Rimozione e smontaggio della testata

ORDINE DI ESECUZIONE

Rimuovere la testata dal motore completa di collettori di aspirazione e scarico.
Scollegare il terminale negativo della batteria. Scaricare il liquido di raffreddamento dal radiatore e dal monoblocco. Scollegare i cavi dell'aria e del comando valvola a farfalla dal carburatore e rimuovere la flangia di alimentazione.
Rimuovere il distributore di accensione da fili ad alta tensione.
Scollegare i cavi dal carburatore e dal sensore dell'indicatore della temperatura del liquido di raffreddamento.
Scollegare i tubi flessibili dal carburatore, dal collettore di aspirazione e dal tubo di scarico della testata.
Disconnettiti da collettore di scarico tubo di scarico e scudo termico di avviamento.
L'esecuzione di tutte le operazioni sopra indicate è descritta nelle relative sezioni.
Scollegare il tubo dal tubo di alimentazione del fluido al riscaldatore. E dal collettore di scarico scolleghiamo la staffa che fissa il tubo di drenaggio del fluido dal riscaldatore.

Rimuovere il coperchio della valvola della testata.
Ruotare albero motore finché i segni sul pignone non coincidono albero a camme e l'alloggiamento del cuscinetto (vedere Regolazione del gioco tra i bracci e le camme dell'albero a camme). Rimuovere la ruota dentata e l'alloggiamento del cuscinetto dell'albero a camme

Rimuovere la catena dal pignone. Tiriamo fuori il pignone e appendiamo la catena a un filo in modo da non farla cadere all'interno del monoblocco.

Utilizzando una chiave a bussola da 13 mm, svitare il bullone della testata situato accanto al distributore di accensione.

Utilizzando una presa da 12 mm, svitare i dieci bulloni che fissano la testa al blocco cilindri.

Rimuovere il gruppo testata.

Scollegare i collettori di aspirazione e scarico dalla testa.
Rimuovere le leve e le molle delle valvole.
Asciugiamo la valvola

...e rimuoverlo dal manicotto di guida.

Utilizzare la chiave “17” per sbloccarlo e utilizzare la chiave “13” per svitare la vite di regolazione...

...ed estrarlo.

Utilizzare una chiave da 21 per svitare le boccole bulloni di regolazione.

Rimuovere la piastra di bloccaggio.

Parti del meccanismo della valvola.

La testata (testata) viene solitamente rimossa per sostituire la guarnizione o il blocco o per riparare il meccanismo della valvola gruppo pistone o la testa stessa. La necessità di rimuovere la testata può verificarsi anche in caso di messa a punto del motore o di smontaggio completo del motore.

Questo lavoro viene svolto foro di ispezione o cavalcavia.

COME RIMUOVERE LA testata su un VAZ 2109 - ISTRUZIONI PASSO PASSO:

Scollegare il terminale negativo dalla batteria.

Scaricare il liquido refrigerante in un contenitore di plastica.

Scollegare il tubo di scarico dal collettore di scarico.

Ora rimuovi anche il ricevitore gruppo acceleratore(VAZ-2111), o carburatore nel caso di (VAZ-21083), nonché collettori di aspirazione e scarico (rimuovere la testata e senza rimuovere i collettori).

Sul VAZ-2111, è necessario scollegare i cavi di "massa" (sono fissati all'estremità sinistra della testa), rimuovere il rail del carburante con i tubi del carburante e gli iniettori.

disattivare fili ad alta tensione dalle candele, nonché connettori per sensori di temperatura del liquido di raffreddamento e livello di pressione dell'olio.

Sul VAZ -21083 dovrai inoltre rimuovere il corpo unità ausiliarie, distributore di accensione e pompa del carburante.

Ora rimuovi la cinghia di distribuzione rullo tenditore, rondella distanziale e puleggia dentata albero a camme

Svitare il dado di fissaggio posteriore che fissa il coperchio distribuzione alla testata.

Rimuovere il coperchio della testata.

