Artikkel auto mootori õlilekke kohta - põhjused, tagajärjed, probleemi lahendamise viisid. Artikli lõpus - video selle kohta, kuidas teha kindlaks, kust õli voolab.
Lekke sordid
Kui auto põhja all olevad lekked näevad välja rasvased ja on määrdunud pruuni või kollase värviga, siis on tõenäoliselt tegemist mootori õlilekkega. Ja voolava vedeliku roosaka või punaka varjundiga võime järeldada, et see on automaatkäigukastist lahkuv antifriis.
Õli lekke tagajärjed
Õlimääre autole on nagu veri bioloogilisele organismile, sest just määrdeaine tagab mootori töövõime. Sellele faktile tuginedes ei tohiks mingil juhul õlilekke eest silmi sulgeda, vastasel juhul põhjustab see mootori ummistusi, selle rikkeid ja isegi tulekahju.
Teine õlilekke ohtlik tagajärg seisneb mootori võimalikus kahjustuses, mis on tingitud määrimise puudumisest või puudumisest töö ajal. Lisaks võib samal põhjusel ka sidur libiseda.
Sageli on selliseid probleeme omal käel kas keeruline või võimatu lahendada ning siis on kindlam pöörduda autoteeninduse poole.
Kuidas lekkekohta leida
Lekke eest hoiatav visuaalne märk on kapoti alt ilmuv sinakas udu, samuti õlinäidiku tõmblused auto liikumise ajal.
Kuid selleks, et täpselt kindlaks teha õlilekke, peate esmalt seda tegema mõõta selle taset... Tehke seda spetsiaalse sondiga. See tuleb eemaldada, puhta lapiga niivõrd kuivaks pühkida, et märk oleks näha. Seejärel kasta lõpuni ja seejärel eemalda.
Nii saate määrata määrimistaseme. Ja kui see osutub normist väiksemaks, tuleks õli lisada. Ja pärast lisamist hakake selle taset jälgima iga kolmekümne minuti järel. Kui see kukub väga kiiresti, tähendab see, et õlivann on kahjustatud.
Järgmine viis lekke leidmiseks on fluorestsentsvärvi kasutamine ja ultraviolettvalgust. Selleks lahustage värvaine õlis ja valage saadud segu mootorisse. Seejärel käivitage auto. Oodake, kuni mootor töötab umbes kümme minutit tühikäigul, seejärel lülitage mootor välja ja valgustage seda ultraviolettvalgusega.
Õlilekke leiate kohast, mis on kõige eredamalt esile tõstetud. Kui õlivoolik on kahjustatud, hakkab mootori käivitamisel õli kõrge rõhu tõttu voolama. Sel juhul tuleb õlivoolik välja vahetada.
Teine võimalus on talgipulber... Puista võimalikult ohtralt talki leketele. Pärast seda käivitage mootor ja fikseerige tühikäik 10-15 minutiks.
Selle tehnika mõte seisneb selles, et mootori töötamise ajal ilmuvad õli väljatõmbepunktid täpselt sinna, kus seda talgipulbriga üle puistatakse. See on üsna mugav ja odav meetod õlilekke tuvastamiseks. Väga oluline on õlilekked õigeaegselt leida ja see probleem kiiresti lahendada.
Lekke põhjused ja kuidas probleemi lahendada
Tuleb meeles pidada, et probleem pole selles, kuhu õli läheb, vaid see, kust see tuleb. Enamikul juhtudel läheb määre järgmistesse kohtadesse:
- täitekast;
- õlifilter;
- turustaja;
- klapi kate;
- õlivanni tihend;
- rihma või keti rihmaratas;
- väntvõlli tihendid.
Hoopis ebameeldivam on, kui läbi õlitihendi õlitaseme alanemise põhjuseks on kulunud võll. Fakt on see, et mõnikord tekib võlli õlitihendi regulaarsest hõõrdumisest kild, millest õli voolab.
Selle rikke kõrvaldamiseks on vaja võll välja vahetada ja see on väga kallis "rõõm". Ja võlli enda lahtivõtmine on üsna töömahukas protsess, sest lahti tuleb võtta kogu mootor.
Eesmine õlitihend kulub palju kiiremini kui tagumine. Kui peate väntvõlli õlitihendeid vahetama, siis on kasulik kohe vahetada nukkvõlli tihendid.
Järgmine võimalik lekke põhjus on halva kvaliteediga karteri ventilatsioon... Fakt on see, et karteris kogunevad gaasid, mille tõttu tekib rõhk. Ja ventilatsiooni eesmärk on seda rõhku alandada.
Kui ventilatsioonikanalid ummistuvad, hakkab karteris olev rõhk õli väljapoole tõrjuma ja selle tulemusena tekib leke. Seetõttu tasub enne lekke kõrvaldamist korralik ventilatsioon siluda.
