Pohjimmiltaan kondensaattorit jaetaan suunnittelunsa mukaan kahteen tyyppiin: polaarinen ja ei-polaarinen.

Napakondensaattorit sisältävät kondensaattoreita, joilla on karkeasti sanottuna plus ja miinus napaisuus. Näihin kuuluu useimmiten elektrolyyttikondensaattoreita, mutta on myös elektrolyyttisiä ei-polaarisia kondensaattoreita.Napakondensaattorit tulee juottaa piireihin vain tietyllä tavalla: kondensaattorin positiivinen kosketus positiiviseen piiriin, negatiivinen kosketin negatiiviseen piiriin.

Jos tällaisen kondensaattorin napaisuutta rikotaan, se voi vaurioitua vakavasti ja jopa räjähtää. Usko pois, kondensaattorin räjähdys on melkoinen näky, mutta sen sisältämä elektrolyytti voi vahingoittaa sinua ja ympäristöäsi vakavasti. Periaatteessa tämä koskee vain Neuvostoliiton kondensaattoreita.

Tuoduissa kondensaattoreissa on pieni syvennys päällä ristin tai muun kuvion muodossa. Niiden paksuus on pienempi kuin muu kondensaattorin kannen paksuus. Kuten sinä ja minä tiedämme, missä se on ohut, se hajoaa. Tämä tarjotaan turvallisuussyistä. Siksi, jos tuotu kondensaattori haluaa kuitenkin räjähtää, sen yläosa muuttuu yksinkertaisesti ruusukkeeksi.

Alla olevassa kuvassa näkyy turvonnut kondensaattori tietokoneen emolevyllä. Rako menee täsmälleen linjaa pitkin.

Kondensaattorin tarkistamiseksi sinun on muistettava kaikkien kondensaattorien yhteinen ominaisuus: kondensaattori päästää vain vaihtovirran läpi, se sallii tasavirran kulkea vain alussa muutaman sekunnin murto-osan ajan (tämä aika riippuu sen kapasitanssista), ja sitten se ei mene läpi. Voit lukea lisää tästä omaisuudesta tässä artikkelissa. Kondensaattorin testaamiseksi yleismittarilla on otettava huomioon seuraavat asiat: ehto on, että sen kapasitanssin on oltava alkaen 0,25 µF.

Kuinka tarkistaa napakondensaattori

No, katsotaanpa osastomme. Tässä se on, todellinen maahantuotu elektrolyyttinen napakondensaattori:

Selvittääkseen, missä se on miinus ja missä se on plus, valmistajat käyttivät merkintöjä. Kondensaattorin miinus näkyy itse rungossa olevalla rastilla. Näetkö sen mustan rastin kullan paksuisessa kondensaattorilinjassa? Se osoittaa negatiiviseen terminaaliin.

Selvitetään, onko potilaamme elossa vai kuollut? Ensin sinun on purettava se metalliesineellä. Käytin pinsettejä.

Seuraava askel on ottaa yleismittari ja asettaa sen nuppi testaamaan jatkuvuutta tai mittaamaan vastus, ja kosketa antureilla kondensaattorin liittimiä. Koska yleismittarimme tuottaa vakiovirran vastusta testattaessa ja mitattaessa, se tarkoittaa, että jossain vaiheessa virtaa virtaa, joten tällä hetkellä kondensaattorin vastus on minimaalinen. Seuraavaksi jatkamme koettimien pitämistä kondensaattorin liittimissä ja lataamme sitä huomaamatta. Ja samalla kun lataamme sitä, sen vastus alkaa myös kasvaa, kunnes se on erittäin korkea. Katsotaan käytännössä, miltä tämä kaikki näyttää.

Tällä hetkellä kosketimme vain kondensaattorin liittimiä antureilla.

Pidämme kiinni ja näemme, että vastustamme kasvaa

ja kunnes se kasvaa erittäin suureksi

Analoginen yleismittari on erittäin kätevä kondensaattoreiden tarkistamiseen, koska voit helposti seurata neulan sujuvaa liikettä kuin numeroiden välkkymistä digitaalisessa sarjakuvassa.