Utilizzando un cacciavite Phillips, allentare le fascette e scollegare uno per uno tutti i tubi dal tubo di scarico della testata.

Svitare i 10 bulloni di montaggio della testata utilizzando un esagono "10".

Rimuovere le viti e le rondelle.

Ora puoi rimuovere la testata insieme alla guarnizione.

Quando si smonta il meccanismo della valvola, posizionare un blocco di legno sotto la piastra della valvola che si intende asciugare.

Disidratare la valvola

Rimuoverlo dalla boccola di guida della testata.

Prendere la chiave su “13” e svitare i due dadi di fissaggio sul tubo di scarico.

Rimuovere la guarnizione e il tubo.

Il montaggio e l'installazione della testata vengono eseguiti nell'ordine inverso.

Gli steli delle valvole e le guide delle boccole sono lubrificati con olio motore.

Prima di iniziare l'installazione, è necessario pulire accuratamente la superficie del blocco cilindri da sporco e olio, nonché dai resti della vecchia guarnizione.

La sostituzione della guarnizione della testata avviene tramite due apposite boccole di centraggio.

Ora puoi installare le viti di montaggio e serrarle in quattro passaggi secondo lo schema seguente.

Il primo serraggio delle viti viene effettuato con una coppia di 20 N.m (2 kgf.m);

Il secondo - con un momento di 69,4–85,7 N.m (7,1–8,7 kgf.m);

Terzo - estensione di 90°;

Il quarto è girare le viti di 90°.

La guarnizione della testata VAZ 2107 non è una di quelle parti del motore che diventano inutilizzabili a causa dell'usura. Se il motore funziona in modalità normale, durerà senza problemi fino al primo o al successivo revisione. Ma in caso di gravi malfunzionamenti nel funzionamento della centrale, la guarnizione potrebbe essere una delle prime a rompersi.

Guarnizione testata VAZ 2107

La guarnizione della testata è un articolo monouso, poiché le sue proprietà fisiche e la sua geometria cambiano durante l'installazione.

A cosa serve la guarnizione della testata?

La guarnizione della testata è progettata per sigillare il collegamento tra il blocco cilindri e la testa. Anche tenendo conto del fatto che questi componenti del motore hanno piani di accoppiamento perfettamente piatti, senza di essi non sarà possibile ottenere una tenuta completa, poiché la pressione nelle camere di combustione raggiunge più di dieci atmosfere. Oltre a ciò, le guarnizioni necessitano anche di collegamenti canali petroliferi, così come i canali della camicia di raffreddamento. La tenuta si ottiene mediante la compressione uniforme della guarnizione durante il serraggio degli elementi di collegamento.

Di cosa sono fatte le guarnizioni della testata?

La guarnizione della testata può essere realizzata in diversi materiali:

• metallo (leghe di rame e alluminio);
• amianto;
• combinazioni di metallo e amianto;
• combinazioni di gomma e amianto;
• paronite.

I principali requisiti per la posa sono la resistenza a alte temperature e la capacità di ridursi. Ciascuno dei materiali elencati ha i suoi pro e contro. I prodotti realizzati con più strati di metallo o amianto, ad esempio, resistono meglio alle alte temperature, ma potrebbero non fornire la migliore tenuta. Le parti in gomma e paronite, al contrario, massimizzano la connessione tra la testa e il blocco, ma la loro stabilità alla temperatura è inferiore.

Quando si sceglie una guarnizione, è meglio dare la preferenza a un prodotto combinato, ad esempio in amianto e metallo. Tali sigilli sono realizzati in fogli di amianto, ma i fori per i cilindri sono rinforzati con anelli metallici. I fori per gli elementi di fissaggio sono rinforzati con gli stessi anelli.