Teine lekke põhjus on mootori kolvirühma liigne kulumine... Sellise rikke korral on leke vältimatu isegi karteri ideaalse ventilatsiooni korral. See lihtsalt ei talu karterisse sisenevat suurt hulka gaase ja tulemuseks on kõrge rõhk. Sel põhjusel on ainult üks väljapääs - kolvi väljavahetamine.
Kui märkate, et õlifiltri alt tuleb õlijoa, saate selle probleemi ise lahendada. Selleks piisab filtri tugevamaks pingutamisest ja õli lakkab töötamast.
Kui leiate, et määre hakkab õlivannist välja jooksma, eemaldage õlivann ja kontrollige seda. Kui alus on deformeerunud, tasub see sirgeks ajada ja seejärel panna alus paika, tihendades ühenduskohad hermeetikuga.
Lekked klapikaanest kõrvaldatakse järgmiselt: tihend tuleb eemaldada, loputada ja seejärel hermeetikuga katta, asetada oma kohale.
Lisaks võib turustaja kinnituspunktides hakata voolama õli. Selle probleemi lahendamiseks peate lahti keerama kinnituspoldid, demonteerima jaoturi, seejärel katma liitekoha hermeetikuga ja protseduuri lõpus asetama turustaja õigesse kohta.
Kokkuvõtteks ütleme, et enamikul juhtudel saab mootori õlikao probleemi iseseisvalt lahendada. Muidugi on selliseid olukordi palju, kui on vaja auto teenindusjaama saata - ja seda tuleb teha.
Ja mis kõige tähtsam, enne iga reisi vaata auto väga hoolikalt üle. See lihtne protseduur säästab teie aega ja raha.
Hoovis seisvatest autodest möödudes on tähelepanematut autojuhti väga lihtne tuvastada - auto all olevate õliplekkide järgi. Töövedelike lekkimine on märk tähelepanuta jäetud probleemist.
Rikete diagnostika
Kogenud autojuhid kontrollivad alati enne rooli istumist garaažipõrandat või asfalti selliste lompide suhtes. Kui otsing õnnestus, ärge tehnoülevaatusega viivitage. Kuid mõnel juhul saate probleemi ise lahendada. Sellest, kuidas olukorda hinnata ja kuidas edasi toimida, käsitletakse selles artiklis.
Keegi ei tunne rõõmu viskoossest mustast lompist oma auto all. See on selge märk, et midagi on valesti. Kuidas olla? Kas peaksin kohe teenindusse minema või võib reis hilineda? Me ei soovita viivitada, kui leiate lekke väljaspool garaaži. Kui teil on aega ja tahtmist auto kallal nokitseda, siis siit saate alustada.
Esiteks, kui leiate põrandalt tilguti, pöörake tähelepanu vedelikule endale. See võib olla tumepruun ja viskoosne – see on mootori leke. Käigukasti vedelikul on roosakas või punane toon, samas kui roheline või oranž vedelik on tõenäoliselt antifriis. Teine märk lekkivast mootorist on kapoti alt ilmuv sinakas suits.
Kuidas aga probleem eos välja juurida? Nii saate vältida paljusid täiendavaid tüsistusi. Kui mootorist lekib õli, on see täis selle kahjustusi või isegi tulekahju autos. Millest siis diagnostikat alustada? Esiteks peate õlimõõtevarda abil välja selgitama õlitaseme. Langetage õlimõõtevarras ja võrrelge vedeliku taset normaalse tasemega, seejärel lisage õli. Kontrollige taset iga 30 minuti järel, et teada saada lekkekiirust. See aitab kindlaks teha, kust see täpselt pärineb. Näiteks kui tase kiiresti langeb, on õlivann suure tõenäosusega kahjustatud.
Tehnoloogiliselt keerukam jälgimisviis on õlile fluorestseeruva värvaine lisamine. Seejärel peaks mootor töötama kümme minutit. Peale pistikut selgub, kust õli pärineda võib – ultraviolettvalguse käes helendavad lekkekohad kõige eredamalt.
Teine probleemide allikas võib olla õlivoolik, mis hakkab vedeliku lisamisel voolama. Väljapääs on naftatoru väljavahetamine.
Miks mootoriõli lekib?
Kui vedelik hakkab lekkima, on kõige parem võtta ühendust teeninduskeskusega. Kuid enne seda saate autole esmaabi anda ja määrata palju punkte, mis säästavad töökoja töötajate aega ja teie raha.
Niisiis, mis on selliste rikete põhjus ja kuidas neid vältida? Tavaliselt on kõige enam lekkivad kohad:
- Väntvõlli õlitihendid;
- Mootori ja käigukasti õlivann;
- Õlifilter;
- Turustaja kinnituskoht;
- Klapi kaas.
