دوو ماتیز خودروی زنانه محسوب می شود و عمدتاً برای سفرهای شهری خریداری می شود. ماتیز دست دوم برای خرید سودآور است بودجه کمو وسیله حمل و نقل ضروری است. یک ماشین مینیاتوری و چابک به راحتی در ترافیک شهری مانور می دهد، به راحتی در کنار جاده ها پارک می کند.

ظاهر خودروی کره ای فریبنده است- با وجود جمع و جور بودن ظاهری، فضای داخلی خودرو کاملاً جادار است. صاحبان خودرو در "ماتیز" مزایای بسیاری پیدا می کنند و مزیت مهم آن قابل اعتماد بودن برند است. در کل ماشین بدی نیست ولی باید به آن هم اشاره کنیم کاستی ها.

تاریخچه ظاهر مدل

اولین خودروهای تحت نام تجاری دوو ماتیز در سال 1998 ظاهر شد، سلف مدل دوو تیکو است که توسط یک شرکت کره جنوبی از سال 1988 تا 2004 تولید شد. نمای بیرونی و داخلی Matiz توسط ItalDesign Giugiaro توسعه یافته است، از سال 2001 این هاچ بک در کارخانه Uz-Daewoo تولید شده است.

بازسازی ماشین در سال 2002 انجام شد، تغییرات تحت تاثیر قرار گرفتند:

اپتیک جلو؛

چراغ های عقب؛

در سال 2003 یک موتور چهار سیلندر با حجم 1 لیتر و قدرت 64 اسب بخار شروع به نصب روی خودرو کرد. با. ، یک گیربکس اتوماتیک ظاهر شد و برای برخی کشورها Matiz نیز به CVT مجهز شد. در سال 2004 دوو بخشی از جنرال موتورز شد و این خودرو نیز با برند شورولت تولید شد.

در آن زمان مدل دوو ماتیز یک برادر دوقلوی شورلت اسپارک داشت که عملاً واحدها و شاسی یکسانی داشت و از نظر ظاهری فقط کمی با ماتیز تفاوت داشت. این خودرو عملاً دوبل در نظر گرفته می شد، بنابراین همان کاستی های ماتیز را دارد. در سال 2008، تولید هاچ بک های جمع و جور با گیربکس اتوماتیک متوقف شد.

نیروگاه ها و زخم های مناسب

واحد قدرت اصلی نصب شده بر روی دوو ماتیز یک موتور 0.8 لیتری سه سیلندر با ظرفیت 51 یا 52 اسب بخار است. با. موتور با صدای جیر جیر مشخص کار می کند، اما نقص یا "درد"این صدا نیست، عملکرد رانندگی ماشین به هیچ وجه منعکس نمی شود.

توصیه می شود تسمه تایم موتور را بعد از 50 هزار کیلومتر تعویض کنید، اما به شرطی که خود تسمه تولید اصلی باشد، باید این مقررات رعایت شود. قطعات غیر اصلی مکانیزم توزیع گاز همیشه کیفیت بالایی ندارند و در تعمیر خودرو باید به این موضوع توجه کرد. شکستن تسمه تایمروی ماتیز نباید مجاز باشد، در صورت چنین خرابی، سوپاپ ها هنگام برخورد با پیستون ها خم می شوند، معلوم می شود که تعمیر موتور گران است.

به طور متوسط، یک موتور 0.8 لیتری منبع خوبی دارد و در هنگام کار معمولی آن را دارد می تواند 200-250 هزار کیلومتر خدمت کند.برای افزایش طول عمر واحد قدرت، تعویض روغن موتور به موقع (هر 10 هزار کیلومتر) مهم است تا از گرم شدن بیش از حد موتور احتراق داخلی جلوگیری شود.

نقاط ضعف در تجهیزات الکتریکی

ضعیف ترین نقطه در برق ماتیز یک ژنراتور است، نقص مشخصه آن خرابی پل دیود است. اما مزیت اینجا این است که کل مجموعه ارزان است و تعمیرات به جیب شما ضربه نمی زند.

شمع و انژکتور سوخت بنزین روسیه را تحمل نکنیدبنابراین ماتیز باید فقط با سوخت با کیفیت بالا پر شود. باتری خودرو کوچک است، هنگام روشن کردن موتور در هوای سرد، باید تمام مصرف کنندگان خاموش شوند تا باتری زودرس فرود نیاید. سیم کشی در Matiz پیچیده نیست و مشکلات مربوط به آن به ندرت رخ می دهد ، مشخص ترین نقص در اینجا فیوزهای سوخته است.

گیربکس و لوازم جانبی

گیربکس اصلی نصب شده بر روی نسل اول دوو ماتیز یک گیربکس دستی است، گیربکس های اتوماتیک فقط با یک موتور 4 سیلندر لیتری جفت می شدند. خاص شکایت از مکانیکصاحبان خودرو این کار را نمی کنند، به جز اینکه دنده ها همیشه به وضوح روشن نمی شوند.

روغن گیربکس باید تقریباً هر 60 هزار کیلومتر تعویض شود، برای گیربکس اتوماتیک نیز باید همین مقررات رعایت شود. دیسک کلاچ و سبد روی ماتیز مینیاتوری، با این حال، با استفاده از دستگاه معمولی، ممکن است کلاچ زودتر از 50-60 هزار کیلومتر نیاز به تعویض داشته باشد.

