- üsna keerukas sõidukikoost, mis nõuab vastavat tähelepanu ja kvaliteetset diagnostikat. Kui käigukasti töös esineb tõrkeid, muutub auto juhtimine mitte ainult ebamugavaks, vaid ka ohtlikuks.

Praeguseks on käigukasti rikkega seotud peamine probleem halb käiguvahetus (käigud). Tuleb märkida, et sagedamini kehtib see kasutatud autode kohta, kuigi eelarvesegmendi uute autode puhul pole ka seda tüüpi probleemid erandiks.

Lugege sellest artiklist

Käigud lülituvad halvasti sisse: käigukasti peamised põhjused ja rikked

Reeglina põhjustavad vead seadme töös karbi töös rikkumisi. Igal juhul on diagnoos vajalik. Sel juhul võivad käigukasti vahetamisel tekkivad probleemid olla seotud selliste riketega:

Manuaalkäigukasti käigud lülituvad sisse tihedalt või ei lülita kiirust sisse: rikete peamised põhjused ja võimalikud talitlushäired.

Töötava mootori raske käiguvahetuse põhjused. Käigukasti õli ja tase, kasti sünkronisaatorite ja käikude kulumine, sidur.

Korrektne käiguvahetus manuaalkäigukastiga autol: millal manuaalkäigukastis ühte või teist käiku sisse lülitada, siduripedaaliga töötamine, vead.

Käigukast on üsna keerukas seade, mis nõuab korralikku tähelepanu ja diagnostikat. Tänapäeval on halva käiguvahetuse probleem paljude sõidukite jaoks aktuaalne, mistõttu on oluline mõista, kuidas seadet diagnoositakse ja parandatakse. Sellest materjalist saate teada, miks esimene käik ei lülitu hästi sisse, millega see seotud on ja kuidas saate vajadusel esimese kiiruse sisse lülitada.

[Peida]

Mis on katkestuste põhjused?

Käigukast ei ole mitte ainult üks keerukamaid, vaid ka üks elementaarsemaid komponente mis tahes sõidukis. Esimese käigu sisselülitamist raskendavate rikete põhjused võivad olla seotud nii seadme ebaõige kasutamisega kui ka kehval teekattel sõitmisega. Igal juhul, kui te ei tea, miks kiirus hästi sisse ei lülitu, näitab see seadme enda teatud riket.

Tuleb märkida, et sarnane probleem esineb sageli vanematel autodel, mis on ostetud käest, mitte autokauplustest. Seega, kui olete ostnud kasutatud auto, siis ei tohiks te isegi imestada sellise probleemi üle, eriti kuna sellised rikked ilmnevad varem või hiljem igas autos. Lisaks, kui proovite kiirust sisse lülitada ja see juhtub, kuid väga halvasti ja suurte raskustega, võib üksuse valija lõpuks lakata reageerimast autojuhi käsklustele. Loomulikult ei saa iga juht pidevalt teiselt kiiruselt liikuma hakata, mistõttu on oluline mõista põhjuseid, miks esimene käik on kitsas.

Allpool on loetelu riketest, mille tagajärjel vahetab käigukang halvasti käike:

1. Probleem on selles, et mehhanism lülitub halvasti sisse, seiskamine on puudulik. Tihti esineb selline probleem kodumaisel toodetud autodel ja enamasti on see tingitud sellest, et kinnituspunktist lendab mehaaniline siduritross. Tegelikult pole seda väga raske tuvastada – kui juhe puruneb, vajub pedaal põrandasse ega liigu. Nagu aru saate, on see otseselt seotud siduri, mitte käigukasti tööga.
2. Käiguvahetusmehhanismi juhtimiseks mõeldud veovarda töös tekkis rike. Siis lülituvad halvasti mitte ainult esimene, vaid ka tagumine, aga ka muud kiirused.
3. Seadme joa tõukejõu purunemine.
4. Teadmata põhjustel on käigukasti režiimi valimiseks garneeringul või valikuvardal asuvad kinnituspoldid lahti tulnud. Probleem lahendatakse poltide pingutamisega.
5. Käigukasti käiguvahetus oli valesti reguleeritud.
6. Käigukasti juhtajami plastelemendid on korrast ära või nende kasutusiga läbi saanud.
7. Klapp oli halvasti reguleeritud. Nagu teate, on käigukasti ja käiguvalija ühendamisel väga oluline lavatagune otstarve, mistõttu võib probleemi põhjuseks olla vale reguleerimine. Lisaks võivad sellel lingil kuluda või ebaõnnestuda plastikpuksid.
8. Sünkronisaatori riket võib nimetada ka käigukastide üheks levinumaks rikkeks. Seadme sünkronisaatorid on messingist puksid, mis on vajalikud seadme režiimide hõlpsamaks vahetamiseks. Kuna messing ise on pehme materjal, võib see sõiduki töötamise ajal kuluda ja kuluda. Sünkronisaatorite oleku õigeks diagnoosimiseks peaksite pöörama tähelepanu käigukasti tööle - kui käikude vahetamisel kostab kõrist või ebameeldiv heli, siis on probleem neis. Pealegi kostab see heli pidevalt, kui proovite esimest käiku sisse lülitada. Juhul, kui ilmub ainult heli, kuid käigukasti valija lülitub ühes või teises režiimis probleemideta sisse, ilmneb peagi rike.
9. Käigukasti laagri rike. Selline rike pole nii tavaline, võib isegi öelda, et see on haruldane, kuid iga autojuht võib sellega siiski kokku puutuda. Kui teil on manuaalkäigukastiga auto, võivad laagrid sellesse kinni kiiluda, mille tagajärjel lakkab võll mööda teed pöörlemast. Sellistel juhtudel on esimest käiku raske sisse lülitada, muudel kiirustel probleem tavaliselt ei ilmne.
10. Kasti võll on korrast ära. Masina võll ei ole tavaliselt töökorras kulumise ega väga suure koormuse all, kuid rikke võib põhjustada tehase defekt. Juhul, kui tootmises tehti isegi mitte väga suuri vigu, võib võll puruneda. Kui see nii on, võib esimese kiiruse sisselülitamise probleem olla alles suure rikke algus, millega silmitsi seisate. Nagu näitab praktika, laguneb sellistel juhtudel seade ise täielikult.
11. Siduri rikke probleem on aktuaalne automaatkäigukastiga autode omanike jaoks. On juhtumeid, kui sidurite ebaõige töö korral tekib esimese kiiruse sisselülitamisel tõuge, kuid siis töötab kõik hästi. Rike lahendatakse ainult sidurite väljavahetamisega.

Teie kui autojuht peate mõistma, et seadme võlli või laagrite riket ei saa kodus diagnoosida. Ainult kogemused ja varustus aitavad seda põhjust mõista. Seega, kui esimese kiiruse sisselülitamisega on probleeme, on soovitatav kohe pöörduda spetsialisti poole.

Kuidas esimene käik sisse lülitada ilma kasti kahjustamata?

Sageli võivad kogenematud autojuhid, sealhulgas käiguvahetus teisest käigust esimesele, märgata, kuidas ilmnevad raskused, eriti kui raske on esimesele käigule lülitada. Sellistel juhtudel püüab algaja juht sageli kiirust sisse lülitada jõu rakendamisega, lihtsalt lülitit soovitud asendisse ajades. Mitte mingil juhul ei tohiks seda teha, kuna sellised toimingud võivad olla täis.

Tegelikult, olles märganud sellist puudust manuaalkäigukastis, töötasid autojuhid välja reegli - esimene kiirus tuleks sisse lülitada ainult selleks, et ära sõita. Kõigil muudel juhtudel on kaasas teine, kolmas ja neljas käik. Eriti sageli kasutavad seda reeglit kogenud autojuhid, kuid tahame enda nimel öelda, et see on põhimõtteliselt vale.

Iga autoõpetaja ütleb teile, et kiiruse valik peaks põhinema sõidukiirusel ja mootori väntvõlli kiirusel. Põhimõtteliselt saab isegi normaalselt parkida ainult esimesel kiirusel. Kui proovite parkida teise käiguga, peate manööverdama väga kiiresti ja sidur on sellistel juhtudel tugevalt koormatud. Tegelikult nagu ka käigukasti endal. Sellest lähtuvalt peate enda jaoks õppima ühe lihtsa reegli - esimese käigu saate sõidu ajal sisse lülitada ainult siis, kui kiirus on madal ja väntvõlli pöörlemiskiirus on väike.

Käigukasti teooria

Iga autojuht, kes mõistab käigukasti ülesehitust, teab, et kõik kaasaegsed manuaalkäigukastiga autod on varustatud sünkronisaatoritega. See element on seadme üks olulisi komponente. Sünkronisaatorite eesmärk on võrdsustada kõigi käigukasti võllide kiirust. Lisaks vastutavad need elemendid kasti valutu ja põrutusteta käiguvahetuse eest.