Mootori vanus on lekkekalduvuse oluline tegur. Mida kauem mootor töötab, seda suurem on selle osade, eriti tihendi ja tihendi kahjustus. Nende asendamine on ideaalne lahendus.
Võlli kulumisest tingitud leket on palju keerulisem kõrvaldada. Plekkide põhjuseks on võlli poolt õlitihendisse tehtud soon. Sel juhul on vaja vahetada kogu võll ja selleks mootor lahti võtta.
NÕUANNE! Õlitihendid kuluvad reeglina ebaühtlaselt - esiosa on intensiivsem kui taga. Seetõttu on parem mitte koonerdada ja kui üks neist on kulunud, vahetage remondi käigus mõlemad välja.
Samuti võib karteri halva ventilatsiooni tõttu õli lekkida. Ventilatsioonisüsteemi ülesanne on vabastada karter kogunenud gaasidest, leevendada survet. Kuid aja jooksul süsteem ummistub ja karteris tekib rõhk. Just see ajab õli mootorist välja. Ventilatsiooniummistuste kõrvaldamine on lekke kõrvaldamisel kohustuslik protseduur.
Levinud lekete põhjuseks on kulunud mootori kolvid. Sel juhul ei aita isegi ventilatsioonisüsteem.
Õlifiltriga on olukord lihtne – kas pingutage või vahetage välja.
Õli lekib sageli kavannist välja. Parandamiseks peate kontrollima kaubaaluse moonutusi, seejärel parandama need ja pitseerima kaubaaluse. Lisaks võib klapi kate olla lekkeallikas. See tuleks puhastada, määrida hermeetikuga ja uuesti paigaldada. Lekete parandamiseks jaoturi kinnituskohas keerake jaotur lahti ja katke vuugid hermeetikuga.
Mootori kahjustuste eest kaitsmiseks soovitame paigaldada karterikaitse – see aitab vältida selliseid lekke põhjuseid nagu läbitungimine või deformatsioon.
Üldiselt on see kogu lekete parandamise tehnika. Kui probleem on mujal, saate selle lahendada kas kinnitusdetailide asendamise, tihendamise või lihtsalt pingutamisega.
Viimane, kuid mitte vähem oluline tegur lekete tekkimisel on töövedeliku kvaliteet. Mõnel juhul on see kasutu ja põhjustab rikkeid. Kasutage juhtivate tootjate kaasaegseid õlisid, need on loodud säästlikuks tarbimiseks ja minimaalseks aurustumiseks.
Sellegipoolest ei saa määrdevedeliku olukorda kahetsusväärseks nimetada, sest terve konkurentsi tingimustes tootjad ei häki ja autojuhid valivad targalt parima variandi.
Kuidas vältida õli lekkimist?
Kokkuvõtteks tahan öelda, et regulaarne mootori diagnostika on selle töökindluse ja vastupidavuse üks võtmeid. Lisaks kontrollimisele ei tohiks unustada ka praktikat – ehk siis talvist-kevadist ennetamist.
Tänu määrdevedelikule suudab auto oma jõudlust säilitada nii kaua kui võimalik. Lekked vähendavad garanteeritult nii sõiduki vastupidavust kui ka mugavust. Lisaks võib sellist probleemi nimetada rahaks, sest nafta kulub lihtsalt tühjaks.
Parim tõend armastusest auto vastu on mootori kõigi ebastabiilsete, vananenud või kulunud osade väljavahetamine.
Võite isegi visandada järgmise loendi, et te ei unustaks:
- Õlipann;
- Õlitihendid (seda on raske ja pole vaja vahetada, aga seaduse järgi tuleb kontrollida);
- Klapikaane tihend (vahetamine või tihendamine);
- Kaubaaluse ja käigukasti ülemise katte tihend;
- Tihend väljalaskekollektori ja väljalasketoru vahel.
Pärast kõigi nende elementide väljavahetamist ja diagnoosimist märkige sündmus uue õli lisamisega ja masin tänab teid hea tööga.
Kui te ei leia aega kõigi nende toimingute tegemiseks, ärge unustage nõuda teenindusjaamas üksikasjade kontrollimist. Spetsialistid saavad oma ülesandega hakkama ja teil jääb vaid enesekindlat teed nautida. Nautige oma turvalist sõitu!