سالن، بدنه و رنگ آمیزی

کریکت های زیادی در کابین دوو ماتیز وجود دارد، اما نباید از یک خودروی کره ای مقرون به صرفه انتظار کیفیت در سطح مرسدس داشت. بدنه خودرو در معرض خوردگی است تقریبا همه چیز زنگ می زندعناصر بدن - بالها، پایین درها، قوس چرخ، آستانه، پایین، کاپوت. برای جلوگیری از زنگ زدن سریع ماتیز، لازم است بلافاصله پس از خرید خودرو، عملیات ضد خوردگی انجام شود.

شاسی و سیستم تعلیق

سیستم تعلیق جلوی ماتیز از نوع مک فرسون است که بر روی محور عقب پرتو پیچشی نصب شده است. تمام قسمت های شاسی به اندازه خود خودرو مینیاتوری هستند، بنابراین هنگام رانندگی در جاده های ناهموار اهرم ها خم می شوندکمک فنرها، پایه ها و بوش های تثبیت کننده به سرعت از کار می افتند. مزیت بدون شک سیستم تعلیق این است که قطعات آن از جمله قطعات یدکی اصلی بسیار ارزان هستند.

عناصر سیستم اگزوز برای مدت کوتاهی در «ماتیز» زنده می شودصدا خفه کن و رزوناتور به سرعت زنگ می زند و جوش دادن قوطی ها بی معنی است - آهن ضعیف است، کیفیت بسیار بالایی ندارد.

به طور کلی ، ماشین دوو ماتیز کاملاً قابل اعتماد است ، خرابی های پیش بینی نشده به ندرت برای آن اتفاق می افتد. اگر ماشین با دقت کار شود، مدت طولانی دوام می آورد، اما صاحبان خودرو باید به خاطر داشته باشند که ماشین در جاده های بد به سرعت شروع به خراب شدن می کند، به خصوص اگر با سرعت مناسب رانندگی کنید.

برای دارندگان خودروهای دوو ماتیز، عملکرد ناهموار موتور "دندان ها را روی لبه قرار می دهد." نه تنها کاهش قدرت، بلکه افزایش قابل توجهی در مصرف سوخت و همچنین دور آرام ناهموار (سه گانه) وجود دارد. چگونه یک بار برای همیشه از شر این مشکل خلاص شویم؟

دوو ماتیز چگونه تشخیص داده می شود؟

برای اینکه بفهمید واقعاً چه مشکلی در "موتور" Deo Matiz وجود دارد، باید این مراحل را دنبال کنید:

• موتور را روشن کنید، از ماشین پیاده شوید و به صداهای خروجی اگزوز گوش دهید. صدای موتور باید صاف باشد. اگر وقفه وجود داشته باشد، حداقل یکی از سیلندرها به درستی کار نمی کند. پرش در فواصل نامنظم نشان دهنده سایش شدید عناصر موتور (شمع ها، نازل ها) است. در صورت مساوی بودن فواصل، کاپوت را باز کرده و سیستم سیم کشی را بررسی کنید. تمام سیم ها باید با عایق دست نخورده و بند ها بدون علائم اکسیداسیون باشند.
• سر سیم ها را بردارید (به انتها بچسبید نه سیم را تا نشکند)، شمع ها را خارج کنید و وضعیت آنها را بررسی کنید.

به این ترتیب می توان به سرعت یک مشکل را تشخیص داد و در صورت بی اهمیت بودن (مثلاً با تعویض شمع یا بازگرداندن عایق سیم) به سرعت آن را برطرف کرد. با این حال، اگر خرابی جدی است، بهتر است با دستان خود وارد موتور احتراق داخلی نشوید.

دلایل اصلی عملکرد ناهموار موتور ماتیز

صاحبان Matiz اغلب با شکایت در مورد تعمیرات ICE به خدمات خودرو مراجعه می کنند که روش های معمولی برای حل مشکلات موتورها برای مدت طولانی شناخته شده است.

عیب: فاصله بسیار زیاد بین الکترودهای شمع.
راه حل: لازم است الکترودها را با یک پروب مخصوص خم کرده و شمع ها را جایگزین کنید.

نقص: هنگام بررسی با اهم متر، شکستگی در سیم پیچ واحد سیم پیچ تشخیص داده شد.

راه حل: تعویض واحد و سیم های فشار قوی ضروری است.

خطا: علائم روی قرقره های میل بادامک و میل لنگ مطابقت ندارند، که نشان دهنده نقض توزیع گاز در سیستم است.
راه حل: محل شفت ها را با توجه به علامت ها تنظیم کنید.

خرابی: رگولاتور دور آرام خراب است (زمانی که یک تنظیم کننده کار شناخته شده در سیستم نصب شده و موتور روشن می شود، تشخیص داده می شود).

راه حل: رگولاتور را تعویض کنید (گاهی اوقات تعویض مجموعه دریچه گاز کافی است).

نقص: دریچه گاز یا محرک الکتریکی آن می چسبد.
راه حل: باید کشش کابل را تنظیم کنید یا مجموعه را به طور کامل تعویض کنید.

برای اطمینان از اینکه علت عملکرد ناهموار موتور به درستی در گاراژ مشخص شده است، مالک خودرو تنها در صورتی می تواند که تجربه کافی و ابزار لازم را داشته باشد. اگر راننده «تا آنجایی» با دستگاه خودروی خود آشنایی داشته باشد، مطمئناً بهتر است برای دریافت راهنمایی واجد شرایط با یک مرکز خدمات تماس بگیرد.