Tuleb märkida, et kui juht teiselt käigult esimesele lülitumisel kasti valijat vajutab, võite tunda takistust. See takistus takistab esimese kiiruse aktiveerimist ja just seda takistust nimetatakse sünkronisaatoriks. Juhul, kui käigukast on suhteliselt uus või sellele paigaldati hiljuti sünkronisaator, ei teki teil probleeme üleminekuga suurelt kiiruselt madalale kiirusele. Esimese käigu sisselülitamine toimub ilma takistusteta.

Kuid kui teie sõiduk on juba sõitnud üle saja tuhande kilomeetri, mõjutab see otseselt seadme mõne elemendi toimimist. Eelkõige lõpetavad sünkroonijad tavapäraselt töötamast - nad lihtsalt ei suuda neile esialgu määratud ülesandeid täita. Siis on autojuht sunnitud tegema mitmesuguseid “trikke”, millest meie vanaisad meile rääkisid - need on igasugused gaaside taastamine ja nii edasi.

Selliste trikkide tegemisel täidab gaasi taastamine üksteisega seotud käikude ekvalaiseri funktsiooni. Seega, kui nurkkiiruste erinevus on suur ja sünkronisaatorid on üsna tugevalt kulunud, peab juht veelgi kiirendama. Juhul, kui nurkkiirused on samad, saab autojuht sellest kohe aru - käigukasti valija saab probleemideta suurelt kiiruselt madalale lülituda. Seega ei tasu enam pingutada.

Esimese käigu sisselülitamise meetodid

Seega, kui teie sõiduk ei lülita režiime hästi sisse ja olete põhjused ja teooria juba välja mõelnud, siis liigume edasi kõige olulisema - esimese käigu sisselülitamise meetodite juurde. Lihtsaim meetod oleks sel juhul auto juhtimise ajal esimene käik sisse lülitada. Peate seadme valijat vaevata edasi lükkama ja tegema seda seni, kuni vastav sünkronisaator tööle hakkab. Siiski tuleb märkida, et see meetod on asjakohane enamiku sõiduautode ja mõne veoauto jaoks.

Tuleb märkida, et enamiku vanade veokite puhul see ei tööta, kuna seadme seade ise seda ei võimalda, kuna neil lihtsalt pole sünkronisaatoreid. Lisaks peate arvestama, et see esimese kiiruse aktiveerimise meetod on vaevalt asjakohane, kui sünkroniseerija on teie sõidukil juba oma kasutusea välja töötanud. See saab olema lihtsalt võimatu.

Siis jääb autojuhil soovitud kiiruse sisselülitamiseks vaid veidi oodata, kuni auto praktiliselt peatub. Või jõu kasutamisega keerake käigukang sisse. Põhimõtteliselt ei saa ei esimest ega teist meetodit nimetada sellise probleemi optimaalseks väljapääsuks. Nagu praktika näitab, oleks tagasigaasimisel kõige parem kasutada sama vanamoodsat meetodit.

Kuidas seda teha - saate teada allpool:

1. Niisiis, teisel käigul liikudes hakake siduripedaali alla vajutama.
2. Kui vajutate pedaali, viige kasti valija neutraalasendisse. Seda tehes saate keelata siduripedaali saab keelata.
3. Seejärel, kui pedaal on täielikult all, peate oma paremale jalale pedaali vajutades veidi gaasi andma. Sel juhul pöörake tähelepanu tahhomeetrile, mis näitab pöörete arvu. Peate suurendama kiirust kahe ja poole tuhandeni minutis, see tähendab, et nool peaks olema numbril 2500. Pöörake siinkohal tähelepanu ühele olulisele nüansile - mida suurem on käigukasti ühendatud hammasrataste nurkkiiruste erinevus. kasti, seda suuremaks peate pöörete arvu tõstma. See tähendab, et näitaja 2500 on minimaalne, vajadusel lisage gaasi.
4. Seejärel vajutage uuesti siduripedaali.
5. Järgmisena tuleks kasti valija viia algrežiimi aktiveerimisasendisse, st esimesele kiirusele. Siinkohal pöörake tähelepanu ka asjaolule, et kui valija ei sisene õigesti soovitud asendisse, siis tõenäoliselt andsite lihtsalt vähe gaasi. Kui jah, siis korrake samme, lisage ainult gaasi.
6. Selle tulemusena peate siduripedaali sujuvalt vabastama, mitte järsult. Kui tegite kõik õigesti, pöördub käigukasti hoob ilma probleemide, löökide ja kõrvaliste helideta soovitud asendisse.