Mootoriõli leke – põhjused ja abinõud
Määrdeaine lekkimine võib juhtuda igas masinas, mis tahes mootoriga. See seade sisaldab palju tihendeid, mis on töö käigus kahjustatud. Enne õlilekke parandamise väljaselgitamist, vaatame selle probleemi sümptomeid. Lekkimine võib põhjustada siduri libisemist. Kui õli satub sisselaskekollektorile või väljalasketorule, kaasneb sellega terav lõhn ja suits mootoriruumi kaanest. Vedelikupuuduse kohta saate teada armatuurlaualt vaadates.... Kust aga mootorist õli joosta saab, tuleb ise välja uurida.
Karteri ventilatsioonisüsteemid
Karteri ventilatsioonisüsteemi eesmärk on vähendada heitgaaside rõhku. Kui süsteemi juhtmed on ummistunud, jookseb suurenenud gaasirõhu korral õli mootorist välja. Seetõttu tuleb enne lekke kõrvaldamist mingil põhjusel esmalt kontrollida ja taastada ventilatsiooni normaalne töö.
Tähelepanu!Mõnikord paiskuvad heitgaasid karterisse ja tekitavad ülerõhu isegi suurepärase ventilatsiooni korral. Sel juhul kontrollige mootori kolvisüsteemi.
Mootori või käigukasti õlivann
Kui vann on õlis, on põhjuseks karteri leke, see häda kõrvaldatakse kaitse paigaldamisega. Selle toimingu jaoks peate kaubaaluse eemaldama, keerates lahti selle kinnituskruvid. Kui seadme pinnal on kahjustusi, tuleb need kõrvaldada. Võtke uus karteritihend, määrige see hermeetikuga ja paigaldage osa tagasi.
Kui mootorist lekib õli klapikaane tihendi defektide tõttu, mis on kõige levinum probleem, siis pole selle parandamine keeruline. Avage kapott ja eemaldage kate. Seda tuleb puhastada õliplekkidest atsetooniga. Kui põhjus on endiselt tihendis, vahetage see välja, katke uus tihendiga ja suruge tugevalt vastu kaant. Pärast klapikaane tagasi asetamist kontrollige, kas kõik on korras.
Trambler
Kui turustaja kinnituskohas on plekke, peate sellelt katte eemaldama, märkides ära liuguri asukoha. Seejärel keerake kinnituskruvid lahti ja eemaldage mehhanism. Määrige vuuk hermeetikuga ja asetage jaotur tagasi, asetades liuguri samasse kohta, kus see oli enne protseduuri.
Õlifilter
Mootoriõli lekkimine õlifiltri alt pole kohutav probleem. Võib-olla peate selle lihtsalt hästi pingutama. Kui see ei aita, siis vaheta ära. Eemaldage filter ja kontrollige selle seisukorda. See võib olla läbi torgatud või mingil moel kahjustatud.
Kas sa teadsid? Paljude autojuhtide peamine väärarusaam on see, et tänapäevaseid määrdeaineid tuleks kasutada isegi "iidsete" mootorite puhul. See põhineb väitel, et vanu autosid tootnud tootjad ei rääkinud uutest õlitehnoloogiatest, sest neid polnud olemas. Tegelikult on vanemate mootorite uusimad õlid mõnevõrra agressiivsed.
Õli näidik
Lekkiv määrdeaine aitab õliandurit paigaldada. Selle madal vedelikutaseme näit on kindel märk probleemist. Juhul, kui andur on süüdi, vahetage seda ilma kahtluseta. Seda seadet ei saa enamasti taastada.
Õlis olev mootor ei ole lihtsalt häiriv – see võib põhjustada tõsiseid kahjustusi kogu mootoriüksusele ja isegi auto tulekahjuni.
Kõigepealt tuleb märkida, et õli lekib, isegi kui tegemist on lihtsalt õliplekkidega erinevate mootoriosade tihenduskohtades - klapikate, mittepump, turustaja jne. (nagu sellistel juhtudel öeldakse - "mootor higistab") - on sageli põhjustatud mootori karteri ebapiisavast ventilatsioonist.
Iga kolvi töötakti ajal murdub osa heitgaasist, tahame või mitte, selle kolvi O-rõngast läbi ja siseneb karterisse. Uuel mootoril on see kogus viidud miinimumini, vanal tungib päris palju heitgaase läbi mootori karterisse, tekitades seal ülerõhu. Selle surve vähendamiseks kaasaegsetele autodele kasutatakse spetsiaalset mootori karteri ventilatsioonisüsteemi.
Kõikidel bensiinimootoritel on kaks ventilatsioonisüsteemi:
- üks töötab ainult tühikäigul,
- teine - mootori kõrgetel pööretel.
Mõlemad süsteemid on lihtsalt kummist torud, mille kaudu läbipuhutavad gaasid imetakse sisselaskekollektorisse.
Selleks, et need gaasid ei segaks mootori tööd tühikäigul, imetakse need väikestes kogustes õhufiltrisse ja seejärel tühikäigusüsteemi kaudu sisselaskekollektorisse, jättes karburaatorist mööda.