سلام! ماشین من دوو ماتیز 0.8 2007 از نیم پیچ صبح شروع می شود. بعد از رانندگی نیز روشن می شود. بعد از 1-1.5 ساعت پارک کردن، شروع نمی شود، جرقه ای وجود ندارد. با یک پارک طولانی تر، با نیم پیچ دوباره راه اندازی می شود. تصور این است که در دمای مشخصی از موتور یا داخلی، یک جرقه ناپدید می شود.

سلام. متخصص ما در این صنعت پاسخی را آماده کرده است. امیدواریم این به شما در حل مشکل کمک کند.

دوو ماتیز

[ پنهان شدن ]

چرا ماتیز داغ شروع نمی شود؟

1. بسیاری از رانندگان با چنین مشکلی به دنبال نقص در شمع ها هستند. این تا حدودی درست است، اما اگر ماشین سرد (بدون مشکل) روشن شود، به احتمال زیاد شمع ها در شرایط خوبی هستند. اما فکر کنید - حتی اگر روشن کردن موتور در صبح گاهی اوقات مشکل در راه اندازی دارد، سپس به شمع ها توجه کنید. آنها باید برچیده شوند و به صورت چشمی بازرسی شوند، تمیز کردن ممکن است کمک کند. در مرحله بعد، شایع ترین و کمتر شایع ترین علل چنین نقصی را در نظر بگیرید.
2. اگر در عین حال مصرف بنزین زیاد باشد و حتی موتور ترویت باشد، باید به ظرفیت کاری توجه شود. اینها سیم هایی هستند که شمع ها را به هم وصل می کنند. در این حالت موتور نیز می تواند حرکت کند. لطفاً توجه داشته باشید که این مشکل ممکن است در خودروهای نسبتاً جدید نیز رخ دهد. در عمل با ماتیز آشنا شدیم که مسافت پیموده شده آن 50 هزار کیلومتر بود، اما این وسایل نقلیه باید با سیم های فشار قوی تعویض می شدند.
3. به فیلتر هوا دقت کنید. اگر مشکل در آن باشد، عدم امکان راه اندازی موتور رخ می دهد. درست است ، چنین نقصی در موتورهای احتراق داخلی گرم و سرد به طور مساوی ظاهر می شود.
4. شایع ترین علت گرفتگی انژکتور است. اغلب صاحبان Matiz به دلیل گرفتگی انژکتور نمی توانند موتور احتراق داخلی را راه اندازی کنند، تشخیص و تمیز کردن این خرابی را کاملاً برطرف می کند.
5. علاوه بر این، تمیز کردن کنترل کننده سرعت دور آرام همراه با بدنه دریچه گاز اضافی نخواهد بود.
6. اگر با خاموش بودن موتور سطح فشار مناسب در خط سوخت حفظ نشود، ممکن است نقص در عملکرد سوپاپ سوخت یا انژکتورها باشد. ابتدا باید نازل ها را بشویید و نتیجه را ارزیابی کنید.
7. ممکن است علت چنین نقصی پمپ بنزین یا قلم توزیع کننده باشد. پمپ بنزین باید تمیز شود، اگر این عنصر ناپایدار است، موتور پمپ باید تعویض شود. همچنین، خرابی در هنگام استارت ممکن است ناشی از کار نکردن (یا نادرست کارکردن) قلم توزیع کننده باشد.

در اینجا لیستی از رایج ترین دلایل دشواری راه اندازی موتور احتراق داخلی آورده شده است. امیدواریم توصیه های ما به شما در حل این خرابی کمک کند.

ویدئو "روند تشخیص ماشین دوو ماتیز"

برای اطلاع از نحوه انجام مراحل تشخیصی خودرو ماتیز، ویدیو را ببینید.

صدای دویدن پمپ بنزین برقی داخل باک بنزین راننده خودروی دوو ماتیز ( دوو ماتیز) باید بلافاصله پس از چرخاندن کلید احتراق در موقعیت "اشتعال روشن" برای چند ثانیه بشنوید. اگر این صدا شنیده نشود، راننده باید شروع به جستجوی مشکل پیش آمده کند، زیرا به دلیل کمبود فشار در ریل سوخت، موتور نمی تواند روشن شود.

در این شرایط، راننده باید وضعیت دو فیوز Ef3 (10A) و Ef19 (15A) را که در بلوک نصب زیر کاپوت خودرو قرار دارند، بررسی کند. در صورت منفجر شدن فیوز Ef3، سیم پیچ رله روشن کننده پمپ بنزین قطع می شود و در نتیجه کنتاکت های این رله بسته نمی شود و جریان الکتریکی به پایانه های پمپ بنزین نمی رسد. . اگر فیوز Ef19 منفجر شود، واحد کنترل الکترونیکی (ECU) بدون برق باقی می‌ماند، سیم‌پیچ رله اصلی که فرمان تامین جریان الکتریکی به پایانه‌های پمپ سوخت به آن بستگی دارد.

