Meie peamine kohandamisobjekt (ümbertöötamine "kodus") ja levinumad sõidukid "hakkurite" jaoks on "Uurals", "Dneprs", "Casiks". Need on küla põhilised kaubaveod.

Sageli klammerduvad paljud jalgratturid pärast “ümberkujundust” erineva pagasi jaoks kottidesse ja lihtsalt “efekti” pärast. Uutele "Uuralitele" saavad nad juba tehasest paigaldada midagi pagasiruumi sarnast. See kehtib tüübi "turist", "Retro" kohta (tagaküljel on sadula asemel väike riiul).

Kuid on neid, kes kasutavad neid täiel rinnal. Kuid te ei võta neisse palju ja isegi need, kes kasutavad Solot mitte eputamiseks, vaid äritegevuseks, on mõnikord vaja transportida mingit lasti. Mootorrattale saab loomulikult riietuda kolme väga mahuka tugeva garderoobikastiga, kuid seda pole kõigil vaja ja kõik ei saa seda endale lubada.
Sellisel juhul on säästuvõimalus pagasiruumi. Muidugi, kui te pole mootorratast radikaalselt muutnud. Ma tahan teile lihtsalt tutvustada ühte selle "tuuningu" kodus valmistatud versiooni. See on ehitatud garaažis ja katsetatud mitmel pikal reisil.
Selle pagasiruumi disain erineb sellest, mida kõik on harjunud IZH-del ja Javadel nägema, sest Uurali raam on teistsuguse tagakujundusega ja summutid on üles tõmmatud.

Nagu turistipagasiruumile kohane, on kavandataval kolm kaubaplatvormi: üks ülaosas istme taga (joonis 1) ja kaks külgedel summutite kohal (joonis 2 ja 3). Kõik need on valmistatud 10 mm terastorust. Külgseinte ebatavaline viisnurkne kuju valiti nii, et see ei rikuks mootorratta “ahtri” põhilisi kompositsioonijooni: alumine toru ja riiul jooksevad paralleelselt summutiga ning ülemine toru istmega paralleelselt. Mööda ja risti külgseina on täiendava jäikuse tagamiseks keevitatud 6 mm vardad.

Külgseinad kinnitatakse raami külge viiest punktist ja ülemine riiul neljast punktist (joonis 4). ja pole vaja midagi raami külge keevitada ega sellesse lisaauke puurida. Pakihoidja kinnituselemendid on näidatud joonisel fig. 5.

Nüüd vaatame, milleks igaüks neist on ette nähtud. Element A on lihtsalt toru lame ots, millesse on puuritud 9 mm auk. Siin kruvitakse külgsein summuti kinnituspoldiga. Teise võimalusena sobib toru põhja külge keevitatud auguga plaat.
Punktis B kinnitatakse külgsein amortisaatori ülemise poldi külge sellele keevitatud terasnurga abil.
Ülemine riiul kinnitatakse sobiva pikkusega plaadiga punktis B raami külge. Altpoolt ühendub see suunatulede kinnituspunktidega.
Vahetükk, millega külgsein on punktis D kinnitatud, annab pagasiruumi külgmise jäikuse. Selle keermestatud osaga sisestatakse see tiiva kinnitusavasse ja teine ​​pool on poltidega külgseina külge kinnitatud.
Varras D kannab põhikoormust pagasiruumile. Mootorrattal paigaldatakse see poritiiba ja istme kinnituskohta kolmnurkse kronsteini E abil, mille külge on keevitatud polt.

Paar sõna alumiste külgriiulite kohta. Need on väikesed, et mitte mootorratta välimust rikkuda, kuid nende suurusest piisab 20-liitrise kanistri kinnitamiseks. Riiuli mõningane ahenemine piki mootorratast ettepoole tuleneb disainist ja kordab summuti asukohta.
Pagasiruumi kogukandevõime on ca 50 kg. Kui aga pingutada ja pisut leidlikkust, võib välja mõelda midagi muljetavaldavamat (kui seda tõesti vaja läheb).

Arvan, et seda riiulit saab kasutada koos käruga.

Viimastel aastatel oleme harjunud nägema seda peaaegu igal mootorrattal. Nüüd tunduvad autod ilma pakiruumita, tuule- ja porikaitseteta, kaitsekaared kuidagi paljad. Kahjuks toodab meie tööstus mootorratastele vähe turismivarustust ja selle valik on piiratud ning mootorrattaturistid on sunnitud seda oma võimete ja oskuste tõttu ise valmistama.

Selles peatükis räägime mootorrattavarustusele esitatavatest nõuetest ja näitame konkreetsete näidetega, kuidas seda paremaks muuta.

Pagasihoidjad
Mootorratta peamiseks turismivarustuseks on pakiraamid. Neid saab paigaldada kaasreisija istme taha, tagaratta külgedele, bensiinipaagile, mõnel juhul mootorratta esiporilauale ja kaitsekaarte olemasolul kaaredele kanistrite kujul. Selle paigutuse eesmärk on jaotada koormus ühtlasemalt kogu mootorratta ulatuses. Muide, tahame teid hoiatada - ärge oodake head reisi mootorrattaga, seljakott õlgadel: see on ebamugav ja väsitav.

Suurema osa koormusest kannab tagaraam ning selle projekteerimisel tuleb erilist tähelepanu pöörata tugevusele ja jäigale ühendusele mootorratta raamiga. Kuid see ei tähenda, et pagasiruum peaks olema valmistatud paksuseinalistest torudest või terasvardadest. Konstruktsiooni tugevus ja kandevõime tuleks kombineerida selle kerguse ja läbimõeldud kinnituspunktide paigutusega, ilma et pagasiruumi laius ja selle suur laiendus tagateljest kaugemale viiks. Raskuskeskme vähendamiseks on soovitav paigutada lastiruum võimalikult madalale.

Tavaliselt kasutatavad nagi kinnituspunktid (kaks ülemist vedrustuse juures ja kaks alumist kaassõitja jalatugedel) ei ole piisavalt jäigad, et seda mootorratta raamiga ühendada. Seetõttu tuleb lastiruum tagantpoolt täiendavalt vahetükkidega ühendada
poritiib või istme raam ja seo tugipostid seekliga, mis on kinnitatud numbrimärgi poldi alla. Pagasiruumi konstruktsiooni elemendid ei tohi segada tagavedrustuse tööd, samuti takistada ratta lahtivõtmist ja keti reguleerimist.
Parim on, kui tagaraam tagab koorma asukoha nii kaassõitja sadula taga kui ka tagaratta külgedel. Struktuuriliselt lahendatakse see erineval viisil. Näiteks mõnele pakiruumile on kinnitatud küljeplaadid, millel on tagumine kaubaruum hingedega kergesti eemaldatavate kottide paigaldamiseks, teised pakiruumid on varustatud külgmiste kaubaplatvormidega väikeste kohvrite või seljakottide kinnitamiseks.

Disaini valikul tuleks eelistada kergesti eemaldatavate kottidega pagasiruumi. Esiteks, rippkotid tagavad hõlpsa juurdepääsu tagarattale, ei sega keti reguleerimist ja on mugavad parklates, kuna neid saab kiiresti eemaldada ja kaasa võtta, Teiseks saab need pärast reisimist asendada väiksemate kottide vastu igapäevaseks kasutamiseks . Mootorrattal tulevad sellised kotid alati kasuks. Pisikesed asjad on ju palju mugavam lihtsalt kotti pista, kui nuputada, kuidas neid pagasnikule kinnitada või, mis veelgi hullem, taskus või rinnas kanda.

Näitena ülaltoodud nõuetele vastavast konstruktsioonist pakume autorite poolt Java mootorrataste jaoks välja töötatud keevitatud pagasiruumi (joon. 7). See on olnud kasutuses juba aastaid ja on edukalt vastu pidanud vastupidavuskatsetele pikkadel sõitudel erinevatel teedel.

Riis. 7. Tagumine pakiruum koos kottidega igapäevaseks kasutamiseks.

Pagasiruumi elementide valmistamise tehnoloogia ja kokkupanek on järgmine (joonis 8). Terasest õmblusteta torudest läbimõõduga 12? 1 või 12? Valmistatakse I,5 mm, alustoorikud 1 (2 tk.), Ristlatid 2 (3 tk.) Ja tugipostid 3 (2 tk.). Tagumised sisetükid 4 (2 tükki) on painutatud sama läbimõõduga varrastest (elemendid - alustoorikud, tugipostid ja sisetükid - saab asendada täistorudega, mis on painutatud piki sisestuste raadiust). Mootorrattale kinnitatakse alustoorikud ja tugipostid, mille külge on keevitatud ülemised 5 (2 tk) ja alumised 6 (2 tk) kõrvarõngad ning tagumise vedrustuse kinnituspoldid asendatakse spetsiaalsete poltide 9 (2 tk) vastu. Pärast aluse ja tugipostide ühendamist tagumiste sisetükkidega keevitage risttalad 2 ja tiiva tugipostid 7 (2 tk.), olles eelnevalt kaitsnud tagumist tiiba metalli või asbestilehega. Seejärel eemaldatakse pagasiruum, keevitatakse rihmade 8 (6 tk) alumine ja külgmised kronsteinid, külgplaatide rõngad 10 (6 tk) ja lõpuks keevitatakse elementide ühenduskohad. Mootorratta kasutamine ellinguna välistab pagasiruumi võimalikud moonutused keevitamisel ja tagab istmete kokkusobivuse.

Riis. 8. Tagumine pagasiruum: a - komplektne (külg- ja pealtvaade); b - sisestamine (tühi); c - ülemine kõrvarõngas; g - alumine kõrvarõngas;
e - tagumise vedrustuse ülemise kinnituse polt

Külgplaadid 1 (2 tk), millele paigaldatakse kergesti eemaldatavad kotid, on välja lõigatud 2 mm paksusest teraslehest (joonis 9). Igal plaadil on üks elliptiline ja neli kujuga soont, mis tagavad koti kinnituselementide liikumise. (Plaadi heledamaks muutmiseks võib keskele teha suure väljalõike.) Loomulikult tuleks matkakottide ja igapäevaseks sõiduks mõeldud kottide paigaldamiseks kasutada samu pilusid ning plaatide mõõtmed peaksid sobima väiksemate kottidega. Iga plaat kinnitatakse kolmest punktist pagasiruumi külge poltidega. Lisaks on need ühendatud tööriista- ja akukarpidega parema 2 ja vasaku 3 klambriga, mis mähivad seestpoolt ümber tagumiste amortisaatorite. Klambri kinnitamiseks mõeldud karpidesse puuritakse poltide jaoks kaks auku.