Kui teil see ei õnnestunud, siis ärge heitke meelt – esimest korda õnnestub harva kellelgi topeltgaasimine teha. Korrates protseduuri mitu korda, saate meeles pidada kõike, mida tuleb esimese kiiruse õigeks sisselülitamiseks teha. Tegelikult võimaldavad samad meetodid esimese käigu sisse lülitada ka kolmandana sõites, näiteks kui hädaolukorras on vaja mootoriga hoogu maha võtta. Sel juhul, mida suurem on sõidukiirus, seda kauem peate ootama sünkronisaatorite abi. Või peate rohkem gaasi vajutama.

Kuid ärge võtke kahekordset gaasitamist väljapääsuna. Seda meetodit võib nimetada ajutiseks lahenduseks, kuid seadet tuleb siiski parandada. Kuna sünkronisaatorite vahetus on üsna keeruline protsess, soovitame abi otsida spetsialistidelt. Kui otsustate selle protseduuri siiski ise läbi viia, on allolevad juhised teile kasulikud.

Halvasti käikude vahetamisel muutub auto juhtimine mitte ainult ebameeldivaks, vaid ka ohtlikuks. Mõelge peamistele põhjustele, miks käigud halvasti vahetavad või üldse mitte. Ja kuna automaatkäigukast ja manuaalkäigukast erinevad liiga palju, käsitleme neid eraldi.

Kui teil on mehaanik

Kehvad käiguvahetused manuaalkäigukastiga autol kolmel põhjusel. Esimene neist on siduri rike, kui see ei eraldu täielikult (juhtmed). Selle rikke esimene märk on see, et tagurpidikäik lülitub sisse iseloomuliku praguga. Tagaosa reageerib sellele anomaaliale teistest käikudest märgatavamalt, sest see on ainus, millel pole sünkronisaatorit.

Teine põhjus on käigukasti käiguvaliku mehhanismi defekt. Ja lõpuks, kolmas on käigukasti sünkronisaatorite liigne kulumine.

Samuti on mitu siduri riket, mille korral manuaalkäigukasti käigud ei vaheta hästi:

Sünkronisaatorite liigne kulumine esineb peamiselt nendel käikudel, mida sagedamini sisse lülitatakse: need on tavaliselt esimene, teine ​​ja kolmas. Tagumine ei kuulu sellesse loendisse, kuna sellel pole sünkronisaatorit. Kui teie käik vahetab halvasti ja arvate, et selle põhjuseks on sünkronisaatorite kulumine, peaks teil esiteks sellega raskusi olema ainult liikvel olles. Teiseks, sel juhul lülitub see paremini, kui kasutate topeltvabastust.

Neile, kes ei tea, mis on topeltpigistamine. Käigu tõstmiseks: vajutage sidurit, lülitage käik neutraalasendisse, vabastage sidur ja vajutage uuesti alla, lülitage käik sisse.

Tagasilöök niinimetatud "helikopteris" on üks hägusa käiguvahetuse põhjusi

Madalamale lülitumiseks: topeltpigistamine tuleb kombineerida uuesti gaasitamisega, st kui siduripedaal on vabastatud ja kast on neutraalasendis, peate gaasipedaali vajutama ja vabastama. Seega vahetavad nad käike autol, mille kastis pole sünkronisaatoreid. Kui kast vahetab käike lihtsamalt topeltpigistuse abil, siis kõige tõenäolisemalt on kehvas käiguvahetuses süüdi kulunud sünkronisaatorid.

Kui seisva mootoriga seisva auto käigud vahetavad halvasti, võib rike olla ainult käigukasti käiguvaliku mehhanismis.

Otsige selles riket või kontrollige selle reguleerimise õigsust. Ärge isegi mõelge sidurile ja sünkronisaatoritele.

Neile, kellel on automaat

Kui teie autol on automaatkäigukast. Te ei tee haiget, kui teate, millistes režiimides teie masin töötab:

Automaatkäigukastil on režiimilülitil nupp, millel on kiri O / D OFF. Selle sisselülitamisel tekib sisselülitamise keeld, mis tõstab manuaalkäigukasti 5. käigu analoogi. See tähendab, et kui teie masinal on 4 edasikäiku, siis dünaamilisema kiirenduse jaoks kasutab see ainult kolme madalamat käiku.

Käigukasti rikke puhul on automaatkäigukast palju keerulisem kui manuaalkäigukastiga ja selle parandamise võimalus teie garaažis on väike. Kuid vaatamata sellele peate selle kohta siiski midagi teadma, vähemalt selleks, et mitte kahjustada seda ebaõige kasutamisega.