اگر هر دو فیوز سالم هستند و سوخته نیستند، برای عیب یابی بیشتر باید عملکرد رله پمپ بنزین را بررسی کنید، در همان بلوک نصب قرار دارد که فیوزهای تازه بررسی شده است. این کار به دو صورت انجام می شود: یک رله جدید دقیقاً مشابه خریداری کنید و آن را نصب کنید، به جای رله قبل یا به جای رله پمپ بنزین، یک جامپر بین پایانه های 87 و 30 در سوکت بلوک نصب قرار دهید. پیدا شد

و اگر پس از اقدامات قبلی شما، پمپ بنزین کار نکرد، بررسی وضعیت موتور پمپ بنزین ضروری است. دسترسی به آن را می توان از طریق دریچه ای که در زیر بالشتک صندلی عقب قرار دارد پیدا کرد. دوشاخه را جدا کرده و از دو سیم برای اعمال ولتاژ از پایانه های باتری به ترمینال های موتور پمپ بنزین استفاده کنید. اگر پمپ بنزین شروع به کار کرد، باید سیم هایی را که برق موتور الکتریکی را تامین می کنند، حلقه بزنید.

دوو ماتیز- یک ماشین کوچک که اغلب در جاده های شهرها دیده می شود. ظاهر غیرمعمول، اندازه کوچک و هزینه کم بسیاری از رانندگان و زنان تازه کار را به خود جذب می کند. مونتاژ ازبکی این مدل ها کاملاً خوب است اما ماتیز همچنان در برخی از جاهای برقکار نقاط ضعف دارد.

اگر با موقعیتی مواجه شدید که ناگهان برخی از لوازم الکتریکی در خودرو خاموش شد یا از کار افتاد، وحشت نکنید، بلکه اطلاعات این مقاله را به خاطر بسپارید و فیوزها و رله های دوو ماتیز را بررسی کنید. او در مورد تمام فیوزها و رله های نصب شده در این خودرو به شما می گوید و همچنین به شما یاد می دهد که چگونه به سرعت مشکلات الکتریکی را پیدا و رفع کنید.

لطفا توجه داشته باشید - در صورت بروز مشکل با برقکار، باتری مرده و غیره. سعی نکنید Matiz را از یک فشار دهنده یا یدک کش شروع کنید، به خصوص در هوای سرد. به دلیل اعمال نادرست و برخی ویژگی ها، تسمه تایم ممکن است شکسته شود یا از دندانه های چرخ دنده بپرد، در این صورت احتمال خم شدن سوپاپ ها وجود دارد و تعمیرات گران قیمت (تا 50000 روبل) ضروری است.

بنابراین در هوای سرد با باتری مرده بهتر است از "روشن شدن" باطری دیگر یا شارژ باطری مرده یا خرید باتری نو بدون بکسل کردن و روشن کردن موتور با سرعت استفاده کنید.

نصب بلوک کابین

در کابین ماتیز، بلوک نصب در زیر داشبورد، در سمت چپ (بالای زانوی چپ راننده) قرار دارد. راحت‌ترین کار را با آن انجام دهید مانند این - نشستن در صندلی مسافر، روی صندلی راننده دراز بکشید و سر خود را به عقب یا به پهلو به سمت پدال‌ها خم کنید تا رو به بلوک نصب و سپس بلوک نصب و فیوزهای موجود در آن قرار بگیرید. قابل مشاهده خواهد بود.

یا می توانید در راننده را باز کنید، چیزی روی آستانه بگذارید، کنار ماشین بنشینید و زیر داشبورد را نگاه کنید. خیلی راحت نیست، با توجه به اینکه ماشین عمدتا برای زنان است، اما چه باید کرد، چه چیزی است.

فیوزهای داخلی

F1 (10 A) - داشبورد، سنسورها و لامپ های کنترلی، ایموبلایزر، ساعت، زنگ هشدار.
اگر نشان دادن سنسورهای روی داشبورد را متوقف کردید و نور پس‌زمینه آن ناپدید شد، کانکتور پنل را در پشت آن بررسی کنید، ممکن است بیرون پریده باشد یا کنتاکت‌ها اکسید شده باشند. همچنین سیم ها و کانکتورهای پشت بلوک نصب این فیوز را بررسی کنید.

هنگامی که احتراق روشن می شود، نماد ایموبلایزر روی پانل روشن می شود - این بدان معنی است که به دنبال یک کلید هوشمند است. اگر کلید با موفقیت پیدا شد، لامپ خاموش می شود و می توانید ماشین را روشن کنید. برای اضافه کردن یک کلید جدید به سیستم، باید ECU را برای کار با کلید جدید فلش / آموزش دهید. اگر متوجه برقکار نمی شوید، بهتر است با خدمات خودرو تماس بگیرید. اگر ماشین کار نمی کند، می توانید یک برقکار میدانی را پیدا کنید و با آن تماس بگیرید.

F2 (10 A) - ایربگ (در صورت مجهز بودن).

F3 (25 A) - پنجره های برقی.
اگر پنجره برقی یک در از کار افتاد، هنگام باز کردن درب (بین بدنه و در)، دکمه کنترل و کنتاکت‌های آن، یکپارچگی سیم‌ها را در خم بررسی کنید. همچنین می تواند مکانیزم پنجره برقی باشد. برای رسیدن به آن، لبه درب را بردارید. قابلیت سرویس موتور را با اعمال ولتاژ 12 ولت به آن، عدم وجود اعوجاج شیشه در راهنماها، یکپارچگی دنده و کابل (در صورتی که بالابر پنجره از نوع کابلی باشد) بررسی کنید.