Jos, kun kosketamme antureita kondensaattoriin, yleismittari alkaa piippaamaan ja näyttää nollavastusta, se tarkoittaa, että kondensaattorissa on tapahtunut oikosulku. Ja jos yleismittarissa näkyy välittömästi 1, se tarkoittaa, että kondensaattorin sisällä on katkos. Kondensaattorit, joissa on tällaisia ​​vikoja, katsotaan toimimattomiksi, ja ne voidaan turvallisesti heittää pois.

Kuinka testata ei-polaarista kondensaattoria

Ei-napaiset kondensaattorit on vielä helpompi testata. Asetamme yleismittarin mittausrajaksi megaohmia ja kosketamme kondensaattorin johtimia antureilla. Jos vastus on alle 2 megaohmia, kondensaattori on todennäköisesti viallinen.

Polaariset ja ei-polaariset kondensaattorit, joiden nimellisarvo on alle 0,25 μF, voidaan tarkistaa oikosulun varalta vain yleismittarilla. Niiden toimivuuden tarkistamiseksi tarvitset erikoislaitteen - LC-mittarin tai yleismittarin R/L/C/Transistor-mittarin, mutta jotkut yleismittarit voivat myös mitata kondensaattoreiden kapasitanssia, jossa on tällainen toiminto. Esimerkiksi yleismittarini voi helposti määrittää kondensaattorin kapasitanssin 200 µF asti. Huomaa, että siellä on . Jos se palaa, jotkin yleismittarin toiminnot menetetään. Yleismittarissani, kun sisäinen sulake paloi, virranmittaustoiminto ja kapasitanssin mittaustoiminto eivät toimineet.

Tietokoneen (eikä vain) elementtipohjassa on yksi pullonkaula - elektrolyyttikondensaattorit. Ne sisältävät elektrolyyttiä, elektrolyytti on nestettä. Siksi tällaisen kondensaattorin lämmitys johtaa sen vikaantumiseen, koska elektrolyytti haihtuu. Ja lämmitys järjestelmäyksikössä on säännöllistä.

Siksi kondensaattorien vaihtaminen on ajan kysymys. Yli puolet keski- ja alemman hintaluokan emolevyjen vioista johtuu kuivista tai turvonneista kondensaattoreista. Vielä useammin tietokoneen virtalähteet hajoavat tästä syystä.

Koska tulostus nykyaikaisille levyille on erittäin tiheää, kondensaattorit on vaihdettava erittäin huolellisesti. Voit vahingoittaa ja olla huomaamatta pientä kehystämätöntä elementtiä tai rikkoa (lyhyitä) jälkiä, joiden paksuus ja etäisyys on hieman suurempi kuin hiuksen paksuus. Tällaista on vaikea korjata myöhemmin. Joten ole varovainen.

Joten kondensaattoreiden vaihtamiseen tarvitset juotosraudan, jossa on ohut kärki, jonka teho on 25-30 W, pala paksua kitarakieliä tai paksu neula, juotosvirtaus tai hartsi.

Jos käännät napaisuuden vaihtaessasi elektrolyyttikondensaattoria tai asennat kondensaattorin, jonka nimellisjännite on matala, se voi räjähtää. Ja tältä se näyttää:

Valitse siis varaosa huolellisesti ja asenna se oikein. Elektrolyyttikondensaattorit on aina merkitty negatiivisella liittimellä (yleensä pystysuora raita, joka on erivärinen rungon väristä). Piirilevylle on merkitty myös negatiivisen koskettimen reikä (yleensä mustalla varjostuksella tai tasavalkoisella). Arvot on kirjoitettu kondensaattorin runkoon. Niitä on useita: jännite, kapasiteetti, toleranssit ja lämpötila.

Kaksi ensimmäistä ovat aina läsnä, muut voivat olla poissa. Jännite: 16V(16 volttia). Kapasiteetti: 220 µF(220 mikrofaradia). Nämä arvot ovat erittäin tärkeitä vaihdettaessa. Jännite voidaan valita yhtä suureksi tai suuremmalla nimellisarvolla. Mutta kapasitanssi vaikuttaa kondensaattorin lataus-/purkausaikaan, ja joissain tapauksissa se voi olla tärkeä piirin osalle.