Automaatkäigukast on selles õlitaseme hoidmise täpsuse suhtes palju nõudlikum kui mehaanika. Nii liiga madal kui ka liiga kõrge õlitase on talle väga kahjulik. Mõlemad võivad põhjustada tõsiseid kahjustusi. Mõlemal juhul tekib õli vahtu. Õlipuuduse tõttu, kuna õlipump hakkab koos õliga õhku püüdma. Liigse õliga vahutab see pöörlevad osad, mis sel juhul on sellesse sukeldatud. Vahustatud õli surub paremini kokku ja on madala soojusjuhtivusega. Seega, kui kasutate masinat sellise õliga, on rõhk selle juhtimissüsteemides madal. Mis toob kaasa sidurite libisemise ja nende intensiivse kulumise. Soojusjuhtivuse halvenemine ei võimalda kogu liigset soojust eemaldada. Mis koos madala rõhuga viib selleni, et masin ebaõnnestub ja nõuab tõsist remonti.

Vahustatud õli on suurema mahuga. Seetõttu näitab õli kontrollimine liiga kõrget taset. Kui leiate, et õlitase on ilma nähtava põhjuseta tõusnud, peate mootori välja lülitama ja laskma õlil settida. Seejärel kontrollige taset uuesti. Kui see osutub madalaks, peate ohutult lisama vajaliku pori ja kordama testi.

Masina õlitaset kontrollitakse õlimõõtevarda või korgiga suletud juhtava kaudu.

Kuidas õlitaset õlimõõtevardaga kontrollida

• Soojendage õli töötemperatuurini (selleks peate sõitma umbes 15 km).

Valige mõõtmiseks tasane horisontaalne ala. Pange auto käsipidurile.

• Liigutage kasti töörežiimi valimise hooba kõigis asendites, hoides igas asendis 3–5 sekundit, kuni masin töötab.
• Jätke režiimivalija asendisse P ja määrake selles asendis õlitase.
• Mootorit seiskamata eemaldage õlimõõtevarras, pühkige see kuivaks ja sisestage see uuesti torusse, kuni see peatub, seejärel tõmmake see välja ja lugege näidud. Kuiva õlimõõtevarda õlijälgede ülempiir peaks olema märgi juures, millel on kiri "Kuum" või ristuvate sälkudega piirkonnas.

Ebapiisava taseme korral võib õli lisada läbi toru, millesse õlimõõtevarras sisestatakse. Ärge unustage, et automaatkäigukast kardab mustust, seega lisage ainult puhast uut õli. Pühkige õlimõõtevarda puhta lapiga, mis ei kaota niite.

Õlitaseme kontrollimisel pöörake tähelepanu selle välimusele. Tume põletuslõhnaga vedelik näitab, et seadmes pole kõik korras. Esmalt proovige automaatkäigukasti õli ja filtrit vahetada. ATF-i piimjas värvus näitab, et jahutusvedelik on kasti sisenenud. Jahutusvedelik pehmendab ja paisutab materjali, millest sidurid on valmistatud. Ärge kartke sellist õli välja vahetada, kui olete eelnevalt kõrvaldanud antifriisi kasti sattumise põhjuse, vastasel juhul saab masin märkimisväärset kahju. Jahutusvedelik võib kasti sattuda jahutussüsteemi radiaatori õliosa lekete tõttu. Sel juhul jälgitakse emulsiooni nii kastis kui ka mootori jahutussüsteemis.

Masina levinumad rikked

• Sõiduk ei liigu edasi ja tagurdamine on normaalne. Võimalikud põhjused: esisiduri sidurite kulumine, selle siduri kolvi defekt, sama siduri rõngaste purunemine, klapi korpuse ventiilide kinnikiilumine.
• Tagurpidi kiirust ei ole, edasi on ainult 1 ja 2. Tõenäolised põhjused: tagurpidi siduri sidurite kulumine, selle siduri kolvi rike, trumli korpuse spline ühenduse kahjustus, selle trumli teine ​​defekt.
• Ei taha, edasi kõik toimib. Põhjused: pidurilindi kulumine, selle rihma kolvi rike või selle varda purunemine, piduripaketi defektid.
• Mingit režiimi sisselülitamisel ei toimu liikumist ei edasi ega tagasi, toimub käiguvahetustõuge, aga auto seisab paigal. Põhjused: pöördemomendi muunduri rike, õlipuudus, ummistunud filter.
• Sisse on lülitatud ainult tagurpidikäik, 1. ja 2. käik. Põhjused: klapi kinnikiilumine klapi korpuses, madal õlitase, üldine kolbide kulumine ja käikude hõõrdsidurid, mis ei lülitu sisse.