F4 (10 A) - نشانگرهای جهت، چراغ های راهنما روی داشبورد.
اگر چراغ های راهنما شما کار نمی کنند، رله تکرار کننده B را بررسی کنید، ممکن است هنگام روشن کردن پیچ ها کلیک کند، اما کار نمی کند. با یک رله جدید جایگزین کنید، همچنین تماس های موجود در سوکت فیوز و قابلیت سرویس دهی آن را بررسی کنید. رله در برخی از مدل ها ممکن است در بلوک نصب نباشد، بلکه در زیر داشبورد در سمت راننده قرار داشته باشد. اگر رله / فیوز نیست، به احتمال زیاد سوئیچ ستون فرمان، تماس ها و سیم های آن را بررسی کنید.

F5 (15 A) - چراغ های ترمز.

اگر یکی از چراغ های ترمز کار نمی کند، لامپ، کنتاکت های کانکتور و سیم کشی آن را بررسی کنید. برای تعویض لامپ ها باید چراغ جلو را بردارید. برای این کار، 2 پایه چراغ جلو را با پیچ گوشتی از کنار صندوق عقب باز کنید، درب عقب را باز کنید و چراغ جلو برداشته می شود و دسترسی به لامپ ها باز می شود. اگر هر دو چراغ ترمز روشن نیستند، سوئیچ پدال ترمز، سیم کشی و لامپ ها را بررسی کنید. لامپ های ارزان قیمت اغلب می سوزند، آنها را با لامپ های گران تر جایگزین کنید.

هنگامی که کنتاکت های سوئیچ یا سیم کشی کوتاه هستند، لامپ های چراغ ترمز ممکن است به طور مداوم بدون فشار دادن پدال ترمز روشن باشند. در این صورت اتصال کوتاه را بردارید.
همچنین ممکن است یک اتصال باز یا کوتاه در سیم کشی از چراغ های جلو از طریق صندوق عقب وجود داشته باشد.

F6 (10 A) - رادیو.
رادیو استاندارد کلاریون معمولا رادیو تنها زمانی روشن می شود که کلید به موقعیت 1 یا 2 (2 - احتراق) چرخانده شود. اگر رادیو شما با روشن شدن اشتعال متوقف شده است، این فیوز و کنتاکت های سوکت آن را بررسی کنید. ولتاژ را در کانکتور رادیویی با جدا کردن آن اندازه گیری کنید.

اگر ولتاژ 12 ولت به آنجا بیاید و کنتاکت های کانکتور کار کنند، به احتمال زیاد موضوع در داخل خود رادیو است - یا کلید برق آن خراب شده است، یا تماس داخل برد ناپدید شده است، یا یکی از گره های آن از کار افتاده است. اگر ولتاژی در کانکتور وجود ندارد، سیم کشی به فیوز و همچنین وجود ولتاژ روی آن را بررسی کنید.

F7 (20 A) - فندک.

اگر فندک از کار افتاد، ابتدا فیوز را چک کنید. به دلیل اتصال کانکتورهای مختلف دستگاه ها به فندک در زوایای مختلف، اتصال کوتاه کنتاکت ها در آن ایجاد می شود، به همین دلیل فیوز منفجر می شود. اگر یک سوکت 12 ولت اضافی دارید، دستگاه ها را به آنجا وصل کنید. سیم کشی فندک تا فیوز را نیز بررسی کنید.

F8 (15 A) - برف پاک کن شیشه جلو.
اگر برف پاک کن ها در هیچ موقعیتی کار نمی کنند، فیوز و کنتاکت های سوکت آن، رله A را در همان بلوک نصب، سوئیچ ستون فرمان و کنتاکت های آن را بررسی کنید. 12 ولت را به موتور پاک کننده بزنید و بررسی کنید که آیا کار می کند. در صورت آسیب دیدگی، با یک مورد جدید جایگزین کنید. برس های آن را بررسی کنید، آنها را تمیز کنید یا در صورت تماس ضعیف با برس های جدید جایگزین کنید. همچنین سیم های موتور به سوئیچ ستون فرمان، از رله به زمین، از فیوز به رله و از فیوز به منبع تغذیه را بررسی کنید.

اگر "برف پاک کن ها" فقط در حالت متناوب کار نمی کنند، به احتمال زیاد یک رله، تماس ضعیف با زمین با کیس یا نقص موتور است.
همچنین مکانیسم پاک کننده ها، ذوزنقه و سفت بودن مهره های محکم کننده پاک کننده ها را بررسی کنید.

F9 (15 A) - پاک کننده شیشه عقب، واشرهای جلو و عقب، لامپ معکوس.

اگر شیشه جلو و واشر عقب شما کار نمی کند، سطح مایع در مخزن ماشین لباسشویی را بررسی کنید. در چراغ جلو سمت راست در قسمت پایین قرار دارد. برای رسیدن به آن، به احتمال زیاد باید چراغ جلو را بردارید. برای اینکه چراغ جلو را بردارید، می توانید سعی کنید از پایین در حالی که چرخ ها چرخانده شده اند و آستر چرخ سمت راست برداشته شده، خزیده شوید. در پایین مخزن 2 پمپ وجود دارد - برای شیشه جلو و شیشه عقب.

ولتاژ 12 ولت را مستقیماً به یکی از پمپ ها اعمال کنید و از این طریق کارایی آن را بررسی کنید. راه دیگر برای بررسی این است که پایانه ها را با دو پمپ تعویض کنید. احتمالا یکی از پمپ ها کار می کند. اگر پمپ معیوب است، آن را با پمپ جدید تعویض کنید. اگر ماشین لباسشویی در زمستان کار نمی کند، مطمئن شوید که مایع ضد یخ پر شده است، کانال های سیستم را از نظر گرفتگی و انجماد مایع بررسی کنید، همچنین نازل هایی را که مایع از آنها وارد شیشه می شود، بررسی کنید.
مورد دیگر ممکن است در سوئیچ ستون فرمان باشد، تماس موجود در آن را که مسئول عملکرد واشر است بررسی کنید.

