VÕIMENDI REMONT

Tõrkeotsing toimub tavaliselt järgmises järjestuses:Seadmes vigase kaskaadi määramine. Kaskaadi osa tõrkeotsing. Komponentide rikke põhjuste analüüs. Osade valik ja vahetus.Seadmes olevate kaskaadide remondijärgne kontroll ja reguleerimine.

Kui helivõimendi ei tööta, saate sõrmega puudutada väljundkiipe või transistore. Kui need on normaalse toitepinge ja sisendsignaali juures külmad, siis voolu ei liigu, mis tavarežiimis peaks neid soojendama. Kui transistorid on väga kuumad, näitab see ka riket. Stabilisaatorit kontrollitakse samamoodi. Samuti vajavad väljavahetamist soojad, suure filtrimahuga või rikketunnustega elektrolüütkondensaatorid.
Välise ülevaatuse käigus saab plaati kergelt kruvikeeraja käepidemega koputada. Kui kontakt katkeb, kostub seadme puudutamisel praksuvat ja kahinat.Vea leidmiseks mõõta transistoride või mikroskeemide töörežiime alalis- ja vahelduvvoolu abil.

Toiteallika defekti tuvastame alustades toitejuhtme ja kaitsmete töökorrasoleku kontrollimisest. Kui kaitsmed on terved ja võrgupinge jõuab trafo primaarmähiseni, kuid väljundis pinget pole, võib kaitsme olla trafosse sisse ehitatud. See kaitsme on enamikus trafodes ja on paigaldatud primaarmähise peale. Kui seda kaitset pole ja primaarmähis on katkenud, tuleb trafo välja vahetada. Peaksite uurima, millised peaksid olema sekundaarpinged ja valima valmis trafo või isegi paigaldama kaks, kui kõigi vajalike pingetega trafot ei leitud. Sekundaarmähise ahelate pingete väärtuse saate teada, kui määrate tüübisildi toitepinge ühe väljundi mikroskeemidest. Abiks on ka pingesildid toitefiltri kondensaatoritel. Reeglina paigutatakse need 30% marginaaliga.

Heli võimsusvõimendi rike tekib sageli võimendi väljundi lühise tõttu ühise juhtme või korpusega. Enamikus seadmetes on võimsusvõimendid valmistatud mikroskeemidel ja remont seisneb lihtsalt mikroskeemi väljavahetamises. Kuid on aegu, mil sarnast mikrolülitust on raske leida ja analoogi pole võimalik valida. Kui ULF-ahelat ei leitud, saate seadme parandada, kasutades põlenud mikroskeemi asemel standardset ULF-i mudelitel TDA 1552 - TDA 1558. Need mikroskeemid ei vaja tööks ega integreeritud võimsusvõimendi asendamiseks peaaegu mingeid lisasid. üks neist mikroskeemidest on väga lihtne.

UMZCH parandamise meetod

UMZCH remont on peaaegu kõige levinum küsimus raadioamatöörfoorumites. Ja samal ajal – üks raskemaid. Muidugi on "lemmik" vigu, kuid põhimõtteliselt võib mõni mitmekümnest või isegi sadadest võimendi moodustavatest komponentidest rikki minna. Lisaks on UMZCH-ahelaid väga palju.

Loomulikult ei ole võimalik kõiki remondipraktikas ettetulevaid juhtumeid katta, samas kui järgida teatud algoritmi, siis valdaval osal juhtudel on võimalik seadme funktsionaalsus taastada väga mõistliku ajaga. Selle algoritmi töötasin välja mina, tuginedes minu kogemustele umbes viiekümne erineva UMZCH parandamisel, alates kõige lihtsamatest, mõne- või kümnevattilistest kuni kontsert-"koletisteni" 1...2 kW kanali kohta, millest enamik tuli sisse. remondiks ilma elektriskeemideta.

Mis tahes UMZCH parandamise peamine ülesanne on rikkis elemendi lokaliseerimine, mis toob kaasa nii kogu vooluringi töövõimetuse kui ka teiste kaskaadide rikke. Kuna elektrotehnikas on ainult kahte tüüpi defekte:

1. kontakti olemasolu seal, kus seda ei tohiks olla;
2. kontakti puudumine seal, kus see peaks olema,

siis on remondi "lõplik ülesanne" leida katkine või rebenenud element. Ja selleks leidke kaskaad, kus see asub. Järgmine on "tehnoloogia küsimus". Nagu arstid ütlevad: "Õige diagnoos on pool ravist."