See klapp lülitab tühikäigul ventilatsiooni välja, kui see ei tööta, siis on sisselaskekollektoris olev segu liiga lahja ja mootor väriseb või seiskub (eeldusel, et karburaator töötab korralikult, st ei voola üle).
Et õlitolm karterigaasidega kaasa ei lendaks, on klapikaanesse paigutatud õliseparaator, mis mootori üleküpsemisel on süsiniku ladestustega ummistunud ja ei tööta, mistõttu õli ilmub õhufiltrisse ja õhufiltrisse. sisselaskekollektor. Mootor suitseb loomulikult.
Sissepritsega mootorites on tavaliselt üks karterigaasi imemistoru, aga drosselklapile lähenedes jagatakse karteri gaasikanal. Suure läbimõõduga kanal siseneb sisselaskekollektorisse enne drosselklappi ja väiksema läbimõõduga kanal (see on tavaliselt esimene ja on räbuga ummistunud, kuna selle läbimõõt on ainult umbes 1 mm) - pärast drosselklappi.
Karter ventileeritakse läbi väiksema kanali tühikäigul, läbi suurema kanali - avatud drosselklapiga. Kui need kanalid (eriti väiksem) ummistuvad suitsuga, siis karteri ventilatsioon puudub ja heitgaasid tekitavad mootoris sellise ülerõhu, et sellele ei pea vastu ükski õlitihend, mitte ükski tihend ega toorik, ja karterigaasid voolavad koos õliga väljapoole.
Seetõttu saavutage enne õlilekke likvideerimist normaalne karteri ventilatsioon, et juba 1000 p/min juures oleks eemaldatud õlitäitekaela asemel klapikaanel lebav papp mootori karteris oleva vaakumi poolt tugevalt surutud.
Kulunud kolvirühmaga pole seda võimalik saavutada isegi 2000 p/min juures, sest heitgaasid tungivad väga suures koguses mootori karterisse ja sel juhul on õlilekke vastu võitlemine praktiliselt kasutu. Diiselmootoritel on karteri ventilatsioonisüsteem enamasti lihtsam ja meenutab lihtsalt hingetõmbepaaki, ainult et seda ei tooda mitte mootori alla nagu meie vanadel autodel, vaid sisselaskekollektorisse.
Kui klapikate higistab, tuleb see eemaldada, pesta, tihenduskummi kõikidest külgedest hermeetikuga määrida ja tagasi panna. Tulemus rõõmustab teid kindlasti. Peate lihtsalt meeles pidama määrimist hermeetiku ja kummikujuliste seibidega klapikaane kinnitavate poltide all.
Klapikaane pesemisel proovige pesta karteri ventilatsioonisüsteemi õlieraldajat, et selles olev võrk vähemalt veidi puhastada. Pärast kaane paika panemist ja kinnitusmutrite tagasi pingutamist pange tähele, et klapikaane purustamine (Mitsubishi, Mazda) või keermete eemaldamine (Toyota) on väga lihtne.
Võib-olla ei saanud klapikaane alt lekkele tähelepanu pöörata, peamine on jälgida õlitaset, lisades seda umbes kord nädalas, kuid kui teil on "Twinkam" mootor, kus asuvad süüteküünlad süvendites võib õlileke viia selleni, et kõik küünlad töötavad õlikihi all ja see põhjustab suure tõenäosusega süütesüsteemi rikke: sädemel on kergem "läbistada" turustaja kate, mähis või midagi muud, aga mitte küünal. Seetõttu on siiski kõige parem kõrvaldada õlileke klapikaane alt.
Kui turustaja kinnituskohast leitakse õlijälgi, pole see suur probleem. Jagaja kate tuleb eemaldada, pannes tähele, kuhu liugur vaatab (sel juhul peate keskenduma mõnele mootori osale, mitte jagaja korpusele, kuna see korpus ise võib edasi-tagasi pöörata), keerake lahti. kinnituspoldid ja eemaldage turustaja, pärast seda, ainult väljastpoolt, ilma eemaldamata, määrige kummist toorik hermeetikuga, seejärel kleepige turustaja tagasi. Sel juhul peab liugur vaatama samasse kohta, mis enne lahtivõtmist (sama mootoriosa juurest). Kümne minutiga saate lipsu eemaldamata teha kõik need toimingud ja saavutada hea tulemuse.
Sisselaskekollektori geomeetria reguleerimiseks mõeldud vaakumservomootori leke ei ole tõenäoliselt teie kontrolli all.
