Kuidas ühendada LED 12 voltiga? Sama lihtne kui 9:00. LED-id on ühendatud piirava takisti kaudu. Kogu probleem seisneb LED-i takistuse õiges arvutamises.

LEDid 12 volti

Kell LED-i ühendamine 12 voltiga Kõigepealt selgitame välja, millist LED-i peame ühendama. Reeglina on tavalistel LEDidel pingelang 2 volti (sinistel ja valgetel LEDidel on kummalgi 4 volti). Samuti peate teadma LED-i töövoolu. Tavaliselt on see 10 või 20 mA. Eeldame, et meil on punane LED, mis vajab 2 volti voolu ja 20 mA voolu.

Kui LED-i pingelang on 12 volti toiteallikaga 2 volti, jääb meile 10 volti, mille peame takistiga kustutama. Peame arvutama selle takistuse.

R = U/I

Saame 10 / 0,02 = 500 oomi. Takisti väärtuse lähima suurema väärtuse leiame seeriast E24 (kõige tavalisem) - 510 oomi. See pole veel kõik. Selle vooluahela usaldusväärseks tööks on vaja arvutada takisti võimsus. Võimsus on pinge korda vool.

P=U*I

Need. takistile langev pinge (10 V) korrutatakse seda läbiva vooluga (0,02 A) ja saame 10 * 0,02 = 0,2 W või 200 mW. Tavaline suurem takisti väärtus on 0,25 W. Kõik.

Kui me näiteks tahame kahte ühendada LED kuni 12 volti, siis on kõik peaaegu sama.

Ainus erinevus seisneb selles, et kaks LED-i ei lange mitte 2, vaid 2 * 2 = 4 volti. See. 12 -4 = 8 volti jääb takistile. Siis on kõik endine. Takisti takistus R = 8 / 0,02 = 400 oomi. E24 lähim kõrgem väärtus on 430 oomi. Võimsus 8 * 0,02 = 0,16 W. Lähim kõrgem väärtus on sama, mis eelmises näites - 0,25 W. See on lihtne. Muide, kuhu takisti paigutada, pole vahet. Anoodi või katoodi poolel või mitme LED-i korral nende vahel.
Ja ära sära

12 V LED-i ühendamine on täiesti teostatav ülesanne isegi neile, kes ei tunne vooluahelaid. Enne kettide kokkupanemise alustamist on soovitatav arvestada tüüpiliste vigadega, mida ei tee mitte ainult amatöörid, vaid ka mõned massitootjad.

Tuleb selgelt meeles pidada, et LED-id on vooluseadmed, mis tähendab, et läbitav vool peab olema piiratud takistiga.

Väärtuse arvutamiseks võite kasutada järgmist valemit:

R= (Upit-Upad)/0,75I, kus

Upit ja Upad – toitepinge ja langev pinge;
R on piirava takisti takistuse soovitud väärtus;
I – läbiv vool.

Need teoreetilised arvutused näivad olevat vajalikud mis tahes funktsionaalse seadme kokkupanekuks. Erinevate Hiinas valmistatud käsitööde näitel näete, et tegelikkuses ei kasutata alati piiravat takistit.

12-voldise LED-i ühendamine kõikvõimalikes suveniirides, võtmehoidjates ja taskulampides toimub veidi teistmoodi. Mitu standardset ketasakut on otse dioodiga ühendatud. Arvutus on selline, et voolu piirab aku sisemine takistus ja selle võimsusest ei piisa teiste elementide lihtsalt põletamiseks.

12-voldiste LED-ide vale ühendamine on täis mitte ainult nende kiiret läbipõlemist. Samuti on oluline meeles pidada seadmete halvenemist, kui heledus väheneb normaalse voolu korral kiiresti.

LED ei lõpeta põlemist täielikult, kuid see ei saa enam tõhusalt toimida mitte ainult taskulambi osana, vaid isegi kaunistusena on see märgatav ainult täielikus pimeduses. Seda saab kõige kiiremini jälgida valgete ja siniste seadmete puhul, nii et saate esmalt valida erinevat tooni LED-i.

Piiratava takisti puudumisel võib 12 V LED-i ühendamist ohutult nimetada ebaõnnestunuks. Seadme täielikku lagunemist võib täheldada mõne minuti jooksul pärast toite sisselülitamist.

Seda tüüpi skeemid on selge raha ja tööjõu kokkuhoid, kuid tooted on ka ühekordselt kasutatavad.

Muud ühenduse näited või kuidas neid parandada

Keerulisemates ja võimsamates seadmetes võib täheldada teist, mitte vähem valet 12 V LED-ide ühendamist. Dioodide arvu suurenemisega loodavad tootjad endiselt aku vastupidavusele, ühendades elemendid lihtsalt järjestikku. Kõige levinum põhjus selliste seadmete ja meisterdamise parandamiseks on see, et mõni LED või kogu nende kimp on läbi põlenud.

Saate proovida diagrammi täita mitmel viisil:

1. Ühe takisti ühendamine ei anna ka oodatud tulemust. Asi on selles, et isegi samas partiis toodetud pooljuhtseadmetel on väga märgatavad erinevused. Asi pole isegi selles, et LED-ide heleduses võib olla märgatav erinevus. Siin räägime sellisest parameetrist nagu pingelangus. Iga seadet iseloomustab oma vool. Kõrgeima reitinguga LED põleb suure tõenäosusega läbi, kui selle vool ületab nimivoolu. Pärast seda ei kesta ülejäänud 12 V toitega LED-id kaua. Seejärel põleb järgmise suurima voolutugevusega LED läbi ja sellele järgneb ülejäänud.
2. Iga LED-i kohta üks takisti. Selline 12-voldise zeneri dioodi ühendus ei ole vastuolus vooluahela projekteerimise reeglitega. Voolud muutuvad iseseisvaks, kuid sellise ahela ilmselgeks puuduseks on selle mahukus ja elementide sobimatu koormus.
3. Seeriaühendusega LED-ketid Ainult see seadmete ühendamise võimalus võimaldab saavutada samaaegselt maksimaalse kompaktsuse ja suure jõudlusega. Ainus asi, mida tasub kaaluda, on toitepinge suurendamine.

Valgusdioodide parameetrid sõltuvad ka nende värvist, millega tuleb arvestada, kui mõelda seadmete ühendamisele 12V.

Mitu LED-i saab ühendada 12V ja kuidas seda kõike arvutada

Sellele küsimusele vastuse saamiseks võite Upiti jagada Upadiga või lähtuda lihtsalt keskmisest väärtusest 2 volti. Selgub, et maksimaalne LED-ide arv, mida saab ühendada, on 6. Aga mingi osa pingest peab minema kustutustakistile, olgu see väärtus ka ca 2 volti.

Elementide arv väheneb jätkuvalt.

Sellele tasub lisada, et LED-ide päripinge ei võrdu alati 2 V. Arvestada tuleks lisaks LED-i konkreetsele tüübile ka selle helendusvarjundiga. Sel juhul on parem alustada maksimaalsetest pingelanguse väärtustest, sest vastasel juhul ei pruugi dioodid lihtsalt süttida.