Remondiks vajalike (või vähemalt väga soovitavate) seadmete ja tööriistade loetelu:

1. Kruvikeerajad, küljelõikurid, tangid, skalpell (nuga), pintsetid, suurendusklaas – st minimaalselt nõutav tavaliste paigaldustööriistade komplekt.
2. Tester (multimeeter).
3. Ostsilloskoop.
4. Hõõglampide komplekt erinevatele pingetele - 220 V kuni 12 V (2 tk.).
5. Madalsageduslik siinuspinge generaator (väga soovitav).
6. Bipolaarne reguleeritud toiteallikas 15...25(35) V väljundvoolu piiramisega (väga soovitav).
7. Mahtuvus ja samaväärne seeria takistusmõõtur ( ESR ) kondensaatorid (väga soovitav).
8. Ja lõpuks, kõige olulisem tööriist on pea õlgadel (vajalik!).

Vaatleme seda algoritmi hüpoteetilise transistori UMZCH parandamise näitel bipolaarsete transistoridega väljundastmetes (joonis 1), mis ei ole liiga primitiivne, kuid ka mitte väga keeruline. See skeem on kõige levinum "žanri klassika". Funktsionaalselt koosneb see järgmistest plokkidest ja sõlmedest:

A) bipolaarne toiteallikas (pole näidatud);

b) transistori diferentsiaalsisendi aste VT 2, VT 5 transistori voolupeegliga VT 1 ja VT 4 nende kollektori koormustes ja nende emitteri voolu stabilisaator temperatuuril VT 3;

V) pinge võimendi VT 6 ja VT 8 kaskoodühenduses, sisse lülitatud voolugeneraatori kujul olev koormus VT 7;

G) puhkevoolu termilise stabiliseerimise seade transistoril VT 9;

d) seade väljundtransistoride kaitsmiseks transistoride liigvoolu eest VT 10 ja VT 11;

e) vooluvõimendi transistoride komplementaarsetel kolmikutel, mis on ühendatud Darlingtoni vooluahela järgi mõlemas harus ( VT 12 VT 14 VT 16 ja VT 13 VT 15 VT 17).

Riis. 1.

1. Iga remondi esimene punkt on objekti väline ülevaatus ja selle nuusutamine (!). Ainuüksi see võimaldab meil mõnikord vähemalt aimata defekti olemust. Kui see lõhnab põlenud, tähendab see, et midagi põles selgelt.

1. Võrgupinge olemasolu kontrollimine sisendis: võrgukaitse on läbi põlenud, toitejuhtme juhtmete kinnitus pistikus on lahti läinud, toitejuhtmes on katkestus jne. Etapp on oma olemuselt kõige banaalsem, kuid mille juures remont lõpeb ligikaudu 10% juhtudest.

1. Otsime võimendile vooluringi. Juhendis, internetis, tuttavatelt, sõpradelt jne. Kahjuks on see viimasel ajal üha sagedamini ebaõnnestunud. Kui me seda ei leidnud, ohkasime raskelt, puistasime tuhka pähe ja hakkasime tahvlile skeemi joonistama. Võite selle sammu vahele jätta. Kui tulemus pole oluline. Kuid parem on seda mitte vahele jätta. See on igav, pikk, vastik, aga - "See on vajalik, Fedya, see on vajalik..." ((C) "Operatsioon "Y"...).

1. Avame teema ja viime läbi selle "silmade" välise kontrolli. Vajadusel kasutage suurendusklaasi. Näha on hävinud poolautomaatide korpused, tumenenud, söestunud või hävinud takistid, paisunud elektrolüütkondensaatorid või elektrolüüdi lekked neist, katkised juhid, trükkplaadi rööpad jne. Kui selline leitakse, ei anna see veel põhjust rõõmuks: hävinud osad võivad olla mõne visuaalselt terve “kirbu” rikke tagajärg.

1. Toiteallika kontrollimine. Lahutage toiteallikast vooluahelasse tulevad juhtmed (või ühendage pistik lahti, kui see on olemas). Võtame välja võrgukaitsme ja jootame selle hoidiku kontaktidele 220 V (60…100 W) lambi. See piirab nii trafo primaarmähise kui ka sekundaarmähiste voolu.

Lülitage võimendi sisse. Lamp peaks vilkuma (filtri kondensaatorite laadimise ajal) ja kustuma (hõõgniidi nõrk kuma on lubatud). See tähendab, et K.Z. Primaarmähisel ei ole võrgutrafot ja ilmselget lühist pole. selle sekundaarmähistes. Vahelduvpinge režiimis testeri abil mõõdame pinget trafo primaarmähisel ja lambil. Nende summa peab olema võrdne võrgu omaga. Mõõdame sekundaarmähiste pinget. Need peavad olema proportsionaalsed primaarmähisel tegelikult mõõdetuga (nimiväärtuse suhtes). Saate lambi välja lülitada, kaitsme vahetada ja võimendi otse võrku ühendada. Kordame primaar- ja sekundaarmähise pingekontrolli. Nende vaheline suhe (proportsioon) peaks olema sama, mis lambiga mõõtmisel.

