Ha autójában nincs hely egy nagy teljesítményű audiorendszernek, és az autó erősítőjét már nem használják, ne adja oda vagy dobja ki. Használható beltéren vagy kültéren, csatlakoztatásához használhatja a számítógép tápegységét.

MIRŐL SZÓL A CIKK?

Műveletek

1. Keresse meg a bekapcsolási érintkezőt

• A tápegységet tartalmazó csomagnak (új vásárlásakor) tartalmaznia kell egy kivezetési diagramot. Keressen egy tűt, amelyen a „Bekapcsolás”, „PS OK” felirat vagy más, jelet jelző kulcsszó szerepel. A legnagyobb csatlakozón lesz.

• Az új tápegységeken ez az esetek 99%-ában zöld vezeték lesz, de a régebbi modelleknél ("10+ év") a vezeték sárga vagy lila lehet. Ha a tápegységhez nem tartozik kivezetési diagram, keresse meg a gyártó webhelyét a kivezetési diagramért.

2. Vágja le a tápkábelt a csatlakozóról, és távolítsa el a szigetelést a széléről

3. Vágja le a földelő vezetéket a csatlakozóról, és csupaszítsa le a szigetelés szélét is

• Tekintse meg a tűs diagramot, hogy megtudja, milyen színű a földelővezeték. 99,9%-ban fekete vezeték lesz.

4. Csatlakoztassa mindkét lecsupaszított végét és szigetelje le

5. Csatlakoztassa az összes 12 V-os vezetéket

csupaszítsa össze a végeiket, miután előzőleg levágta őket a csatlakozóról.

• Tekintse meg a kivezetési diagramot, hogy megtudja, milyen színűek a 12 V-os vezetékek. Az esetek 99,9%-ában ezek sárga vezetékek.

6. Csatlakoztassa az összes negatív vezetéket, vágja le őket a csatlakozóról, és csupaszítsa le a végeit

• Tekintse meg a kihúzási diagramot, hogy megtudja, melyik szín negatív. Az esetek 99,9%-ában ezek fekete vezetékek.

7. Vegye ki a csavart sárga 12 V-os vezetékeket, és csatlakoztassa őket az erősítő „+” csatlakozójához.

• Előfordulhat, hogy egyes erősítők egyszerűen „12v” címkével rendelkeznek „+” helyett.

8. Vegye ki a csavart fekete vezetékeket, és csatlakoztassa őket az erősítő „-” kivezetéséhez

9. Ha a „+” vagy „12v” csatlakozót az erősítő „REM” vagy „REMOTE” jelforrásához szeretné csatlakoztatni, használjon eldobott vezetéket.

10. Csatlakoztassa a jelforrást, a hangszórókat és a tápegységünket az erősítőhöz

• Most már csatlakoztathatja a tápegységet és élvezheti a zenét!

• A 4. lépésben hozzáadhat egy kapcsolót. Egyszerűen csatlakoztassa a vezeték mindkét végét a kapcsolóhoz. Ez lehetőséget ad arra, hogy egy gombbal kikapcsolja a tápellátást, ahelyett, hogy ki- és bedugná az áramforrást.

Az autóban a kiváló minőségű és hangos hang ínyencei minden bizonnyal szembesülnek az autós erősítő felszerelésének szükségességével. Minden autórajongó tudja, hogy az autó elektromos hálózatának teljesítménye 12 Volt, ami kritikusan alacsony ahhoz, hogy valóban erőteljes hangot adjon 4 ohmos ellenállással, mert egyes hatalmas hangszórókat több ezer watt teljesítményre terveztek. Ilyen esetekben a feszültség átalakítására egy végerősítőt is beépítenek az autóba. Igény esetén a teljesítményerősítő kézzel is elkészíthető, áramköre meglehetősen egyszerű. Az egyetlen nehézség az autós erősítő tápegységének készítése lehet.

