Lopusta:
...Tai ei? Se voi toimia, ehkä ei, se riippuu tehoreservistä. Mikä on avain?
Mitä minun pitäisi tehdä? Vaihda avain tehokkaampaan tai muotoile rinnakkain toinen avain; jos IT on kaasu, vaihda se tehokkaampaan aseman purkausdiodiin.
Jossa: Muunnostaajuus kasvaa, ja ehkä joillekin solmuille se on kohtuuton. Sitten on aika laskea varastokuristin uudelleen (vaikka vara on 20% kokonaismäärästä, koska se ei ole helppoa taskussa), no, ehkä paksummalla johdolla. IMHO, laite järjestelmän rajojen määrittämiseen, eli "sormi", on aina mukanasi...
Mitä järkeä on spekuloida, jos kukaan ei ole vielä nähnyt kaaviota? Ehkä se on estävä generaattori tai invertterisilta?
(tarkoitti kaaviota kuvauksella, vaikka se on mahdollista ilman) (tarkoitti käytettyjen transistorien/diodien koostumusta)
No ei uteliaisuudesta...
LISÄtty 14.12.2008 KLO 17:04
PS: Tässä on kaavio ensimmäisestä linkistä pyydettäessä Googlessa pulssin stabilointipiiri:
Yleisesti ottaen puhuin tällaisesta suunnitelmasta. Vaihtoehdot: komparaattori voi olla kiinteä, kytkin on MOSFETissä, kuristin jossa on rako (muuten, tämä rengas ilman väliä hämmentää... Se saa helposti tarpeeksi joka tapauksessa) Tässä: muuta VD2:ksi pienemmällä jännitteellä (3,6 V IMHO toimii ), asettamalla tarkka Uout R6:lla... Lähtövirta ei kuitenkaan ole 1 A ei mitenkään, joten: tai laittaa 6 kpl KD336 rinnakkain - siinä ei ole järkeä , ne ovat vanhoja, suorituskykyä ei ole ollenkaan ja taajuuden kasvaessa jännite nousee.Avaintransistorin vaihto - MOSFET ampeerit 5-10 ampeerilla!Käytettyjen osien muuntotaajuus täällä on jo melkein rajoittava - tämä tarkoittaa induktanssin L1 lisäämistä (ja johtimen poikkileikkauksen lisäämistä, mikä tarkoittaa sen laskemista kokonaan eri magneettipiirille) No, vastaavasti VD1 KY197 - sellaisissa tiloissa se on vain vitsi... Ja sen suorituskyky ei ole niin hienoa... Se on ikivanha. Moderni 10-15 ampeerin nopea diodi vinkkaa täällä...
No siinä se. Tämä on kuitenkin kaavio ENSIMMÄISTÄ linkistä, ja niitä on "...noin 23 400". Ja jos myös kysyt avaimen stabilointipiiri, sitten oi-oi-oi!
Kuinka saada epästandardi jännite, joka ei sovi standardialueelle?
Vakiojännite on jännite, jota käytetään hyvin yleisesti elektronisissa laitteissasi. Tämä jännite on 1,5 volttia, 3 volttia, 5 volttia, 9 volttia, 12 volttia, 24 volttia jne. Esimerkiksi antediluvian MP3-soittimesi sisälsi yhden 1,5 voltin akun. Television kaukosäätimessä on jo kaksi 1,5 voltin paristoa, jotka on kytketty sarjaan, mikä tarkoittaa 3 volttia. USB-liittimen uloimmissa koskettimissa on 5 voltin potentiaali. Luultavasti kaikilla oli Dandy lapsuudessaan? Dandyn virran saamiseksi siihen oli syötettävä 9 voltin jännite. No, 12 volttia käytetään melkein kaikissa autoissa. 24 volttia käytetään jo pääasiassa teollisuudessa. Myös tätä, suhteellisesti sanottuna, standardisarjaa varten "teroitetaan" erilaisia tämän jännitteen kuluttajia: hehkulamput, levysoittimet jne.