Siksi kapasiteetti tulisi valita kotelossa ilmoitettua vastaavaksi. Alla olevan kuvan vasemmalla puolella on vihreä turvonnut (tai vuotava) kondensaattori. Yleensä näissä vihreissä kondensaattoreissa on jatkuvia ongelmia. Yleisimmät vaihtoehdokkaat. Oikealla on toimiva kondensaattori, jonka juotamme.

Kondensaattori juotetaan seuraavasti: etsi ensin kondensaattorin jalat levyn takapuolelta (minulle tämä on vaikein hetki). Kuumenna sitten toista jalkaa ja paina kondensaattorin runkoa kevyesti lämmitetyn jalan sivulta. Kun juote sulaa, kondensaattori kallistuu. Suorita samanlainen toimenpide toisella jalalla. Yleensä kondensaattori poistetaan kahdessa vaiheessa.

Ei tarvitse kiirehtiä, eikä tarvitse painaa liikaa. Emolevy ei ole kaksipuolinen piirilevy, vaan monikerroksinen (kuvittele kiekko). Liiallinen toiminta voi vahingoittaa piirilevyn sisäkerrosten kosketinta. Ei siis mitään fanaattisuutta. Muuten, pitkäkestoinen kuumennus voi myös vahingoittaa levyä, esimerkiksi johtaa kosketuslevyn kuoriutumiseen tai repeytymiseen. Siksi ei myöskään tarvitse painaa kovaa juotosraudalla. Kallistamme juotosraudan ja painamme kevyesti kondensaattoria.

Vaurioituneen kondensaattorin poistamisen jälkeen on tarpeen tehdä reikiä, jotta uusi kondensaattori voidaan asettaa vapaasti tai pienellä vaivalla. Näihin tarkoituksiin käytän saman paksuista kitaran kieltä kuin juotettavan osan jalat. Näihin tarkoituksiin sopii myös ompeluneula, mutta nyt neulat ovat tavallisesta raudasta ja narut teräksestä. On mahdollista, että neula jää kiinni juotteeseen ja katkeaa, kun yrität vetää sen ulos. Ja naru on melko joustava, ja teräs ja juote tarttuvat paljon huonommin kuin rauta.

Kondensaattoreita irrotettaessa juote tukkii useimmiten levyn reiät. Jos yrität juottaa kondensaattoria samalla tavalla kuin neuvoin juottamaan, voit vahingoittaa kosketuslevyä ja siihen johtavaa raitaa. Ei maailmanloppu, mutta erittäin ei-toivottu tapahtuma. Siksi, jos reiät eivät ole tukossa juoteella, niitä on yksinkertaisesti laajennettava. Ja jos teet niin, sinun on painettava langan tai neulan pää tiukasti reikään ja nojaa levyn toisella puolella juotosrauta tätä reikää vasten. Jos tämä vaihtoehto on hankala, juotosraudan kärki tulee nojata lankaa vasten melkein tyvestä. Kun juote sulaa, lanka sopii reikään. Tällä hetkellä sinun on käännettävä sitä, jotta se ei tartu juotteeseen.

Reiän hankkimisen ja laajentamisen jälkeen on tarpeen poistaa ylimääräinen juote sen reunoista, jos sellaista on, muuten kondensaattorin juottamisen aikana voi muodostua tinakorkki, joka voi juottaa vierekkäisiä raitoja niissä paikoissa, joissa tiiviste on tiheä. Kiinnitä huomiota alla olevaan valokuvaan - kuinka lähellä telat ovat reikiä. Tämän juottaminen on erittäin helppoa, mutta vaikea havaita, koska asennettu kondensaattori häiritsee näkyvyyttä. Siksi on erittäin suositeltavaa poistaa ylimääräinen juote.

Jos sinulla ei ole radiomarkkinoita lähellä, voit todennäköisesti löytää vain käytetyn kondensaattorin vaihtoa varten. Ennen asennusta sen jalat tulee käsitellä tarvittaessa. On suositeltavaa poistaa kaikki juote jaloista. Päällystän jalat yleensä fluxilla ja tinaan juottimen kärjen puhtaalla, juotos kerääntyy juotosraudan kärkeen. Sitten kaaviin kondensaattorin jalat apuveitsellä (varmuuden vuoksi).