Arvutusi ei pea tegema käsitsi - spetsiaalne programm vooluahela elementide parameetrite arvutamiseks võib aidata igas olukorras. Saadud väärtused aitavad teil mõista, mitu konkreetset dioodi saab olemasoleva toiteallikaga ühendada.

Miks peate LED-id ühendama 12 V pingega?

Selliste vooluahelate üks populaarsemaid rakendusvaldkondi on sõidukite valgustussüsteem. Auto aku pinge on täiesti piisav erinevate sisevalgustuse ideede elluviimiseks, kuid samal ajal kasutatakse LED-e sageli välisvalgustuse jaoks.

12 volti toiteallikaid võib nimetada üsna tavaliseks, mis võimaldab selliste ühenduste ulatust märkimisväärselt laiendada. Erinevad kellade, piltide, fotode raamid, akvaariumide, terraariumite ja muude sisustuselementide valgustus - kõike seda saab rakendada 12 volti pealt. LED kui seade on üsna mitmekülgne, ei ole eriti nõudlik toiteallikale ja talub paljusid mõjutusi.

Paljud autoomanikud sooviksid asendada lihtsad lambipirnid LEDid, nende katvus on; - esimene - väga väike voolutarve, teine ​​- töökindlus ja vastupidavus, kolmandaks - suurem valgusvõimsus võrreldes lihtsa lambipirniga ja neljandaks - puudub küte. Kui unustasite äkki tuled välja lülitada ja hommikul tulite garaaži ja olite meeldivalt üllatunud, et aku ei tühjenenud.

See artikkel räägib teile, kuidas auto lambipirne ise vahetada. LEDid ja vältida vigu. Ma tahan öelda, et ärge proovige lambipirne kohe välja visata ja LED-e asemele panna, sellest ei tule midagi head ...

Olge ettevaatlik ja ettevaatlik, elektriseadmete remont oma ebaõige tegevuse tagajärjel ei ole just meeldiv asi. See kehtib mitte ainult LED-ide, vaid ka muude auto elektrijuhtmetega seotud toimingute kohta. Kuid sellegipoolest pole sellises asendamises midagi keerulist, pärast selle artikli lugemist saab igaüks seda ise teha.

Põhitõed, mida peame õppima:

Esiteks —— Autovõrgu pinge on väljalülitatud mootoril tavaliselt 12 - 13,5 V ja töötava mootori korral 13 - 14,5 V.

Teiseks ——- Tavalise LED-i toitepinge on 3,5 volti. Sõltuvalt värvist ja märgistusest - see väärtus võib olla järgmine - punaste ja kollaste LED-ide puhul - 2 - 2,5 volti.; rohelise, sinise, valge jaoks - 3-3,8 volti. Väikese võimsusega LED-i vool on 20 mA ja suure võimsusega kuni 350 mA. (Kuid seda on väga vähe)

Kolmandaks ——- Mitte kõik LED-id, võrreldes lambipirnidega, ei valgusta ruumi nende ümber. Seda tuleb arvestada näiteks näidikulampide vahetamisel, näiteks armatuurlaual. LED-i ostmisel peate tähelepanu pöörama objektiivi tüübile või lihtsalt küsima müüjalt (kui ta muidugi sellest ise aru saab). Peaaegu kõigil kitsa valgusvihuga LEDidel on otsas väike suurendusklaas. Minu nõuanne on osta erinevaid LED-e ja kontrollida ise, millised neist teile kõige paremini sobivad.

Neljandaks ——- LED-il on pluss ja miinus, nagu akul. Miinus on katood, pluss on anood, need näevad diagrammidel välja sellised:

Kui saate õigesti aru, tähendab lihtsalt selle võtmine ja pardavõrku ühendamine selle lihtsalt põletamist. Kas soovite selles veenduda? Proovige ühendada mis tahes LED otse akuga. See süttib kaunilt, suitseb ja põleb. Kuid teil on aimu, kuidas see juhtub.

LED-ide ühendamine

Esiteks - Tänapäeval on müügil LED-paneelid, neid nimetatakse ka klastriteks, need klastrid on mõeldud 12 volti jaoks. Saate need kohe võtta ja ühendada auto pardavõrku ning nautida, kui kaunilt need põlevad. Kuid on üks "aga" - kui mootori pöörlemiskiirus muutub, muutub nende heledus vastavalt.

See pole muidugi eriti märgatav, aga on näha... Lisaks helendavad nad tavaliselt ainult 12,5 V pingel ja kui autovõrgus on madalpinge, siis klastrid helendavad tuhmilt. Klastri koostis on LED-ide ja takistite kett. Iga 3 LED-i kohta on üks takisti, mida on vaja liigse pinge summutamiseks.

LED-ribad on põhimõtteliselt disainitud peaaegu samamoodi ja kui on vaja näiteks väike tükk ära lõigata, siis vaata riba, seal on näha kohad, kus seda saab lõigata. Tavaliselt on need 3 LED-i ja 1 takisti ning saate lõigata ...

Teine - Saate seda ise teha teha järjestikku ühendatud klastrite ahel ja kaks võimsusväljundit Aga suvalised LED-id saab arvutada...Näiteks kui need on 12-14 volti jaoks, siis vajame 3 LED-i. Kokku annavad need 3,5x3=10,5 volti. Jadaühendus on see, kui esimese LED-i pluss on ühendatud järgmise dioodi miinusega ja nii edasi...

Kuid neid ei saa veel ühendada, peate ahelaga järjestikku ühendama ka kustutustakisti - nimiväärtusega 100-150 oomi ja võimsusega 0,5 W. Takiste saab osta igast raadioosade kauplusest.

Kuid sellel meetodil on puudus, millest me eespool rääkisime - see on hõõgumise muutus mootori pöörlemiskiiruse muutumisel. Kuid seda meetodit saab kasutada... Kui teil on vaja paigaldada rohkem kui 3 dioodi (ahelas), siis peate need paralleelselt ühendama.

Paralleelselt - see tähendab mitme ahela ühendamist (3 dioodi + takisti - üks kett), pluss ahelad tuleb ühendada järgmise ahela plussiga ja ka miinus miinusesse. Takisti väärtust saab arvutada Ohmi seaduse abil. Kui te pole Ohmiga sõber, saate rakendada järgmist reeglit: kui lülitate sisse ühe LED-i, on takisti 500 oomi, kui 2, siis 300 oomi, 3 LED-i - 150 oomi. Kuid parem on lugeda Ohmi seadust, et mitte vigu teha.

Nüüd natuke täpsemalt. Sa vajad:

tester

Esiteks - Mõõteseade või öelge lihtsalt "Multimeeter". Saate seda osta peaaegu kõikjal... Ärge ostke kõige kallimat, mida lihtsam see on, seda arusaadavam on see teie jaoks. Võimalik on teha kõik vajalikud mõõtmised, kuid kõigepealt peate loomulikult veidi uurima vastavalt kasutusjuhendile, kuidas seda kasutada.
Teine - Natuke umbes Ohmi seadus elektriahela jaoks, see tähendab teie jaoks
LED ja takisti, valem on R=U/I.