Riis. 9. Pagasiruumi külgplaat kergesti eemaldatavate kottide paigaldamiseks, parem ja vasak (a); parem sulg plaadi kinnitamiseks tööriistakasti (b); vasak sulg plaadi kinnitamiseks akukarbi külge (c); seen (g); juuksenõel (d); kinnitusklamber (e)

Selles disainis, nagu ka teistes, kus kasutatakse kotte, soovitame kasutada lõuendist spordipakke, millel on küljepaelad. Nende mahutavus tänu paeltele on reguleeritav, mis on reisimisel mugav. Kasulik on lisaks õmmelda seljakottide õmblused karmide lõngadega ning eemaldada õlarihmad ning tugevdada nendega põhja ja esiseina. Tugevdada tuleb ka tagumist seina – neetida 1–1,5 mm paksune duralumiiniumleht.

Spordikottide asemel võid kasutada jahiulukite kotte või teha poekotte. Igal juhul tuleb õmblused dubleerida ja tagasein jäigaks. Et koti põhi ei vajuks liikumise ajal alla, kinnita selle külge
vöö. Seejärel, kui asjad kotti paned, tõmmake vöö üles ja kinnitage see kaassõitja sadula all asuvasse pandlasse või mootorratta tagumise käepideme piirkonda.

Kasulik lisa kotile on kandesang. Iga koti kergesti eemaldatava kinnituse elemendid on neli seent 4 ja üks tihvt 5, mis kruvitakse mutritega tagaseina külge. Riputamise ajal
kotid, sisenevad need osad pagasiruumi plaadi soontesse ja seejärel nihutatakse kott allapoole. Koti alumisse asendisse kinnitamiseks on ette nähtud kronstein 6. Juuksenõelale pannes toetub see painutatud osaga vastu külgplaati ja takistab koti ülesliikumist. Klamber kinnitatakse lambaliha või mutriga.

Külgveoruumiga pakiruumid näevad teistsugused välja; neid teostatakse kas tagumise kaubaruumiga või ilma selleta. Tagaplatvormita pagasiruumi näide on Java tehases välja töötatud disain (joon. 10, 11). See koosneb kahest kokkupandud raamist, ülemisest ja alumisest (vasak- ja parempoolsest) tugipostidest, vahetükkidest. Need osad on omavahel ühendatud poltidega.

Riis. 10. Pagasiruum külgmiste kaubaaladega.

Riis. 11. Pagasiruumi raam (a); alumine tugi (b); ülemine traks (c); vahetükk (g)

Mõlemad pagasiruumi raamid 1 ja nende risttalad 2 on valmistatud terasest õmblusteta torudest läbimõõduga 10 × 1,5 mm; tugevdused 3 ja vooderdised 4 on valmistatud 3 mm paksusest terasribast. Alumine vasakpoolne tugi koosneb 16 × 2 mm läbimõõduga torust valmistatud toest 5, voodrist 6 ja toest 7, mis on valmistatud 3 mm paksusest teraslehest. Alumine parem sulg on alumise vasaku breketi peegelpilt. Ülemine vasak tugitugi koosneb 12 × 1,5 mm läbimõõduga torust valmistatud tugipostist 8 ja ülekattest 9, mis on valmistatud samast materjalist nagu sarnased osad. Ülemine parem sulg on ka vasaku peegelpilt. Ja lõpuks vahetüki 10 jaoks toru läbimõõduga
12×1,5 mm.

Mootorratastel kinnitatakse pakihoidik ülemistest punktidest poltidega, millega istmeraam raami külge tõmmatakse, ning alumistest kaasreisija jalatalade poltidega. Külgmiste kaubaaladega katuseraam, mis on varustatud ka tagumise platvormiga, võimaldab varasema disainiga võrreldes rohkem pagasit vedada (joon. 12 ja 13).

Riis. 12. Pagasiruum külgmiste ja tagumiste kaubaaladega.

Riis. 13. Pagasiruumi joonis koos külgmiste ja tagumiste kaubaaladega.

Sellise pagasiruumi tüüpilise disaini tegi mootorrattur E. Kustarev, kasutades 14 × 1 mm läbimõõduga õmblusteta terastorusid ning pagasiruumi kinnitamiseks mootorratta külge kasutati 2 mm paksust lehtterast. Pagasiruumi põhiosad on poltidega kokku kinnitatud. Pange tähele, et need kaks pagasiruumi tekitavad ratta lahtivõtmisel ja sihtmärgi reguleerimisel mõningaid ebamugavusi. Nende ebapiisavalt jäik ühendust mootorratta raamiga saab kõrvaldada, kui paigaldate tagumise käepideme piirkonda pagasiruumi poritiibaga ühendavad vahetükid.

Moskva auto- ja mootorrattaturistide klubi on välja töötanud pagasiruumi disaini, mis eristub selle poolest, et ülemised kinnitused (amortisaatori poltidel) on liigendiga ja alumised (jalatugede juures) on kahvliga (joon. 14) . See võimaldab pärast alumiste poltide lahti keeramist pöörata hammaslatti ümber ülemiste kinnituspunktide, mis avab vaba juurdepääsu tagarattale ja ketile.

Riis. 14. Kokkupandav pagasiruum.

Nagu me juba ütlesime, on kõige parem võtta mootorrattal pakiraami aluse kinnituspunktideks tagumiste amortisaatorite ülemised poldid ja kaassõitja jalatalade poldid. Neile, kes hakkavad valmistama muude kaubamärkide mootorratastele pakiraame, on tabel nende punktide vahekaugustega. Samuti soovitame mootorrataste Voskhod ja M-105 omanikel varustada oma autod fundamentaalsemate pagasiruumiga, kuna kandevõime ja kandevõime poolest markeeritud turisti eriti ei rahulda.

Loomulikult ei ole alati võimalik valmistada tagumist pagasiruumi koos rippkottide või külgmiste kaubaaladega. Mõnikord tuleb leppida lihtsama disainiga, mis ei vaja keevitamist. Sellistel juhtudel võite piirduda lihtsalt eemaldatavate kottide paigaldamisega (joonis 15, 16). Need on riputatud külgplaatide külge, mis omakorda tuleb kinnitada istmeraami, tagumise poritiiva külge ning ühendada kronsteinidega tööriista- ja akukarpidega.

Riis. 15. Külgplaatidel kergesti eemaldatavad kotid.

Riis. 16. Küljeplaadi ja koti kinnitused

Klambrid on paigutatud sellisele kõrgusele, et need ei piira tagumise kahvli ja ketikaitse maksimaalset liikumist. Kui reis toimub ilma reisijata, on võimalik ka muu pagasi paigutamise viis. Sel juhul pannakse padja sadula tagaküljele mootoriga seljakott (joonis 17).
Seda on lihtne ise õmmelda või tellida autoistmete katteid valmistavasse töökotta. Nad õmblevad kunstnahast või paksust presendist mootoriseljakoti ja panevad sadulale, tõmbavad rihmadega alt kokku. Seljakott on mahukas ja seda on lihtne ära võtta.

Riis. 17. Mootoriga seljakott.

Siiani on räägitud konstruktsioonidest veose paigutamiseks mootorratta taha. Asjade eest, mis peaksid all olema
käsi, on kasulik, kui gaasipaagil on väike pagasiruum (joon. 18). See võib olla kasulik ka foto- ja filmikaamerate transportimisel,
transistorvastuvõtja ja muud haprad asjad. Gaasipaagile pagasiruumi projekteerimisel on vaja ette näha mootorratta juhtimise vabadus, juhiistme mugavus ja bensiini tankimine.
Vähendatud konstruktsioonis on pagasiruumi alus kaks 10-12 mm läbimõõduga toru, mis on keevitatud I ülemiste otstega; klamber paagi kaela ümber. Torude alumistel otstel on kõrvad, mille kaudu juhitakse paaki kinnitav polt.
raamile (torude ja paagi vahe on umbes 2 mm). Kaelus on valmistatud 2 mm terasest. Selle välisläbimõõt
8-10 mm rohkem kui sisemine. Klambri otstesse keevitatakse hülss ja mutter, millesse keeratakse pingutuskruvi (joon. 19). Klambri ühendused teiste osadega ei tohiks segada gaasipaagi korgi sulgemist. Torude külge keevitatakse metallist korv, mis on valmistatud nii, et oleks tagatud koti paigaldamine pagasiruumile.

Riis. 18. Pagasiruum gaasipaagil.

Riis. 19. Pagasiruumi kinnitamine gaasipaagi kaela külge.

Võib-olla on selleks otstarbeks parimad korpused Quartz-2 filmikaamera ja Zenit-6 kaamera jaoks. Need on üsna kallid, kuid disain ja konfiguratsioon on kõige mugavamad. Korpused on kvaliteetsest nahast, seinad ja põhi on pehmed
tihendid ja kaaned on varustatud lukkudega. Korpustest mittevajalikud vaheseinad saab eemaldada või sobivasse kohta paigaldada. (Ärge ümbertöötamise ajal kanderihma ära lõigake: seda läheb vaja bussipeatustes.)

Mõned mootorratturid paigaldavad nagid oma mootorratta esiporitiibale. Sellise pagasiruumi kasutamine on õigustatud, kui mootorrattal on fikseeritud tiib. Pagasiruum on valmistatud raami kujul ja on paigaldatud nii, et koormus ei varjaks esitule valgust. Mootorratastel - üksikutel, eriti neil, kus poritiib on kinnitatud kahvlijalgade liikuvate osade külge, sellist hammaslatti teha ei saa. Esiteks suurendab see vedrustamata massi raskust ja muudab selle haldamise keeruliseks ning teiseks jäävad asjad omamoodi vibratsioonistendile.

Igat tüüpi pagasiruumi jaoks on kõige parem kasutada roostevabast terasest torusid. Sellistest torudest valmistatud pagasiruumid omandavad pärast õmbluste hoolikat saagimist ja peene liivapaberiga poleerimist pikka aega elegantse välimuse ega lase end korrosioonile. Kuid pidage meeles, et mitte iga keevitustöökoda ei tea, kuidas "roostevabast terasest" süüa teha. Kui kasutate tavalisi terastorusid, saab pakiruumid kroomida või värvida vastavalt mootorratta värvile.

Kaitsekaared
Pikal teel sõitval mootorrattal on hea omada kaitsekaarte (joon. 20). See pole austusavaldus moele, vaid kasulik lisand, mis suurendab sõiduohutust. Varraste eesmärk on kaitsta sõitjat kukkumisel vigastuste eest ja kaitsta mootorratast vigastuste eest. Nendele on mugav paigaldada kanistrid asjade jaoks, udutuli, porikilbid. Kaared on vaja kujundada nii, et mootorratta külili rullumisel ei puudutaks lenks ja paak teed.

Riis. 20. Mootorratas kaitsekaarte ja tuuleklaasiga.