Mutta valitettavasti maailmamme ei ole ihanteellinen. Joskus sinun on vain todella saatava jännite, joka ei ole vakioalueelta. Esimerkiksi 9,6 volttia. No, ei tähän suuntaan... Kyllä, virtalähde auttaa meitä täällä. Mutta jälleen kerran, jos käytät valmista virtalähdettä, sinun on kuljettava se elektronisen korun mukana. Kuinka ratkaista tämä ongelma? Joten annan sinulle kolme vaihtoehtoa:
Vaihtoehto 1
Tee jännitteensäädin elektroniseen risteilypiiriin tämän kaavion mukaisesti (tarkemmin):
Vaihtoehto nro 2
Rakenna vakaa epätyypillisen jännitteen lähde käyttämällä kolminapaisia jännitteen stabilaattoreita. Kaavioita studioon!
Mitä näemme tuloksena? Näemme jännitteen stabilisaattorin ja zener-diodin kytkettynä stabilisaattorin keskiliittimeen. XX ovat stabilisaattoriin kirjoitetut kaksi viimeistä numeroa. Siellä voi olla numeroita 05, 09, 12, 15, 18, 24. Voi olla jo enemmänkin kuin 24. En tiedä, en valehtele. Nämä kaksi viimeistä numeroa kertovat jännitteen, jonka stabilisaattori tuottaa klassisen kytkentäkaavion mukaisesti:
Tässä 7805-stabilisaattori antaa meille 5 volttia lähdössä tämän järjestelmän mukaisesti. 7812 tuottaa 12 volttia, 7815 - 15 volttia. Voit lukea lisää stabilaattoreista.
U Zener diodi – tämä on zener-diodin stabilointijännite. Jos otamme zener-diodin, jonka stabilointijännite on 3 volttia ja jännitesäädin 7805, ulostulo on 8 volttia. 8 volttia on jo epästandardi jännitealue ;-). Osoittautuu, että valitsemalla oikean stabilisaattorin ja oikean zener-diodin voit helposti saada erittäin vakaan jännitteen epätyypillisestä jännitealueesta ;-).
Katsotaanpa tätä kaikkea esimerkin avulla. Koska mittaan yksinkertaisesti jännitteen stabilisaattorin liittimistä, en käytä kondensaattoreita. Jos syöttäisin kuormaa, käyttäisin myös kondensaattoreita. Marsumme on stabilointilaite 7805. Toimitamme puskutraktorista 9 volttia tämän stabilisaattorin tuloon:
Siksi ulostulo on 5 volttia, loppujen lopuksi stabilisaattori on 7805.
Nyt otamme Zener-diodin U-stabilointiin = 2,4 volttia ja asetamme sen tämän piirin mukaan, se on mahdollista ilman kondensaattoreita, loppujen lopuksi mittaamme vain jännitettä.
Hups, 7,3 volttia! 5+2,4 volttia. Toimii! Koska zener-diodini eivät ole korkean tarkkuuden (tarkkuus), zener-diodin jännite voi poiketa hieman tyyppikilvestä (valmistajan ilmoittama jännite). No, mielestäni se ei ole ongelma. 0,1 voltilla ei ole meille merkitystä. Kuten jo sanoin, tällä tavalla voit valita minkä tahansa tavanomaisesta poikkeavan arvon.
Vaihtoehto #3
On myös toinen samanlainen menetelmä, mutta tässä käytetään diodeja. Ehkä tiedät, että piidiodin etuliitoksen jännitehäviö on 0,6-0,7 volttia ja germaniumdiodin 0,3-0,4 volttia? Käytämme tätä diodin ominaisuutta ;-).
Joten viedään kaavio studioon!
Kokoamme tämän rakenteen kaavion mukaan. Myös epävakaa tulon tasajännite pysyi 9 voltissa. Stabilisaattori 7805.
Joten mikä on tulos?
Melkein 5,7 volttia;-), mikä oli todistettava.