A tápegység szerkezete

A tápegység az erősítő legösszetettebb része, amely a következőkből áll:

• impulzusgenerátor;
• térhatástranzisztorok IRFZ44N;
• VD1 dióda,
• legalább 2 centiméter átmérőjű ferritgyűrű;
• fojtószelep L1;

Leggyakrabban éppen az egység összeszerelésének fáradságossága miatt van az, hogy a jó minőségű hangzás szerelmesei megtagadják az autós erősítő összeszerelését. Valójában nem minden olyan nehéz, mint amilyennek elsőre tűnik. Elég, ha minimális tudással rendelkezik, vagy kövesse az utasításokat.

Az átalakító szívét hagyományosan elektromos impulzusgenerátornak nevezik. Létrehozásának legegyszerűbb képlete a TL494 áramkörön alapul. A generálási frekvencia növelhető vagy csökkenthető az R3 ellenállás névleges teljesítményének változtatásával.

Az erősítő tápegységei IRFZ44N típusú, darabos tranzisztorok. Az áramkörben bármilyen típusú ellenállás használható (az R4, R9, R10 kivételével). A tápegység bármilyen névleges teljesítményű ellenállást tartalmazhat, beleértve a 0,125 W-ot, a 0,25 W-ot, az 1 W-ot és a 0,5 W-ot is. A VD1 LED az áramkörbe van szerelve, hogy megakadályozza a pozitív csatornák másodlagos csatlakoztatását.

Tápegység készítése erősítőhöz

Az L1 hidraulikus fojtótekercset 2 cm átmérőjű ferritgyűrűre kell felcsavarni, számítógép tápegységről kölcsönözhető vagy egyszerűen megvásárolható. A 2 cm átmérőjű ferritgyűrűhöz 12 fordulatot kell készíteni dupla huzalból, 0,7 milliméteres vágással, amelyet egyenletesen kell elosztani a gyűrű teljes kerületén. Ez a hidraulikus fojtó 8-10 milliméter átmérőjű és 2-3 centiméter hosszúságú ferritrúdra is alkalmas. A feszültségátalakító gyártásának legnehezebb pillanata minden bizonnyal a transzformátor megfelelő öntése, mivel a teljes tápegység teljesítménye a transzformátortól függ. Az optimális megoldás az lenne, ha egy 2000 NM-es ferritgyűrűt használnánk, amelynek térfogata 40 * 25 * 11.

Az erősítő tervezésének talán legnehezebb része a mélysugárzó csatorna táplálása a fedélzeti 12 voltos hálózatról. Rengeteg vélemény található róla különböző fórumokon, de nagyon nehéz igazán jó konvertert készíteni a szakértők tanácsai alapján, nézze meg saját szemével, ha a tervezés ezen részéről van szó. Ennek érdekében úgy döntöttem, hogy egy feszültségátalakító összeszerelésére fókuszálok, talán ez lesz a legrészletesebb leírás, hiszen két hét munkát vázol fel, ahogy az emberek mondják - kb.<<А>> hogy<<Я>>.
Sok feszültségátalakító áramkör létezik, de általában az összeszerelés után hibák, meghibásodások és az egyes részek és az áramkör részei érthetetlen túlmelegedése jelennek meg. A konverter összeszerelése két hétig tartott, mivel a főáramkörön számos változtatás történt, végül nyugodtan mondhatom, hogy az eredmény egy erős és megbízható konverter lett.
A fő feladat egy 300-350 wattos konverter megépítése volt az erősítő tápellátására Lanzar séma szerint, minden szépen és szépen alakult, a táblán kívül minden, maratólapokhoz nagy a vegyszerhiányunk, ezért kellett használnunk. kenyérsütő deszkát, de nem tanácsolom megismételni a gyötrelmemet, forrasztás A vezetékezés minden sávhoz, minden lyuk és érintkező bádogozása nem egyszerű munka, ezt a tábla hátuljáról lehet megítélni. A szép megjelenés érdekében széles zöld szalagot ragasztottak a táblára.