Lamp põleb pidevalt täisvõimsusel – see tähendab, et meil on lühis. primaarahelas: kontrollime võrgupistikust, toitelülitist, kaitsmehoidikust tulevate juhtmete isolatsiooni terviklikkust. Lahtijoome ühe trafo primaarmähisesse mineva juhtme. Lamp kustub - tõenäoliselt on primaarmähis (või lühis) ebaõnnestunud.

Lamp põleb pidevalt mittetäieliku kuumusega - tõenäoliselt on sekundaarmähistes või nendega ühendatud ahelates defekt. Lahtijoome ühe sekundaarmähistest alaldi(te)ni mineva juhtme. Ära satu segadusse, Kulibin! Et hiljem ei tekiks piinavat valu valest seljajootmisest (märkige näiteks kleeplindi tükkide abil). Lamp kustub, mis tähendab, et trafoga on kõik korras. See põleb – ohkame uuesti sügavalt ja kas otsime asendust või kerime selle tagasi.

1. Tehti kindlaks, et trafo on korras ja viga on alaltites või filtrikondensaatorites. Testime dioode (soovitav on need lahti joota ühe klemmidele mineva juhtme alt või lahtijootma, kui tegemist on integreeritud sillaga) testeriga oommeetri režiimis miinimumpiiril. Digitaalsed testijad asuvad sageli selles režiimis, seetõttu on soovitatav kasutada osutit. Ise olen piiksut kasutanud juba pikemat aega (joon. 2, 3). Dioodid (sild) on katki või katki - vahetame need välja. Terved - "rõngas" filtri kondensaatorid. Enne mõõtmist tuleb need tühjendada (!!!) läbi 2-vatise takisti, mille takistus on umbes 100 oomi. Vastasel juhul võite testeri põletada. Kui kondensaator on terve, paindub nõel selle sulgemisel esmalt maksimumini ja seejärel üsna aeglaselt (kondensaatori laadimisel) "libiseb" vasakule. Muudame sondide ühendust. Nool läheb esmalt skaalalt maha paremale (kondensaatoril on eelmisest mõõtmisest laekunud) ja seejärel hiilib uuesti vasakule. Kui teil on mahtuvusmõõtur ja ESR , siis on väga soovitatav seda kasutada. Vahetame katkised või katkised kondensaatorid.

Riis.

1. 2. Joon. 3.

1. Alaldid ja kondensaatorid on terved, aga kas toiteallika väljundis on pingestabilisaator? Pole probleemi. Alaldi(te) väljundi ja stabilisaatori(te) sisendi(te) vahel lülitame lambi(d) (lampide kett(id)) sisse kogupingele, mis on lähedane seadme korpusel näidatule. filtri kondensaator. Lamp süttib - stabilisaatoris (kui see on lahutamatu) või võrdluspinge genereerimise ahelas (kui see on diskreetsetel elementidel) on defekt või selle väljundis olev kondensaator on katki. Katkine juhttransistor tehakse kindlaks selle klemmide helinaga (lahtijootke!).

Lambid ei põle või süttib ainult üks neist. See tähendab, et väljundastmed on suure tõenäosusega terved. Väljundiga ühendame 10…20 oomi takisti. Lülita sisse. Lambid peaksid vilkuma (tavaliselt on plaadil ka toiteallika kondensaatorid). Anname generaatorist signaali sisendisse (võimenduse juhtseade on seatud maksimumile). Lambid (mõlemad!) süttisid. See tähendab, et võimendi võimendab midagi (kuigi see vilistab, vibreerib jne) ja edasine remont seisneb elemendi leidmises, mis selle režiimist välja viib. Lisateavet selle kohta allpool.

1. Edasiseks testimiseks ei kasuta ma isiklikult võimendi tavalist toiteallikat, vaid kasutan 2-polaarset stabiliseeritud toiteallikat, mille voolupiir on 0,5 A. Kui seda pole, võite kasutada ka võimendi toiteallikat, ühendatuna, nagu näidatud. , läbi hõõglampide. Peate lihtsalt nende alused hoolikalt isoleerima, et mitte kogemata lühist tekitada, ja olge ettevaatlik, et kolvid ei puruneks. Kuid väline toiteallikas on parem. Samas on näha ka praegune tarbimine. Hästi läbimõeldud UMZCH võimaldab toitepinge kõikumisi üsna suurtes piirides. Me ei vaja parandamisel selle super-duper parameetreid, piisab selle jõudlusest.

1. Seega on BP-ga kõik korras. Liigume edasi võimendiplaadi juurde (joonis 4). Kõigepealt peate lokaliseerima katkiste/katkiste komponentidega kaskaadi(d). Selle jaoks äärmiselt eelistatavalt omama ostsilloskoopi. Ilma selleta langeb remondi efektiivsus oluliselt. Kuigi testriga saab ka palju asju ära teha. Peaaegu kõik mõõtmised on tehtud ilma koormuseta(tühikäigul). Oletame, et väljundis on meil väljundpinge “kalduvus” mitmest voltist täistoitepingeni.

