaarid loomulikult töötama kuivalt ja ebaõnnestusid kiiresti. Tavaliselt juhtub see siis, kui autojuhid säästavad kaubamärgiga õlifiltrite pealt, ostes neid turult odavamalt. Ja isegi kui mootor elas ilma riketeta pealinnani, leiti väntvõllist palju ladestusi. Sellest oli lisaks õlikanalite ummistumise ohule häiritud ka väntvõlli tasakaal, sest piisava ladestumisega mustus kaalub kümneid gramme ja ladestub ebaühtlaselt. Selle tulemusena tekib mootori vibratsioon ja peamiste laagrite eluiga väheneb järsult.

Kuidas puhastada vaz-mootori õlikanaleid.

Eelneva põhjal arvan, et väntvõlli kanalite puhastamise tähtsus on arusaadav, kuid kuidas neid õigesti avada ja puhastada? Alustuseks ütlen, et tehnoloogilisi pistikuid on kahte tüüpi. Esimesed keeratakse keerme peale (korduvkasutatavad) - näiteks Dnepri mootorratta või auto Volga väntvõllidesse, vanad välismaa autod. Teist tüüpi pistikud surutakse võlli kaelasse interferentsliidesega (ühekordne kasutamine) - näiteks Žigulis või enamikus välismaistes autodes. Vaatleme neid eraldi.

Keerame väntvõlli pistiku 14 kuuskantiga lahti.

Keermestatud pistikud (esimest tüüpi) enne nende lahti keeramist peate teritama südamikust auku (mugavalt puuri või väikese peitliga), kuna pärast keeramist mõnel mootorrattal ja vanal autol on need truuduse tagamiseks südamikuga. Näiteks Volgal mulgustamist ei kasutata, vaid need mähivad lihtsalt teatud momendiga - 4,0–4,2 kgf / m (kuid paljud mehaanikad ühendavad neid ka). Kui mulgustatakse, keerake selle eemaldamisel sisemise kuusnurgaga pistik 14 võrra lahti (Volgal), vaadake fotot 1, või võimsa kruvikeerajaga (Dnepri mootorrattal).

Vaz 2112 haamriga õlikanalid väntvõll

Kuidas puhastada õlikanaleid ()

KEY DOP

Väntvõlli kaela õõnsuse puhastame kruvikeeraja või puuriga.

Näiteks Volga autol on kepsu kahvli mõlemal küljel kaks pistikut (kokku kaheksa). Olles kõik lahti keeranud, kõigepealt kruvikeerajaga (võite kasutada puurit - foto 3) ja seejärel metallharjaga puhastame ühendusvarda kaela õõnsuse mustusest ja siis, et olla kindel, täidame selle mingisugusega. lahustit (soovitan atsetooni või Dreumex Solu-Cleanerit, patenteeritud sademete pehmendajat) ja laske sellel mõni tund hapneda. Peale seda kallame õõnsustest välja kogu mustuse ja siis soovitan kasutada pesuvahendit (võib kasutada veepõhist), mis peaks kanaleid ja õõnsusi surve all pesema. Selleks võite kasutada lihtsaimat kodus valmistatud "karcherit", mida ma selles artiklis kirjeldan. Peale pesuvahendiga pesemist puhume ja samal ajal kuivatame kanalid ja õõnsused suruõhuga (kompressor). Jääb puhastada pistikud ise ja nende keermed mustusest, kasutades metallharja või puuri, veski jaoks sama kinnitust. Viimane toiming on puhaste pistikute kruvimine pöördemomendi mutrivõtmega pöördemomendiga 4,0–4,2 kgf / m.

Dnepri mootorratastel ärge unustage pärast väntvõlli kanalite pesemist kindlasti lahti võtta ja loputada tsentrifuugi, mis asendab õli filter. Tavaliselt on selles palju mustust. Sama nõu on kasulik Zaporožetsi ehk vanade Volkswagen Beetlesi omanikele.

Lõdvendame korgi puncheriga.