Siinä kaikki, oikeastaan. Asetamme kondensaattorin, voitele jalat juoksutuksella ja juottamalla. Muuten, jos käytät mäntyhartsia, on parempi murskata se jauheeksi ja levittää asennuspaikalle kuin kastaa juotoskolofoni hartsin palaseen. Sitten se onnistuu siististi.

Kondensaattorin vaihtaminen irrottamatta sitä levystä

Korjausolosuhteet vaihtelevat, ja monikerroksisen (esimerkiksi PC:n emolevyn) painetun piirilevyn kondensaattorin vaihtaminen ei ole sama asia kuin virtalähteen (yksikerroksinen, yksipuolinen piirilevy) kondensaattorin vaihtaminen. Sinun on oltava erittäin varovainen ja varovainen. Valitettavasti kaikki eivät ole syntyneet juotoskolvi kädessään, ja jonkin asian korjaaminen (tai korjaaminen) on erittäin tarpeellista.

Kuten jo kirjoitin artikkelin ensimmäisellä puoliskolla, useimmiten rikkoutumisten syy on kondensaattorit. Siksi kondensaattorien vaihtaminen on yleisin korjaustyyppi, ainakin minun tapauksessani. Erikoistyöpajoilla on tähän tarkoitukseen erikoislaitteet. Jos sinulla ei ole sitä, sinun on käytettävä tavallisia laitteita (juote, juotos ja juotoskolvi). Tässä tapauksessa kokemus auttaa paljon.

Tämän menetelmän tärkein etu on, että levyn kosketuslevyt joutuvat alttiiksi paljon pienemmälle lämmölle. Vähintään kahdesti. Tulostus halvoille emolevyille irtoaa melko usein lämmön vaikutuksesta. Jäljet ​​irtoavat, ja tämän korjaaminen myöhemmin on melko ongelmallista.

Tämän menetelmän haittana on, että joudut silti painostamaan lautaa, mikä voi myös johtaa negatiivisiin seurauksiin. Vaikka henkilökohtaisen kokemukseni perusteella minun ei ole koskaan tarvinnut painostaa liikaa. Tässä tapauksessa on kaikki mahdollisuudet juottaa jalkoihin, jotka jäävät kondensaattorin mekaanisen poistamisen jälkeen.

Joten kondensaattorin vaihtaminen alkaa poistamalla vaurioitunut osa emolevystä.

Sinun on asetettava sormesi kondensaattorille ja yritettävä kevyellä paineella heilauttaa sitä ylös ja alas sekä vasemmalle ja oikealle. Jos kondensaattori heiluu vasemmalle ja oikealle, jalat sijaitsevat pystyakselilla (kuten kuvassa), muuten vaaka-akselilla. Voit myös määrittää jalkojen sijainnin negatiivisella merkillä (kondensaattorin rungossa oleva nauha, joka osoittaa negatiivisen kosketuksen).

Seuraavaksi sinun tulee painaa kondensaattoria sen jalkojen akselia pitkin, mutta ei jyrkästi, vaan tasaisesti, lisäämällä hitaasti kuormaa. Seurauksena on, että jalka erotetaan vartalosta, sitten toistamme menettelyn toiselle jalalle (paina vastakkaiselta puolelta).

Joskus jalka vedetään ulos kondensaattorin mukana huonon juotoksen vuoksi. Tässä tapauksessa voit hieman laajentaa tuloksena olevaa reikää (teen tämän kitaran kielen palalla) ja työntää sinne kuparilankaa, mieluiten saman paksuista kuin jalka.

Puolet työstä on tehty, nyt siirrymme suoraan kondensaattorin vaihtoon. On syytä huomata, että juote ei tartu hyvin siihen jalan osaan, joka oli kondensaattorin rungon sisällä, ja on parempi purra se irti lankaleikkureilla, jolloin jää pieni osa. Sitten vaihtoa varten valmistetun kondensaattorin jalat ja vanhan kondensaattorin jalat käsitellään juottamalla ja juotetaan. Kondensaattori on kätevin juottaa asettamalla se levylle 45 asteen kulmassa. Sitten voit helposti sietää hänet huomion kohteena.

Tuloksena oleva ulkonäkö on tietysti epäesteettinen, mutta se toimii ja tämä menetelmä on paljon yksinkertaisempi ja turvallisempi kuin edellinen levyn lämmittämisessä juotosraudalla. Hyvää remonttia!