اگر واشر عقب کار نمی کند، اما جلویی کار می کند و پمپ ها کار می کنند، به احتمال زیاد این شکستگی در لوله تامین مایعات به درب عقب یا اتصالات آن در سیستم است. اتصالات لوله واشر عقب در سپر جلو، در چین‌های درب عقب و داخل درب عقب قرار دارند. اگر لوله در ناحیه درب عقب شکسته شود، برای تعویض آن، باید درب و تزئینات عقب را جدا کنید. ابتدا بهتر است موج بین در و بدنه را بردارید، یکپارچگی لوله را در این مکان بررسی کنید. لوله شکسته را یا با بریدن ناحیه مشکل و وصل مجدد آن تعمیر کنید یا آن را با یک لوله جدید جایگزین کنید.

اگر لامپ معکوس کار نمی کند، لامپ و کنتاکت های کانکتور آن را بررسی کنید. اگر لامپ سالم است، به احتمال زیاد این کلید معکوس است که به جعبه دنده پیچ می شود. با برداشتن فیلتر هوا می توانید به زیر کاپوت برسید. سنسور معکوس از بالا به جعبه دنده پیچ می شود. هنگامی که دنده عقب درگیر می شود، سنسور کنتاکت ها را می بندد. اگر خراب شد، آن را با یک مورد جدید جایگزین کنید.

F10 (10 A) - آینه های جانبی برقی.

F11 (10 A) - ایموبلایزر، سیستم صوتی، چراغ داخلی و صندوق عقب، چراغ در باز روی داشبورد.
برای مشکلات ایموبلایزر، F1 را ببینید.

اگر چراغ داخلی کار نمی کند، این فیوز، کنتاکت های آن و همچنین لامپ و رابط آن را بررسی کنید. برای انجام این کار، پوشش را جدا کنید - پوشش را بردارید و 2 پیچ را باز کنید. بررسی کنید که آیا ولتاژ به لامپ وجود دارد یا خیر. همچنین کلیدهای محدود در درب ها و سیم های آنها را بررسی کنید.

F12 (15 A) - زنگ قدرت ثابت، ساعت.

F13 (20 A) - قفل مرکزی.
اگر سایر درها هنگام باز یا بسته شدن درب راننده باز نمی شوند، ممکن است مشکل در واحد قفل مرکزی باشد که در درب راننده قرار دارد. برای رسیدن به آن، باید پوشش را بردارید. کانکتور، کنتاکت ها و سیم کشی آن را بررسی کنید. در صورت بروز مشکل در بسته شدن / باز کردن درب راننده، درایو مکانیزم را در قفل (با برداشته شدن پوشش) بررسی کنید. او باید میله قفل را حرکت دهد و مخاطبین را ببندد / باز کند تا قفل در درهای دیگر را کنترل کند.

طرح قفل مرکزی

F14 (20 A) - رله کشش استارت.
اگر موتور روشن نمی شود و استارت نمی چرخد، ممکن است باتری مرده باشد، ولتاژ آن را بررسی کنید. در این مورد، می توانید آن را از یک باتری دیگر "روشن" کنید، باتری مرده را شارژ کنید یا یک باتری جدید بخرید. اگر باتری شارژ است، خود استارت را بررسی کنید. برای انجام این کار، دسته دنده را در حالت خنثی قرار دهید و مثلاً با یک پیچ گوشتی، کنتاکت های رله برقی استارت را ببندید. اگر نمی چرخد، به احتمال زیاد استارت، bendix یا جمع کننده آن است.

اگر گیربکس اتوماتیک دارید و وقتی کلید را می چرخانید، استارت نمی چرخد، سعی کنید اهرم را در موقعیت های P و N قرار دهید، در حالی که می خواهید استارت بزنید. در این حالت به احتمال زیاد سنسور موقعیت انتخابگر است.
سوئیچ احتراق، کنتاکت های داخل آن و سیم های گروه کنتاکت را نیز چک کنید، شاید به دلیل تماس ضعیف هنگام چرخاندن کلید، ولتاژ به استارت نرسد.

F15 - فیوزهای پشتیبان.

محل رله در محفظه مسافر

الف - برف پاک کن جلو.
اطلاعات مربوط به F8 را ببینید.

ب - چراغ راهنما و آلارم.
اطلاعات مربوط به F4 را ببینید.

ج - چراغ مه شکن عقب.
اگر چراغ مه شکن عقب کار نمی کند، چراغ آن، کنتاکت های کانکتور، سیم کشی، سوئیچ روی پانل و قابلیت اطمینان اتصال زمین مدار به بدنه را بررسی کنید.

بلوک نصب زیرپوش

بلوک نصب زیر کاپوت در سمت چپ، نزدیک باتری قرار دارد.

فیوزهای زیر کاپوت

F1 (50 A) - ABS.

F2 (40 A) - منبع تغذیه ثابت دستگاه هایی با احتراق خاموش.