Kus R - see on takisti takistus, U on pinge, mida peame kustutama, ja I on vooluahela vool. See tähendab, et ma selgitan, et kustutustakisti takistuse saamiseks peate võtma ja jagama pinge saadava vooluga.

Vaatame näidet.

Oletame, et meil on valge LED ja me peame selle autoga ühendama... Selle LED-i toitepinge on 3,5 volti, vool on 20 mA.

Esiteks -Peame mõõtma pinget kohas, kuhu me selle paigaldame . Pinge ise auto erinevates osades (erinevates pistikutes) võib olla erinev...
Niisiis, lülitage seade pinge mõõtmise režiimis sisse ja tehke mõõtmised.
Oletame, et saame 13 volti.

Teiseks – lahutage LED-i pinge 13 voltist (3,5 voltist). Ja me saame 9,5 volti. Meie valemis olev vool tuleb asendada amprites, üks amper on 1000 milliamprit, see tähendab, et 20 mA on 0,02 amprit. Samuti poolt
Valemi abil arvutame takistuse: 9,5/0,02=475 Ohm.

Takisti kuumenemise vältimiseks peame arvutama selle võimsuse. Selleks peame korrutama pinge, mille takisti kustub - 9,5 V, seda läbiva vooluga - 0,02 am. 9,5 korrutatuna 0,02-ga = 0,19 vatti. Muidugi võtame seda natuke varuga - see tähendab 0,5-1 vatti.

Voolu mõõtmiseks vooluringis. Peame oma "multimeetri" takisti ja LED-i vahelises pilus voolu mõõtmise režiimis sisse lülitama (see tähendab, et see peab olema järjestikku ühendatud). Selleks peate seadma multimeetri lüliti valiku "10A" ja sisestama punase sondi pistikupessa, millel on silt "10A". See peaks meile näitama 20 milliamprit või veidi vähem. Takistite ja LED-ide parameetrid erinevad veidi, seega võib vool veidi erineda.

Mida suurem on vool, seda eredamalt meie LED põleb, kuid see võib mõjutada selle kasutusiga. Seetõttu pole tavaliste LED-ide puhul vaja voolu seadistada üle 20 mikroampri, keskmine väärtus on 18 mA.

Nüüd olete ülaltoodust õppinud, kuidas saate ühendada mis tahes arvu LED-e kõikjal autos. Peate lihtsalt teadma pinget ja voolu ning seejärel järgima valemit. Lisaks saate LED-iga paralleelselt ühendada peaaegu igat tüüpi lihtsa dioodi, mis säästab meid vastupidise polaarsusega pingest. Peate ühendama dioodi katood LED-i anoodiga.

Edasi--õpime LED-e ühendama nii, et mootori pöörlemiskiirus ei mõjutaks nende heledust...
Kõige õigem oleks muidugi LEDid läbi stabilisaatori sisse lülitada. Stabilisaator stabiliseerib pinget ja piirab voolu, nii et saate ühendada isegi kilovoldi ja LED põleb endiselt normaalselt.

Voolu stabiliseerimiseks kasutatakse seadmeid, neid nimetatakse draiveriteks. Siin on kõige lihtsam draiver - LM317 stabilisaatori kiibil põhinev vooluahel. Selle kiibi peamine eelis on see, et seda on väga raske põletada.

Vajame mikrolülitust ja kolmeklemmilist pingeregulaatorit.

Ma ei kirjuta liiga palju üksikasju, seega vajame 0,5 kOhm muutuvat takistit. Järgmisena peate jootma takisti keskmise klemmi mis tahes äärmusliku külge. Lülitage multimeeter sisse ja seadke see takistuse mõõtmise režiimi. Seejärel ühendame juhtmetega joodetud takisti ja mõõdame takistust. Takisti pööramisel peame näitama meile 500 oomi (või nii). See on vajalik selleks, et LED ei põleks, kui takisti takistus on liiga madal. Seejärel paneme vooluringi kokku ja jootma, kontrollime kõike uuesti ja ühendame.

Lülitame seadme sisse praeguses mõõtmisrežiimis. Hakkame muutuvat takistit pöörama ja saavutame näidu 20 mA. Seejärel lülitame vooluringi välja ja mõõdame takisti ja jootmise takistust hoopis tavalises sama takistusega takistis. See on kõik, teie esimene juht elus on kokku pandud.

Meil on maksimaalne voolupiirang 1-1,5 A. Kui lülitate sisse palju LED-e, siis võtke suurema võimsusega takisti.

Kui mikroskeem kuumeneb töötamise ajal, peate selle jaoks valmistama jahutusradiaatori või radiaatori. Teine nüanss on meie oma - auto kere on aku "miinus" ja meie mikrolülituse (kere) substraat on selle teise jalaga. Seetõttu ei saa te seda korpuse külge kinnitada, see tähendab masside külge ilma tihendita.

Mikroskeem ise on konstrueeritud järgmiselt: et see vähendab LED-ile antavat pinget 2-3 volti.
Seetõttu on selle draiveri väljundpinge 11–12 volti. Kuid selle peamine eelis on see, et seda on lihtne kokku panna.
Noh, loodame, et kõik läks teie jaoks korda, kui midagi pole selge, kirjutage kommentaaridesse või edasi

12 volti on suhteliselt uus valgusallikas, mida on laialdaselt kasutatud mitte nii kaua aega tagasi. Meie kaasmaalased valivad dioodid nii nende esteetilise ilu kui ka pikema kasutusea tõttu. Lisateavet selle kohta, kuidas dioodielemendid on ühendatud ja mida tuleb arvestada, lugege allpool.

[Peida]

Millega peab autoomanik enne väljavahetamist arvestama?

LED-pirnide õigeks ühendamiseks oma kätega ühendusskeemi abil peate kõigepealt mõistma põhiteavet. Kõigepealt peate mõistma, et 12-voldine vilkuv autodiood ei ole lamp.

LED-ide ühendamine 12-voldise pardavõrguga tuleks teha, võttes arvesse mõnda punkti:

1. Esiteks tuleb ühenduse kindlustamiseks arvestada pingega, mis auto elektrivõrgus on. Reeglina on see parameeter umbes 12-13 volti, kui mootor on välja lülitatud, ja umbes 13-14,5 volti, kui mootor töötab.
2. Keskmiselt vajab üks särav ja võimas diood 3,5 volti voolu, kuid see näitaja võib olenevalt värvist ka erineda. Näiteks auto kollane või punane vilkuv LED tarbib umbes 2,3 volti ja valged või sinised elemendid keskmiselt 3,5 volti.
3. Erinevalt tavalistest hõõglampidest valgustavad LED-sõlmed ümbritsevat pinda paremini, mis on eriti hea armatuurlauale paigaldamiseks.
4. Enne ostmist peaksite kontrollima lambipirni paigaldatud objektiivi tüüpi. On väga sihipäraseid seadmeid, mis on varustatud väikeste objektiividega.
5. Sõltumata tüübist on kaheteistkümnevoldistel dioodielementidel nii positiivne kui ka negatiivne klemm. Positiivne kontakt on sel juhul anood ja negatiivne kontakt on katood.