KEY DOP

Teist tüüpi pistikud surutakse võlli kaela ja neid ei kasutata uuesti (kasutatud on uued ja need on müügil). Neid pistikuid on raskem eemaldada kui 1. tüüpi pistikuid, kuid see on võimalik. Selleks tuleb need istmel lahti lasta (foto 5). Löödes haamriga läbi teraskraani (terasvarda) piki pistiku servi (koputame vaheldumisi, siis ühele servale, siis vastupidi), vääname pistiku veidi oma kohale ja kui see lahti läheb, eemaldame seda. Väntvõlli saab tagurpidi keerata ning vaskhaamriga kergelt kuklasse koputades veendume, et lahti löödud pistik kukub löökide eest välja. Kui väljatõmbamisega on raskusi, saate võlli kaela veidi (kuid mitte palju) soojendada. Seda tüüpi pistikud paigaldatakse tavaliselt üks igale väntvõlli tihvtile (kokku neli).

Õõnsusi ja kanaleid puhastatakse samamoodi nagu väntvõllil esimest tüüpi pistikutega. Peale puhastamist, pesemist ja tühjendamist sisestame uued pistikud ja kergete haamrilöökidega surume uued pistikud kuni peatumiseni sisse. Loomulikult on sellisel juhul parem kasutada spetsiaalset südamikku, millele pistik peale pannakse ja seejärel pistik koos torniga oma pessa pistetakse ja sisse surutakse. Torni saab osta koos pistikutega (see juhtub müügil olevas komplektis) ja kui poest ei leia, saab tellida ka treija.

Tööriist uue väntvõlli korgi sissepressimiseks. a - kork, b - südamik korgi pressimiseks, c - südamik korgi laiendamiseks, d - tetraeedriline südamik, kuid võite kasutada ka tavalist.

KEY DOP

Kui vajutate pistikud sisse, tuleb need ikkagi mööda servi laiendada (et olla kindel). Põletamiseks kasutatakse ka spetsiaalset serviga torni (vt foto 8). Noh, lõpuks, nagu öeldakse, lööme hinge rahustamiseks pistikud keskstantsiga kolmest-neljast kohast läbi.

Ja viimane näpunäide. Enne uute pistikute ostmist mõõtke väntvõlli pistikupesad (siseläbimõõt) ja kui ostate pistikud ise, siis mõõtke nende välisläbimõõt. Eelkoormus pressimise ajal peaks olema 0,3 mm (korkide välisläbimõõt on 0,3 mm suurem kui võlli kahvli ava siseläbimõõt). Tasuta maandumine pole siin lubatud.

Üldiselt teist tüüpi tünnid mulle isiklikult ei meeldi. Nendega on rohkem askeldamist nii vanade eemaldamisel kui ka uute sissepressimisel. Teine asi on esimest tüüpi pistikud, mis on keermestatud. Ja nendega on lihtne töötada ja nende sobivuse usaldusväärsus on üsna kõrge. Ja te ei pea otsima uusi müügil olevaid, sest vanad kruvitakse paika. Ma arvan, et disaineritel, kes tulid välja ideega pistikud sisse vajutada, selle asemel, et niidile maanduda, polnud ilmselt midagi teha, nii et nad mõtlesid välja täiendava hemorroidi.

Noh, see näib olevat antud juhul kõik nüansid. Loodan, et see artikkel on abiks algajatele, kes otsustavad ise oma auto või mootorratta mootori kapitaalremonti teha. Ja mis kõige tähtsam, see aitab korralikult puhastada õlikanalid väntvõll, mis, nagu paljud on aru saanud, on mootori tervise seisukohalt väga oluline; edu kõigile!

Õlivahetus, filter
Mootori õlisaaste tekib pidevalt, mis põhjustab hõõrduvate osade suuremat kulumist ja enneaegset riket. Sisepõlemismootori ressurss ja töökindlus, võimsus ja keskkonnamõju sõltuvad mootoriõli puhtusest.

Saasteained jagunevad kahte põhirühma: orgaanilised ja anorgaanilised. Orgaanilised lisandid tekivad kõrvalsaadusena kütuse põlemisel, samuti õli ja kütuse termilisel lagunemisel, oksüdatsioonil ja polümerisatsioonil. Olukorda raskendavad reaktsioonid väävliühendite ja veega.

Anorgaanilised lisandid on tolm, tehnoloogiline saaste mootori valmistamisel ja remondil, osade mehaanilise kulumise osakesed, samuti kasutatud tuhalisandite tooted.