IMPULZUS-TRANSZFORMÁTOR

Az áramkör fő változása az impulzustranszformátor. Szinte az összes házilag készített mélynyomó-szerelésről szóló cikkben a transzformátor ferritgyűrűkre készül, de a gyűrűk néha nem állnak rendelkezésre (mint az én esetemben). Az egyetlen dolog, ami ott volt, egy nagyfrekvenciás fojtótekercsből származó Alsifer gyűrű volt, de ennek a gyűrűnek a működési frekvenciája nem tette lehetővé, hogy feszültségátalakítóban transzformátorként használják.

Itt szerencsém volt, szinte a semmiért kaptam pár számítógépes tápegységet, szerencsére teljesen egyforma transzformátorral rendelkezett mindkét egység.

Ennek eredményeként úgy döntöttek, hogy két transzformátort használnak egyként, bár egy ilyen transzformátor képes biztosítani a kívánt teljesítményt, de tekercseléskor a tekercsek egyszerűen nem fértek el, ezért úgy döntöttek, hogy mindkét transzformátort átdolgozzák.

Először is el kell távolítania a szívet; valójában a munka meglehetősen egyszerű. Öngyújtóval felmelegítjük a ferritrudat, ami a fő szívet lezárja, majd 30 másodperces melegítés után a ragasztó megolvad és a ferritruda kiesik. A pálca tulajdonságai a túlmelegedés miatt változhatnak, de ez nem annyira fontos, hiszen a főtranszformátorban nem fogunk botokat használni.

Ugyanígy járunk el a második transzformátorral is, majd leszereljük az összes szabványos tekercset, megtisztítjuk a transzformátor kivezetéseit és mindkét transzformátor egyik oldalfalát levágjuk, a falat célszerű érintkezésmentesen levágni.

A munka következő része a keretek ragasztása. A rögzítési területet (varratot) egyszerűen körbetekerheti elektromos szalaggal vagy szalaggal, nem javaslom a különféle ragasztók használatát, mert ez megzavarhatja a mag behelyezését.

Volt tapasztalatom a feszültségátalakítók összeszerelésében, de ennek ellenére ez az átalakító minden levét és pénzembe került, hiszen a munka során 8 mezei munkást öltek meg, és mindenért a transzformátor volt a hibás.
A menetszámmal, a tekercselési technológiával és a huzal-keresztmetszetekkel kapcsolatos kísérletek tetszetős eredményekre vezettek.
Tehát a legnehezebb a tekercselés. Sok fórum javasolja a vastag primer tekercselését, de a tapasztalat azt mutatja, hogy nem kell sok a megadott teljesítmény eléréséhez. Az elsődleges tekercs két teljesen egyforma tekercsből áll, mindegyik 5 szál 0,8 mm-es huzallal van feltekercselve, a keret teljes hosszában kifeszítve, de nem fogjuk rohanni. Először is veszünk egy 0,8 mm átmérőjű vezetéket, a vezeték lehetőleg új és sima, hajlítások nélkül (bár ugyanazon transzformátorok hálózati tekercséből származó vezetéket használtam a tápegységekből).

Ezután 5 fordulatot tekerünk egy vezeték mentén a transzformátor keretének teljes hosszában (az összes vezetéket köteggel is feltekerheti). Az első mag feltekercselése után meg kell erősíteni úgy, hogy egyszerűen feltekerjük a transzformátor oldalsó kapcsaira. Utána a többi vezetéket egyenletesen és szépen feltekerjük. A tekercselés befejezése után meg kell szabadulnia a tekercs végein lévő lakkbevonattól; ezt többféleképpen megteheti - melegítse fel a vezetékeket erős forrasztópákával, vagy távolítsa el a lakkot minden vezetékről külön-külön szerelőkéssel vagy borotva. Ezt követően a vezetékek végeit be kell ónozni, copfba kell fonni (kényelmes fogót használni), és vastag ónréteggel le kell fedni.
Ezt követően áttérünk az elsődleges tekercs második felére. Teljesen megegyezik az elsővel, tekercselés előtt a tekercs első részét elektromos szalaggal letakarjuk. A primer tekercs második felét szintén a teljes kereten át kell feszíteni, és ugyanabba az irányba tekerni, mint az elsőt, ugyanazon elv szerint, egy-egy magonként tekercseljük fel.