Pakume välja nendele nõuetele vastavad kaared (joonis 21) ja võimaldavad lisaks. paigaldage neile kergesti eemaldatavad kilbid, mis kaitsevad juhi jalgu mustuse eest (kilpide kirjeldus on toodud allpool).
Kaared 1 on painutatud õmblusteta terastorust. Sobivaim suurus on 25 × 2,5 mm läbimõõduga. Nõutava raadiuse täitmiseks on hea torupainutaja - torumeeste tavaline tööriist. Torupainutaja puudumisel painutatakse kaared sobivale toorikule, peale torude liivaga täitmist ja keevitamiseks gaasipõletiga kuumutamist. Parema ja vasaku kaare sümmeetriliseks muutmiseks kasutage vineerist malli. Ülemine kronstein 2 ja alumised padjad 3, millega kaared mootorrattale kinnitatakse, on valmistatud lehtterasest. Pärast mootorratta raami külge kinnitamist keevitatakse need osad kaare pooleks. Nagu pagasiruumi keevitamise puhul, saab mootorratast kasutada ellinguna. Kaarte lõplikul paigaldamisel raamile ärge unustage ühenduspoltidele paigaldada vahepuksid 4, 5.

Kavandatud kaared on mõeldud mootorratastele "Java-350". Üldkonfiguratsioonist lahkudes, kuid muutes üldmõõtmeid ja istmeid, saab kaare paigaldada ka teiste kaubamärkide mootorratastele.

Seda tuleks öelda kaare katvuse kohta. Meie arvates on õigem värvida need valgeks, mitte kroomiks. Pimedas on valge värv teistele paremini nähtav, mis on ohutuse seisukohalt oluline. Lisaks on värv praktilisem kui kroomitud kate: mootorratta juhusliku kukkumise korral on lihtsam kriimustatud koht üle värvida, kui kõik uuesti kroomida. Selleks, et kaared mootorrattaga visuaalselt ühenduks ja ei näeks välja nagu võõrkeha, ei sega see nende värvimist mootorrattaga sama värviga raamiga ühenduspiirkonnas. 10-15 cm.

Mainitud asjade ümbrised on õmmeldud veekindlast kangast või valmistatud alumiiniumist. Kanistrid peavad olema kergesti eemaldatavad ja vööde abil kaare külge kinnitatavad.

Riis. 21. Kaitsekaarte projekteerimine.

tuulekaitse
Pikal teekonnal pakub autojuhile hindamatut teenust tuuleklaas (joon. 20, 22). See kaitseb tuule, tolmu ja ilmastiku eest ning korralikult seadistatuna parandab mootorratta aerodünaamikat. Tõsi, tuuleklaasidel on omad miinused: juhile mugavust luues halvendavad need kilbi taga tekkivate turbulentside tõttu mõnevõrra kaasreisija sõidutingimusi. "Vetrovik" on parem teha kahest osast (ülemine on orgaanilisest klaasist, alumine alumiiniumist). Sellist kilpi on palju lihtsam teha kui tervest klaasist ja see lööb harvemini.

Tootmistehnoloogia võib olla 1,5-2 mm paksusest alumiiniumlehest lõigatakse alus. Seejärel annavad nad sellele vajaliku kuju, proovides mootorrattal alust. Käsipesad lõigatakse välja sama klassi ja paksusega metallist ning needitakse aluse külge süvistatud neetide või põkkkeevitusega. See meetod on lihtsam kui tervelt lehelt pistikupesade väljalöömine. Vajaliku jäikuse kilbile annab piki serva tehtud äärik. Pärast õmbluste viilimist värvitakse põhi mootorratta värviga sobivaks ning servad viimistletakse vinüülkloriidist äärise või mööda lõigatud kummitoruga.

Kõige vastutusrikkam töö on "visiiri" läbipaistva osa valmistamine. Pärast paberist mustri valmistamist painutage see piki sümmeetriatelge ja kontrollige servade kokkulangevust. Viige mustri piirjooned õhukesele metallilehele või muule kõvale materjalile ja lõigake mall välja. Asetage mall 4-5 mm paksusele pleksiklaasile, kaitstes viimast paberiga kriimustuste eest. Selleks, et šabloon üle klaasi ei liiguks, on hea kogu pakend klambritega pingutada. Klaasi lõigatakse pusle, rauasae tera või lõikuriga, mis on valmistatud riidetükist, teritatud heegelnõela kujul.

Klaasile vajaliku kumeruse andmiseks kuumutatakse pleksiklaasi. Seda on kõige parem teha gaasipliidi kohal. Pange kindad kätele ja pöörake klaasi põletite kohal ilma seda tule lähedale viimata. Kui tunnete klaasi nõtkust, painutage seda järk-järgult, kuid mitte enam tule kohal. Niipea, kui klaas muutub elastseks, soojendage seda uuesti ja painutage seda, kontrollides tulemust "tuuleklaasi" põhjas. See töö nõuab kannatlikkust ja täpsust, vastasel juhul läheb klaas pragu ja kogu töö läheb kanalisatsiooni. Klaasi on vaja jahutada õhu käes toatemperatuuril, vältides selle sirgendamist.

Riis. 22. Esiklaasi klaasi mõõtmed ja muster.

Nüüd saate alustada kokkupanekut. Mähi klaasi alumine ots õhukese kummi või vinüülkloriidiga, kinnita aluse ja eelnevalt lõigatud metallplaadi vahele ning puuri ühe käiguga augud 4 mm kruvide jaoks. Kruvid ei tohi asetada klaasi servadele väga lähedale. Kui kilbiga töötades tekib klaasile väike pragu, "peatage" selle edenemine prao otsa puuritud väikese auguga.

Mootorratta tuuleklaasi kinnitamisel tuleb järgida kohustuslikku tingimust - "tuuleklaasi" jäik ühendus mootorrattaga, et klaas ei vibreeriks liikvel olles. Saate seda teha nii. Roolile paigaldatakse klambrid või poolitatud klambrid, mille ülemiste osade külge on kinnitatud nagid, mis ühendavad rooli "visiiri" alusega. Riiulitena saate kasutada 12-14 mm läbimõõduga terasvardaid, mis on painutatud soovitud nurga all (joonis 23). Aluse põhi
Kilp kinnitatakse kahvli alumise tala külge varrastega, mis kinnitatakse kahvli sulgi pingutavate poltidega.

Tuuleklaasi õige paigaldamine on väga oluline. Teed tuleb vaadata mitte läbi kilbi, vaid üle selle, kuna igasugune klaasi saastumine halvendab nähtavust. Klaasi ülemine serv peaks asuma veidi allpool silmade kõrgust ja kilbi nõlval - suunake õhuvool paar sentimeetrit pea kohal. Kuid pidage meeles: suur kalle on ohtlik. Takistusest üle sõites tõuseb mootorrattur jalgapuudele püsti ja võib lõuga vastu klaasiserva lüüa.

Sama oluline on tuuleklaasi geomeetria. Kilbi liigne laius raskendab mootorratta kontrollimist külgtuules.
Klaasi normaalne laius ja painderaadius peaksid võimaldama õhuvoolul läbida juhi õlgadest 3-5 cm. Külgkorviga mootorrattale tuuleklaasi paigaldamisel tuleb arvestada, et kilbilt peegelduv õhk ei tohi langeda külgkorviga sõitjale. Kokkuvõtteks tehke "visiiri" merekatsed ja vajadusel viimistlustööd.

Riis. 23. Esiklaasi paigaldamine mootorrattale.

Porikaitsed ja rattakatted.
Samuti on kasulik hoolitseda jalgade kaitse eest. Päike ei valgusta alati pikka teed ja märgade jalgadega sõitmine on väike nauding. Seetõttu pakume turistidel oma mootorratastele porikilpe paigaldada.
Kuid täites põhifunktsiooni - kaitstes jalgu tuule ja mustuse eest, ei tohiks need kurvides teed puudutada, segada pedaalide tööd, vibreerida ja ragistada sõidu ajal.

Lehtalumiinium sobib kilpide valmistamiseks, millele on lihtne soovitud kuju anda. Võite ka kasutada
mootorrataste nagu Java või Ch3 sügavad esiporilauad. Kasutatakse tiiva kõige laiemat osa, millelt eemaldatakse venitusarmid. Kilbid on omavahel ühendatud kahe põikisuunalise terasribaga ja kinnitatud kronsteinidega raami esitoe külge. Kui mootorrattal on kaared, kinnitatakse kilbid klambritega kaare ülemise ja alumise risttala külge. Mootorrattal ei pea olema püsivalt porilauad. Võimalik on pakkuda varianti kergesti eemaldatavatest varjestustest, mis on valmistatud katete kujul, asetatakse kaaridele ainult vajadusel (joon. 24). Kummeeritud kangast, õliriidest või õhukesest presendist õmmeldakse kaarekujulised katted. Ühe kaane külge on kinnitatud rõngad, teise külge kaks konksudega elastset riba. Katted asetatakse kaaredele ja tõmmatakse elastsete ribadega kokku. Selliste kilpide mustri tegemisel ärge unustage mootori jahutamiseks vaba õhu liikumist. Need katted pannakse esimeste vihmapiiskade korral kiiresti kaartele ja kokkupanduna võtavad nad vähe ruumi.

Riis. 24. Kaartel katted-porilauad.

Kuid ükskõik kui head porilauad ka poleks, ei aita need piisavalt, kui autol on väikesed tiivad, mis ratastelt maha murdva pritsme eest vähe kaitsevad. Sel juhul on hea mõte rattad täiendavalt katta, keerates tiiva külgedele metallvoodri. Et vooder ei rikuks mootorratta välimust, käivitatakse need seestpoolt.
Aidake kaitsta juhi jalgu ja kaassõitja selga mustuse eest esi- ja tagatiibade otstes riputatud kummist porilauad. Et porilauad ei rippuks, lõigatakse need kõvast kummist välja ja painutatakse tiibade kuju järgi.

Kuid kõik need meetmed on õigustatud, kui turismimarsruut kulgeb peamiselt mööda häid teid. Kui oluline osa teest tuleb sõita pinnasteedel ja on karta, et vihmad võivad need välja uhtuda, siis sügavad tiivad raskendavad liikumist. See kehtib eriti eesmise poritiiva kohta, mis on paigaldatud kahvli liikuvale osale ja millel on rehviga väike vahe. Selline tiib ummistub mudaga, mis võib põhjustada ratta kinnikiilumise ja kukkumise. Olukorra parandamiseks võite painutada tiiva kinnituse esihargi fikseeritud elementide külge. Näiteks Java mootorratastel (joonis 25) võib tiiva tugielemendiks olla terasvarras 1, mis lastakse läbi roolisambas oleva augu ja fikseeritakse esitule korgi all oleva mutriga. Vardale on keevitatud ülekate 2, mis on valmistatud 1,5-2 mm teraslehest. Tiivatoed lõigatakse ja needitakse uude kohta. Tiib monteeritakse masinale ja ühendatakse voodriga kahe M8 poldi abil ning tugipostid tõmmatakse kokku esihargi katete klambritega. Eesmise poritiiva kinnituse sellise ümbertöötamise korral suureneb mootorratta ujuvus ja ärge kurdage, kui poritiib on pritsmete eest vähem kaitstud. Millestki tuleb loobuda.