Jos sivuston materiaaleista oli sinulle hyötyä, voit tukea resurssin jatkokehitystä tukemalla sitä (ja minua).

Sähkökondensaattorit ovat minkä tahansa pulssi-, sähkö- tai elektroniikkapiirin yleisiä komponentteja. Niiden päätehtävänä on kerätä varausta, minkä vuoksi niitä kutsutaan passiivisiksi laitteiksi. Sähkökondensaattorit koostuvat kahdesta metallielektrodista levyjen (levyjen) muodossa. Niiden väliin asetetaan eriste, jonka paksuus on paljon pienempi kuin itse levyjen mitat.

Yleistä tietoa

Kun se on kytketty sähköpiiriin, tällaisten elementtien napaisuuden määrittäminen ei ole tarpeen. Mutta on elektrolyyttikondensaattoreita, joita pidetään epätavallisina elektronisina komponentteina, koska ne yhdistävät paitsi tallennuselementin, myös puolijohdelaitteen toiminnot. Niille on ominaista suurempi kapasiteetti verrattuna muihin ja pienet kokonaismitat. Itse kondensaattorijohtimet sijaitsevat säteittäisesti (laitteen eri puolilla) tai aksiaalisesti (toisella puolella).

Näitä laitteita käytetään laajasti monissa sähkö- ja radiolaitteissa, tietokoneissa, mittauslaitteissa jne. Heille napaisuuden määritys ja oikea verkkoyhteys ovat pakollisia.

Huomautus! Ne voivat räjähtää, jos niihin syötetään virheellisesti suunniteltua korkeampi jännite. Sen arvon ilmoittaa pääasiassa valmistaja tuotteen rungossa.

Kotimaassa valmistetun kondensaattorin napaisuus

Napaisuusmerkinnät voivat vaihdella valmistajan ja radiokomponentin valmistusajankohdan mukaan. On selvää, että ajan myötä standardointijärjestelmää määrittelevät säännökset muuttuvat. Näin saat selville napaisuuden:

1. Entisen Neuvostoliiton maissa oli tapana nimetä tällaisissa laitteissa vain positiivinen pääte. Rungosta sinun on löydettävä "+" -merkki, joka on lähimpänä anodi. Vastaavasti toinen on miinus. Vanhojen versioiden tšekkiläisillä kondensaattoreilla on samanlaiset merkinnät;
2. K50-16 elektrolyyttikondensaattorien pohja on muovia, johon on kirjoitettu napaisuus. On tapauksia, joissa plus- ja miinusmerkit sijoitetaan siten, että päätteet leikkaavat keskipisteensä;
3. On myös epätyypillisiä laitteita, jotka tarjoavat yhteyden alustaan. Niitä on käytetty pääasiassa valaistuslampuissa, nimittäin anodijännitesuodattimissa (aina positiiviset). Tällaisissa kondensaattoreissa on levy - katodi on kytketty negatiivisesti ja tuodaan ulos runkoon, ja anodi on elementistä ulos tuleva napa;

Huomautus! Tämän tyypin napaisuus voi olla täysin päinvastainen, joten muista tutkia laitteen merkinnät.

1. Usein lopetetut ETO-kondensaattorisarjat sekoitetaan ulkonäöltään diodeihin. Ne on myös merkitty, mutta jos merkinnät pyyhitään pois, niin rungon paksunemisesta ulos tuleva pää on anodi. Tällaisia ​​laitteita ei voida purkaa, ne sisältävät haitallisia aineita;
2. Erityyppisten vinapaisuus voidaan määrittää helposti miinusliittimen lähellä olevasta raidasta. Yleensä se tehdään katkoviivana ja levitetään kirkkaalla maalilla.

Ulkonäön perusteella voidaan myös päätellä napaisuudesta: pidempi jalka (lyijy) tarkoittaa "plussia".