Diiselmootorite õlisaaste on intensiivsem kui bensiini- ja gaasimootorites. Seetõttu toodetakse "diisli" õlisid spetsiaalse lisandipakendiga.

Õli vahetamise tehnoloogiline protsess on üsna lihtne ja selle vajalikkuses pole kahtlust:

Ostetud õli, filter, loputus
Loputus valatakse vanasse õli ja mootor töötab ettenähtud aja (täpsemalt allpool)
"Vana" õli tühjendatakse
Vahetatakse filter ja valatakse "uus" õli

Loputamine on õlivahetusprotsessi oluline osa.
Õli vahetamisel ilma loputamiseta jääb mootorisse märkimisväärne osa saasteainetest ja need on: süsiniku ladestused (tahm, muda, käsnjad moodustised), lakid, värvid.

Loputamine:

Pehmendab ja eemaldab süsiniku ladestusi, kulumistooteid, süsiniku ladestusi
Vabastab koksitud kolvirõngad ja kinnikiilunud hüdrotõstukid
Puhastab õlikanaleid, parandades õliringlust
Tagab vana õli täielikuma äravoolu
Ohutu kummitihendite, õlitihendite, klapisääretihendite jaoks

Pesemisi on 2 tüüpi – kiire ja pehme.

Kiire loputus valatakse "vanale" õlile vahetult enne õlivahetust ja "töötab" 5-10 minutit, puhastades radikaalselt mootorit.

Seda tuleb regulaarselt kasutada alates auto kasutamise algusest. Sellel on tugev pesemisefekt, kui sellist toodet lisada "räbu" mootori õlile, võivad tahked mehaanilised osakesed ummistada õli vastuvõtja võrgu, takistades normaalset õliringlust. Ja sealt saate need eemaldada ainult mootori lahtivõtmisel.

Pehme pesu valatakse "vanale" õlile ja töötab mootoris 200 - 500 km jooksu enne õlivahetust, et lahustada kogunenud sadestused, lakid, vaigud.

Soovitatav on kasutada "pehmeid" loputusi, mis mõjuvad kaua, need on autoosadega palju ettevaatlikumad. See kehtib eriti vanemate mootorite kohta, kus on palju tahkeid ladestusi, kus on võimalus suurte tahmatükkide purustamiseks, millele järgneb tolmukolde teke ja võllikanalite blokeerimise tõenäosus.

Võib kasutada loputusõli. See sobib rohkem bensiinimootoritele. Loputusõli ei sisalda vahutamisvastaseid lisandeid ja vahutab kergesti. Kui diiselmootor pole esimeses nooruses, siis imetakse see vaht sageli läbi karteri ventilatsioonivooliku mootori sisselaskekollektorisse, mis võib viimase välja lülitada.

Pärast loputamist töötavad uus filter ja õli tõhusamalt, pikendades mootori tööiga.
Õli äravool
Õli tühjendamiseks on kaks võimalust:

Läbi õlivanni paigaldatud äravoolutoru
"imeda" vaakumseadmega läbi õlimõõtevarda ava

Esimene meetod: tühjendage

Oluline reegel: enne protseduuri tuleb mootor soojendada töötemperatuurini, vastasel juhul jäävad põhja mehaanilised lisandid. Seejärel peate eemaldama vana filtrielemendi. pärast seadme seiskumist täheldatakse õli kerget vastupidist voolu, mille tagajärjel naasevad õlifiltris olevad mustuseosakesed karterisse. Pärast seda saate õlivanni tühjenduskorgi lahti keerata. Selleks, et vana õli karterist täielikult välja voolaks, peate ootama umbes 10 minutit! Pärast järelejäänud õli täielikku eemaldamist peate tühjenduskorgi mähkima ja pühkige see hoolikalt puhta lapiga. Süsteemist lekke vältimiseks on soovitatav igal õlivahetusel paigaldada pistikule uus tihend.