Riis. 25. Tiiva kinnitamine esihargi fikseeritud osale.

Mõned reisivarustus.
Reisiks valmistumisel on kasulik mootorratas varustada muu turismivarustusega. Nii et teel tuleb kasuks külgpeatus: lühikese peatuse ajal ei pea raskelt koormatud autot pukile tirima; mootorratta seadistamine kallakutele või pehmele pinnasele on oluliselt lihtsam (joonis 26).

Riis. 26. Külgpeatus.

Autojuhtidele, kelle sõidutee asub peamiselt väljaspool kõvakattega teid, on kasulik kasutada sport-tüüpi rooliratast, mis erineb tavalisest suurema laiuse, kõrguse ja jäikust suurendava põiktala olemasolu poolest. Laia juhtrauaga mootorratast on lihtsam käsitseda sõites katkistel teedel, kruusal, liivas või rehvi läbimurde korral. Kuna sellised roolirattad on enamasti isetehtud, siis tuleb nende projekteerimisel arvestada järgmiste asjaoludega. Rooli materjal peaks olema õmblusteta toru. Rooli laius ja kumerus peavad olema sellised, et pöörates ei pea juht kere asendit muutma ja kätt rooli poole sirutama. Rooli käepidemete kõrgus ei tohiks olla kõrgem kui rindkere tasapind ja nende asend peaks olema selline, et käed lebaksid käepidemetel vabalt. Levinud viga, mida tuleb vältida, on see, et halvasti disainitud rool sunnib juhti tagasi istuma. Selline maandumine on väsitav, raskendab jalalaudadele tõusmist, järskudel tõusudel ettepoole kaldumist.

Samuti peate mõtlema pikal teekonnal mootorrattaga sõitmise mugavusele. Mugavust ei loo mitte ainult jalavarraste, lenksu, kangide õige asukoht, vaid ka mugav sadul. Viimasel ajal on mootorrattatehased hakanud mootorratastele padja sadulaid panema. Need sadulad on mugavad, kui need on piisavalt laiad. Kitsad padjad ei sobi pikkadeks reisideks: te ei saa neil pikka aega istuda. Kui teie masinal on kitsas sadul, õmble saabas vaht- või vahtkummist küljepatjadega. Patja laiendav kate on õmmeldud kunstnahast; vooderdised on liimitud liimiga 88 ja kinnitatud karmide keermetega. Katte alumisse serva on õmmeldud rihmad, mis pingutatakse padja all. Kui kavatsete reisida ilma reisijata, saab sellist katet kombineerida mootoriga seljakotiga. Reisija sõidumugavuse suurendamiseks on mõned paigaldatud taha
sadul pehme selg.
See on eriti kasulik lühikeste patjadega masinatel, näiteks vanadel Vjatka tõukeratastel. "Vjatka" ja "Tula-200" astmetel on kasulikud astmed, mis on valmistatud painutatud terasplaatidest. Et vältida jalgade hüppamist, on suuskade kummipadjad jalalaudade külge needitud.

Iga mototuristi jaoks, kes soovib olla reisiks hästi ette valmistatud, on mootorratas tehnilise loovuse lai tegevusala. Seega saate lisaks pagasiruumi, kaare, "visiiri" ja muude seadmete valmistamisele muuta auto elektriseadmeid, laiendada selle võimalusi ja muuta see mugavamaks.

Alustame udutulest. See on paigaldatud kaare alumisele parempoolsele põiktalale (joonis 29) Esitule madal asend võimaldab seda tõhusalt kasutada udus sõites. Soovitav on, et esituli annaks kollase valguse. Kui kollast klaasi või lampi pole, võite lambi ja klaasi vahele asetada kollase painduva valgusfiltri. Selliseid valgusfiltreid kasutatakse valgustusseadmetes ja neid müüakse teatritarvete kauplustes.

Esitule õige asukoht vastab pimedal ajal liiklusohutuse tingimustele. Vastutulevas liikluses juhid
autodel “palutakse” neid mitte pimestada ja lülitada lähituledelt parkimisele. Aga sellise tulega on ohtlik sõita, eriti mootorratturitel.
Parkimistulele üleminek pluss täiendav esituli välistab juhtide pimestamise ning mootorrattur näeb teed ja paremat teeäärt. Esituli on ühendatud seisutulede terminaliga spetsiaalse lülituslüliti kaudu. Muide, mootorratastel sageli peamise lähedal leiduva udutulede asukoht pole meie arvates midagi muud kui kaunistus.

Täiendavad esituled on teist tüüpi - pööratav esilatern koos hingedega seadmega. Vajadus sellise esitule järele on eriti tuntav fikseeritud peatulega masinatel (näiteks MTs mootorrattal, Tula, Chezetta jt rolleritel). Paigaldage pööratav esituli peamise kõrvale roolile või kaare ülemisele risttalale. Kui panna selline esituli mootorratta külgkorvile, siis on parem asetada see käru vasakule küljele, et juht selle käega ulatuks. Pööravast esitulest võib kasu olla halval teelõigul raja valimisel, öisel maapinnal orienteerumisel. Peaks
pidage meeles, et selle paigaldamine nõuab liikluspolitsei luba.

Joonis 29. Udutule paigaldamine kaitsekaarele.

Suunatuledest on linnas ja maanteel palju kasu. Mõned mootorrattatehased varustavad oma autod "vilkuvate tuledega". Kui teie "meeskond" ei ole siltidega varustatud, soovitame teil seda teha.

Suunatuled tuleks paigutada võimalikult laiale kaugusele ja panna neisse vähemalt 15 vatti võimsusega lambid. Proovige kasutada sama tüüpi lampe, mis on paigaldatud mootorrattale - see võimaldab teil laenata seda teisest, vähem vastutustundlikust kohast, kui üks neist läbi põleb. Mootorrataste suunatulede jaoks on vabastatud 6-voldised releed RS-419. Võite võtta ka auto 12-voldise relee RS-57, millel on vilkumise intervallide reguleerimise kruvi. RS-57 relee reguleerimisega on võimalik panna see tööle 6-voldises elektrisüsteemis.

Relee asetatakse mootorratta esitulesse. Gaasihoova käepideme kõrvale on paigaldatud suunatule lüliti (joonis 30). Saate seda teha tavalise tulede lüliti alusel, tehes väikese muudatuse. Näiteks Java mootorratastel eemaldatakse lülitilt vedruga kontaktplaat ja keskmisse lamelli puuritakse neutraalasendi fikseerimiseks väike süvend (joonis 31).

Riis. kolmkümmend

Riis. 31

Kui eesmised suunatuled ei ole juhile nähtavad, on vaja tagada kontroll süsteemi töö üle. Selleks pange esitulele signaaltuli. Kui märgutuled on paigaldatud esiklaasile, puuritakse nende alla augud, et pirnidest tulev valgus oleks juhile nähtav.

Külghaagise varustus.
Kõik meie mõttekäigud konstruktiivsete täienduste kohta puudutasid üksikuid mootorrattaid. Samad seadmed, kui külgkorvi kaared ja parempoolne hingedega kott välja arvata, on kasulikud ka külgkorviga mootorrattal. Kärul endal on abiks kõrvalistme taga täiendav pakiruum, kuhu on mugav paigutada suuri esemeid, näiteks telki. Pagasiruumi tugede paigalduskohtades on jalutuskäru kere tugevdatud väljast ja seestpoolt metallplaatidega. Pagasiruum on valmistatud 10-12 mm läbimõõduga terastorudest (joonis 32). Pagasi libisemise vältimiseks peaks pagasiruumil olema väike tagakülg.

Külgkorviga mootorrataste oluliseks eeliseks on võimalus varurehvi kaasas kanda. Mootorratastel "Izh", "Pannonia" asetatakse see spetsiaalsele kronsteinile, mis on paigaldatud haagise vasaku külje tagaküljele. Klambri disain võib erineda. Jalutuskäru korpuse tugevdamine seestpoolt on oluline ainult selle paigaldamise kohas. Külli asetatuna ei sega ratas mootorratta kaassõitjat ja on kergesti ligipääsetav.

Väga vajalik täiendus kärule võib olla markiis, eriti lapsega reisides. Varikatus peaks olema kokkupandav, kompaktne ja kerge. Siin on kuidas üks mootorrattur külghaagisel BP-62 selle probleemi lahendas (joonis 33). Telgi alus on neljast duralumiiniumist kaarest. Need on kaetud õhukese presendiga (võite kasutada muud pehmet, vastupidavat, veekindlat materjali). Raami hingedega seadmed on kinnitatud jalutuskäru külgedele. Tagumine kaar on liikumatu. Tõstetud markiis kinnitatakse tuuleklaasi raami külge. Klaasiga kokkupuute kohtades esikaare
ääristatud mikropoorse kummiga (joon. 34). Selle markiisi jaoks võiks kasutada väikest õhukesest pleksiklaasist tagaakent. Sellise varikatuse projekteerimisel on vaja ette näha võimalus seda kaassõitja poolt seestpoolt avada ja tagada presendi hea pinge.

Riis. 32. Pagasiruumi ja varuratta kinnitus jalutuskärule.

Riis. 33. Mootorratta külgkorvi kokkupandav markiis.

Riis. 34. Jalutuskäru markiisi eskiis: 1 - hingedega kinnitus, tugipadi ja M8 polt; 2 - kronstein ja kinnituspoldid M6; 3 - kaare pikkus 1600 mm; 4 - veekindel kangas; 6 - kaare pikkus 2000 mm; 6 - kaare pikkus 1900 mm; 7 - kaare pikkus 1620 mm;
8 - vahtkummist tihend

Tagumine haagis.
Eriline vestlus tuleb üherattalise tagahaagise teemal. Mõnes riigis, näiteks Tšehhoslovakkias, Poolas, SDV-s, kasutatakse selliseid haagiseid laialdaselt.

Säilitades kõik üherajalise transpordi eelised, laiendab tagumine haagis soolomootorratta võimalusi, muutes veose reisile paigutamise lihtsamaks. Kui mootorrattal pagasi kinnitamine võtab palju aega, siis haagis teeb selle lihtsamaks. Mootorratta või tõukerattaga ühendamiseks kulub paar minutit – lihtsalt sisestage tihvt, lukustage see ja ühendage haagise tagumise tule pesa.

Haagisega mootorrattaga sõitmine on lihtne. Auto ei sõida küljelt küljele. Temaga koos liikumine pole keeruline. Tagumise haagisega pöörded on kergesti läbitavad; see eelis külghaagise ees on eriti märgatav mägiteedel. Mootorratast pidurdades ei kipu tagumine haagis libisema, mis pole piduriga varustatud külghaagise puhul.