Kõige sagedamini kurdavad üheksa omanikud, et VAZ 2109 ei lülita kiirust sisse või sisselülitamisel ja tagasi liikumisel on kriis. Kõigepealt analüüsige, mida olete hiljuti kastis või siduris muutnud. Seejärel pidage meeles tavapärasest töörežiimist kõrvalekallete ilmnemise hetke. Kontrollige õlitaset.

Käigukasti rikke põhjused

Keeruline mehhanism töötab pidevalt koormuse all ja ekstreemsetes tingimustes. Pidev vibratsioon, temperatuuri tõus, tolm ja mustus. Kui üks või mitu kiirust ei lülitu sisse, kontrollige:

• kaabli pinge ja terviklikkus;
• lavatagune kinnitus;
• tootmine sidurikettal;
• kroonlehed korvil;
• laagri terviklikkus;
• kahvli seisukord.

Sidur

Kui sidurikettad on kulunud, tõuseb pedaal üles ja selle asend muutub ülejäänutest kõrgemaks. Sel juhul võib sisselülitamisel kosta krõbinat ja hoob ei liigu, justkui toetuks takistusele. Ärge pingutage koostu jõuga, kuna see võib põhjustada tõsisemaid kahjustusi - käigud lendavad.

Sellise kulumise puhul on iseloomulik, et siduripedaal kukub põrandasse ja juhtidelt on kuulda, et VAZ 2109 ei lülita kiirust sisse. See kehtib tavaliselt kõigi käikude kohta, kuid ainult esimene ja tagasikäik võivad ebaõnnestuda.

Saate seda kontrollida, eemaldades kummikorgi. Hävinud kettast jäävad kiud, mis näevad välja nagu sassis juuksesalgad. Kui see nähtus ilmneb, tuleks paigaldada uus siduriketas.

Kaabel

Pidevatest koormustest on kaabel venitatud ja seda tuleb perioodiliselt reguleerida, pingutada. Sel juhul ei lülitu VAZ 21093 esimene ja teine ​​kiirus sisse ning tagumine võib ka ebaõnnestuda. Rikke kõrvaldamiseks peate helistama auku ja pingutama kaablit. Kui see on kulunud, vahetage see kohe välja. Saate seda teha oma kätega.

Selline rike võib väljenduda ka käikude ebaõnnestumises mootori töötamise ajal. Libisemine piki pilusid on piiratud ja fikseerimist ei toimu.

Korv

Üksikute käikude keerulise vahetamise põhjuseks, eriti kui samal ajal on kuulda praksuvat heli, mis liikumise ajal järk-järgult vaibub, võib olla korvis oleva tihendirõnga purunemine. Pöörake tähelepanu õlitilkade olemasolule välisküljel. Seejärel eemaldage korv ja kontrollige o-rõngast ja ketta kroonlehti. Uute osade ostmisel pöörake tähelepanu, sest mõnel mudelil on ketas puudu ja siis tuleb ise tihvtid panna ja monteerida.

lava taga

Lahtine lüli tuleb abilise abil pingutada. Temalt ei nõuta eriteadmisi ja -oskusi, vaid oskust hoida kangi soovitud asendis auto alla ronides ja polte kinni keerates. Kui VAZ 2109 tiivad lahti lasta, ei lülitu kiirused sisse ja ennekõike tagumine.

Parkige masin süvendisse või künkale, et pääseda põhja. Seadke hoob neutraalasendisse, kui mitmekiiruseline ei lülitu sisse. Kui ainult tagurpidikäik ei tööta, siis reguleerige seda. Assistent peab hoidma käigukangi nuppu etteantud asendis, ilma kuhugi kõrvale kaldumata.

Polt on vaja altpoolt 13 võrra lahti keerata, kontrollida hammasrataste haardumist ja pärast kõike paika pannes keerata polt kinni. Kui probleem on mitme käiguga, tehakse kõik samamoodi, kuid see on seatud neutraalasendisse, õigemini on käigukangi nupp keskmises asendis. Kuidas seda teha, saate vaadata videot.

Kahvel

Enamasti ebaõnnestub maanteel. Fooris on vaja hoo maha võtta ja kiirused liikumise jätkamiseks sisse ei lülita. Igal ajal kahvli korpusele tekkiv pragu võib põhjustada selle hävimise isegi väikese koormuse korral.

Esimene kiirus pole fikseeritud

Esimesel kiirusel paigalt liikumise alustamisel, eriti raskelt pinnasel, nagu liiv ja lumi, tuleb hoida käigukangist kinni, kuna see ise ei hoia, käik lülitatakse välja neutraalasendisse. Sellel ebaõnnestumisel võib olla kolm põhjust:

• link on lahti ja ei fikseeri kahvlit;
• käikude ja siduri kulumine;
• mootori töömaht patjadele ja kasti välja löömine.