Õigete 12 V dioodielementide valimiseks peate navigeerima nende sortides ja need jagunevad omavahel võimsuse järgi:

1. Väikese võimsusega seadmetel puudub jahutussüsteem, mistõttu on nende kasutusiga tavaliselt lühike. Autodes on selliseid seadmeid mõttekas kasutada ainult indikaatoritena, näiteks päevatulede sisselülitamisel või aku tühjenemise kontrolleri paigaldamisel.
2. Võimsad 12 V dioodid on õige kasutamise korral pikema kasutuseaga kuni 10 aastat. Tuleb arvestada, et sellised dioodielemendid ei allu suurele koormusele.
3. Moodulid Sellised seadmed on terasplaat, millele on paigaldatud mitmeid dioodielemente. Mooduli hind sõltub selle töökindlusest ja tootmiskvaliteedist – mida parem kvaliteet, seda kõrgem hind. Moodulid ei tohiks segi ajada Hiina lintidega, kuna nende kasutamine on võimalik juhtpaneeli või kindalaeka valgustamiseks.

LED-ide ühendamise juhised

Kuidas ühendada LED oma autoga? Milline takistus tuleks LED-i jaoks valida? Kas ma pean kasutama takisteid?

Allpool kirjeldame, kuidas dioodimoodul tuleks ühendada:

1. LED-ide ühendamise protseduur 12-voldise võrguga algab toiteallika arvutamisega. Klastrite peamine puudus on see, et nende heledus sõltub mootori pöörlemiskiiruse muutumisest. Kui pöörded langevad, väheneb ka võimsus. Mõelge asjaolule, et klastrite hea sära jaoks on kõige optimaalsem näitaja pinge parameeter 12,5 volti - kui see on madalam, on kuma nõrk.
2. Klastri disain sisaldab dioodielemente ja takistit, mis muide on iga klastri oluline komponent. Ülepinge neelamiseks kasutatav takistiseade paigaldatakse kiirusega üks kolme dioodielemendi kohta. Nii et kui ostsite optikasse paigaldamiseks terve riba, peate selle tõenäoliselt lõikama. Lisaks tuleks ümberlõikamist teha ainult teatud segmentides.
3. Ühendusprotseduur viiakse läbi järjestikku. See tähendab, et peate kõigepealt tegema klastri, ühendades mitu dioodi üksteisega ja klastri otsad ühendatakse pardavõrguga. Näiteks kaaluge valge dioodi komponente, mille võimsus on 3,5 volti. Tavalise 12 V rongisisese võrgu jaoks läheb vaja kolme dioodpirni, mis tarbivad kokku 10,5 volti. Daisy kettimine tähendab, et ühe komponendi positiivne klemm peab olema ühendatud teise komponendi negatiivse klemmiga.
4. Klastrit pole veel vaja otse ühendada, see tähendab, et takisti on ühendatud järjestikku. Arvestada tuleks sellega, et takistus peaks olema umbes 100-150 oomi ja takisti võimsuse parameeter 0,5 W (video autor on kanal Auto Repair and Tuning).

Paralleelühenduse meetod

LED-i paralleelseks ühendamiseks 12-voldise pingega toimige järgmiselt (näide on 3,5-voldine dioodelement ja voolutugevus 20 mA):

1. Mõõtke pinge, kuhu valgusallikas ühendatakse, et tagada ühenduse tõhusus. Näiteks on see 13 volti.
2. Pärast seda lahutatakse 13 voltist 3,5 volti dioodi, mille tulemuseks on 9,5 volti. Kõik mõõtmised tehakse Ohmi valemiga - meie puhul jagatakse 20 mA 100-ga, tulemuseks on 0,02 A.
3. Takistuse arvutamiseks kasutatakse sama valemit, 9,5 volti tuleb jagada 0,02-ga. Selle tulemusena saame teada, et vajame 475 oomi takistit.
4. Järgmine samm on võimsuse arvutamine - seda peate teadma, et vältida takistielemendi ülekuumenemist. Meie parameetrite järgi korrutatakse 9,5 0,02-ga - saame 0,19 W. Võimalike rikete vältimiseks võib voolu võtta reservi.
5. Järgmisena mõõdetakse multimeetri abil voolutugevust dioodi valgusallika ja takistielemendi vahelisel alal. Pärast seda seatakse tester 10 amprini ja seadme positiivne klemm tuleb ühendada aku plussiga, negatiivne klemm lambi positiivsega.
6. Lõppkokkuvõttes peaks multimeetri ekraanile ilmuma näit umbes 20 mA. Sõltuvalt valgusallikast ja kasutatavast takistusest võivad parameetrid erineda.

Pildigalerii “Dioodide ühendusskeemid”

Järeldus

Mida peate süsteemi korrektseks tööks arvestama:

1. Valgusallikate heleduse muutumise vältimiseks saate vooluringile lisaks lisada stabilisaatori.
2. Ühendamisel peate kasutama kvaliteetset takistust, kuna taustvalgustuse efektiivsus sõltub takistist. Lisaks, kui te ei soovi regulaarselt dioode vahetada, peavad need olema ka kvaliteetsed.
3. Kui te pole kindel, kas saate taustvalgustuse õigesti ühendada, on parem otsida abi elektrikult.
4. Enne ühendamist kontrollige kindlasti pardavõrgu pinget - kui see on madal, peate kontrollima aku ja generaatori funktsionaalsust.

Hinna küsimus

Dioodide maksumus sõltub nende tüübist ja eesmärgist. Näiteks ühe esilaterna lambi eest peab autoomanik maksma 300–5 tuhat rubla. Tavalised dioodid armatuurlauale paigaldamiseks maksavad umbes 75 kopikat tükk. 30 cm pikkune dioodiriba tükk maksab umbes 600 rubla.

Video "Autode dioodlampide ühendamise omadused"

Mida tuleb arvestada ja milliseid vigu ei tohiks teha - dioodvalgustusallikate ühendamise spetsialisti soovitused on toodud allolevas videos (autor - raadioamatöör).

LED on diood, mis süttib, kui seda läbib vool. Inglise keeles nimetatakse LED-i valgusdioodiks ehk LED-iks.

LED-i hõõgumise värvus sõltub pooljuhile lisatud lisanditest. Näiteks alumiiniumi, heeliumi, indiumi ja fosfori lisandid põhjustavad punasest kollaseks kuma. Indium, gallium, lämmastik panevad LED-i helendama sinisest roheliseks. Kui sinisele kristallile lisatakse fosforit, hakkab LED helendama valgelt. Praegu toodab tööstus kõigis vikerkaarevärvides LED-e, kuid värv ei sõltu LED-korpuse värvist, vaid selle kristallis leiduvatest keemilistest lisanditest. Mis tahes värvi LED-il võib olla läbipaistev korpus.