1. Esmalt lülitame välja kaitseploki, mille jaoks jootme plaadilt lahti dioodide õiged klemmid VD 6 ja VD 7 (minu praktikas oli see kolm juhul, kui töövõimetuse põhjuseks oli selle konkreetse seadme rike). Vaatame pinge väljundit. Kui see normaliseerub (võib esineda mitme millivolti jääktasakaalustamatust – see on normaalne), helistage VD 6, VD 7 ja VT 10, VT 11. Võib esineda passiivsete elementide katkestusi ja rikkeid. Leidsime katkise elemendi - vahetame välja ja taastame dioodide ühenduse. Kas väljund on null? Kas väljundsignaal (kui generaatori signaal suunatakse sisendisse) on olemas? Remont on lõpetatud.

er=0 laius=1058 kõrgus=584 src="amp_repair.files/image004.jpg">

Riis. 4.

Kas väljundsignaaliga on midagi muutunud? Jätame dioodid lahti ja liigume edasi.

1. Lahtijoome OOS-takisti parempoolse klemmi plaadilt ( R 12 koos parema väljundiga C 6), samuti jäetud järeldused R 23 ja R 24, mille ühendame traadi hüppajaga (joonis 4 näidatud punaselt) ja täiendava takisti (ilma nummerdamata, umbes 10 kOhm) kaudu ühendame ühise juhtmega. Sillame kollektorid traadi jumperiga (punast värvi) VT 8 ja VT 7, välja arvatud kondensaator C8 ja puhkevoolu termiline stabiliseerimisseade. Selle tulemusena eraldatakse võimendi kaheks iseseisvaks üksuseks (pingevõimendiga sisendaste ja väljundjälgija aste), mis peavad töötama iseseisvalt.

Vaatame, mis me selle tulemusel saame. Kas pinge tasakaalustamatus on endiselt alles? See tähendab, et "viltu" õla transistor(id) on katki. Lahendame, helistame, asendame. Samal ajal kontrollime ka passiivseid komponente (takistid). Kõige levinum defekti variant, pean siiski märkima, et väga sageli see on tagajärg mõne elemendi rike eelmistes kaskaadides (kaasa arvatud kaitseplokk!). Seetõttu on siiski soovitatav täita järgmised punktid.

Kas on viltu? See tähendab, et väljundaste on eeldatavasti terve. Igaks juhuks paneme generaatorist signaali amplituudiga 3...5 V punkti “B” (takisti ühendused R 23 ja R 24). Väljund peaks olema täpselt määratletud sammuga sinusoid, mille ülemine ja alumine poollaine on sümmeetrilised. Kui need ei ole sümmeetrilised, tähendab see, et üks selle haru transistoridest, kus see on madalam, on "läbi põlenud" (parameetrid on kadunud). Jootme, helistame. Samal ajal kontrollime ka passiivseid komponente (takistid).

Kas väljundsignaali pole üldse? See tähendab, et mõlema käe jõutransistorid lendasid "läbi ja läbi". See on kurb, kuid peate kõik lahti jootma ja helistama ning seejärel asendama.

Võimalik on ka komponentide purunemine. Siin peate tõesti "8. instrumendi" sisse lülitama. Kontrollime, vahetame...

1. Kas olete saavutanud sümmeetrilise korduse sisendsignaali väljundis (sammuga)? Väljundaste on remonditud. Nüüd peate kontrollima puhkevoolu termilise stabiliseerimisseadme (transistor VT 9). R Mõnikord on muutuva takistiga mootori kontakti rikkumine 22 takistusliku rajaga. Kui see on ühendatud emitteri vooluringis, nagu ülaltoodud diagrammil näidatud, ei saa väljundastmega midagi halba juhtuda, sest baasi ühenduspunktis VT 9 jagurile R 20– R 22 R

Kuid (väga sageli) asetatakse kollektori ja VT9 aluse vahele häälestustakisti. Äärmiselt lollikindel variant! Seejärel, kui mootor kaotab kontakti takistusliku rajaga, väheneb VT9 baasi pinge, see sulgub ja vastavalt suureneb pingelang selle kollektori ja emitteri vahel, mis toob kaasa väljundi puhkevoolu järsu suurenemise. transistorid, nende ülekuumenemine ja loomulikult termiline purunemine. Veel rumalam variant selle kaskaadi sooritamiseks on see, kui VT9 alus on ühendatud ainult muutuva takisti mootoriga. Kui kontakt katkeb, võib sellega kõike juhtuda, millel on vastavad tagajärjed väljundastmetele.