Kõik, mida saab teha, on sulgeda servomootori korpuse ventilatsiooniava hermeetiku poldiga (pärast M6 keerme lõikamist):
metall on seal õhuke, aga polt peab vastu või osta uus vaakum servomootor aga vana eemaldamiseks ja uue panemiseks tuleb klapikate ära võtta. Pigem võid selle asja üldse välja visata ja augu kinni toppida.
Tõenäoliselt ei tunne te mootori jõudluses mingeid muutusi. Oma praktikas oleme seda mitu korda teinud: kõik kütusesegu voolu siibrid seatakse “allatuult” ja mootor töötab üsna normaalselt. Mõnel pööretel ei pruugi see mootor vajalikku pöördemomenti tekitada, aga sa ei pane seda tähele.
Kui õlianduris tuvastatakse leke, peab lahendus olema üheselt mõistetav: vahetage andur kohe välja. See leke ühel ilusal päeval silmapilguga (membraani purunemine) võib suureneda nii palju, et pumba rõhk ajab kogu õli mõne minutiga välja.
Fakt on see, et selle anduri lekke põhjuseks on peaaegu alati selles oleva kummimembraani vananemine ja vana, mõranenud membraan võib igal ajal lõhkeda.
Nagu juba mainitud, on õlirõhu avariipirni õliandurid peaaegu kõik ühesugused ja vahetatavad, eeldusel, et need on pärit Jaapani mootoritest ja neil on sama väljund. Ainult pistikud võivad olla erinevad, kuid see on kergesti lahendatav probleem. Kõik andurid käivituvad, kui rõhk langeb alla 0,3 kg / cm2.
Võite kasutada ka Zhiguli andureid, kuigi neil on vaja niit lõigata, kuid see pole keeruline, materjal võimaldab. Tavaliselt töötavad nad rõhul 0,5 kgf / ruutcm. Kõik need andurid sulgevad õlirõhu puudumisel neile sobiva juhtme maandusega, mille tulemusena süttib armatuurlaual salongis õlirõhu avarii vähendamise punane tuli. Kui andurile avaldatakse survet, suletakse juhe ja lamp kustub. Kui juhe tuleb anduri pistiku küljest lahti, siis tuli ei sütti, kui süüde on sees ja mootor välja lülitatud.
Õlifiltri alt lekkimine ei kujuta endast suurt häda, kui juba ainuüksi sellepärast, et kui filter on tugevasti kinni ja ei saa ise keerleda, siis see leke järsult suureneda ei saa (erandiks on need juhud, kui sul on vigane filter).
Kõigepealt peate filtri tugevamini pingutama või veelgi parem, lihtsalt vahetage see välja, sest suure tõenäosusega on lekke põhjus selles: see võib olla defektne või ei pruugi sellele mootorile standardite järgi sobida. Kui jumal hoidku, teil on kokkupandav õlifilter, vahetage see kohe välja: juhtus nii, et kokkupandav õlifilter lekkis esmalt kergelt ja siis "võttis ja sorteeris ära".
Esiteks ilmnevad lekked automaatkäigukasti õlivanni või vanni alt alles pärast seda, kui kaubaalus on vastu ebatasast teed. Kui samal ajal venib kaubaalus veidi poltide külge ja on tekkinud õlileke, peate selle lihtsalt eemaldama, joondama, määrima hermeetikuga ja paika panema. Vanad masinad võivad vuukide tihendamiseks kasutada korgist tihendeid, kuid uued mitte, vaid ainult üks hermeetik. Seega, kui teil on soov õlikindlast kummist uus tihend välja lõigata, saate seda teha. Kuid kiirem ja mis kõige tähtsam, usaldusväärsem on vana tihend, isegi kui see oli, välja visata ja kaubaalus hermeetikule “panna”. Automaatkasti kaubaaluse saab probleemideta eemaldada, kuid mootori alusega võib see olla keeruline. Pikisuunas paiknevatel mootoritel tuleb mootorikinnituste needid lahti keerata ja näiteks tungrauaga üles tõsta, kuni ventilaator toetub vastu difuusorit. Kui sellest ei piisa, peate eemaldama kas ventilaatori või hajuti. Seejärel võtame kaks plokki ja paneme need käppade alla, pärast mida saate tungraua alla lasta ja kaubaalust välja tõmmata. Põikmootoriga autode puhul on kõik veidi lihtsam. "Suusk" on vaja eemaldada - ja kaubaalus on teie ees. Mootor ei lähe kuhugi ega kuku, sest seda toetavad esitugi ja ülekandetugi. Mõne mudeli puhul peate võib-olla loobuma eesmisest väljalasketorust. Kaubaaluse paigale paigaldamisel on peamine, et poldid ühtlaselt pingutaksid, unustamata, et aluse kinnituspoldi “ärarebimine” ehk lahtimurdmine on sama lihtne kui pirnide koorimine.