Jos kaksi diodia on kytketty sarjaan, jännite laskee kummankin yli, joten se summataan:
Jokainen piidiodi laskee 0,7 volttia, mikä tarkoittaa 0,7 + 0,7 = 1,4 volttia. Sama germaniumin kanssa. Voit liittää kolme tai neljä diodia, minkä jälkeen sinun on laskettava kunkin jännitteet yhteen. Käytännössä ei käytetä enempää kuin kolmea diodia. Diodit voidaan asentaa jopa pienellä teholla, koska tässä tapauksessa niiden läpi kulkeva virta on edelleen pieni.
Ajoneuvon akun jännite sekä sen kapasiteetti ovat tämän autoyksikön tärkeimmät indikaattorit, joista sen toimivuus ja työn laatu riippuvat suoraan. Akkuja käytetään tehoyksikön käynnistämiseen, joten jokaisen auton omistajan tulisi tietää mikä on auton akun normaali jännite ja pitää se jatkuvasti toimintakunnossa. Olen tietysti jo käsitellyt tätä aihetta aiemmissa, mutta tänään haluan selventää tätä tietoa...
Aluksi haluaisin sanoa, että nykyaikaisissa autoissa ei enää ole laitteita, jotka mittaavat "voltteja", vaikka niitä oli aiemmin olemassa. Siksi jännitteen määrittämiseksi sinun on ensin hankittava yleismittari. Haluaisin huomauttaa, että on suositeltavaa tarkistaa akun jännite vähintään kerran kuukaudessa tai kahdessa, jotta toimenpiteitä voidaan tehdä ajoissa.
Akun perusominaisuuksien standardi
Mikä pienin arvo tämän arvon tulisi olla, jotta moottori voidaan käynnistää? Tässä ei ole tarkkaa indikaattoria. Vakiotilassa tämän ominaisuuden tulisi olla täysin ladatulla akulla keskimäärin 12,6–12,7 volttia.
Tietyistä olosuhteista riippuen tämä ilmaisin voi vaihdella hieman, eikä siinä ole mitään vikaa. Esimerkiksi jotkut valmistajat vakuuttavat, että heidän tuotteidensa jännite on noin 13 - 13,2 V, tämä on hyväksyttävää, mutta haluan varoittaa sinua heti.
Älä mittaa jännitettä heti akun lataamisen jälkeen, kuten monet asiantuntijat kirjoittavat, sinun on odotettava vähintään tunti, sitten sen pitäisi pudota 13:sta 12,7 volttiin.
Mutta se voi mennä toiseen suuntaan, kun se putoaa alle 12 voltin - tämä osoittaa, että akku on 50% tyhjä.
Tässä tapauksessa laite tarvitsee kiireellisen latauksen, koska sen toiminta tässä tilassa johtaa taatusti lyijylevyjen sulfatoitumiseen. Tämä lyhentää sekä akun suorituskykyä että sen käyttöikää.
Mutta jopa niin alhaisella jännitteellä on täysin mahdollista käynnistää henkilöauton moottori. Jos akku on toimintakunnossa, se ei vaadi korjausta ja generaattori lataa akkua moottorin käydessä, laitetta voidaan käyttää turvallisesti myös tässä kunnossa.
Samassa tapauksessa, kun tämä akun sähköinen parametri putoaa alle 11,6 V:n, akku on lähes täysin tyhjä; sen jatkokäyttö tässä tilassa ilman latausta ja toimivuuden testausta on mahdotonta.
Normaali jännitetaso on siis välillä 12,6 - 12,7 volttia (harvinainen, mutta mahdollista 13,2 V:iin asti).
Käytännössä tämä on kuitenkin erittäin harvinaista. Useimmiten henkilöautoissa se on 12,2-12,49 volttia, mikä tarkoittaa epätäydellistä latausta.
Mutta tässä ei ole mitään vikaa: laitteen suorituskyvyn ja laadun heikkeneminen alkaa, jos jännite laskee 11,9 volttiin tai alle.
Kuormituksen alla
Jännite voidaan jakaa kolmeen pääindikaattoriin:
- Nimellinen;
- Todellinen;
- Kuormituksen alla.