Võimalusel tasub ümber korraldada R 22 baas-emitteri ahelasse. Tõsi, sel juhul muutub puhkevoolu reguleerimine sõltuvalt mootori pöördenurgast selgelt mittelineaarseks, kuid minu arvates See pole nii suur hind, mida töökindluse eest maksta. Saate lihtsalt transistori asendada VT 9 teisele, vastupidise juhtivusega, kui radade paigutus tahvlil seda võimaldab. See ei mõjuta mingil viisil termostabilisaatori tööd, kuna ta on kahe terminali võrk ja ei sõltu transistori juhtivuse tüübist.

Selle kaskaadi testimise teeb keeruliseks asjaolu, et reeglina on ühendused kollektoritega VT 8 ja VT 7 on tehtud trükitud dirigendid. Peate tõstma takistite jalgu ja tegema ühendused juhtmetega (joonis 4 näitab juhtmete katkemist). Positiivse ja negatiivse toitepingesiini ning vastavalt kollektori ja emitteri vahele VT 9, lülitatakse sisse umbes 10 kOhm takistid (ilma nummerdamiseta, näidatud punasega) ja mõõdetakse transistori pingelang. VT 9 trimmeri takisti mootori pööramisel R 22. Olenevalt repiiteri astmete arvust peaks see varieeruma ligikaudu 3...5 V ("kolmikute puhul, nagu diagrammil") või 2,5...3,5 V ("kahe" puhul).

1. Nii jõudsimegi kõige huvitavama, aga ka kõige raskema – pingevõimendiga diferentsiaalkaskaadini. Need töötavad ainult koos ja neid on põhimõtteliselt võimatu eraldada eraldi sõlmedeks.

Sildame OOS-takisti parempoolse klemmi R 12 koos VT 8 ja VT kollektoritega 7 (punkt " A", mis on nüüd tema "väljapääs"). Saame "koormatud" (ilma väljundastmeteta) väikese võimsusega operatsioonivõimendi, mis töötab täielikult tühikäigul (ilma koormuseta). Rakendame sisendisse signaali amplituudiga 0,01 kuni 1 V ja vaatame, mis punktis juhtub A. Kui vaadelda võimendatud signaali, mille kuju on maapinna suhtes sümmeetriline, ilma moonutusteta, siis on see kaskaad puutumatu.

1. Signaali amplituud on järsult vähenenud (väike võimendus) - kõigepealt kontrollige kondensaatori(te) C3 (C4) mahtuvust, kuna raha säästmiseks paigaldavad tootjad sageli ainult ühe polaarkondensaatori pingele 50 V või rohkem, eeldades, et vastupidises polaarsuses see ikkagi töötab, mis ei ole soolestik). Kui see kuivab või laguneb, väheneb võimendus järsult. Kui mahtuvusmõõturit pole, kontrollime lihtsalt, asendades selle teadaoleva hea mõõtjaga.

Signaal on viltu - kõigepealt kontrollige kondensaatorite C5 ja C9 mahtuvust, mis šuntivad eelvõimendi sektsiooni toitesiine pärast takisteid R17 ja R19 (kui need RC-filtrid üldse olemas on, kuna neid sageli ei paigaldata).

Diagramm näitab kahte levinumat võimalust nulltaseme tasakaalustamiseks: takistiga R6 või R 7 (võib muidugi olla ka teisi), kui mootori kontakt on katki, võib ka väljundpinge olla viltu. Kontrollige mootorit pöörates (kuigi kui kontakt on "täiesti katki", ei pruugi see tulemust anda). Seejärel proovige pintsettide abil ühendada nende välimised klemmid mootori väljundiga.

Signaali pole üldse - vaatame, kas see on sisendis isegi olemas (katkestus R3 või C1, lühis R1, R2, C2 jne). Kõigepealt tuleb VT2 alus lahti joota, sest... sellel olev signaal on väga väike ja vaadake takisti R3 paremat klemmi. Muidugi võivad sisendahelad joonisel kujutatutest oluliselt erineda - kaasa arvatud "8. instrument". Aitab.

1. Loomulikult ei ole realistlik kirjeldada kõiki võimalikke defektide põhjus-tagajärg variante. Seetõttu kirjeldan edaspidi lihtsalt selle kaskaadi sõlmede ja komponentide kontrollimist.

Voolu stabilisaatorid VT 3 ja VT 7. Nendes on võimalikud rikked või katkestused. Kollektorid joodetakse tahvli küljest lahti ning mõõdetakse voolutugevus nende ja maa vahel. Loomulikult peate kõigepealt arvutama nende baasi pinge ja emitteri takistite väärtuste põhjal, milline see peaks olema. ( N. B .! Minu praktikas esines võimendi iseergastamist liiga suure takisti väärtuse tõttu R 10 tarnib tootja. See aitas reguleerida selle nimiväärtust täielikult töötaval võimendil - ilma ülalnimetatud etappideks jaotuseta).