A tekercselés befejezése után a tekercseket szakaszolni kell. Egy tekercset kell kapnunk, ami 10 fordulatból áll, és közepén van egy csap. Itt fontos megjegyezni egy fontos részletet - az első fele végének csatlakoznia kell a második felének elejéhez, vagy fordítva, hogy ne legyenek nehézségek a szakaszosítással, jobb, ha mindent fényképekből csinálunk.
Sok kemény munka után végre elkészült az elsődleges tekercs! (ihat sört).
A szekunder tekercs is nagy odafigyelést igényel, mivel ez fogja táplálni az erősítőt. Ugyanolyan elv szerint van feltekerve, mint a primer, csak mindegyik fele 12 fordulatból áll, ami teljes mértékben biztosítja az 50-55 voltos bipoláris kimeneti feszültséget.

A tekercs két félből áll, mindegyik 3 szál 0,8 mm-es huzallal van feltekercselve, a huzalok a keretben végig vannak feszítve. Az első felének feltekerése után szigeteljük a tekercset, és a második felét feltekerjük ugyanabba az irányba, mint az elsőt. Ennek eredményeként két egyforma felét kapunk, amelyeket ugyanúgy fázisozunk, mint az elsődleges. Ezt követően a vezetékeket megtisztítják, összefonják és egymáshoz tömítik.

Egy fontos pont - ha úgy dönt, hogy más típusú transzformátorokat használ, akkor ügyeljen arra, hogy a szív felében ne legyen rés; a kísérletek eredményeként kiderült, hogy még a legkisebb 0,1 mm-es rés is élesen megzavarja a működést Az áramkör áramfelvétele 3-4-szeresére nő, a térhatású tranzisztorok túlmelegedni kezdenek, így a hűtőnek nincs ideje lehűteni őket.

A kész transzformátor árnyékolható rézfóliával, de ez nem játszik különösebben nagy szerepet.

Az eredmény egy kompakt transzformátor, amely könnyen szállítja a szükséges teljesítményt.

A készülék kapcsolási rajza nem egyszerű, kezdő rádióamatőröknek nem javaslom, hogy forduljanak hozzá. Az alap, mint mindig, a TL494 integrált áramkörre épített impulzusgenerátor. A kiegészítő kimeneti erősítő a BC 557 sorozat pár kis teljesítményű tranzisztorára épül, amely a BC556 szinte teljes analógja; a hazai belső térből használhatja a KT3107-et. Az IRF3205 sorozatból két pár erős térhatású tranzisztort használnak tápkapcsolóként, karonként 2 térhatású tranzisztort.

A tranzisztorok a számítógép tápegységeiből származó kis hűtőbordákra vannak felszerelve, és speciális tömítéssel vannak előszigetelve a hűtőbordától.
Az 51 ohmos ellenállás az egyetlen része az áramkörnek, ami túlmelegszik, ezért kell egy 2 wattos ellenállás (bár nálam csak 1 watt), de a túlmelegedés nem vészes, az áramkör működését semmiképpen nem befolyásolja.
A telepítés, különösen kenyérsütőlapon, nagyon fárasztó folyamat, ezért jobb, ha mindent nyomtatott áramköri lapon végez. A plusz és mínusz pályákat szélesebbre tesszük, majd vastag bádogréteggel fedjük le, mert jelentős áram fog átfolyni rajtuk, ugyanez a terepi lefolyókkal is.
A 22 ohmos ellenállásokat 0,5-1 wattra állítjuk be, úgy tervezték, hogy eltávolítsák a túlterhelést a mikroáramkörből.

A mezőkapu áramkorlátozó ellenállások és a mikroáramkör tápáram-korlátozó ellenállása (10 ohm) lehetőleg fél wattos, az összes többi ellenállás 0,125 wattos lehet.