Jos puhutaan nimellisjännite , muuten on tapana ilmoittaa se kirjallisuudessa ja muissa materiaaleissa, se on yhtä suuri kuin 12 V, mutta tämä luku on itse asiassa kaukana todellisesta parametrista, olen hiljaa kuormasta.
Kuten jo sanoimme, normaali akun käyttöjännite henkilöauto on 12,6-12,7 volttia. Mutta itse asiassa varsinainen ilmaisin on luotettavampi, ja se voi vaihdella 12,4 voltista noin 12,8 V:iin. Haluan korostaa, että tämä parametri otetaan ilman kuormitusta, mikä sanotaan levossa.
Mutta jos kuormitamme akkuamme, parametrit ovat täysin erilaisia. Kuorma on pakollinen, tämä testi näyttää akun suorituskyvyn, koska usein kaikki akut kestävät normaalin jännitteen, mutta "kuollut" eivät kestä kuormaa.
Testin olemus on yksinkertainen - täysin toimiva akku asetetaan kuorman alle (käyttämällä erityistä laitetta - "kuormahaarukkaa"), joka on kaksi kertaa sen kapasiteetti.
Eli jos sinulla on akku, jonka kapasiteetti on 60 Am/h, kuorman tulee olla 120 ampeeria. Kuormituksen kesto on noin 3 - 5 sekuntia, eikä jännite saa pudota alle 9 voltin; jos ilmaisin on 5 - 6, akku on joko tyhjä tai melkein tyhjä. Haluan myös huomioida, että kuormituksen jälkeen jännitteen pitäisi palautua noin 5 sekunnissa normaaliarvoon, vähintään 12,4.
Kun tapahtuu "lasku", ensimmäinen asia, joka sinun on tehtävä, on ladata akku ja toistaa sitten koe "kuormahaarukalla"; jos suurta laskua ei havaita, akku on ladattava. Katso video kuormitetusta testauksesta.
Muutama sana elektrolyytistä
Pääparametri, joka määrittää akun jännitetason, on tämän laitteen sisällä olevan elektrolyytin tiheys.
Kun akku tyhjenee, kuluu happoa, jonka osuus tässä koostumuksessa on 35 - 36%. Tämän seurauksena tämän nesteen tiheystaso laskee. Latausprosessin aikana tapahtuu käänteinen prosessi: veden kulutus johtaa hapon muodostumiseen, mikä johtaa elektrolyyttisen koostumuksen tiheyden lisääntymiseen.
Vakiotilassa 12,7 V:lla tämän nesteen tiheys akussa on 1,27 g/cm3. Jos jokin näistä parametreista pienenee, myös toinen pienenee.
Vähennä jännitettä talvella
Auton omistajat valittavat usein, että talvella, kun on kova pakkas, akun pääparametrit putoavat, minkä seurauksena auto ei käynnisty. Siksi jotkut kuljettajat vievät akun lämpimään paikkaan yöksi.
Mutta todellisuudessa asiat eivät ole aivan niin. Negatiivisissa lämpötiloissa elektrolyytin tiheys muuttuu, mikä, kuten jo todettiin, vaikuttaa jännitetasoon. Mutta akun riittävällä latauksella elektrolyytin tiheys kasvaa kylmällä säällä, ja seurauksena myös toinen tärkeimmistä ominaisuuksista kasvaa. Siksi riittävän ladattu akku ei ole vaarassa edes kovassa pakkasessa. Jos jätät sen tyhjäksi kylmällä säällä, elektrolyytin tiheys pienenee, minkä seurauksena auton moottorin käynnistämisessä ilmenee ongelmia.
Ajoneuvon voimayksikön käytön ja käynnistyksen ongelmat talvella eivät liity sen akun perusparametrien heikkenemiseen, vaan siihen, että pääasialliset kemialliset prosessit sen sisällä ovat negatiivisissa lämpötiloissa hitaampia kuin normaaliaikoina.