Esimene LED toodeti 1962. aastal Illinoisi ülikoolis. 1990. aastate alguses ilmusid eredad LED-id, veidi hiljem aga ülierksad.
LED-ide eelised hõõglampide ees on vaieldamatud, nimelt:

* Madal energiatarve – 10 korda säästlikum kui lambipirnid
* Pikk kasutusiga – kuni 11 aastat pidevat tööd
* Kõrge vastupidavus – ei karda vibratsiooni ja lööke
* Lai valik värve
* Võimalus töötada madalal pingel
* Keskkonna- ja tuleohutus – LED-ides pole mürgiseid aineid. LED-id ei kuumene, mis hoiab ära tulekahju.

LED-märgised

Riis. 1. 5 mm indikaator-LED-de disain

Reflektorisse asetatakse LED-kristall. See reflektor määrab esialgse hajumise nurga.
Seejärel läbib valgus epoksüvaigust korpust. See jõuab objektiivini - ja seejärel hakkab see külgedel hajuma nurga all, sõltuvalt objektiivi konstruktsioonist, praktikas - 5 kuni 160 kraadi.

Kiirgavad LED-id võib jagada kahte suurde rühma: nähtavad LED-id ja infrapuna- (IR) LED-id. Esimesi kasutatakse indikaatorite ja valgusallikatena, teisi - kaugjuhtimisseadmetes, infrapunatransiiverites ja andurites.
Valgusdioodid on tähistatud värvikoodiga (tabel 1). Esiteks peate selle korpuse konstruktsiooni järgi määrama LED-i tüübi (joonis 1) ja seejärel selgitama seda tabelis olevate värvimärgistega.

Riis. 2. LED-korpuste tüübid

LED värvid

LEDid on peaaegu igat värvi: punane, oranž, merevaigukollane, merevaigukollane, roheline, sinine ja valge. Sinine ja valge LED on veidi kallim kui teised värvid.
Valgusdioodide värvi määrab pooljuhtmaterjali tüüp, millest need on valmistatud, mitte selle korpuse plasti värv. Mis tahes värvi LED-id on värvitu korpuses, sel juhul saab värvi teada ainult sisse lülitades...

Tabel 1. LED-märgised

Mitmevärvilised LED-id

Mitmevärviline LED on reeglina lihtne, see on punane ja roheline ühendatud kolme jalaga korpusesse. Muutes iga kristalli heledust või impulsside arvu, saate saavutada erinevaid säravärve.

LED-id on ühendatud vooluallikaga, anood positiivsega, katood negatiivsega. LED-i negatiivne (katood) on tavaliselt tähistatud väikese korpuse lõikega või lühema juhtmega, kuid on ka erandeid, seega on parem seda asjaolu konkreetse LED-i tehnilistes omadustes selgitada.

Nende märkide puudumisel saab polaarsust katseliselt määrata, ühendades LED korraks vastava takisti kaudu toitepingega. See pole aga parim viis polaarsuse määramiseks. Lisaks on LED-i termilise purunemise või selle kasutusea järsu vähenemise vältimiseks polaarsust "juhuslikult" võimalik ilma voolu piirava takistita määrata. Kiireks testimiseks sobib enamiku LED-ide jaoks takisti nimitakistusega 1k oomi seni, kuni pinge on 12V või vähem.

Hoiatus: ärge suunake LED-kiirt otse oma silma (või oma sõbra silma) lähedalt, kuna see võib teie nägemist kahjustada.

Toitepinge

LED-ide kaks peamist omadust on pingelang ja vool. Tavaliselt on LED-id ette nähtud voolutugevuseks 20 mA, kuid on ka erandeid, näiteks neljakiibilised LED-id on tavaliselt mõeldud 80 mA jaoks, kuna ühes LED-korpuses on neli pooljuhtkristalli, millest igaüks tarbib 20 mA. Iga LED-i jaoks on lubatud toitepinge Umax ja Umaxrev väärtused (vastavalt otse- ja tagasilülitamiseks). Nendest väärtustest kõrgemate pingete rakendamisel tekib elektriline rike, mille tagajärjel LED rikkis. Samuti on olemas minimaalne toitepinge Umin väärtus, mille juures LED helendab. Umin ja Umax vahelist toitepinge vahemikku nimetatakse "töötsooniks", kuna see on koht, kus LED töötab.

Toitepinge – see parameeter ei kehti LED-i puhul. LED-idel pole seda omadust, seega ei saa te LED-e otse toiteallikaga ühendada. Peaasi, et pinge, millest LED-i toide (läbi takisti) on kõrgem kui LED-i alalispinge langus (pärissuunaline pingelang on näidatud toitepinge asemel karakteristikutes ja tavaliste indikaator-LED-de puhul on see vahemikus keskmiselt 1,8–3,6 volti).
LED-pakendil märgitud pinge ei ole toitepinge. See on LED-i pingelanguse suurus. See väärtus on vajalik järelejäänud pinge arvutamiseks, mis pole LED-il “langenud”, mis osaleb voolu piirava takisti takistuse arvutamise valemis, kuna just seda tuleb reguleerida.
Tavalise LED-i toitepinge muutumine vaid kümnendiku võrra (1,9-lt 2-le voltile) suurendab LED-i läbivat voolu 50 protsenti (20-lt 30 milliamprile).

Iga sama nimiväärtusega LED-i puhul võib sellele sobiv pinge olla erinev. Lülitades paralleelselt sisse mitu sama nimiväärtusega LED-i ja ühendades need näiteks 2-voldise pingega, riskime omaduste varieerumise tõttu mõned koopiad kiiresti põletada ja teised alavalgustada. Seetõttu on LED-i ühendamisel vaja jälgida mitte pinget, vaid voolu.

LED-i praegune väärtus on peamine parameeter ja on tavaliselt 10 või 20 milliamprit. Pole tähtis, mis pinge sees on. Peaasi, et LED-ahelas voolav vool vastaks LED-i nimiväärtusele. Ja voolu reguleerib järjestikku ühendatud takisti, mille väärtus arvutatakse valemiga:

R
Upit— toiteallika pinge voltides.
Ülestõus— otsepingelangus LED-il voltides (näidatud spetsifikatsioonides ja tavaliselt umbes 2 volti). Kui mitu LED-i on järjestikku ühendatud, siis pingelangused summeeruvad.
I— LED-i maksimaalne pärivool amprites (näidatud tehnilistes andmetes ja on tavaliselt kas 10 või 20 milliamprit, st 0,01 või 0,02 amprit). Kui mitu LED-i on järjestikku ühendatud, siis edasivool ei suurene.
0,75 — LED-i töökindluskoefitsient.

Samuti ei tohiks unustada takisti võimsust. Võimsust saab arvutada järgmise valemi abil:

P— takisti võimsus vattides.
Upit— toiteallika efektiivne (efektiivne, ruutkeskmine) pinge voltides.
Ülestõus— otsepingelangus LED-il voltides (näidatud spetsifikatsioonides ja tavaliselt umbes 2 volti). Kui mitu LED-i on järjestikku ühendatud, siis pingelangused summeeruvad. .
R— takisti takistus oomides.

Voolu piirava takisti ja selle võimsuse arvutamine ühe LED-i jaoks

LED-i tüüpilised omadused

Valge indikaator-LED tüüpilised parameetrid: vool 20 mA, pinge 3,2 V. Seega on selle võimsus 0,06 W.