Haagisega mootorratta juhtimisel on loomulikult mõned omadused. Kiirus tuleks piirata 70–75 km / h - lõppude lõpuks kanduvad mootorratta raamile lisakoormused ja väike haagise ratas "tunneb" iga tee auku. Samuti on teil vaja teatud oskusi haagisega mootorratta tagurdamiseks.

Tagumise haagise disainist annab aimu Tšehhoslovakkia tööstuse poolt välja antud haagis PAV-40 (joonis 35). Selle tugiraam koosneb ühest kvaliteetsest terastorust läbimõõduga 25 mm. Selle külge on keevitatud kaks põiklatti, mille külge kinnitatakse 4 kummipadja abil korpus. Raami keskele on keevitatud kaar, mis kaitseb haagise külgi kukkumise korral. Vedrustussüsteem koosneb kahest teleskoopamortisaatorist, ratas asub pendelhargis. Kere on terasest, stantsitud, mitme jäigastusega. Ülevalt suletakse lukuga kaanega. Haagise tagaseinale on kinnitatud numbrimärk ja signaaltuled. Elektrijuhtmestik ühendatakse pistikpistiku abil tagumise tulega.

Riis. 35. RAU-40 tagumine haagis ja veokonks selle ühendamiseks mootorrattaga.

Pukseerimisseade on valmistatud neljast terastorust, mis on ühendatud ühte sõlme. Püstikud on rõngad ja need on mootorratta külge kinnitatud ülemiste tagumiste amortisaatorite ja kaassõitja jalatoe poltidega. Toruühendussõlme külge on keevitatud kaks pöördseadme hingetihvti jaoks mõeldud aukudega kõrva.

Viimastel aastatel on meie riigi teedele hakanud ilmuma tagumised haagised, mis pakuvad kõikjal suurt huvi. Ootamata, kuni tööstus omandab üherattaliste haagiste tootmise, hakkasid mõned autojuhid neid ise valmistama.

Tagumise haagise konstrueeris edukalt mototurismi entusiast B. Ezdakov (joon. 36). Tema haagise raam koosneb kahest paralleelsest terastorust, mis on ühendatud risttaladega. Raami külge on keevitatud kõrvad, mille külge kinnitatakse korpus läbi kummiplokkide.Kereraam on kokku pandud duralumiiniumnurkadest, esikülg alumiiniumlehtedest. Teleskoopamortisaatori alumine osa on kinnitatud teisaldatavale platvormile, mis võimaldab selle kaldenurka õigesti reguleerida (joonis 37). Platvormil on omakorda elliptilised augud ja see on poltidega kinnitatud raami kõrvade külge.

Riis. 36. B. Ezdakovi konstrueeritud tagumine haagis.

Riis. 37. Teleskoopamordi paigaldamine tagumisele haagisele.

Haakeseade ja pöördeseade on täiuslikumad kui ülalkirjeldatud haagisel PAV-40. Selline konstruktsioon tagab parema ühenduse mootorrattaga, kuna liigeste lõtk väheneb ja see on oluline haagise kiireks reageerimiseks. masina manöövritele (joonis 38). Lisaks on pukseerimisseadmeks tagumise platvormiga pagasiruum ja väikesed küljekotid.

Riis. 38. Tagumise järelveetava jalutuskäru skeem.

Ühel autoritest oli võimalus selle haagise, nii tühja kui täislastis, põhjalikke katseid läbi viia. Katsed viidi läbi teede mägiserpentiinidel ja maanteel kiirustel kuni 90 km/h. Sõiduomaduste reiting on kõrgeim,

Sellise haagise projekteerimisel tuleks hoiduda kere mõõtmete paisutamisest: mootorratas pole ju veoauto veduk. Mootorrattale monteeritava veokonksu saab ažuursemaks muuta kasutades 14-16 mm läbimõõduga torusid. Siiski tuleb tõdeda, et seni ei anna liikluspolitsei ametiasutused koduvalmistatud tagahaagiste käitamiseks alati luba, kuna puuduvad tehnilised nõuded, millele haagised peavad vastama. Nende küsimus saab ilmselt peagi lahenduse ja treilerid saavad kodakondsusõigused.

Kokkuvõtteks juhin lisaseadmete projekteerimisel lugeja tähelepanu esteetilisele poolele. Edukalt leitud piirjooned rõõmustavad silma ning tuleb püüda omatehtud turismivarustus orgaaniliselt auto kontuuridesse sobitada ja nendega harmoneeruda.

Kasulikud pisiasjad.
Nüüd on ehk aeg rääkida mõningatest "pisiasjadest", mis loovad reisil olles teatud mugavusi, hõlbustavad masina tööd ning võimaldavad käepärast varuosad ja tööriistad. Esmapilgul võivad need tunduda üleliigsed, kuid nagu kogenud inimesed ütlevad: "Alati ei pane pisiasju tähele, kui need on, ja tunnete tõesti nende puudumist."
Lisaks erinevatele meie enda disainitud seadmetele juhime teie tähelepanu mitmete teiste mootorratturite pakutud seadmete kirjeldusele (ajakirja Za Rulem materjalide põhjal).

1. Kui palju gaasi on paagis? Sellisele küsimusele vastab autojuht seadet vaadates kiiresti. Mootorrattur aga peab bensiinikoguse “silma järgi” määrama. Lihtsaim bensomeeter aitab suurendada mõõtmise täpsust (joonis 39). See on valmistatud tekstoliitvardast või muust materjalist, mis on bensiiniga hästi niisutatud. Varras lastakse vertikaalselt paaki, kuhu valatakse 1 liitri kaupa bensiini ja vastavad riskid tehakse vardale. Iga riski kohale on kirjutatud liitrite arv ja gaasiarvesti ongi valmis.

Riis. 39. Lihtsaim gaasimõõtur


Riis. 40. Ujukbensomeer

2. Võite kasutada bensomeetri keerukamat konstruktsiooni, mille eeliseks on osuti pidev paagis (joon. 40). Kolmemillimeetrisest terastraadist painutatakse juhikud tähe P kujul ja otstest lõigatakse niidid. Juhikute aukudega vahtujukis on kinnitatud valgustoru - liitrites gradueeritud osuti. Paagi kaela äärikusse puuritakse kolm auku ja toru ning nende kaudu tuuakse välja juhikute otsad koos eelnevalt kruvitud põhjamutritega. Seejärel keerake peale ülemised juhtmutrid ja pingutage need. Sel juhul peaks juhikute alumine osa, millele on paigaldatud vinüülkloriidist toru, toetuma paagi põhja vastu. Osuti ülemises otsas on kruviga kinnitatud lipp, mis võimaldab kinnitada osuti langetatud asendisse.

3. Maanteel on vaja õli mõõtetopsi, sest kõik dosaatorid ei ole varustatud segistitega. Kõige sobivam koht selleks on gaasipaagi rest. Klaasiks võib kasutada metalli või polüetüleeni. Selle siseseinale rakendatakse riske, mis määravad õli koguse 1 ja 2 liitri bensiini kohta. Kui tass tehasevõrku ei mahu, tuleb see tugirõnga küljest lahti joota ja uus, sügavam jootma. Masinatel, kus võrk puudub, pange see peale. See tuleb maanteel alati kasuks, kui tankida “juhuslikust” ämbrist.

4. Paljudel mootorratastel on peale istmepadja tõstmist võimalik ligipääs aku- ja tööriistakastidele, mis on pikal teekonnal ebamugav. Soovitame paigaldada kaantele sisemised lukud (mootorratta Pannonia kastide lukud või autode GAZ ukselukud sobivad peale vastavat viimistlemist).

5. Mõne mootorratta akukasti saab tõhusalt kasutada, nihutades akut võimalikult kaugele küljele. Vabanenud ruumi aku kõrvale asetatakse plastkolb või metallpurk 400-500 cm3 mootoriõli jaoks. Samuti on koht süüte seadistusnäidikule, varukaitsmete, gaasinäidiku ja muude asjade jaoks (joonis 41). Kinnitamine toimub seintele paigaldatud klambrite abil.

Riis. 41. Ruumikasutus akukarbis.

6. Palju pettumust võib tuua kroomitud summutile kukkunud aku elektrolüüt. Selle vältimiseks peate aku mähkima õhukese kummi- või plastkilesse. Kate peaks olema klemmidest 15-20 mm kõrgem. Akut on võimatu täielikult pakkida: laadimise ajal eralduval gaasil peab olema vaba väljapääs atmosfääri. Aku korpust hoiab paigal kummirõngas.

7. Maanteel tankimiseks on hea, kui kaasas on gaasivoolik. Voolikuna saab kasutada 1,5-2 m apteekides müüdavat kummitoru. Sellist spiraaliks kokku rullitud toru saab hoida aku küljes kantava kummirõnga all.
torus

8. Kõige tavalisem tööriist, mida mootorrattur vajab, on kruvikeeraja ja süüteküünla võti. Seetõttu on soovitatav neid mitte kotti mähkida, vaid paigaldada spetsiaalsetesse klambritesse, mis asuvad tööriistakastis. Varuküünlaid hoitakse mugavalt küünlavõtme kõrval olevates hoidikutes. Elektroodide kaitsmiseks pannakse küünaldele plastpudelikorgid. Muide, tööriistakott ei sega kasti sulgemist, kui see surutakse konksude peale asetatud kummirõngaga vastu seina (joonis 42).

Riis. 42. Tööriistakasti ruumikasutus.

9. Selleks, et karburaatori või muude komponentide öise remondi käigus väikesed osad kaduma ei läheks, kasutage aku või tööriistakastide hingedega katteid. Sel juhul aitavad palju kastidesse paigaldatud "kapotialused" lambid.

10. Teel peab olema kaasaskantav lamp. Krokodilliklambrid on joodetud selle juhtme otstesse. Et käed remondi ajal vabad oleksid, seotakse “kandmine” kummirõnga külge ja sõrmus pannakse pähe.
Kaasaskantava lambi paigaldamine võib olla erinev. Ehituspoodides müüakse väikeseid magnetilisi uksesulgureid. Kinnitage sellise riivi magnet kandeseadme külge. Nüüd saab seda "liimida" igale metallesemele.

12. Mõnel masinal väikeste asjade virnastamiseks kasutatakse edukalt istmeposti. Näiteks Java-350-l on imemissummuti ümber mugavalt paigaldatud riiul, mis on kinnitatud teise voodrit ühendava kruvi esiküljele. Oma tagumise osaga toetub see tööriista ja akukarpide hoidikutele. Paigaldamise hõlbustamiseks on riiul valmistatud komposiitmaterjalist.