Napaisuuden määrittäminen, kun merkinnät poistetaan

Tässä tapauksessa sinun on koottava yksinkertainen sähköpiiri:

1. Ennen tätä on välttämätöntä purkaa käytetty kondensaattori, esimerkiksi oikosulje sen jalat ruuvimeisselillä;
2. Tietyssä piirissä kytkemme sarjaan tasavirtalähteen (tavallinen akku), millivolttimittarin, vastuksen, jonka resistanssi on 1 kOhm, mikroampeerimittarin ja purkautuneen laitteen;
3. Sitten tähän piiriin syötetään jännite, ja elektrolyyttikondensaattori alkaa kerääntyä varausta;
4. Kun se on ladattu täyteen, on tarpeen tallentaa laitteen lukemat mittaamalla virran voimakkuus;
5. Irrota ja pura seuraavaksi asema. Tämä voidaan tehdä yhdistämällä laitteen kaksi ulostuloa lamppuun. Jos se sammuu, se tarkoittaa, että kondensaattorimme on purkautunut;
6. Kokoamme piirin uudelleen ja lataamme napaelementin uudelleen;
7. Otamme uudet nykyiset lukemat ja vertaamme niitä ensimmäistä kertaa saatuihin tietoihin. Jos kondensaattorin “+” oli kytketty millivolttimittarin plussaan, esitetyt mittaustiedot poikkeavat hieman. Päinvastainen tulos tarkoittaa, että taajuusmuuttajan napaisuus on päinvastainen.

Tämä lähes kaikkien sähköpiirien kiinteä osa on saatavana useissa muunnelmissa. Tarve määrittää kondensaattorin napaisuus koskee elektrolyyttikondensaattoreita, jotka ovat suunnitteluominaisuuksiensa vuoksi jotain puolijohteen ja passiivisen piirielementin väliltä. Selvitetään, kuinka tämä voidaan tehdä.

Kondensaattorin polariteetin määritysmenetelmät

Merkitsemällä

Useimmille kotimaisille elektrolyyttikondensaattoreille sekä useille entisen sosialistisen leirin osavaltioille osoitetaan vain myönteinen johtopäätös. Vastaavasti toinen on miinus. Mutta symboliikka voi olla erilainen. Se riippuu radiokomponentin valmistusmaasta ja valmistusvuodesta. Jälkimmäinen selittyy sillä, että sääntelyasiakirjat muuttuvat ajan myötä ja uudet standardit tulevat voimaan.

Esimerkkejä kondensaattoreista ja merkinnöistä

• Vartalossa yhden jalan lähellä on "+" -symboli. Joissakin jaksoissa se kulkee keskustansa läpi. Tämä koskee sylinterimäisiä kondensaattoreita (tynnyrin muotoisia), joissa on muovinen "pohja". Esimerkiksi K50-16.
• ETO-tyyppisten kondensaattoreiden napaisuutta ei toisinaan ilmoiteta. Mutta voit määrittää sen visuaalisesti katsomalla osan muotoa. "+"-liitin sijaitsee sivulla, jolla on suurempi halkaisija (kuvassa on plus ylhäällä).

• Jos kondensaattori (ns. koaksiaalimalli) on tarkoitettu asennettavaksi kytkemällä kotelo laitteen "runkoon" (joka on minkä tahansa piirin miinus), keskuskosketin on epäilemättä plussa.

Miinussymboli

Tämä koskee maahantuotuja kondensaattoreita. ”–”-jalan vieressä rungossa on eräänlainen viivakoodi, joka on katkennut kaistale tai pystysuora katkoviivoi. Vaihtoehtoisesti pitkä nauha sylinterin keskiviivaa pitkin, jonka toinen pää osoittaa miinukseen. Se erottuu yleisestä taustasta varjollaan.

Geometrian mukaan

Jos kondensaattorin toinen jalka on pidempi kuin toinen, tämä on plus. Periaatteessa myös tuontituotteet merkitään samalla tavalla.

Yleismittarin käyttö

Tätä menetelmää kondensaattorin napaisuuden määrittämiseksi käytetään, jos sen merkintöjä on vaikea lukea tai ne ovat pyyhitty kokonaan pois. Tarkistaaksesi sinun on koottava piiri. Tarvitset joko yleismittarin, jonka sisäinen resistanssi on noin 100 kOhm (tila - I = mittaus, raja - mikroampeeria)

tai tasavirtalähde + millivolttimittari + kuorma

Mitä tehdä

• Tyhjennä kondensaattori kokonaan. Tätä varten riittää, että sen jalat oikosuljetaan (ruuvimeisselin kärjellä tai pinseteillä).
• Liitä säiliö avoimeen piiriin.
• Kun latausprosessi on valmis, tallenna nykyinen arvo (se laskee vähitellen).
• Purkaa.
• Sisällytä se kaavioon uudelleen.
• Lue laitteen lukemat.