Väikese võimsusega LED-id on samuti klassifitseeritud pinnale paigaldatavad LED-id (SMD). Need valgustavad teie mobiiltelefoni nuppe, LED-taustvalgustusega monitori ekraani, neid kasutatakse dekoratiivsete LED-ribade valmistamiseks isekleepuval alusel ja palju muud. Levinumaid on kahte tüüpi: SMD 3528 ja SMD 5050. Esimesed sisaldavad sama kristalli kui juhtmetega indikaator-LED, see tähendab, et selle võimsus on 0,06 W. Kuid teisel on kolm sellist kristalli, nii et seda ei saa enam LED-iks nimetada - see on LED-komplekt. Tavaline on kutsuda SMD 5050 LED-i, kuid see pole täiesti õige. Need on koostud. Nende koguvõimsus on vastavalt 0,2 W.
Valgusdioodi tööpinge sõltub sellest, millisest pooljuhtmaterjalist see on valmistatud, LED-i värvuse ja tööpinge vahel on seos.

LED-i pingelanguse tabel sõltuvalt värvist

Pingelanguse suuruse järgi LED-ide testimisel multimeetriga saate tabeli järgi määrata LED-i hõõgumise ligikaudse värvi.

LED-ide jada- ja paralleelühendus

LED-ide järjestikuse ühendamisel arvutatakse piirava takisti takistus samamoodi nagu ühe LED-i puhul, lihtsalt liidetakse kõigi LED-ide pingelangud valemi järgi:

LED-ide järjestikuse ühendamisel on oluline teada, et kõik vanikus kasutatavad LED-id peavad olema sama marki. Seda väidet tuleks võtta mitte reeglina, vaid seadusena.

Et teada saada, milline on maksimaalne LED-ide arv, mida saab vanikus kasutada, peaksite kasutama valemit

* Nmax – maksimaalne lubatud LED-ide arv vanikus
* Upit – toiteallika, näiteks patarei või aku pinge. Voltides.
* Upr – LED-i otsepinge, mis on võetud selle passi omadustest (tavaliselt jääb vahemikku 2–4 volti). Voltides.
* Temperatuuri muutumisel ja LED-i vananemisel võib Upr suureneda. Koefitsient. 1.5 annab selliseks juhuks marginaali.

Selle arvutuse korral võib “N” olla murdosa kujul, näiteks 5.8. Loomulikult ei saa te kasutada 5,8 LED-i, seega peaksite arvu murdosa ära viskama, jättes alles ainult täisarvu, see tähendab 5.

Valgusdioodide järjestikuse lülitamise piirav takisti arvutatakse samamoodi nagu üksiklülituse puhul. Kuid valemitesse lisatakse veel üks muutuja “N” - LED-ide arv vanikus. On väga oluline, et LED-ide arv vanikus oleks väiksem kui "Nmax" - maksimaalne lubatud LED-ide arv või sellega võrdne. Üldiselt peab olema täidetud järgmine tingimus: N =

Kõik muud arvutused tehakse samamoodi nagu takisti arvutamine, kui LED on eraldi sisse lülitatud.

Kui toitepingest ei piisa isegi kahe järjestikku ühendatud LED-i jaoks, siis peab igal LED-il olema oma piirav takisti.

LED-ide paralleelühendus ühise takistiga on halb lahendus. Valgusdioodidel on reeglina rida parameetreid, millest igaüks vajab veidi erinevat pinget, mis muudab sellise ühenduse praktiliselt mittetoimivaks. Üks dioodidest helendab eredamalt ja võtab rohkem voolu, kuni see ebaõnnestub. See ühendus kiirendab oluliselt LED-kristalli loomulikku lagunemist. Kui LED-id on ühendatud paralleelselt, peab igal LED-il olema oma piirav takisti.

LED-ide jadaühendus on eelistatav ka toiteallika säästliku tarbimise seisukohalt: kogu jadakett tarbib täpselt sama palju voolu kui üks LED. Ja kui need on paralleelselt ühendatud, on vool sama mitu korda suurem kui paralleelsete LED-ide arv.

Jadaühendatud LED-ide piirava takisti arvutamine on sama lihtne kui ühe puhul. Summeerime lihtsalt kõigi LED-ide pinge, lahutame saadud summa toiteallika pingest (see on takisti pingelang) ja jagame LED-ide vooluga (tavaliselt 15–20 mA).

Mis siis, kui meil on palju LED-e, mitukümmend, ja toiteallikas ei võimalda neid kõiki järjestikku ühendada (pinget pole piisavalt)? Seejärel määrame toiteallika pinge põhjal, mitu maksimaalset LED-i saame järjestikku ühendada. Näiteks 12 volti jaoks on need 5 kahevoldist LED-i. Miks mitte 6? Kuid midagi peab langema ka piirava takisti juures. Siin võtame arvutamiseks ülejäänud 2 volti (12 - 5x2). Voolu 15 mA korral on takistus 2/0,015 = 133 oomi. Lähim standard on 150 oomi. Kuid nüüd saame ühendada nii palju viiest LED-ist ja takistist koosnevaid kette, kui meile meeldib. Seda meetodit nimetatakse paralleelseeria ühenduseks.

Kui on erinevat marki LED-e, siis kombineerime need nii, et igas harus on ainult ÜHTE tüüpi (või sama töövooluga) LED-id. Sellisel juhul ei ole vaja säilitada samu pingeid, sest me arvutame iga haru jaoks oma takistuse.

Järgmisena kaalume LED-ide sisselülitamiseks stabiliseeritud ahelat. Räägime voolu stabilisaatori valmistamisest. Seal on mikroskeem KR142EN12 (LM317 välisanaloog), mis võimaldab ehitada väga lihtsa voolu stabilisaatori. LED-i ühendamiseks (vt joonist) arvutatakse takistuse väärtus R = 1,2 / I (1,2 on stabilisaatori pingelangus) See tähendab, et voolutugevusel 20 mA on R = 1,2 / 0,02 = 60 oomi. Stabilisaatorid on mõeldud maksimaalsele pingele 35 volti. Parem on neid mitte üle pikendada ja anda maksimaalselt 20 volti. Selle sisselülitamise korral on näiteks 3,3-voldise valge LED-iga võimalik anda stabilisaatorile pinge vahemikus 4,5 kuni 20 volti, samas kui LED-i vool vastab konstantsele väärtusele 20 mA. 20 V pingega leiame, et sellise stabilisaatoriga saab järjestikku ühendada 5 valget LED-i, muretsemata nende pinge pärast, vooluahelas liigub vool 20mA (ülepinge kustub stabilisaatori juures ).

Tähtis! Suure hulga LED-idega seadmes voolab suur vool. Sellise seadme ühendamine aktiivse toiteallikaga on rangelt keelatud. Sel juhul tekib ühenduspunktis säde, mis viib vooluringis suure vooluimpulsi ilmumiseni. See impulss keelab LED-id (eriti sinised ja valged). Kui LED-tuled töötavad dünaamilises režiimis (lülituvad pidevalt sisse, välja ja vilguvad) ja see režiim põhineb relee kasutamisel, tuleks vältida sädemete tekkimist relee kontaktidel.