Peaksite täielikult kontrollima kõigi osade ja sõlmede kinnitusdetailide seisukorda. Käigukast on mootori külge jäigalt kinnitatud. Kui aga mootor patjadel libiseb, võib esimene kiirus välja lüüa. Pingutage kõik poldid ja kontrollige korpuse kinnituse jäikust. Seda tööd saate ise teha.

Kinnitage link käigukangile jäigemalt, valige lõtk, sest just tema vastutab kangi soovitud asendisse kinnitamise eest. Selleks tuleb auto auku panna. Avage kaas ja kontrollige. Pöörake erilist tähelepanu käigukasti seisukorrale.

Hammasrattad võivad kulumisel libiseda ja välja hüpata ilma pöördemomenti edastamata. Käega kangile vajutades klapib sidur jõuga ja haakub.

Uus kast

Auto teenindusjaamast viimisel on probleeme ja VAZ 21093 käigukast ei lülita kiirust sisse. Samal ajal liigub käigukang sujuvalt, kui mootor ei tööta. Niipea kui auto käivitatakse, lakkavad käigud sisse lülitamast. Kõigepealt kontrollige käigu ja kahvli liikumist piki võlli - piki võlli telge. Kuna avasite karbi, pöörake tähelepanu juhitava ketta positsioonile, kas see on õigesti paigaldatud.

Kui tõrked avastatakse vahetult pärast auto hooldust teeninduses, ei tohiks te sellega ise vaeva näha. Saatke oma auto tagasi ja laske lukksepal ise nende lengid üles leida ja parandada. Pidage meeles, et halva kvaliteediga remonditööde eest ei pea te maksma.

VAZ 2109 tagurpidi kiirus ei lülitu sisse

Tagumise kiiruse asukoht äärmises asendis põhjustab enamasti selle sisselülitamisest keeldumise. Kuna mitmel mudelil on täpselt samad kastid, siis VAZ 21093 ei lülitu samal põhjusel tagurpidi kiirust sisse. See võib olla lühike hoob ja lüli puudub soovitud asendis.

Põhjuse väljaselgitamiseks piisab, kui vaadata käigukasti fotot altpoolt. Remont tuleks läbi viia kaevandis, kuna kõike tuleb teha altpoolt. Peate tiivad lahti laskma. Lülitage käigud tagasikäigul sisse ja pingutage polt. Kang peaks olema tagasikäigu asendis.

1. käik ei lülitu sisse sõidu ajal

Sageli, kui auto liikumise ajal esimene kiirus sisse lülitada, kiilub see kiilu ega tööta. Kohapealt startides probleeme ei teki. Mõned "spetsialistid" esitasid isegi teooria, et peate alustama ainult esimesest käigust ja seda ei tohiks manöövrite ajal kasutada.

See probleem tekib seetõttu, et pihustitel pole aega hammasrataste pöördemomenti ühtlustada ja juht üritab neid sunniviisiliselt ühendada. Hooratas pöörleb palju kiiremini kui veovõll ja suure jõu korral võivad hambad välja lennata.

Ärge kiirustage kangi vajutama. Lülitage see neutraalasendisse, vajutage kergelt esimesele käigule ja oodake, kuni sünkronisaatorid oma töö teevad ja käigu sisse lülitavad.

Vanade kastide puhul on olemas juhend gaasitamisega ümberlülitamiseks. Kui vahetate sõidu ajal käigukasti allapoole, lükake kang neutraalasendisse, vajutage pöörete arvu suurendamiseks gaasi ja seejärel vahetage käike sujuvalt. Seda meetodit kasutavad säilinud vanade autode omanikud, mille hind on viimasel ajal hüppeliselt tõusnud.

Manuaalkäigukasti ja siduri pideva stressi tõttu hakkab enamik juhte üha enam märkama käiguvahetuse probleeme.

Kõigil ei ole aga aega neile õigeaegselt reageerida, sest sageli on manuaalkäigukasti rikke ainsaks märgiks käigud mitte täielikult sisse lülitatud või nende käivitamine kerge venitusega. Seetõttu tuleks tõsiste probleemide vältimiseks tulevikus selliseid ilminguid hoolikalt jälgida ja viivitamatult kõrvaldada põhjus, mis nende ilmnemist esile kutsus. Parem on kohe abi otsida autoteenindusest, näiteks kui olete Peterburist, siis siin http://spb-avtoremont.ru/p264438239-remont-kpp-mkpp.html.