Jos yleismittarin positiivinen anturi oli kytketty kondensaattorin "+" -kohtaan, lukemien eron tulisi olla merkityksetön. Jos napaisuus on käänteinen (plus miinus), niin ero mittaustuloksissa on merkittävä.

Suositus. On suositeltavaa määrittää napaisuus laitteesta joka tapauksessa. Tämä mahdollistaa osan diagnosoinnin samanaikaisesti. Jos suuren nimellisarvon omaava elektrolyytti latautuu suhteellisen nopeasti 9±3 V:n lähteestä, se on todiste siitä, että se on "kuivunut". Eli se on menettänyt osan kapasiteetistaan. On parempi olla laittamatta sitä piiriin, koska sen toiminta voi olla virheellinen, ja sinun on tehtävä lisäasetuksia.

Perinteiset sähkökondensaattorit ovat yksinkertaisimpia passiivisia laitteita, jotka on suunniteltu varastoimaan varausta. Niiden muotoilu koostuu kahdesta metallilevystä, joiden väliin on asennettu eriste. Asennuksen aikana ei ole väliä, mikä itse laitteen pää on kytketty sähköpiiriin. Mutta niitä on yksi tyyppi, joka vaatii oikean asennuksen ja kytkennän napaisuuden huomioon ottaen, eli anodin (+) ja katodin (-) tarkan kytkennän. Tällaisia ​​kondensaattoreita kutsutaan elektrolyyttisiksi. Siksi tämän artikkelin aihe on kondensaattorin napaisuuden määrittäminen.

Aloitetaan siitä, että elektrolyyttikondensaattori on elementti, joka yhdistää tämän laitteen kahden tyypin ominaisuudet. Nämä ovat passiivielementin ja puolijohteen toimintoja.

Napaisuuden määritys

Kondensaattorien napaisuuden määrittämiseen on useita vaihtoehtoja. Yksinkertaisin tapa on löytää elementin rungosta erityisiä merkkejä, jotka tunnistavat anodin tai katodin. Esimerkiksi kotimaassa tuotetuissa elektrolyyteissä päät (johtimet) voivat sijaita laitteen eri puolilla (säteittäisesti) tai samalla puolella (aksiaalisesti).

Joten plusmerkki on kiinnitettävä vartaloon. Ja mikä liittimistä se on lähinnä, tarkoittaa, että pää on osa anodia. Jotkut tšekkiläiset kondensaattorit (vanhat mallit) on numeroitu samalla tavalla.

On olemassa muun tyyppisiä elektrolyyttikondensaattoreita, joiden rakenne eroaa tavallisesta. Eli niiden runko on suunniteltu kytkeytymään alustaan. Tällaisia ​​elementtejä käytetään yleensä valaistuslampuissa tai tarkemmin sanottuna anodijännitesuodattimissa. Muuten, tämä jännite on aina positiivinen, minkä vuoksi sitä kutsutaan anodiksi. Siksi tällaisilla kondensaattoreilla on erityinen rakenne:

• elementin levy on katodi, jonka koteloon on kytketty negatiivinen liitäntä;
• Anodi on elementistä ulkoneva keskusliitin.

Huomio! Tämän mallin elektrolyyttikondensaattorit voivat olla myös täysin päinvastaisia. Siksi on jälleen suositeltavaa kiinnittää huomiota laitteen merkintöihin.

Positiivisen ja negatiivisen kontaktin merkinnät voivat sijaita eri paikoissa. Ja kaikki eivät löydä niitä heti. Esimerkiksi K50-16-tuotemerkin kondensaattori on elementti, jonka pohja on valmistettu muovista. Joten plus ja miinus sijaitsevat tällä pohjalla, ja elektrodien päät kulkevat suoraan näiden merkkien läpi.