Teine viis: vaakum

Selle õli äravoolu meetodi eelised - see on keskkonnasõbralik, ei võimalda õli juhuslikku sattumist keskkonda

Selle meetodi miinusteks on see, et karterist ei eemaldata kogu õli, õlipumpa ja õlivastuvõtjasse jääb ligikaudu 250 ml määrdunud, kasutatud õli. Mittetäieliku õlitõmbe negatiivset mõju saab vähendada, kui asetate sõiduki kaldpinnale. Kui auto on kaldu (tavaliselt tahapoole), on võimalik parandada vana õli voolu õlimõõtevarda kanali siseavasse ja seeläbi suurendada süsteemist eemaldatava määrdeaine kogust.

Õlifiltri vahetus

Pühkige mootoriploki istmepinda puhta lapiga
Määrige uue filtri o-rõngas puhta õliga, et tihend selle pingutamisel viga ei saaks.

Mõned teenindajad soovitavad enne filtri paigaldamist valada sinna umbes 1 tass värsket õli.
Seda ei soovitata mitmel põhjusel:

Kui filtrielement on kuiv, on õlipumbal palju lihtsam süsteemist liigset õhku eemaldada.
filtri paigaldamisel valgub osa sellest õlist paratamatult mootoriruumi, määrides seda. Seejärel hakkab õliplekile kleepuma mustus ja mootorit tuleb pesta

Õli täitmine
Seda protseduuri on kõige parem teha pikendatud sondiga. Kui vajalik kogus õli on juba mootorisse valatud (see on märgitud auto tehnilises dokumentatsioonis), on vaja mõõta selle taset õlimõõtevarda abil.

Kui õlitase on veidi üle märgi "maksimaalne", pole vahet, pärast mootori käivitamist õlikanalid täituvad ja see normaliseerub.

Jõuallika esimene käivitamine pärast õlivahetust on väga vastutusrikas asi. Õlisüsteem pole veel täidetud ja määrdeaine ei pääse koheselt kõikidele hõõrdumispindadele. Kui süüde on sisse lülitatud, tuletab õlirõhu hoiatustuli meelde ebapiisavat õli.

Mootori võimalikult suureks kaitsmiseks õlinäljast tingitud kulumise eest on parem esimesel käivitamisel starterit 5-7 sekundit “keerata”, et pump saaks õli süsteemist läbi pumbata. Sel eesmärgil saate spetsiaalselt süüte või kütusevarustussüsteemi välja lülitada, et mootor enne tähtaega ei käivituks.

Diiselmootoriga autol on hilinemisega startimine problemaatiline, mistõttu soovitame sel juhul kiirust mitte tõsta enne, kui õlirõhu hoiatustuli kustub. Pärast seda, kui lasete mootoril umbes 1 minuti tühikäigul töötada, tuleb see välja lülitada ja vajadusel õlimõõtevarda abil soovitud tasemeni lisada.
Mootoriõli ühilduvuse kohta
Ühilduvuse küsimus hõlmab kolme: sama tüüpi mineraal- või sünteetiliste õlide ühilduvus või mineraal- ja sünteetiliste õlide ühilduvus.

Mineraalõlide alused on ühilduvad, kuid lisanditega ühilduvus jääb probleemiks, mida tuleb uue õliklassi väljatöötamisel kontrollida. Erinevad sünteetilised vedelikud (mittemootorilised) üldiselt ei ühildu.

American Petroleum Institute oma mootoriõlide standardites määrab kindlaks kõik nende omadused, mis on loodud tagama mootori minimaalse kulumise, kütusekulu, vähendama keskkonnasaastet jne.

Samuti reguleerib see rangelt valmistatud või äsja väljatöötatud õlide ühilduvust olemasolevate ja võrdlusõlidega. Ükski endast lugupidav ettevõte ei luba turule lasta mootoriõli, mis ei vasta API standardile vähemalt ühes punktis või ilma, et oleks läbinud kõiki selles standardis nõutud teste.

Iga mootoriõli, mis on peagi välja lastud, ühilduvust kontrollitakse kuue võrdlusõliga. Katsed hõlmavad segude sügavat ja pikaajalist jahutamist, kõrgel temperatuuril kuumutamist, kõrgel temperatuuril hoidmist, järgnevat korduvat jahutamist, seejärel reoloogiliste karakteristikute võtmist, kalorimeetriliste kõverate koostamist, homogeensuse ja sademete analüüsi.