Põhjuse leidmine

Lihtsaim viis on kahel viisil kindlaks teha, miks manuaalkäigukasti käigud sisse ei lülitu:

1. Seisake mootor ja lülitage kiirus sisse – kui midagi ei juhtu, siis tõenäoliselt on probleem seotud vigaste sünkronisaatorite või käikudega. Rikke süüdlase kindlakstegemiseks tuleb manuaalkäigukast lahti võtta.

2. Käivitage mootor ja lülitage käik sisse – Kui see ei tööta, on probleem siduris. Kõige sagedamini on selle rikke põhjuseks sellised probleemid nagu ebapiisav määrimine, siduri mittetäielik haardumine ja vedeliku puudumine ajami hüdrosüsteemis. Sel juhul on viimane rike tüüpiline ainult hüdraulilise siduriga varustatud sõidukitele.

Igal juhul peate tõelise põhjuse väljaselgitamiseks eemaldama manuaalkäigukasti ja kontrollima sidurikorvi seisukorda, kui see on rahuldav, kontrollima paisupaagis oleva vedeliku mahtu ja kui see puudub, täiendage.

Ebapiisav kogus määrdeainet

Hoolimata asjaolust, et kui manuaalkäigukastis on määrdepuudus, lülituvad käigud ikkagi sisse, võib nende ümberlülitamine olla üsna keeruline, kuna käigud ei saa üksteisega täielikult haakuda. Lisaks võib ebapiisav määrimine aja jooksul isegi sünkronisaatoreid kahjustada.

Seetõttu, kui kuulete käikude vahetamisel ebameeldivat metallist raginat, kontrollige manuaalkäigukasti õlitaset ja kontrollige lekkeid. Kui need on olemas, vahetage kõik tihendid ja tihendid. Varres ja sisendvõllil asuvate tihendite samaaegne vahetamine ei ole üleliigne.

Peamised probleemid ja nende kõrvaldamine

Kui eelmised katsemeetodid ei andnud midagi ja tõrget, mis põhjustas käsikäigukastile käikude vahetamisel probleeme, ei tuvastatud, peate uurima, millises seisukorras sidurikorv asub. Peamine tõuge selleks peaks olema see, et käigud lõpetavad sisselülitamise just siis, kui mootor töötab.

Vabastuslaager – tavaolukorras ei tohiks miski takistada selle liikumist piki sisendvõlli. Kui see hakkab mõnes kohas kinni kiiluma ja liigub mööda neid vaevaliselt, on põhjus selles. Kuid ärge muretsege, sest see lahendatakse lihtsalt probleemse osa väljavahetamisega.

Ketta kulumine – selle kulumise määramiseks võtke korv lahti ja hinnake selle seisukorda visuaalselt. Hõõrdevooderdistel ei tohiks olla süsiniku ladestusi ja ketta all olevad needid ei tohiks olla nähtavad. Kui mõni neist probleemidest ilmneb, tuleb ketas välja vahetada. Tõenäoliselt lahendatakse pärast seda protseduuri hammasrataste kaasamise probleem.

Vigane korv ise – auto pikaajalisel kasutamisel kuluvad korvi moodustavad nn kroonlehed palju, mille tulemusena muutuvad nad väga vastuvõtlikuks kõrgetele temperatuuridele ega tule enam toime surve eemaldamisega. plaat. Sageli piisab kroonlehtede asukoha kindlakstegemiseks lihtsast visuaalsest kontrollist - selle kroonlehed deformeeruvad või neile peegelduvad ülekuumenemise jäljed. Sel juhul tuleb korv välja vahetada.

Hüdrauliline võimendi – kui süsteemis ei ole piisavalt vedelikku või selles on õhku, ei pruugi manuaalkäigukasti käigukastid vaheldumisi sisse lülituda. Diagnostika jaoks kontrollige reservuaari ja kõiki ajami elemente, sealhulgas voolikuid, torusid ja vabastussilindrit. Kõik tuvastatud lekkekohad tuleb kõrvaldada ja süsteemi kaudu pumbata.

Siduri koost

Kui hammasrataste kaasamise probleemi tuvastamiseks pidite siduri lahti võtma, olge selle kokkupanemisel äärmiselt ettevaatlik. Kõik keermestatud ühendused tuleb pingutada ülima ettevaatusega. Ja enne manuaalkäigukasti paigaldamist asetage sidur kindlasti keskele. Sel eesmärgil saate kasutada nii spetsiaalset tööriista kui ka sisendvõlli, mis tuleb vana käigukasti küljest eemaldada.