Õlitihendid lekivad. Mootoril on alati kaks väntvõlli õlitihendit: eesmine suhteliselt väike ja tagumine suur. Tagumine õlitihend kestab tavaliselt palju kauem kui eesmine ja selle vahetamiseks on vaja eemaldada käigukast, sidur (kui on) ja hooratas. Seejärel kasutage vana õlitihendi eemaldamiseks noa või kruvikeerajat, jälgides, et te ei kriimustaks võlli jooksupinda. Puhastage võlli pind lapiga (ainult lõksuga!), Seejärel määrige see ja õlitihendi tööserv hermeetikuga ja paigaldage uus õlitihend. Paigaldamisel kaitseb "Litol" nääre huulet kriimustuste eest ja hermeetik toimib määrdeainena, kui "paned" nääre mõne puutüki abil paika. Seejärel hermeetik kuivab ning kinnitab õlitihendi kindlalt ja hermeetiliselt. Eesmise õlitihendi vahetamiseks on vaja eemaldada vähemalt rihmaratta plokk: juhtub, et õlitihend "istub" sellele, tavaliselt kettmootorite puhul. Kui teil on kummist hammasrihm, peate eemaldama selle korpuse, rihma enda, veohammasratta ja alles siis on näha õlitihend ise.
Kummist hammasrihmaga mootorites paigaldatakse õlitihendid lisaks neile kahele ka kõikidele mootorist väljuvatele võllidele: nukkvõllile, tasakaalustusvõllile (Mitsubishi), õlipumba võllile (mitte kõigile mootoritele). Need tihendid võivad ka lekkida ja need tuleb välja vahetada. Sel juhul on kõige ebausaldusväärsem õlitihend nukkvõlli õlitihend. Seejärel suurendades töökindlust: väntvõlli õlitihend (eesmine õlitihend), tasakaalustusvarda õlitihend, õlipumba õlitihend ja lõpuks väntvõlli tagumine õlitihend (peaõlitihend). Nende õlitihendite vahetamine toimub samamoodi nagu väntvõlli tagumise õlitihendi vahetamine: määrige kõik "Litoliga", kandke väljastpoolt hermeetik ja asetage see vedru sissepoole.
Kui hoiate uut tihendit käes, painutage selle tööserva veidi: uue tihendi juures peaks see olema elastne, ühtlane ja avatud. Mida teravam see on, seda paremini ja kauem uus õlitihend töötab. Mõnedel õlitihenditel võivad olla õlipühkimisjäljed, kuid need pole kohustuslikud. Kui need riskid on olemas, siis leidke õlitihendilt nool, mis näitab võlli pöörlemissuunda, sest kui noole suund ei ühti võlli liikumissuunaga, siis hakkab tihend kohe voolama. Seda on juba testitud 5M-TEV mootori esiosa õlitihendiga. Pidin otsima "õiget" õlitihendit. Ärge usaldage omatehtud õlitihendeid, need ei kesta tõenäoliselt kaua: omatehtud vormist on raske saavutada head kvaliteeti ja seetõttu on see pisut "vale", pole garantiid selle kummi kvaliteedi kohta, millest see on valmistatud. , sest pole teada, kuidas ja kui palju seda hoiti, samuti pole teada, kas tootmisprotsess on püsinud. Seetõttu olge koostöötavate asjadega ettevaatlik.
Tavaliselt on eemaldatud õlitihendi tööserv juba kulunud ja mitteelastne (nagu öeldakse, "puidust"), seetõttu pole sellist õlitihendit võimalik kasutada, isegi kui tööserval pole ilmseid pragusid, see tõenäoliselt lekib. Seega, kui mootoriremondi käigus võeti õlitihendid lahti või tõmmati nendest võllid välja, siis tuleb need kõik ära vahetada (ei taha, et auto alt õli tilguks).
Kuidas teha kindlaks, milline õlitihend lekib? Kui õli tilgub mootori taha, siis pärast seda, kui on kontrollitud, kas karteri lekib, kas plokk on kuiv (eriti selle tagumine), tuleb probleem lahendada: kas peaõlitihend või õlitihend. käigukasti sisendvõll lekib (hüdraulilise siduri õlitihend, kui on automaatkäik). Selleks asetage masina alt tilkuv õlitilk veepinnale. Tilguta sinna käigukastist tilk õli mootorist. Mootori- ja käigukastiõli tilgad külma vee pinnal käituvad erinevalt: mootoriõli hoiab lääts ja käigukastiõli hajub koheselt üle pinna laiali. Nüüd, kui tead, millist õli auto alt tilgub, saad otsustada, kas vahetada mootori või käigukasti õlitihendid, kuid mõlemal juhul tuleb käigukast eemaldada.