Iga kett tuleks kokku panna samade parameetritega ja sama tootja LED-idest.
Samuti oluline! Ümbritseva temperatuuri muutmine mõjutab kristalli läbivat voolu. Seetõttu on soovitatav seade valmistada nii, et LED-i läbiv vool ei oleks 20 mA, vaid 17-18 mA. Heleduse kaotus on ebaoluline, kuid tagatakse pikk kasutusiga.

Kuidas toita LED-i 220 V võrgust.

Näib, et kõik on lihtne: paneme takisti järjestikku ja ongi kõik. Kuid peate meeles pidama LED-i ühte olulist omadust: maksimaalne lubatud pöördpinge. Enamiku LED-ide puhul on see umbes 20 volti. Ja kui ühendate selle võrku vastupidise polaarsusega (vool on vahelduv, pool tsüklit läheb ühes suunas ja teine ​​pool vastupidises suunas), rakendatakse sellele võrgu täisamplituudpinge - 315 volti. ! Kust see näitaja pärineb? 220 V on efektiivne pinge, kuid amplituud on (juur 2) = 1,41 korda suurem.
Seetõttu peate LED-i säästmiseks asetama sellega järjestikku dioodi, mis ei lase pöördpingel sinna läbi pääseda.

Teine võimalus LED-i ühendamiseks 220 V toiteallikaga:

Või asetage kaks LED-i üksteise vastas.

Kustutustakistiga võrgust toiteallika võimalus ei ole kõige optimaalsem: takisti kaudu vabaneb märkimisväärne võimsus. Tõepoolest, kui kasutame 24 kOhm takistit (maksimaalne vool 13 mA), on selle kaudu hajuv võimsus umbes 3 W. Saate seda poole võrra vähendada, ühendades dioodi järjestikku (siis eraldub soojust ainult ühe poolperioodi jooksul). Dioodi pöördpinge peab olema vähemalt 400 V. Kahe loenduri LED-i ühendamisel (ühes korpuses on isegi selliseid, kus on kaks kristalli, tavaliselt erinevat värvi, üks kristall on punane, teine ​​on roheline), võib panna kaks kahevatised takistid, millest igaühe takistus on kaks korda väiksem.
Ma teen reservatsiooni, et kasutades suure takistusega takistit (näiteks 200 kOhm), saate LED-i sisse lülitada ilma kaitsedioodita. Vastupidine läbilöögivool on liiga madal, et põhjustada kristalli hävimist. Muidugi on heledus väga madal, kuid näiteks magamistoas oleva lüliti valgustamiseks pimedas piisab.
Tänu sellele, et võrgus on vahelduv vool, saate piirava takistiga õhu soojendamisel vältida tarbetut elektri raiskamist. Selle rolli võib täita kondensaator, mis läbib vahelduvvoolu ilma soojenemiseta. Miks see nii on, on omaette küsimus, seda käsitleme hiljem. Nüüd peame teadma, et kondensaatori vahelduvvoolu läbimiseks peavad võrgu mõlemad pooltsüklid seda läbima. Kuid LED juhib voolu ainult ühes suunas. See tähendab, et asetame LED-iga paralleelselt tavalise dioodi (või teise LED-i) ja see jätab teise pooltsükli vahele.

Aga nüüd oleme oma vooluringi võrgust lahti ühendanud. Kondensaatorile on jäänud veidi pinget (täisamplituudini, kui mäletame, võrdub 315 V). Juhusliku elektrilöögi vältimiseks varustame kondensaatoriga paralleelse suure väärtusega tühjendustakisti (nii et normaalse töö ajal liiguks sellest läbi väike vool, ilma et see kuumeneks), mis võrgust lahtiühendamisel tühjendab kondensaator sekundi murdosaga. Ja kaitseks impulsslaadimisvoolu eest paigaldame ka väikese takistusega takisti. See mängib ka kaitsme rolli, põledes kondensaatori juhusliku rikke korral koheselt läbi (miski ei kesta igavesti ja seda juhtub ka).

Kondensaator peab olema vähemalt 400-voldise pinge jaoks või spetsiaalne vähemalt 250-voldise pingega vahelduvvooluahelate jaoks.
Mis siis, kui tahame teha LED-pirni mitmest LED-ist? Lülitame need kõik järjest sisse, piisab ühest loendurdioodist.

Diood peab olema konstrueeritud voolu jaoks, mis ei ole väiksem kui LED-i läbiv vool, ja vastupidine pinge ei tohi olla väiksem kui LED-ide pinge summa. Veelgi parem, võtke paarisarv LED-e ja lülitage need sisse.

Joonisel on igas ahelas kolm LED-i, tegelikult võib neid olla rohkem kui tosin.
Kuidas kondensaatorit arvutada? 315 V võrgu amplituudipingest lahutame LED-ide pingelanguse summa (näiteks kolme valge puhul on see ligikaudu 12 volti). Saame kondensaatori pingelanguse Up=303 V. Mahtuvus mikrofaradides võrdub (4,45*I)/Up, kus I on vajalik vool läbi LED-ide milliamprites. Meie puhul on 20 mA mahtuvus (4,45*20)/303 = 89/303 ~= 0,3 µF. Saate paralleelselt paigutada kaks 0,15 µF (150 nF) kondensaatorit.

Levinumad vead LED-ide ühendamisel

1. Ühendage LED otse toiteallikaga ilma voolupiirajata (takisti või spetsiaalne draiveri kiip). Eespool arutatud. LED-tuli ebaõnnestub kiiresti halvasti juhitava voolu tõttu.

2. LED-ide ühendamine, mis on paralleelselt ühendatud ühise takistiga. Esiteks süttivad LEDid parameetrite võimaliku hajumise tõttu erineva heledusega. Teiseks, mis veelgi olulisem, kui üks LEDidest ebaõnnestub, kahekordistub teise vool ja see võib ka läbi põleda. Kui kasutate ühte takistit, on soovitatav LED-id järjestikku ühendada. Seejärel jätame takisti arvutamisel voolu samaks (näiteks 10 mA) ja liidame LED-ide päripingelanguse (näiteks 1,8 V + 2,1 V = 3,9 V).

3. LED-ide sisselülitamine järjestikku, mõeldud erinevatele vooludele. Sel juhul kulub üks LED-idest olenevalt piirava takisti praegusest seadistusest tuhmilt ära.

4. Ebapiisava takistusega takisti paigaldamine. Selle tulemusena on LED-i läbiv vool liiga suur. Kuna osa energiast muutub kristallvõre defektide tõttu soojuseks, muutub seda suurte voolude korral liiga palju. Kristall kuumeneb üle, mille tagajärjel väheneb oluliselt selle kasutusiga. Pn-siirdepiirkonna kuumenemisest tingitud voolu veelgi suurema suurenemisega väheneb sisemine kvantefektiivsus, LED-i heledus langeb (see on eriti märgatav punaste LED-ide puhul) ja kristall hakkab katastroofiliselt kokku kukkuma.