Transistori saate kontrollida samamoodi. VT 8: kui lülitate transistori kollektor-emitteri ümber VT 6, muutub see ka rumalalt voolugeneraatoriks.

Diferentsiaalastme transistorid VT 2 V 5 T ja praegune peegel VT 1 VT 4 ja ka VT 6 kontrollitakse, kontrollides neid pärast mahajootmist. Parem on mõõta võimendust (kui testeril on selline funktsioon). Soovitatav on valida need, millel on samad võimendustegurid.

1. Paar sõna "väljaspool salvestust". Millegipärast paigaldatakse valdaval enamusel juhtudel igas järgmises etapis järjest suurema võimsusega transistorid. Sellel sõltuvusel on üks erand: pinge võimendusastme transistoridel ( VT 8 ja VT 7) hajub 3…4 korda suurem võimsus kui eelsõitjatel VT 12 ja VT 23 (!!!). Seetõttu tuleks võimalusel need kohe keskmise võimsusega transistoride vastu välja vahetada. Hea variant oleks KT940/KT9115 või sarnased imporditud.

1. Minu praktikas üsna levinud defektid olid komponentide jalgade mittejootmine ("külm" jootmine rööbastesse/"täppidesse" või juhtmete halb hooldus enne jootmist) ja transistoride (eriti plastkorpuses) juhtmete purunemine otse korpuse lähedal, mida oli visuaalselt väga raske näha. Raputage transistore, jälgides hoolikalt nende klemme. Viimase abinõuna lahtijootmine ja uuesti jootmine.

Kui olete kõik aktiivsed komponendid üle kontrollinud, kuid defekt jääb alles, peate (jällegi raske ohkega) eemaldama plaadilt vähemalt ühe jala ja kontrollima testriga passiivsete komponentide hinnanguid. Püsitakistites esineb sageli katkestusi ilma väliste ilminguteta. Mitteelektrolüütkondensaatorid reeglina läbi/puru ei löö, aga kõike võib juhtuda...

1. Jällegi remondikogemuse põhjal: kui plaadil on näha tumenenud/söestunud takistid ja mõlemas harus sümmeetriliselt, siis tasub sellele eraldatav võimsus ümber arvutada. Zhytomyr võimendis " Domineerija “Tootja paigaldas ühte kaskaadi 0,25 W takistid, mis regulaarselt põlesid (enne mind oli 3 remonti). Kui ma nende vajalikku võimsust välja arvutasin, kukkusin peaaegu toolilt välja: selgus, et need peaksid 3 (kolm!) vatti ära hajutama...

1. Lõpuks kõik toimis... Taastame kõik “katkised” ühendused. Nõuanne tundub kõige banaalsem olevat, aga kui palju kordi see ununeb!!! Taastame vastupidises järjekorras ja pärast iga ühendamist kontrollime võimendi funktsionaalsust. Tihti näis, et samm-sammult kontrollimine näitas, et kõik töötab korralikult, kuid pärast ühenduste taastamist “hiilis” defekt uuesti välja. Viimasena jootme voolukaitsekaskaadi dioodid.

1. Seadsime puhkevoolu. Toiteallika ja võimendiplaadi vahel lülitame sisse (kui need olid varem välja lülitatud) vastava kogupingega hõõglampide “vaniku”. Ühendame samaväärse koormuse (4 või 8 oomi takisti) UMZCH väljundiga. Trimmeri mootor R 22 seatakse vastavalt skeemile alumisse asendisse ja sisendisse antakse 10...20 kHz (!!!) sagedusega (!!!) generaatori signaal sellise amplituudiga, et väljundist ulgub mitte enam signaali. kui 0,5...1 V. Signaali sellisel tasemel ja sagedusel “ samm”, mida suure signaali ja madala sagedusega on raske märgata. R22 mootorit pöörates saavutame selle kõrvaldamise. Sel juhul peaksid lampide hõõgniidid veidi helendama. Voolu saab jälgida ka ampermeetriga, ühendades selle paralleelselt iga lampide vanikuga. Ärge üllatuge, kui see erineb märgatavalt (kuid mitte rohkem kui 1,5...2 korda rohkem) seadistussoovitustes märgitust – meie jaoks pole ju oluline mitte soovituste järgimine, vaid helikvaliteet! Reeglina on "soovitustes" puhkevoolu märkimisväärselt üle hinnatud, et tagada kavandatud parameetrite saavutamine ("halvimal juhul"). Sillame “pärjad” hüppajaga, tõstame väljundsignaali tasemeni 0,7 maksimumist (kui algab väljundsignaali amplituudipiirang) ja laseme võimendil 20...30 minutit soojeneda. See režiim on väljundastme transistoride jaoks kõige keerulisem - maksimaalne võimsus hajub neile. Kui "samm" ei ilmu (madala signaalitaseme korral) ja puhkevool ei ole suurenenud rohkem kui 2 korda, loeme häälestuse lõpetatuks, vastasel juhul eemaldame "sammu" uuesti (nagu ülalpool öeldud).