Katsed viiakse läbi mineraal- ja sünteetiliste õlidega, kõrge ja madala kvaliteediga, diisli ja bensiiniga. Kui nende testide tulemus on positiivne, viiakse läbi järgmised testid, sealhulgas kallid mootorikatsed, õli puudumisel peatatakse kandidaat edasistest testidest.

Õli jõuab turule ainult siis, kui see vastab igati sellele standardile.

Järeldus: API-le tõeliselt vastavate kvaliteetsete määrdeainete turul ei saa olla kokkusobimatuid mootoriõlisid. Seda väidet on Euroopa ja Ameerika teedel aastakümneid tõestatud.

Teine asi on see, et peate selles küsimuses olema ettevaatlik. Turul ilmuvad tuntud kaubamärkide võltsõlid, tarbija poolt mootorile kahtlaste lisandite lisamine põhjustavad sageli negatiivseid tagajärgi, mis väljenduvad trombide moodustumises, tahma moodustumises, geelistumises, millele järgneb õlikanalite ummistus. ja mootori seiskamine.

See on juba paljude autojuhtide praegune kogemus, kes ei suuda alati kindlaks teha selliste nähtuste tõelist põhjust, seostades need segatud õlide kokkusobimatusega.

Mootoriõli täidab mitmeid funktsioone: määrib liikuvaid osi, jahutab ja määrib neid. Ilma mootoriõlita hakkab mootor kohe üles ütlema - kõigepealt lähevad rikki väntvõlli vooderdised, mis muutuvad fooliumiks ja väntvõllil endal on ka kriimustusi. Põhimõtteliselt ei ole teistel osadel aega ebaõnnestuda, kuna õlita vooderdised muutuvad minuti jooksul fooliumiks.

Mootori õlinälgimine toob kaasa pöördumatud tagajärjed - lisaks senti vooderdistele on kahjustatud väntvõll. Ja sageli juhtub, et väntvõlli krambid jäävad suuremaks kui viimane remondimõõt ja see on uue kalli detaili ostmine.

Mootori õlinälg ei tähenda, et õli polekski, seda lihtsalt ei piisanud mõne osa jaoks madala taseme, määrdesüsteemi vähese läbilaskevõime tõttu ummistumisest või muudest põhjustest. Mitte tingimata kogu mootor ei saa õli - enamasti pole mootori üksikutes komponentides piisavalt õli.

Mootoriõli nälgimise põhjused

Põhjuseid võib olla mitu.

1. Mootoris pole piisavalt õli - madal tase, keegi augustas ja ei lisanud
2. Õli pole pikka aega vahetatud, paksenenud, kogunenud tükkideks mööda mootori seinu ja ei voola karterisse
3. Ummistunud õlivann
4. Ummistunud õlifilter ja möödavooluklapp on kinni jäänud
5. Õlipihustid takerdusid lahti ja süsteemi rõhk langes
6. Õlipumba rõhualandusklapp on katki ja õli voolab läbi selle tagasi
7. Ummistunud õlikanalid
8. Mõelge ise põhjus välja (võimalusel kirjutage kommentaaridesse, mis põhjused veel võiksid olla)

1. Iga mootor kulutab raiskamiseks õli – mõni rohkem, mõni vähem. Kui kaua kapotile otsa ei vaata ja õlitaset ei kontrolli, siis ühel ilusal hetkel jääb õli nii väikeseks, et ei jõua enam õlivastuvõtjasse. Esiteks juhtub see siis, kui auto kaldub üles, ronides mäkke, seejärel siis, kui pööre toimub kiirusel ja õli tsentrifugaaljõu toimel õlivastuvõtjast eemale sööstab. See on muidugi tühiasi, kuid järk-järgult jääb õli vähemaks, kuid see lakkab voolamast mootori kõige kaugematesse nurkadesse.

2. Kui õli ei vahetata pikka aega, tekib sellesse mingi paks ja mittevedel kütteõli, millele meeldib koguneda ploki seintele ja pähe. Vedelfraktsioon jääb väiksemaks ja siit vaatame punkti 1. Seda juhtub eriti sageli tänapäevastel autodel, millel tootja soovitab pikendada õlivahetusvälbasid (Long Life, kuni 30 000 km). Ja kui teenindusse satuvad mitte eriti vastutustundlikud meistrimehed, kes kogu vana õli ära ei vala, on probleeme. Vahetage õli vähemalt kord iga 10 000 järel ja parem on veelgi sagedamini.