13. Mõnel mootorrattal on esiporiti serv madalal tee kohal. Parandades juhi kaitset tee mustuse eest, klammerdub selline tiib sõites suhteliselt väikeste teetakistuste külge. Mootorratta murdmaavõimekuse tõstmiseks saab lõigata tiiva alumise osa ning et mitte halvendada selle kaitseomadusi, lisada tiiva kuju järgi painutatud kummist põll.

14. Iga mootorrattur teab, kuidas vahel kulub palju aega, et eessõitval autol teed anda “paluda”. Signaali madal võimsus ei edasta juhile "hinge hüüdet", seetõttu soovitame teil mootorratas varustada kahe helisignaaliga. Näete topeltsignaalide eeliseid raskeveokitest möödasõidul ja serpentiinsetel mägiteedel sõites. Maksimaalsel helitugevusel ülemtoonile häälestatud signaalid on paigaldatud spetsiaalsele kronsteinile, mille restid on ettepoole. Signaalide paigaldamisel esitulede alla pidage meeles, et need ei tohi segada esihargi täielikku liikumist.

15. Vaevalt, et tahavaatepeegli kasutamises peaks kedagi veenma.Linnas, maanteel või seltskonnas reisides on see lihtsalt vajalik. Seetõttu varustage auto kindlasti peegliga või isegi kahega - parem ja vasak. Mõned mootorratturid paigaldavad peegli esiklaasile, teised - roolile või rooli otsa. Eelistada tuleks peegli kinnitamist rooli otsas. Selle seadistuse korral ei varja pilti osaliselt juhi käsi ega õlg. Tõsi, auto kukkumisel on suurem võimalus peeglist ilma jääda ja seda pole eriti mugav metsas vastu puud toetada; see pole aga nii
hea ülevaatega võrreldes märkimisväärne. Muide, lühikese jäiga varda peegel vibreerib vähem ja pilt pole sel juhul "hägune".

16. Kõigil autodel pole võimalust rooli otsa peeglit kinnitada, kuna mõned tehased paigaldavad sellesse kohta suunatuled. Rolleril "Vyatka" VP-150 M on nende kahe vajaliku osa ühendamiseks peegel kinnitatud järgmiselt. Adapterseib 2 on valmistatud teraslehest paksusega 3 mm. Mutrisse 1, mis kinnitab suunatulelaternat, ja adapteri seibi puuritakse neli 3 mm läbimõõduga süvistega auku. Seejärel ühendatakse mutter ja seib süvistatavate neetidega. Peegli kronstein 3 on kinnitatud adapteri seibi servale. Needide jaoks mõeldud aukude märgistamine toimub mutri, kronsteini ja peegli eelpaigaldamise teel (joonis 43).

17. Mõned mootorratturid dubleerivad mootorrattal asuvat peeglit prillide peavõru külge kinnitatud meditsiinipeegliga (joonis 44). Selline peegel aitab palju sagedaste pööretega teedel, kui peapeegli peegeldus läheb küljele ja pole soovitav ümber pöörata. Peegli jalg hoitakse kummirõngastega prillide raamil. Enne paigaldamist tuleb see täisnurga all painutada.

Riis. 43. Peegli paigaldamine rolleri "Vjatka" ja V-150 M roolile


Riis. 44. Meditsiinilise peegli paigaldamine prillide templile. Peegeldusnurgad ette ja küljele vaadates

18. Kui suurem osa marsruudist kulgeb pinnasteedel, siis ei tee paha, kui käevõrusid kanda ka tagarattal. See on eriti kasulik külgkorviga mootorratta puhul vihmamärjal teel. Käevõru rihmad saab pärast mitme kihi äralõikamist valmistada 4 mm paksusest kummeeritud kangast või vanast konveierilindist. Vöö laius 35 mm, pikkus 500-550 mm (olenevalt õhupalli suurusest). Grousers on valmistatud 3 mm teraslehest ja painutatud nii, et need sobiksid rehvi kujuga. Rattal tõmmatakse käevõrud kokku poltidega, mis on läbi viidud vöö otstesse kinnitatud metallplaatidest (joonis 45).

Riis. 45. Grouseri rihmade paigaldamine rattale

19. Kui teie mootorrattal ei ole külgmist ja tagumist juhtrauda, ​​soovitame teil need valmistada. Need muudavad pagasiga koormatud mootorratta selga panemise lihtsamaks. parkla ja tulevad kasuks mudast välja tõmbamisel. Käepide-klambrid peavad olema raamiga jäigalt ühendatud.

20. Vee ärajuhtimiseks, mis võib vihma ajal või fordi ületamisel ketikaitsesse sattuda, puurige põhja
korpuse augu punkt läbimõõduga 2-2,5 mm.

Mootorratta pagasiruum on kahtlemata vajalik ja kasulik asi, eriti pikamaareisi harrastajatele ning vajadus seda ise valmistada tekib sageli algajate mootorratturite seas, kuna enamik tehasetooteid ei pruugi mõnele rattale sobida ja pärast ostmist jääb see alles ümber teha. Selles artiklis kirjeldatakse paari võimalust mootorratta pagasiruumi valmistamiseks, olenevalt veetavast lastist või pakiraamide olemasolust.

Üldiselt erineb kaasaegne mootorratta pagasiruum oluliselt nõukogudeaegsetest pakiruumist, kuna nüüd saate hõlpsalt osta plastikust või nahast pakiruume (üksikasjad garderoobi kohvrite valmistamise kohta). Ja tänapäevase pagasiruumi disain on mõeldud spetsiaalselt mitte koorma, vaid garderoobikastide (plastist või nahast) kinnitamiseks.

Ja veos ise on juba pakitud pagasiruumi külge kinnitatud pagasiruumi. See on palju mugavam ja kompaktsem ning transporditavad asjad on alati kuivad ja puhtad. Noh, garderoobi kohvrites olevate asjade turvalisus on tagatud, kui on vaja näiteks mootorratta juurest kuskile teepeal eemalduda.

Lisaks muudetakse tänu garderoobi kohvritele nende kinnitamiseks mõeldud pakiruum ise palju kompaktsemaks ja korralikumaks, erinevalt varasemate aastate kohvritest, mis on mõeldud mingite kottide või lihtsalt veose kinnitamiseks ja transportimiseks.

Sellegipoolest kaalutakse allpool mõlemat võimalust, see tähendab, et esmalt kaalutakse mootorratta pagasiruumi, mis on mõeldud garderoobikastide kinnitamiseks, ja teine ​​​​võimalus on tavaline (nõukogude tüüpi) pakiruum, mis on ette nähtud mingi kauba või tavaliste kottide kinnitamiseks. seda.

Tõepoolest, mõnel algajal mootorratturil pole veel garderoobi kohvreid ja sageli on vaja minna kuhugi kaugele, eriti puhkuse alguses, ja sel juhul aitab tavaline pakiruum, mida saate oma kätega teha. vaid paar tundi.

Lisaks on tavalisel pagasiruumil (ei ole mõeldud garderoobikastide jaoks) suur pluss - selle peale saab fikseerida ja transportida mingisuguseid kombeid (näiteks lauad maamajja), mis riidekapi kohvritesse ei mahu. Kuid kõigepealt kirjeldatakse spetsiaalselt garderoobikastide jaoks mõeldud kompaktsema pagasiruumi valmistamist.

Lihtsaim pagasiruum väikese tagumise korpuse või keskmise suurusega ja kergete asjade jaoks, nagu vasakpoolsel fotol, ei ole mõeldud suurele koormale, kuna see on kinnitatud tiiva, mitte raami külge . Kuid selline pagasiruum maksab rohkem kui 12 tuhat rubla.

Ja alloleval fotol olev pagasiruum maksab üle 14 tuhande. Nii et kas tasub sellist raha maksta, kui seda pole keeruline ise valmistada, kui on olemas mitu toru, nurklihvija (lihvmasin) ja keevitusmasin.

Lisaks saate soovi korral parandada kinnitust ja kinnitada pagasiruumi raami külge, et transportida midagi rasket.

Mitte raskete asjade puhul saab aga poritiivale kinnitada pagasiruumi ja garderoobi pagasiruumi (kui poritiib on terasest).

Mootorrattahoidik, mis on mõeldud pakiraamide kinnitamiseks.

Sellist pagasiruumi saab valmistada metallvardast või torudest (läbimõõt 10 - 14 mm), kuid kõige täpsem pagasiruum (täpsemalt garderoobi pagasiruumi kinnitamiseks mõeldud pagasiruumi platvorm) tehakse siiski teraslehest või duralumiiniumist leht. Lisaks, isegi kui teete pagasiruumi torudest või latist, peate siiski tegema ülemise platvormi korpuse kinnitamiseks teras- või alumiiniumlehe abil. Moodsate garderoobikastide alumine osa on ju mõeldud just tasasele tasapinnale maandumiseks.

Seetõttu, et mitte teha lisadetaile (platvorm ja rõngad selle kinnitamiseks lati külge), soovitan teil teha ülemine pagasiruumi teraslehest (roostevaba teras on veelgi parem) ja pagasiruumi alumised kinnitused raam võib olla valmistatud latist või torust.

Teraslehest valmistatud korraliku ja kompaktse pagasiruumi disain, mis on mõeldud ülemise kasti kinnitamiseks, on fotol selgelt näha. Soovitav on kasutada teraslehte või roostevaba terast paksusega vähemalt 3 mm, et jäikus ei oleks väike, kuid pagasiruumi (täpsemalt platvormi) raskuse kergendamiseks ja välimuse parandamiseks on I. soovitan teil akende lõikamiseks pöörduda tuttava freesi poole (vt fotot). Kuigi lihtsad sirged aknad, nagu fotol, on neid täiesti võimalik tavalise veski, puuride ja lõikurite komplekti kasutades välja lõigata.

Muide, nüüd leiate juba palju ettevõtteid, kellel on CNC-masinad lehtmetalli laserlõikamiseks (noh, või freesiga lõikamiseks, see pole oluline) ja selliste ettevõtete teenused pole sugugi kallid. Nende poole pöördudes saate pagasiruumi muuta mitte halvemaks ja isegi paremaks kui tehase kaubamärgiga tooted. Ja teie valmistatud toode on täpselt teie ratta ja garderoobi pagasiruumi jaoks sobiva suurusega.

Ülemise platvormi leht ise lõigatakse esmalt papist (mall) välja, kinnitades papi ümberpööratud pagasiruumi külge (pagasiruumi põhja külge), et joonistada kinnituskohad ja joonistada ülemise pagasiruumi malli mõõtmed. platvorm neilt. Muide, paljudel tehases valmistatud plastikust pakiruumid on juba oma tehaseplatsil, kus on ka pakiruumi kiire eemaldamise süsteem ja pakiruumi fikseeriv lukk. Seega valmistame garderoobi pagasiruumist kohe tehaseplatvormi alla pagasiruumi platvormi (esmalt papist).