1. Eemaldame kõik ajutised ühendused (ärge unustage!!!), paneme võimendi täielikult kokku, sulgeme korpuse ja valame klaasi, mille joome tehtud töö üle sügava rahulolu tundega. Muidu see ei tööta!

Muidugi ei kirjelda see artikkel "eksootiliste" astmetega, sisendis op-võimendiga, OE-ga ühendatud väljundtransistoridega, "kahekorruseliste" väljundastmetega võimendite parandamise nüansse ja palju muud. .

Falconist

Pole saladus, et kvaliteetse heli ja võimsa bassi saamiseks autosse on vaja kindlasti võimsusvõimendit. Tänapäeval leiab turult õnneks igale maitsele sobivaid autovõimendeid, kõik sõltub konkreetsetest vajadustest. Tavaliste autokõlarite toiteks piisab 200–400-vatisest võimendist, kuid meie seas on tõelisi helirõhutundjaid, audiofiile ja muusikasõpru, keda paarisajavatine helivõimsus ei üllata.

Just sellistele inimestele leiutati D-klassi võimendid - digitaalsed helivõimendid, millel on kõrge efektiivsus, kompaktne suurus ja palju muid eeliseid.

Kahjuks läheb mõnikord auto võimendi katki, mõnel juhul on remont kallim kui võimendi enda esialgne maksumus, seega on väga soovitav kaaluda või proovida seda ise parandada, sest mõnikord võib rikke põhjuseks olla läbi põlenud kaitse. Kui teil on käepärast lihtne ja odav diooditestimise režiimiga multimeeter, võite leida enamiku defektidest, mida paljudes autovõimendites sageli täheldatakse.

Iga auto võimendi koosneb kolmest põhiosast - pingemuundurist, võimsusvõimenditega plokist ja filtriplokist (ristmik).

Pingemuundur või -inverter on iga võimendi kõige haavatavam osa - 90% probleemidest on seotud selle seadmega. Muundur toidab sisuliselt kogu võimendit, sealhulgas filtripanka.

Kõik pingemuundurid on valmistatud ainult standardse push-pull-ahela järgi, kasutades PWM-kontrollerit, kõige sagedamini TL494-l. Siis on kõik standardne - draiver, jõutransistorid, trafo, alaldi ja filtriplokk. Mõned võimendid (odavad) rakendavad stabiliseerimata tüüpi inverteri ahelaid - ühesõnaga väljundpinget ei kontrollita, see on muidugi üsna halb, kuid see pole üldse vajalik protsess, kui võimendi ei ole tundlik. toitepinge ja on odav mudel.

Kõige sagedamini ebaõnnestuvad muundurtransistorid. Odavatel hiina võimenditel on transistorid imelikult märgistatud, isegi kui sarnaseid transistore ei leia, siis tuleb lihtsalt teada ühte asja - võtmeid saab alati vahetada IRFZ40/IRFZ44/IRFZ46/IRFZ48 või võimsama IRF3205 vastu. , klahvide valik on tegelikult päris suur, loetlesin just kõige kättesaadavamad valikud. Üldiselt kasutatakse eranditult kõigis autoinverterites suure võimsusega N-kanaliga väljatransistore - kuni jõhkra IRF1404-ni.

Esialgu kontrollime plaati silma järgi - vahel võib märgata nähtavaid defekte (läbipõlenud takisti, katkised rööpad plaadi tagaküljel jne)

Enne transistoride vahetamist tuleb esmalt kontrollida toitekaitsmet, pluss- ja miinussiinide dioodi (toite ümberpööramisel põleb see ka läbi) ja alles pärast veendumist, et nende osadega on kõik korras, vahetame välja võtmed.

Professionaalsema remondi jaoks ei saa te ilma ostsilloskoobita hakkama. Esialgu peate kontrollima ristkülikukujuliste impulsside olemasolu generaatori mikrolülituse 9. ja 10. kontaktil, kui need on olemas, siis mikroskeem töötab. Järgmisena kontrollime samade impulsside olemasolu pärast draiverit - välilülitite väravatel. Kui impulsse pole, siis tõenäoliselt on probleem draiveris, kui neid on, vahetame väljatransistorid kõhklemata välja.

Äärmiselt harva on probleem võimsusvõimendiga, et muundur põleb läbi, säästes võimendeid. Konverteris on võimalikud muud rikked, kuigi need on väga haruldased. Probleem võib olla sisend- ja väljundkondensaatorites või dioodalaldis, mis alaldab trafost kõrgsageduslikku vahelduvpinget.