3. Vanas õlis tekkiv sõnnik (vt punkt 2) võib ummistada õlivastuvõtja ekraani ja siis lakkab õli määrdesüsteemi voolamast. Kuigi võre on muudel põhjustel ummistunud.

4. Õlifilter koosneb korpusest ja paberfiltrielemendist endast. Kõik väikseimad mustuseosakesed ummistavad paberi poorid ja aja jooksul kaob filtri läbilaskevõime. Et vältida õlinälga, kui filter on ummistunud (tavaliselt seda ei juhtu, kui õli õigel ajal vahetada, kuigi oleneb ka õhufiltrist ja töötingimustest tolmustel teedel, kui palju mustust mootorisse satub) ventiil on filtris - tavaasendis on see suletud, kuid niipea, kui võimsus kaob, avaneb klapp õlipumba tekitatud vaakumi mõjul. Kui klapp kinni jääb, siis loomulikult ei võeta kuskilt õli ning määrdesüsteemis hakkab järjest vähem ja vähem rõhuga õli ringlema.

5. Mõnel mootoril, enamasti turboülelaaduriga, on õlijoad, mis pihustavad kolbidele õli jahutamiseks. Düüsid avanevad rõhu all ja kui süsteemis pole õlirõhku, sulguvad. Kui otsik on vigane ja avaneb, siis rõhk süsteemis väheneb, mis tähendab, et õli ei jõua mootori kaugematesse nurkadesse. Ehkki kui teil on väikese võimsusega mootoriga taskukohane välismaa auto, näiteks Ford Focus või Chevrolet Aveo, siis ärge muretsege - neil pole sellist süsteemi.

6. Õlipumbal on kaitseklapp, mis on mõeldud ülerõhu leevendamiseks. Kui see kinni haarab, langeb rõhk süsteemis, eriti madalatel kiirustel, mis põhjustab õli nälga.

7. Mootori määrimissüsteem koosneb õlikanalitest. Kõige haavatavam osa on väntvõll. Väntvõllil on õlikanalid, mille kaudu õli voolab põhitaladest ühendusvarrasteni. Need kanalid on väga kitsad ja võivad väga kergesti ummistuda igasuguse mustusega, mis põhjustab ühendusvarda laagrite õlinälga.

8. Võid mõelda ka mõnele muule põhjusele, kui sul midagi kahe silma vahele jäi, kirjuta kommentaaridesse

Mootoriõli nälgimise tagajärjed

Tagajärjed on kohutavad. Näiteks väntvõlli pöörlemisel ei puutu see vooderdistega kokku, nende vahel on alati õli, nn õlikiil. Aga kui õli ei ole piisavalt, lakkab see väntvõllile ja vooderdistele voolamast, siis see õlikiil kaob ja võll hakkab hõõrdumise ja sellest tuleneva temperatuuri tõusu tõttu vastu vooderdisi ja võlli kiile hõõruma, kuid kuna see jätkab pöörlemist inertsi mõjul see kiil puruneb, seda enam rebides mõlemalt pinnalt välja pindmise metallikihi. Tulemuseks on fooliumis sisestus, sügavad kriimud väntvõllil.

Kui õlirõhk hakkab süsteemis metoodiliselt järk-järgult langema, see tähendab, et see läbib torustikku vähem, kannatavad ennekõike väntvõlli ühendusvarda laagrid, kuna need asuvad kõige kaugemal ja õli läheneb neile vastavalt jääkpõhimõte.

Aga enne seda koputavad tõenäoliselt hüdrotõstukid (kui muidugi ei ole) ja ka turbiin kannatab väga õlinälga.

Kui ühel hetkel lakkas õli määrdesüsteemi äkitselt voolamast, siis tõenäoliselt lähevad ennekõike peamised laagrid, kuna need on pumbale kõige lähemal ja saavad esimese õlipartii.

Sellise mootori taastamine on väga keeruline ja kulukas - lisaks vooderdiste vahetamisele tuleb väntvõlli lihvida, kui see jääb remondimõõtudesse või osta uus.