F3 (10 A) - پمپ سوخت.
اگر پمپ بنزین در هنگام روشن شدن احتراق کار نمی کند (صدای عملکرد آن شنیده نمی شود)، رله E، این فیوز و ولتاژ روی آن را بررسی کنید. اگر در فیوز ولتاژ وجود دارد، به پمپ بنزین بروید و بررسی کنید که آیا ولتاژ به آن در هنگام روشن شدن احتراق وارد شده است یا خیر. اگر چنین است، به احتمال زیاد پمپ بنزین باید با یک پمپ جدید جایگزین شود. هنگام نصب یک دستگاه جدید، فیلتر ماژول پمپ را نیز عوض کنید. اگر ولتاژی در پمپ وجود نداشته باشد، به احتمال زیاد مشکل در سیم کشی یا قطع کننده مدار پمپ بنزین است (مثلاً در زنگ نصب شده). سیم‌ها می‌توانند زیر صندلی‌ها، به صورت دسته‌ای یا در تماس ضعیف در محل اتصالات/پیچش‌ها از بین بروند.

F4 (10 A) - منبع تغذیه کامپیوتر، سیم پیچ رله پمپ سوخت، واحد ABS، سیم پیچ ژنراتور در شروع، خروجی B از سیم پیچ های احتراق، سنسور سرعت.

F5 (10 A) - رزرو.

F6 (20 A) - پنکه اجاق گاز.
اگر اجاق گاز از کار افتاد، این فیوز، موتور فن آن را با اعمال ولتاژ 12 ولت به آن و همچنین دسته درایو و کابل آن که به شیر بخاری می رود، بررسی کنید. اگر اجاق گاز سرد شود، این کابل می تواند خارج شود، که در سمت راننده نزدیک کنسول مرکزی زیر داشبورد قرار دارد. اگر سرعت بخاری قابل تنظیم نیست، رله C زیر هود را نیز بررسی کنید. همچنین ممکن است مشکل قفل هوا باشد.

برای خارج کردن هوا از سیستم، از تپه به سمت بالا حرکت کنید، درب مخزن انبساط را باز کرده و گاز را روشن کنید. در موتور داغ، هنگام باز کردن درب مخزن مراقب باشید. همچنین می تواند هسته بخاری یا گرفتگی لوله های ورودی هوا باشد.

F7 (15 A) - گرمکن شیشه عقب.

اگر گرمایش از کار افتاد، فیوز و همچنین کنتاکت های سوکت آن را بررسی کنید. در صورت تماس ضعیف، می توانید پایانه ها را خم کنید.
در بسیاری از مدل ها، به دلیل عدم وجود رله در مدار گرمایش شیشه عقب، دکمه پاور دارای بار جریان زیادی است، بنابراین اغلب از کار می افتد. کنتاکت های آن را بررسی کنید و اگر دیگر در موقعیت فشرده ثابت نیست، آن را با یک دکمه جدید جایگزین کنید. می توانید با برداشتن تزئینات داشبورد یا بیرون کشیدن رادیو به آن برسید. بهتر است یک رله قرار دهید و در نتیجه دکمه را تخلیه کنید. در برخی مدل ها رله C زیر کاپوت روی این دکمه نصب می شود، آن را بررسی کنید.

همچنین رزوه های عناصر گرمایشی را برای شکستگی بررسی کنید، شکستگی در نخ ها را می توان با چسب مخصوص حاوی فلزات مهر و موم کرد. همچنین می تواند در پایانه های لبه های شیشه، در تماس ضعیف با زمین و در سیم کشی از شیشه عقب به دکمه باشد.

F8 (10 A) - چراغ جلو سمت راست، نور بالا.
F9 (10 A) - چراغ جلو سمت چپ، نور بالا.
اگر با روشن کردن این حالت، نور اصلی شما خاموش شد، این فیوزها، فیوز F18، کنتاکت‌های سوکت‌ها، خود لامپ‌ها در چراغ‌های جلو (یک یا دو تا به یکباره می‌سوختند)، رله H را در موتور بررسی کنید. محفظه و کنتاکت های آن، سوئیچ ستون فرمان و کنتاکت های آن. تماس در کانکتور سوئیچ اغلب از بین می رود، آن را جدا کنید و وضعیت کنتاکت ها را بررسی کنید، در صورت لزوم تمیز کنید و خم کنید. همچنین سیم هایی که از چراغ های جلو می آیند را از نظر شکستگی، اتصال کوتاه و آسیب به عایق بررسی کنید. منهای کنتاکت رله H نیز ممکن است به دلیل اکسیداسیون یا فرسودگی مسیر در بلوک نصب ناپدید شود.

برای تعویض لامپ در چراغ جلو، کانکتور آن را با سیم جدا کنید، چکمه لاستیکی (بوساک) را از کنار محفظه موتور بردارید، "آنتن" نگهدارنده لامپ را فشار داده و آن را بردارید. هنگام نصب لامپ جدید، قسمت شیشه ای لامپ را با دست لمس نکنید. هنگام روشن شدن، اثر دست تیره می شود. لامپ‌های دو رشته‌ای در چراغ‌های جلو، یک لامپ برای نور پایین و بالا و برای ابعاد، لامپ‌های کوچک‌تر جداگانه در چراغ‌ها نصب می‌شوند.

F10 (10 A) - چراغ جلو سمت راست، نور پایین.
F11 (10 A) - چراغ جلو سمت چپ، نور پایین.
مثل نور بالا به جز F18.

F12 (10 A) - سمت راست، ابعاد لامپ.

F13 (10 A) - سمت چپ، لامپ های اندازه، لامپ های روشنایی پلاک.
اگر چراغ جانبی خود را گم کرده اید، این فیوزها و رله I و همچنین کنتاکت آنها را بررسی کنید. قابلیت سرویس لامپ ها را در چراغ های جلو، کنتاکت کانکتورها و سیم کشی بررسی کنید.