Az átalakító frekvenciáját 1,2nf-os kondenzátorral és 15k-os ellenállással állítjuk be, a kondenzátor kapacitásának csökkentésével és az ellenállás ellenállásának növelésével növelhetjük a frekvenciát vagy fordítva, de tanácsos nem játszani a kondenzátorral. frekvenciát, mivel a teljes áramkör működése megszakadhat.
Az egyenirányító diódákat a KD213A sorozatban használták, ezek teljesítették a legjobb munkát, mert a működési frekvencia (100 kHz) miatt kiválóan érezték magukat, bár bármilyen nagysebességű, legalább 10 amperes áramú diódát használhatunk. Schottky dióda szerelvények is használhatók, melyek ugyanabban a számítógépes tápban találhatók, egy esetben 2 db közös katóddal rendelkező dióda van, így egy diódahídhoz 3 db ilyen dióda szerelvényre lesz szükség. Egy másik dióda van beépítve az áramkör táplálására; ez a dióda védelmet nyújt a túlterhelés ellen.

Sajnos vannak kondenzátoraim, amelyek feszültsége 35 V, 3300 mikrofarad, de jobb 50 és 63 volt közötti feszültséget választani. Karonként két ilyen kondenzátor van.
Az áramkör 3 fojtót használ, az első az átalakító áramkör táplálására. Ez a fojtótekercs a tápegységek szabványos sárga gyűrűire tekerhető. 10 fordulattal egyenletesen feltekerjük a teljes gyűrűt, a vezetéket két 1 mm-es vezetékre osztjuk.

A transzformátor utáni rádiófrekvenciás interferencia szűrésére szolgáló fojtótekercsek 10 menetet is tartalmaznak, 1-1,5 mm átmérőjű vezetéket, ugyanazokra a gyűrűkre vagy bármilyen márkájú ferritrudakra tekerve (a rudak átmérője nem kritikus, hossza 2-4 cm ).
Az átalakító akkor kap tápfeszültséget, ha a távirányító (REM) vezetékét a tápfeszültség pozitívhoz csatlakoztatják, ez lezárja a relét, és az átalakító működésbe lép. Két relét használtam párhuzamosan, egyenként 25 amperrel.

A hűtőket a konverter blokkra forrasztják és a REM vezeték bekapcsolása után azonnal bekapcsolják.Az egyik a konverter hűtésére szolgál, a másik az erősítőé, az egyik hűtőt az ellenkező irányba is beszerelheti, így hogy az utóbbi eltávolítja a meleg levegőt a közös tokból.

EREDMÉNYEK ÉS KÖLTSÉGEK

Hát mit ne mondjak, az átalakító minden reményt és költséget igazolt, úgy működik, mint egy óra. A kísérletek eredményeként becsületes 500 wattot tudott leadni, és többre is képes lett volna, ha nem hal ki az átalakítót tápláló egység diódahídja.
Az átalakítóra fordított teljes összeg (a feltüntetett árak a teljes alkatrészre vonatkoznak, nem egy darabra)

IRF3205 4db - 5$
TL494 1db -0,5$
BC557 3db - 1$
KD213A 4db - 4$
Kondenzátorok 35V 3300uF 4db - 3 dollár
Ellenállás 51 ohm 1 db - 0,1 USD
Ellenállás 22 ohm 2 db -0,15$
Fejlesztési tábla - 1 dollár

Ebből a listából ingyen kaptam a diódákat és a kondenzátorokat, szerintem a terepen dolgozókat és a mikroáramkört leszámítva minden megtalálható a padláson, barátoktól kérdezve vagy műhelyekben, tehát az átalakító ára nem haladja meg a 10 dollárt. 80-100 dollárért vehetsz kész kínai erősítőt mélynyomóhoz minden kényelemmel, és az ismert cégek termékei sokba, 300-1000 dollárba kerülnek, cserébe azonos minőségű erősítőt szerelhetsz össze mindössze 50-60 dollár, még kevesebb is, ha tudod honnan lehet beszerezni az alkatrészeket, remélem sok kérdésre tudtam válaszolni.