Papi šablooni väljalõikamisel (ja edasi teraslehe väljalõikamisel) tuleb silmas pidada seda: et pagasiruumi oleks jäikus, pärast valgustusakende väljalõikamist ja ka selleks, et saaks fikseerida Kinnitused vahetult platvormi all, peate teraslehte painutama piki servi 90º või veidi rohkem (vt fotot ja seda on parem selleks kasutada), mis tähendab, et materjal (terasleht) vajab rohkem laiust.

Pagasiruumi painutus on vajalik jäikuse tagamiseks ja platvormi kinnitamiseks mootorratta raami või tiiva külge, kui tiib on metallist, mitte plastikust ja veetav veos ei ole raske (näiteks mõned soojad riided või turismivaip). Lisaks on pärast platvormi valmistamist vaja teha elemendid selle kinnitamiseks raami või tiiva külge (parem muidugi raami külge).

Pagasiruumi kinnituselementide disain ja konfiguratsioon sõltuvad mootorratta raami konstruktsioonist ja siin on raske täpseid soovitusi anda, kuna kõik on mõõdetud ja tehtud. Enamasti on mootorratta pagasiruumi kinnitused valmistatud metalltorudest või terasvarrastest (kuid üksikute kinnitusdetailide puhul võib kasutada ka teraslehte).

Subwooferiga pagasiruum, mis on paigaldatud minu Dnepri tagumisele pagasiruumile.

Ja siin tuleks arvestada sellega: kui plaanite midagi rasket pagasnikule või ümbrisesse vedada (näiteks kuna mul on kaasas subwooferi poodium ja võimendi, mis kaaluvad kokku 10 kg - vaadake fotol, kus need on kinnitatud pagasiruumi külge), see tähendab, et teie pagasiruumis peavad olema allavoolutorud (mis on kinnitatud allosas raami külge), mis pärast pagasiruumi platvormi külge keevitamist on vaadatuna kolmnurga kujulised. küljel ja on tugevdavad sallid.

See tähendab, et pagasiruumi raami külge kinnitamine peaks olema selline, et võimalusel kinnitatakse pagasiruumi servast allapoole minevad ja raami külge kinnitatud torud. See disain on üsna jäik (kolmnurk on ju kõige jäigem näitaja) ja talub suuri koormusi.

Torud ise saab kinnitada kohale poltidega, kuid siis tuleb keevitada torude otstes aukudega kõrvad. Aga torud saab keevitada platvormi külge, aga ikka tuleb keevitada alt kõrvad, et saaks pagasiruumi raami külge kinnitada ja vajadusel eemaldada. Raami külge keevitatakse aukudega vastaskõrvad ja kus neid keevitada, mõõdetakse paika, kinnitades valmis tüve raami külge (kandmisel on kasulik kasutada laserit või tavalist loodi).

Pärast põhjatorude kinnitamist pagasiruumi ja vastastikkude kinnitusaasad raami külge, jääb üle kõik värvida ja kinnitada M8 või M10 poltidega.

Kui plaanis on ka külgkorpused kinnitada, siis terasvardast (10 - 12mm) või torudest valmistatakse (painutatakse) tugiraamid ja need kinnitatakse ülemise osaga ülemise tüve, raami või tiiva külge. Tugiraamide kinnitamiseks nende külge tuleks aukudega teraskõrvad valmistada 3–4 mm paksusest teraslehest ja keevitada.

Noh, siis paigaldatakse mõlemad raamid külgedelt tiiva või pagasiruumi külge ja märgitakse vastastikku augud ja puuritakse kõrvade aukudest läbi, et raamid mootorratta külge kinnitada (saate külgraamid lihtsalt pagasiruumi külge keevitada, nagu allolevatel fotodel, mis näitavad Yamaha pagasiruumi). Raamidel on soovitav kõrvad eelnevalt keevitada aukudega, et kinnitada külgkorpused ise.

Mõnel küljekorpusel (olenevalt konstruktsioonist) on aga spetsiaalsed rihmad, tänu millele paisatakse mõlemad korpused üle tagumise poritiiva (st need ripuvad rihmade küljes) ja raame on vaja ainult korpuste toetamiseks, et need ärge klammerduge ratta külge, kui ratas pöörleb.

Külgriiulitega mootorrattahoidik kauba vedamiseks.

Tavaline pakiruum veoste (ja mitte garderoobikastide) kinnitamiseks ja transportimiseks nõukogude ajast oli valmistatud täielikult terasvardast või metalltorudest (näiteks kottide külgriiulitega, nagu alloleval joonisel). Ja selliste kohvritega sõitsid paljud Yavi, Izhey ja teiste mootorrataste omanikud üle tohutu riigi.

pagasiruum mootorratta Java jaoks

Moodsamate matkamootorrataste pagasiruumi kirjeldatakse aga allpool ja kui soovite seda ilusamaks muuta, võite sarnaselt ülalkirjeldatud pagasiruumiga teha teraslehest kaubaruumi ja teha ülejäänud konstruktsiooni. elemendid terasvardast või torust. Kes aga hoolib, ja allpool kirjeldatakse pagasiruumi valmistamist täielikult terastorudest.

Normaalseks torude painutamiseks on aga vaja vähemalt kõige lihtsamat ja kõigil seda pole. Seetõttu kasutage painde ilusaks muutmiseks lihtsalt paindekohtades teraslatti, mida saab ilusti painutada ja ilma torupainutajata, piisab, kui soojendate seda põletiga ja painutage näiteks pingikruustangis. Muide, peaaegu kõik nõukogude aja kohvrid (nagu joonisel) olid valmistatud latist.

Vasakpoolsel fotol on rack, mida müüakse mõnes veebipoes ja mis on mõeldud maastikumootorratastele. See Yamaha mootorratta hammas maksab 170 dollarit pluss saatmiskulud. Seda tüüpi pagasiruumi pole aga keeruline iseseisvalt valmistada ja mitte ainult Yamaha mootorratta, vaid iga ratta jaoks. Sõltuvalt teie jalgratta raami ja tagumise poritiiva konfiguratsioonist tehakse ainult kinnitusi.

Nagu fotolt näha, on kõik konstruktsioonielemendid valmistatud terastorust, kuid nagu eelpool mainitud, võib kasutada ka teraslatti. Ja kuigi varda konstruktsioon osutub veidi raskemaks, saab latti ilma torupainutajata probleemideta painutada.

Andke andeks, lugejad, et kõiki suurusi pole märgitud, kuid need on individuaalsed ja sõltuvad konkreetse mootorratta suurusest (kõikide jalgrataste mõõtmete kirjeldamine on ju ebareaalne). Ja selleks, et eelnevalt selgelt näha, mis suuruseks teie pagasiruumi saab, on kõigepealt kasulik mall tavalisest alumiiniumtraadist oma kohale painutada ja seejärel painutada selle traatmalli abil varda või toru.

Kõigepealt lõikame ja painutame varda küljest, seejärel keevitame selle jaoks ülemise platvormi ja džemprid, seejärel painutame ja keevitame kaks identset külgraami küljekottide jaoks ning seejärel ühendame (keevitame) ülemise platvormi ja külgraamid nelja džempriga näidatud ülaloleval fotol punaste nooltega.

Pealegi sõltub nende džemprite pikkus mootorratta sadula kõrgusest ja kõik mõõdetakse ja kleebitakse elektrikeevitusega paika ning seejärel eemaldatakse konstruktsioon ja lõpuks keedetakse. Jääb veel kord kinnitada keevitatud konstruktsioon oma mootorratta külge ja märkida, kus kinnitusaasad keevitatakse, mis on fotol näidatud punaste nooltega, sõltuvalt raami tagaosa konstruktsioonist, tiivast ja mootorratta tagaosa paigutusest .

Ka siin on kõik individuaalne ja midagi konkreetset kirjeldada on võimatu ning mõnikord pole mootorrattal keevitatud pagasiruumi konstruktsiooni kinnitamiseks lihtsalt midagi. Sel juhul märgi lihtsalt markeriga raamile õiged kohad ja puhasta ettevaatlikult värv, siis nendes kohtades keevitame kinni kinnituskõrvad (3-5 mm paksusest plekist) tuleks keevitada vastaskõrvad. pagasiruumi ise.

Terastorudest mootorratta pagasiruum (tähistatud punase noolega lisatugi).

Ja veel üks asi, kui plaanite mõnikord vedada rasket koormat (näiteks mingit rauda või varuosi), siis soovitan lisada (keevitada) täiendavad tõukejõu džemprid, mis on vasakpoolsel fotol punasega tähistatud. nool, mis kinnitatakse kaasreisija jalatala kinnitustele ja mis loob kaks täiendavat kinnituspunkti. Samuti tuleks terasplekist valmistada ja keevitada tugevdav kolmnurksall (fotol kollaselt esile tõstetud).

See on palju töökindlam ja vaja on ainult kahte täiendavat terasvarda või -toru tükki, mille otsad tasandame ja puurime neisse kinnituspoltide jaoks augud. Noh, me haarame need džemprid altpoolt külgraamide külge, seejärel eemaldame pagasiruumi ja lõpuks põletame kogu konstruktsiooni.

Jääb kõik puhastada, rasvatustada, kruntida ja värvida. Muidugi kirjeldati ülal ainult kahte erineva kujundusega mootorratta pagasiruumi võimalust, kuid loodan, et need on kasulikud algajatele mootorratturitele, kes armastavad reisida, edu kõigile.

Oma tööjalatsite muutmine mootorrattasaabasteks ja nüüd lugu rauast.
Tootmise ajal ei olnud kaamerat alati käepärast, nii et osa pilte tehti näruse telefoniga.
Niisiis, paar fotot protsessist ja lühikirjeldus.

Pagasiruum
Alustuseks viskasin CorelDraw'sse lihtsustatud visandi mootorrattast endast koos pagasiruumiga. Vaade ülalt.


Nii sai selgeks, mida ma üldiselt tahan.
Jääb üle materjalide leidmine. Käisin metalliturul, valisin nelikanttoru seinalaiusega 30mm. Esteetika jaoks oleks võinud kitsam olla, aga sellist ei leitud. Kuid tulevikku vaadates ütlen, et pagasiruum osutus mõnevõrra mahukaks, kuid väga vastupidavaks. Aga kui teie jaoks on esteetika olulisem, siis on parem valida 25 mm laiune profiil - tugevuse kadu on minu arvates tähtsusetu.
Noh, ta hakkas hakkima. Nurklihvija (teise nimega "bulgaaria", aka "turbiin") abiks.
Ümardusi tegin järgmiselt: tegin mitu lõiget, püüdes samal ajal mitte kahjustada üht profiili neljast servast. Lõigete arv arvutati juhuslikult, võttes aluseks minu vajaliku paindenurga ja lõike enda laiuse. Seetõttu ajasin veidi sassi ja saagisin ühest küljest ülejäägi läbi. No ei midagi, keevitamisega saab kõik korda.
Pärast seda kuumutas ta gaasipõletiga (tavaline hiina oma, mis kantakse kaasaskantava pliidi jaoks purgi peale) kuumaks jäänud lõikamata poole ja painutas kerge liigutusega painduvaks muutunud metalli.
Selgus midagi sellist:

Järgmine kurv oli raskem. Kuna oli vaja täpselt määrata kaldenurk. Ma ei ütle, et tulemus mulle sobis, kuid üldiselt tuli see välja, mida vajasin. Tõsi, järgmine kord muudaks seda nurka mõne kraadi võrra.