Mutta "IT" -kondensaattori (vanhentunut malli) on hyvin samanlainen kuin diodi. Siinä on myös plus- ja miinussymbolit. Mutta jos et vieläkään ole löytänyt niitä rungosta, niin tiedä, että rungon paksuuntumisesta tulee anodi.

Kuinka määrittää nykyaikaisten ulkomaisten elnapaisuus? Loppujen lopuksi Euroopassa on täysin erilaiset tekniset ehdot ja standardit. Kaikki on melko yksinkertaista. Elementin runkoon levitetään värillinen katkoviiva, joka eroaa väriltään rungon suunnittelusta. Katkoviivat ovat useita miinuksia, jotka osoittavat katodin. Joten tämän katkoviivan vieressä oleva lähtö on negatiivinen.

Napaisuuden määrittäminen sähköpiirissä

Tilanne, jossa elektrolyyttikondensaattorissa ei ole merkintää (poistettu ajan myötä), tapahtuu melko usein. Voit määrittää sen napaisuuden, jos kokoat yksinkertaisen piirin, johon tämä elementti on kytketty. Tässä on kaavio:

• useiden volttien akku;
• vastus (1 kOhm);
• mikroampeeria

Kaikki tämä on kytketty sarjaan. Miten kondensaattorin napaisuus tarkistetaan?

1. Ensinnäkin sinun on purettava kondensaattori.
2. Juota sitten piiriin.
3. Käytä jännitettä.
4. Kun se on latautunut täyteen, kirjaa ampeerimittarin lukema. Kondensaattorin lataus määräytyy sen kapasitanssin mukaan.
5. Sitten laite poistetaan piiristä ja puretaan.
6. Kytkeytyy takaisin piiriin ja lataa.
7. Uusia ampeerimittarin lukemia on verrattava aikaisempiin. Jos poikkeamat ovat merkityksettömiä, se tarkoittaa, että liitännän napaisuus on havaittu oikein. Jos ero on suuri, yhteys on tehty väärin.

Aloittelijoilla voi olla kysymys: kuinka tämä elementti puretaan? Voit purkaa eri tavoin, esimerkiksi yhdistämällä kaksi lähtöä jonkinlaisen vastuksen kautta. Tämä voi olla tavallinen hehkulamppu tai volttimittari. Ensimmäinen häviää vähitellen, kun taas toisen lukemat laskevat silmiemme edessä.

Muuten, päinvastainen kysymys tulee usein esiin: kuinka ladata kondensaattori? Jokainen sähkötekniikan koulun opiskelija tietää, että oli vitsi, kun elektrolyyttikondensaattoria ladattiin pistorasiasta. Sen liittimiin juotettiin kaksi johtoa, jotka kiinnitettiin pistorasian reikiin. Kondensaattorien latausaika määritettiin silmällä. Tämän jälkeen ladattu laite tai tarkemmin sanottuna sen päät kohdistettiin pahaa aavistamattoman henkilön ruumiinosaan (yleensä käteen), mikä aiheutti sähköiskun. Mitä suurempi elementin kapasiteetti, sitä voimakkaampi isku. Kauhea peli, joka voi päättyä odottamattomasti. Laite ei kestäisi useita latauksia kolmannella tai neljännellä kerralla.

Kapasiteetin laskenta

Siirrytään nyt yhteen erittäin tärkeään kysymykseen: kuinka laskea sammutuskondensaattorin kapasiteetti? Miksi sammutus. Asia on siinä, että yksinkertaisimmat alasvirtalähteet ovat muuntajattomia. Pääelementti niissä on vaimennustyyppinen laite.

Joten sen kapasiteetin laskeminen voidaan tehdä käyttämällä kaavaa:

C=3200 I/√Uc²-U², missä

• Uc on verkon jännite voltteina;
• U on alennettu jännite laitteen virransyöttöä varten.

Sammutuskondensaattorin kapasitanssi voidaan laskea myös yksinkertaistetulla kaavalla, jos alennettu jännite ei ylitä 20 volttia: C=3200 I/√Uc².

Huomio! Sammutuskondensaattorin jännitteen on oltava suurempi kuin virransyöttö. Ominaisuuden tulee olla kaksi tai kolme kertaa suurempi.

Muuten, tätä kaavaa käyttävä laskenta määrittää kapasitanssin mikrofaradeissa.