5. LED-i ühendamine vahelduvvooluvõrku (nt 220 V) ilma pöördpinget piiravaid meetmeid võtmata. Enamiku LED-ide puhul on maksimaalne lubatud pöördpinge umbes 2 volti, samas kui LED-i lukustatud poolperioodi vastupidine pinge tekitab sellel pingelangu, mis on võrdne toitepingega. On palju erinevaid skeeme, mis kõrvaldavad pöördpinge hävitava mõju. Lihtsamat neist käsitletakse eespool.

6. Ebapiisava võimsusega takisti paigaldamine. Selle tulemusena muutub takisti väga kuumaks ja hakkab sulama seda puudutavate juhtmete isolatsiooni. Seejärel värv põleb sellel ja lõpuks kukub see kõrge temperatuuri mõjul kokku. Takisti võib ohutult hajutada mitte rohkem kui võimsust, mille jaoks see on ette nähtud.

Vilkuvad LEDid

Vilkuv LED (MSD) on LED, millel on sisseehitatud integreeritud impulssgeneraator, mille välgusagedus on 1,5 -3 Hz.
Vaatamata oma kompaktsele suurusele sisaldab vilkuv LED pooljuhtgeneraatori kiipi ja mõningaid lisaelemente. Samuti väärib märkimist, et vilkuv LED on üsna universaalne - sellise LED-i toitepinge võib kõrgepinge puhul olla vahemikus 3–14 volti ja madalpingeseadmete puhul 1,8–5 volti.

Vilkuvate LED-ide eristavad omadused:

Väikesed suurused
Kompaktne valgussignaalseade
Lai toitepinge vahemik (kuni 14 volti)
Erinev emissioonivärv.

Mõnel vilkuvate LED-ide versioonil võib olla mitu (tavaliselt 3) mitmevärvilist LED-i, mis on sisse ehitatud erineva välgusagedusega.
Vilkuvate LED-ide kasutamine on õigustatud kompaktsetes seadmetes, kus raadioelementide ja toiteallika mõõtmetele esitatakse kõrgeid nõudmisi - vilkuvad LED-id on väga ökonoomsed, kuna MSD elektrooniline vooluahel on valmistatud MOS-struktuuridel. Vilkuv LED võib hõlpsasti asendada kogu funktsionaalse üksuse.

Vilkuva LED-i tavapärane graafiline tähistus elektriskeemidel ei erine tavapärase LED-i tähistusest, välja arvatud see, et noolejooned on punktiirjooned ja sümboliseerivad LED-i vilkuvaid omadusi.

Kui vaatate läbi vilkuva LED-i läbipaistva korpuse, märkate, et see koosneb kahest osast. Katoodi alusele (negatiivne klemm) asetatakse valgusdioodi kristall.
Generaatori kiip asub anoodiklemmi alusel.
Kolm kuldtraadist džemprit ühendavad selle kombineeritud seadme kõik osad.

MSD-d on kerge eristada tavalisest LED-ist välimuse järgi, vaadates selle korpust valguses. MSD sees on kaks ligikaudu sama suurusega substraati. Esimesel neist on haruldaste muldmetallide sulamist valmistatud valguskiirguri kristalne kuup.
Valgusvoo suurendamiseks, fokuseerimiseks ja kiirgusmustri kujundamiseks kasutatakse paraboolset alumiiniumist reflektorit (2). MSD puhul on selle läbimõõt veidi väiksem kui tavalisel LED-il, kuna korpuse teine ​​osa on hõivatud integraallülitusega (3) substraadiga.
Elektriliselt on mõlemad aluspinnad omavahel ühendatud kahe kuldtraadiga hüppajaga (4). MSD korpus (5) on valmistatud matist valgust hajutavast plastikust või läbipaistvast plastikust.
MSD-s olev emitter ei asu korpuse sümmeetriateljel, mistõttu ühtlase valgustuse tagamiseks kasutatakse kõige sagedamini monoliitset värvilist hajutatud valgusjuhti. Läbipaistvat keha leidub ainult suure läbimõõduga kitsa kiirgusmustriga luu- ja lihaskonna vaevuste korral.

Generaatori kiip koosneb kõrgsageduslikust põhiostsillaatorist - selle sagedus kõigub erinevatel hinnangutel 100 kHz ümber. RF-generaatoriga töötab koos loogikavärava jagaja, mis jagab kõrgsageduse väärtuseni 1,5-3 Hz. Kõrgsagedusgeneraatori kasutamine koos sagedusjaguriga on tingitud asjaolust, et madalsagedusgeneraatori rakendamine eeldab ajastusahela jaoks suure võimsusega kondensaatori kasutamist.

Kõrgsageduse viimiseks väärtuseni 1-3 Hz kasutatakse loogikaelementidel jagajaid, mida on lihtne paigutada pooljuhtkristalli väikesele alale.
Lisaks põhilisele RF-ostsillaatorile ja jagurile tehakse pooljuhtsubstraadile elektrooniline lüliti ja kaitsediood. Vilkuvatel LED-idel, mis on mõeldud toitepingele 3-12 volti, on ka sisseehitatud piirav takisti. Madalpingelistel MSD-del ei ole piiravat takistit Mikroskeemi rikke vältimiseks toiteallika ümberpööramisel on vajalik kaitsediood.

Kõrgepingeliste MSD-de usaldusväärseks ja pikaajaliseks tööks on soovitav piirata toitepinget 9 voltini. Pinge kasvades suureneb MSD võimsuse hajumine ja sellest tulenevalt suureneb pooljuhtkristalli kuumenemine. Aja jooksul võib liigne kuumus põhjustada vilkuva LED-i kiiret halvenemist.

Vilkuva LED-i töökindlust saate turvaliselt kontrollida 4,5-voldise aku ja LED-iga järjestikku ühendatud 51-oomise takistiga, mille võimsus on vähemalt 0,25 W.

IR-dioodi töökindlust saab kontrollida mobiiltelefoni kaamera abil.
Lülitame kaamera võtterežiimis sisse, püüame kaadrisse seadme (näiteks kaugjuhtimispuldi) dioodi, vajutame kaugjuhtimispuldi nuppe, töötav IR-diood peaks sel juhul vilkuma.

Kokkuvõtteks peaksite pöörama tähelepanu sellistele probleemidele nagu LED-ide jootmine ja paigaldamine. Need on ka väga olulised küsimused, mis mõjutavad nende elujõulisust.
Valgusdioodid ja mikroskeemid kardavad staatilist, valet ühendamist ja nende osade ülekuumenemist peaks olema võimalikult kiire. Kasutage väikese võimsusega jootekolbi, mille otsa temperatuur ei ületa 260 kraadi ja jootmiseks ei tohiks kuluda rohkem kui 3-5 sekundit (tootja soovitused). Jootmisel oleks hea kasutada meditsiinilisi pintsette. LED viiakse pintsettidega korpuse poole kõrgemale, mis tagab kristallilt täiendava soojuse eemaldamise jootmise ajal.
LED-jalad tuleks painutada väikese raadiusega (et need ei puruneks). Keeruliste painde tulemusel peavad korpuse põhjas olevad jalad jääma tehaseasendisse ning olema paralleelsed ja mitte koormatud (muidu kristall väsib ja kukub jalgadelt maha).