No siis - risttalade saagimisel ja keevitamisel tekkinud pragude keevitamine. Lihtne lugeda, kuid raske teha. Ükskõik kui õrn oli inverter, ükskõik kui õhukesi (2 mm) elektroode kasutati, metallipõletust vältida ei saanud. Ja pole ka ime, sest selleks ajaks õppisin just keevitajate kursusel (pealegi kulus mul täpselt kuu aega teooriale) ja enne seda olin seda põrgulikku aparaati vaid paar korda käes hoidnud! Aga selleks on vaja pead, et keevismaski all on veel paar ühendatud neuronit ja seetõttu tulin sellisele lahendusele: lõikasin plekist voodri välja ja katsin nendega oma lengid.
Alloleval pildil näitasin seda skemaatiliselt.


Joonistel 1 ja 2 on lihtsalt need ülekatted näidatud. Joonisel 3 on pagasiruumi serv koos kinnitusega. Seal saagisin tüki profiili ära, aga ülejäänud seina paksus (umbes 1,5 mm) mulle ei sobinud ja keevitasin teise 4-5 mm paksuse metallplaadi tüki (näidatud heledamat värvi). Siis puuris ta sellesse häbisse tehnoloogilise augu. Sama tegi ka teisel pool.
Siis ostsin 4 8mm polti ja keevitasin need põhja, et saaks pakivõrgu või köie külge kinni jääda. Idee ise sai luuratud minu enda hiina moti peal ja tõepoolest, ilmselt on kõigil tehase kohvritel sellised kinnitused olemas.
Tundub, et kõik on, aga siis ta soojendas seda veel mitu korda, painutas, teritas; Poleerisin kõverad keevisõmblused ... Seejärel värvisin selle, mööda pahteldamise protsessist, millele ma siis isegi ei mõelnud - mõjutas täielik kogemuste puudumine.
See osutus kaugel täiuslikust, kuid pakiruum täidab oma rolli ja kiirust peaaegu ei mõjuta :-)
Mootorrattal näeb toode välja umbes selline:


Nagu näete, asuvad tagumised suunatuled varredel nii, et need asuvad osaliselt pagasiruumi all, mitte selle külgedel. Seda tehakse selleks, et just need suunatuled ei katkeks, mis varem juhtus korduvalt isegi lihtsalt mootorratta garaažist välja veeremisel.

Nii et aeg läheb (ostukuupäevast saab peagi 2 aastaseks), vana cava lõpetab metamorfoosi staadiumi ja muutub järjest vähem sarnaseks sellega, mida ma autoturul kohtasin.

PS. Rääkisin samas postituses kaaredest, kuid sain aru, et see osutus liiga palju tähti ja seetõttu valmistan parem eraldi postituse. Kui see muidugi kellelegi huvi ei paku.
ZYY. Postitus kaarte kohta.

Üldiselt valmistatakse mootoriga pakiruume erineval viisil erinevatest materjalidest. Minu klient soovis, et need oleksid puhtast nahast ilma sisemise luustikuta. Seetõttu valiti must kallas 3,2 mm. Selle käigus välgatas mõte, et oleks tore teha sadula sadulat - see on sitkem. Aga ma otsustasin juba ette, et vahatan riidekapi kohvrid, et need niiskust ei ima, seega võtsin vilkuri. Pärast vahatamist on jäikus õigel tasemel.
Selline näeb välja minu sketš. See on muidugi viga, aga mulle sobib kõik – informatiivne ja ei hooli mahaloksunud kohvist.

Kuna õpetuse idee tekkis mul juba peale garderoobikastide kallal töö alustamist, siis puhusin edukalt läbi kogu naha lõikamise, lõikamise ja värvimise protsessi. Põhimõtteliselt on seal kõik elementaarne, kõik oskavad lõigata ja lõigata kangaid või muud jama, nii et ma selle etapiga ei viitsinud. P.S. Kõik mustrid tegin eelspoonist või väga kõvast papist, et kõik oleks ühtlane.

Seega on meil peaaegu kõik mustrid peale klapi, mis tehakse muust nahast, sest vajalik must vilkur oli lollilt puudu. Klappidel kasutan sama vilkurit, ainult punakat, millel on ronka kujuline muster. Selleks, et garderoobi pagasiruumi, mis on sisuliselt suur kott, ühtlaselt õmmelda, tuleb tulevase õmbluse jaoks eelnevalt augud teha. Soovitan soojalt muretseda soonelõikur ja lõigata keermele millimeetrine soon - nii ei aja see kunagi elus üle ja õmblus näeb palju suurejoonelisem ja ühtlasem välja. Üldiselt tehakse märgistus nahale spetsiaalse pliiatsiga ja seejärel kustutatakse, kuid mul pole seda, nii et kasutan lihtsat kõva pliiatsit, kuid see ei kustuta värdjat. Lühidalt: märgin õmbluse, lõikan soone välja.

Järgmiseks panin mustrite tagaküljele märgid, et mitte segada, mida õmmelda. On aeg teha õmbluse jaoks augud. Siin on peamine põhimõte, et üksteise külge õmmeldud mustritel peaks olema sama arv auke ja sümmeetriline paigutus. Juhuslikult augustades tuleb õmbluse lõpust välja plekk lisaaukude kujul, mida te ei saa kuidagi varjata, ja õmmeldud koti ilmne asümmeetria. Esimeses garderoobi pagasiruumis sain lisaaugu tõttu lörtsi, mille ma tähelepanematusest peaaegu augustasin. Kui see tabaks, tuleks välja asümmeetria kivistunud sentimeetri kujul - see hakkab kohe silma, nii et ole ettevaatlik. Hiina käsitöölised liimivad üldiselt esmalt hetkeks pinnad ja alles siis õmblevad.

Hakkan riidekapi pagasiruumi põhja selle esiseina külge õmblema. Hea on see, et servad tasuks kohe ära lõigata ja ümardada, aga mul pole õiget tööriista, nii et teen lihtsalt ühtlase lõike ja värvin ära. Täpselt nii see peabki olema, sest pandlaid saab ikka külge panna ja isegi lengi puhul on seda lihtsam ja kiirem ümber teha. Kõik õmblused on käsitsi valmistatud kahe nõelaga üksteise poole. Sünteetiline niit, punutud + vahatatud, läbimõõt 1mm. TÄHTIS: enne korpuse esiseinale õmblemist on vaja märkida ja augustada kõik õmblused ja augud, samuti lõigata välja kõik vajalikud sooned voltide jaoks nahatükil, mis saab põhjaks (ja kohe painutage vasaraga korralikult õigetesse kohtadesse). Sest siis on see haruldane hemorroid.Selle tulemusena on meil selline jama. KOHE peale vilkumist läheme vannituppa, niisutame mezdrat (naha tagumine pool) veega ja koputame õrnalt haamriga, nagu fotol näidatud. Selle tulemusena on meil õmbluse juures 90-kraadised selged nurgad. Ja silm meeldib ning kriimustused ja muud laksud on välistatud, nagu alloleval vana korpuse fotol, kus õmblused pole painutatud (niit on rebenenud ja õmblus hargneb lahti, kõik on rebenenud ..).

Järgmisena valmistan täpselt samasuguse tooriku ka teise garderoobi pagasiruumi jaoks. Heas mõttes oleks vaja välissein kohe vahatada kuni tagaseina õmblemiseni, et hiljem mitte väga kannatada. Tõenäoliselt teen seda. Sel juhul vajate palju vaha, kuni nahk lakkab seda imamast. Seda selleks, et anda nahale jäikus ja veekindlus, sest shora on väga pehme sort ja ei hoia hästi vormi. Eelistan hoida vahatamise protsessi ja koostist saladuses, ärge süüdistage mind. Kellel vaja, see googeldab. Muide, ma vahatan mezra küljelt, sest nägu on sel juhul maalitud.

Sel ajal kui mu konnasilmad õmblemisest puhkavad, võtan garderoobi kohvrite tagaseinad ja vanade motokottide abil joondan ja sätin kinnitusi omaniku mootorrattale, samal ajal lõikan kohe ka nende paelad. kremli raami külge. Paelad võtan sadulakottidega samast nahast ja lõikan nöörilõikuriga paari minutiga läbi. Torkan õigetesse kohtadesse augud edaspidiseks nöörimiseks.

Paralleelselt kahe eelmise punktiga hakkan pandlaid aeglaselt kinnitama ja rihmasid välja lõikama. Ei midagi keerulist. Ja kinnitan need kohe korpuse külge. Sel juhul kinnitatakse pandlad neetide külge, mida nimetatakse holniteniteks. See pisiasi säästab jõhkralt aega ja vaeva, näeb muljetavaldav välja, aga armastab alasilt maha libiseda ja see osutub nagu fotol põrutavaks. Ravi seisneb kas selle nakkuse väljarebimises, püüdes nahka mitte rebida, või koputada seda haamriga ja unustada. Miinus - näeb halb välja. Jääb üle ülejääk alt ära lõigata ja saab tagaseina õmmelda. p.s.: enne tagaseina külge õmblemist tuleb teha augud mootorratta raamile kinnitamiseks. Ma unustasin seda teha - nii et ma kannatan juba seinaga õmmeldud.

Õmblesin tagaseina külge, koputasin haamriga volte (soone välisküljele ja garderoobi tüve siseküljele kallame vett heldelt vett, et nahk oleks plastiline ja veniks), nii et et kõik on sujuv ja ilus. Samal ajal kui esimene garderoobi pagasiruum kuivab, õmblen teise. Garderoobi kohvrite põhja ja tagaseina vahatamine.

Nüüd on aeg välja lõigata ja neetidele panna nuppude sisemine klapp, et korpuse sisu läbi põhiklapi ja korpuse seinte vahede aukudest välja ei kukuks.

Lõikasin mõlema pagasiruumi klapid välja, märgin õmblused - dekoratiivsed (kohe õmmeldud) ja pagasiruumi külge kinnitamiseks. Ma joonistan põletiga. Ma värvin kõigepealt joonise, siis kõik muu korralikult. Jääb üle vahatada ja riidekapi pagasiruumi külge õmmelda.