F14 (10 A) - کلاچ کمپرسور تهویه مطبوع (در صورت مجهز بودن).
اگر کولر گازی شما کار نمی کند و هنگام روشن شدن کلاچ حرکت نمی کند، این فیوز و رله J و همچنین دکمه پاور و کنتاکت های آن، سیم کشی را بررسی کنید. حرکت کلاچ کار باید با صدای مشخص هنگام روشن شدن کولر شنیده شود. اگر کلاچ کار کند، اما هوای سرد جریان نداشته باشد، به احتمال زیاد سیستم باید با فریون شارژ شود.

فراموش نکنید که در زمستان لازم است به طور دوره ای تهویه مطبوع را در یک مکان گرم - یک جعبه یا یک کارواش روشن کنید تا مهر و موم ها روغن کاری شوند و پس از زمستان در شرایط خوبی باقی بمانند.

F15 (30 A) - فن خنک کننده رادیاتور.
اگر فن رادیاتور شما روشن نشده است، رله های A، B، G، این فیوز و کنتاکت های آنها را بررسی کنید. فن از طریق یک کلید حرارتی متصل می شود که روی رادیاتور نصب می شود، 2 سیم به آن وصل می شود. آنها را بیرون بیاورید و با هم کوتاه کنید، با احتراق روشن، فن باید کار کند. اگر در این موقعیت کار می کند، به احتمال زیاد نقص کلید حرارتی است، آن را تعویض کنید.

اگر فن کار نمی کند، مشکل از سیم کشی است یا موتور فن معیوب است. موتور را می توان با اعمال ولتاژ مستقیم از باتری به آن تست کرد. همچنین سطح مایع خنک کننده، سنسور دما و ترموستات را بررسی کنید.

F16 (10 A) - رزرو.

F17 (10 A) - بوق.
اگر وقتی دکمه سیگنال روی فرمان را فشار می‌دهید صدایی شنیده نمی‌شود، این فیوز و رله F، تماس‌های آن‌ها را بررسی کنید. سیگنال در بال سمت چپ، در سمت راننده قرار دارد، برای دسترسی به آن باید پوشش گلگیر چپ را بردارید، سیگنال در پشت چراغ مه شکن قرار دارد. ممکن است لازم باشد چرخ جلو سمت چپ را برای راحتی بردارید. سیم های مناسب برای آن را حلقه بزنید، اگر روی آنها ولتاژ وجود دارد، خود سیگنال به احتمال زیاد معیوب است، آن را جدا کنید یا جایگزین کنید. اگر ولتاژ وجود نداشته باشد، مشکل در سیم کشی، کنتاکت های فرمان یا سوئیچ احتراق است.

F18 (20 A) - قدرت رله نور سر، سوئیچ پرتو بالا.
برای مشکلات نور بالا، اطلاعات مربوط به F8، F9 را ببینید.

F19 (15 A) - منبع تغذیه ثابت کامپیوتر، سیم پیچ رله کلاچ کمپرسور تهویه مطبوع، سیم پیچ رله اصلی، سیم پیچی دو رله فن رادیاتور، سنسورهای موقعیت میل بادامک و غلظت اکسیژن، دریچه های بازچرخش گازهای خروجی و جاذب، انژکتورها، رله پمپ سوخت قدرت.
برای مشکلات دستگاه های ذکر شده، رله اصلی B را نیز بررسی کنید.

F20 (15 A) - چراغ های مه شکن.
اگر چراغ‌های مه شکن شما از کار افتادند، رله D زیر کاپوت، این فیوز و کنتاکت‌های آن‌ها و همچنین خود لامپ‌های جلو، کانکتورها، سیم‌کشی و دکمه پاور را بررسی کنید.

F21 (15 A) - رزرو.

فیوز و رله دوو ماتیز در محفظه موتور

الف - فن خنک کننده رادیاتور با سرعت بالا.
F15 را ببینید.

ب - رله اصلی.
مسئول مدارهای واحد کنترل الکترونیکی (ECU)، کلاچ تهویه مطبوع، فن سیستم خنک کننده (رادیاتور)، سنسورهای موقعیت میل بادامک و غلظت اکسیژن، دریچه های گردش گازهای خروجی و جاذب، انژکتورها.
در صورت بروز مشکل در دستگاه های ذکر شده، فیوز F19 را نیز بررسی کنید.

ج - کلید سرعت بخاری، دکمه گرمایش شیشه عقب.
برای مشکلات اجاق گاز، F6 را ببینید.
برای مشکلات گرمایش، F7 را ببینید.

د - چراغ های مه شکن.
F20 را ببینید.

E - پمپ سوخت.
F3 را ببینید.

F - سیگنال صوتی.
F17 را ببینید.

G - فن خنک کننده رادیاتور با سرعت پایین.
F15 را ببینید.

H - چراغ سر.

I - لامپ های موقعیت، روشنایی پانل ابزار.

J - کلاچ کمپرسور تهویه مطبوع (در صورت مجهز بودن).
F14 را ببینید.

امیدوارم به لطف این اطلاعات بتوانید به سرعت علت خرابی برق را بیابید و Matiz خود یا شخص دیگری را تعمیر کنید. اگر سوال، داستان یا اطلاعاتی در مورد موضوع مقاله دارید، در نظرات بنویسید.