Kui õlitihendid hakkavad lekkima, ärge tõmmake neid asendama, kuna see õlitab hammasrihma, mille tulemusena suureneb selle libisemise tõenäosus, mis lõpuks põhjustab mootori kahjustusi. Kui pärast hammasrihma korpuse avamist näete, et selle all on kõik õlis, siis pärast kõige pesemist (ilma rihma eemaldamata) laske mootoril veidi töötada ja proovige kindlaks teha, millise võlli alt niriseb ilmub jooksev õli. Kuigi, kui kõik on õlis, vahetage kõik õlitihendid, siis te ei eksi: jah, nukkvõlli tihend lekkis kõigepealt, kuid väntvõlli tihend ei töötanud vähem, nii et see voolab ka varsti. Kindlam on kõik korraga välja vahetada. Võib aga juhtuda, et naudid veel kord oma lemmikauto mootori kokku- ja lahtivõtmist, siis saad seda naudingut venitada, vahetades iga õlitihendi eraldi.
Diiselmootorites on üsna tavaline juhtum kütusepumba õlitihendi leke. Samal ajal tilgub korpuse alt diislikütust, mis on lõhna järgi kergesti tuvastatav. See ei mõjuta mootori normaalset töötamist, kuid rihm on märg, mis tähendab, et tagajärjed on samad: rihm võib igal ajal paar hammast libiseda (nukkvõll tükkideks - kas seda on vaja?). Seega, kui teie diiselmootor on esiosa allosas “lukus”, ärge tõmmake remondiga kaasa. Kuid isegi kaasaegsetele bensiinimootoritele "ei meeldi" libisenud tõmblukk. Pärast rihma libisemist painutatud ventiilide sirgendamine või asendamine on kahtlane nauding. Kui te ei leia "natiivset" õlitihendit, võite proovida leida kodumaist analoogi.
Kui nääre on välisläbimõõduga suur ja istme pesa on väga raske puurida, siis saate seda teha: lõigake ära suur nääre, lihvige kaks rõngast ja vajutage eelistatavalt hermeetikuga ja torude abil kõigepealt esimene rõngas. , siis kärbitud nääre, siis teine rõngas. Õlitihendi huul töötab, see ei pruugi olla oma "põlises" kohas, kuid see pole tavaliselt oluline.
Kui nääre on suure siseläbimõõduga, saab selle nääre tihendatud võllile suruda hülsi, mille läbimõõt on võrdne valitud nääre läbimõõduga, ainult sel juhul on vaja selle hülsi välispind poleerida.
Kogenud juhid vaatavad pärast auto garaažist välja visamist, kas auto all põrandal pole plekke või määrdumisi. Põrandal õlitilku nähes tormavad paljud algajad autohuvilised kohe autot autoteenindusse remonti viima, mõistmata samas õlilekke põhjuseid ega hinnata remondi ligikaudset maksumust.
Õlilekke põhjuseid on mitu, vaatame neid üksikasjalikumalt:
1. Halb karteri ventilatsioon. Kolvirühma kulumine.
Juhtub nii, et osa heitgaasidest siseneb kolvirõngastest mööda minnes karterisse. Tavaliselt juhtub see siis, kui mootor on kulunud ja vajab remonti. Karterisse kogunenud gaasid tekitavad liigse rõhu, pigistades seeläbi õli välja. 
2. Õli leke õlianduri piirkonnas.
Õlianduri tihend kulub aja jooksul ja ristmikul hakkab õli lekkima.
3. Õlilekkeid õlifiltri piirkonnas.
Kui õlifiltri piirkonnas on leke, siis see tavaliselt suurt ohtu ei kujuta. Peate lihtsalt õlifiltrit pingutama või vajadusel vahetama.
4. Lekkivad õlitihendid.
Aja jooksul muutuvad auto õlitihendid jämedaks ega suuda oma ülesandega hakkama saada. Mõnikord juhtub ka seda, et õlitihend puruneb ja seetõttu hakkab selle alt õli jooksma. Tihendid ise on odavad, mida ei saa öelda nende asendamise kohta.
5. Leke mootori karteri või käigukasti tihendi alt.
See on ka üsna tavaline õlilekke põhjus. See lahendatakse tihendite asendamisega uutega või auto hermeetikuga. 
Seda tasub meeles pidada võid On üks peamisi vedelikke autos, mis tagab selle jõudluse. Seega, kui avastate õlilekke, ei tohiks te remonti hilisemaks lükata. Kui teie teadmistest ja oskustest piisab õlilekke kõrvaldamiseks remonditööde tegemiseks, võite ise tegutseda. Aga kui sa ei hiilga teadmistega automehaanika vallas? Siis on parem usaldada remont spetsialistidele