Lõppude lõpuks, nagu raadiomehaanika kitsastes ringkondades öeldakse - "Elektroonikas on ainult kahte tüüpi rikkeid":

1. Kontakti olemasolu seal, kus seda ei tohiks olla.
2. Kontakti puudumine seal, kus see peaks olema.

Remondiks vajalike tehniliste seadmete loetelu:

1. Erineva kujundusega kruvikeerajad, küljelõikurid, tangid, kinnitusnuga, pintsetid, suurendusklaas – ehk see, mida remondiks minimaalselt vaja läheb.
2. Mõõteseadmeks on multimeetrid.
3. Reguleeritav bipolaarne toiteallikas 16...24 või 36v, soovitavalt väljundvoolu piirava funktsiooniga.
4. Ja lõpuks kogemus elektroonika remondi alal.

Rikke tuvastamine peaks algama väljundpinge kontrollimisega - kas see on olemas või mitte. Kui see puudub, võib kaitse olla lihtsalt läbi põlenud, juhtmeklemmil puudub usaldusväärne kontakt jne. Hetkel on standardne ja tavaline, kuid just selles etapis lõpetatakse remont 10% juhtudest.

Järgmised sammud alustamisel peaksid olema: - otsige võimendi jaoks skeem, kui te seda ei leia, siis peate tuginema oma kogemustele ja teadmistele. Eemaldame seadme kaane ja alustame trükkplaadi visuaalset kontrollimist, et tuvastada elektrolüütkondensaatorite lekkeid või paisumist, takistite tumenemist, katkiseid trükijälgi jne. Mõnikord võimaldab ainult selline ülevaatus kiiresti tuvastada ebaõnnestunud osa. Seejärel, kui võimendi on sisse lülitatud, peate sõrmepuudutusega kontrollima kõiki tahvlile paigaldatud komponente. Kui elemendile tekib tugev kuumus, võib eeldada, et see võib olla probleem.

Auto helivõimendi remont- see on tõrkeotsing mitte ainult heli võimendamise teel, vaid ka võimendi põhiseadmes - toiteallikas. Uurime toiteallikat ja väljundpinget. Põhimõtteliselt on autode VLF-id bipolaarsed alates 20 V ja enamast pingest. Kui leiame mustaks muutunud takistid või katkised transistorid, asendame need töökorras vastu.

Tegelik kontrollitoimingute jada on järgmine:

Lülitame võimendi sisse, pärast pinge rakendamist peate lühistama Remout-sisendi "+" toiteallikaga (või igal pool erineval viisil "-") ja jälgima kaitseindikaatorit Protect, kui LED süttib, seetõttu on võimendi lülitunud kaitserežiimile. See võib juhtuda pinge muundamismooduli rikke või ühe haru transistori ristmiku purunemise tõttu. Samuti võib rikke põhjuseks olla muunduri transistori ahelasse paigaldatud mikroskeemi voolu puudumine (tavaliselt paigaldatakse sinna TL494 või muud).

Lisaks võib auto võimsusvõimendi kaitse käivituda ka siis, kui ühe kanali üks või mitu UMZCH-transistorit on välja lülitatud. Kui PA väljundastme transistor välja lüüakse, tekib lühis, mis tekitab PN-ahelas kolossaalse koormuse. Selle tulemusena aktiveerub kaitse koheselt.

Seetõttu jätkates auto helivõimendi remont, ja pärast võimendi toite sisselülitamist jääb kaitse puutumatuks, siis peate kontrollima muunduri väljundpinget, mis peaks olema 2 x 20 v või rohkem (bipolaarne). Tõenäoliselt, kui kaitseindikaator põleb, ei ole väljundpinge ahelas pinget. Sellest lähtuvalt on vaja PA konverteri küljest lahti ühendada. Üks mugavamaid võimalusi võib olla transistori juhtmete lahtijootmine ükshaaval igas kanalis või kõik lahti ühendamine. Pärast seda, kui MOSFET-transistoride klemmid on lahti joodetud ja võimendi normaalselt sisse lülitub, ei sütti kaitse-LED. Seejärel kasutame katkise välja välja leidmiseks ja muutmiseks helina üleminekut.

Kui valgusdiood põleb pinge rakendamisel jätkuvalt, jätkame muunduri vea otsimist. Kõigepealt teeme kindlaks, kas PN-mikroskeemil on pinget, mis võivad mikrolülituse pinge toiteteel läbi põleda. Pöörake erilist tähelepanu trafole, vaadake, kas emailtraadil pole pöördeid või katkestusi. Samuti oleks hea nuusutada, et näha, kas on tunda põlemislõhna. Mõnes autovõimendi mudelis on võimendi vahelisse muunduri ahelasse paigaldatud dioodisõlmed, mis võivad samuti põhjustada kaitse väljalülitumist.