Cosa considerare quando si sceglie una guarnizione della testata

Se intendi sostituire la guarnizione, devi conoscere esattamente le caratteristiche del motore. Il fatto è che i "sette" erano dotati di tre tipi di centrali elettriche: VAZ 2103, 2105 e 2106, che hanno diversi diametri dei cilindri. Per il primo è 76 mm, per gli ultimi due è 79 mm. Le guarnizioni sono prodotte secondo queste dimensioni. Pertanto, se si acquista una guarnizione della testata per un motore 2103 e la si installa su un propulsore 2105 o 2106, i pistoni strapperanno naturalmente i bordi del prodotto con tutte le conseguenze che ne conseguono. Se su un motore VAZ 2103 è installata una guarnizione con un diametro del foro del cilindro di 79 mm, la guarnizione non fornirà la tenuta necessaria poiché la parte non bloccherà completamente i fori del cilindro.

Cause e segni di guasto della guarnizione della testata

La distruzione del sigillo è caratterizzata dalla sua rottura o esaurimento. Nel primo caso si tratta di un leggero danno al pezzo, che in alcuni casi non è nemmeno visibile ad occhio nudo. Quando un prodotto brucia, l’entità del danno è notevolmente maggiore. La parte si deforma e perde la sua integrità, lasciando le zone di giunzione senza sigillatura.

Cause di distruzione

I motivi principali per cui una guarnizione della testata si rompe prematuramente includono:

• surriscaldare alimentatore;
• ordine o coppia di serraggio errati dei bulloni di montaggio durante l'installazione;
• difetto di fabbrica o di bassa qualità materiale per la fabbricazione della parte;
• utilizzo di liquido refrigerante di bassa qualità;
• malfunzionamenti del motore.

Il surriscaldamento del motore molto spesso causa il guasto della guarnizione. Di solito si verifica a causa di interruzioni nel funzionamento del sistema di raffreddamento (malfunzionamento del termostato, della ventola del radiatore, del sensore dell'interruttore della ventola, del radiatore intasato, ecc.). Non appena l'autista guida un'auto con un motore surriscaldato per mezzo chilometro, la guarnizione brucerà.

Quando si installa una nuova guarnizione su un'unità di potenza in riparazione, è importante seguire l'ordine di serraggio dei bulloni che fissano la testa al blocco. Inoltre è necessario rispettare la coppia di serraggio prescritta per gli elementi di fissaggio. Se i bulloni non vengono serrati o serrati eccessivamente, la guarnizione inevitabilmente si deformerà e successivamente si forerà.

Quando si sceglie un sigillo sostitutivo, è necessario prestare attenzione non solo ai suoi parametri, ma anche al produttore. In nessun caso dovresti acquistare parti economiche da aziende sconosciute. Il risultato di tali risparmi potrebbe essere una revisione non pianificata del motore. Ciò vale anche per il liquido di raffreddamento. Il refrigerante di bassa qualità può causare corrosione e danneggiare non solo la guarnizione, ma anche la testa stessa.

Per quanto riguarda i disturbi nel funzionamento della centrale elettrica, anche processi come la detonazione e l'accensione a bagliore hanno un effetto distruttivo sulla tenuta. Pertanto, vale la pena monitorare la qualità del carburante e la corretta regolazione dei tempi di accensione.

Segni di danneggiamento della guarnizione della testata

Una rottura o esaurimento della guarnizione può manifestarsi sotto forma di:

• riscaldamento rapido e surriscaldamento del motore;
• funzionamento instabile dell'unità di potenza;
• perdite di olio o liquido refrigerante da sotto la testata;
• tracce di liquido refrigerante nell'olio e grasso nel refrigerante;
• vapore nei gas di scarico;
• un aumento della pressione nel sistema di raffreddamento, accompagnato dalla comparsa di fumo nel vaso di espansione;
• condensa sugli elettrodi delle candele.

I sintomi saranno diversi in ogni singolo caso. Dipende da dove è stata danneggiata esattamente l'integrità del sigillo. Se la guarnizione vicino al bordo della canna del cilindro è danneggiata, molto probabilmente la centrale si surriscalda con un aumento della pressione nel sistema di raffreddamento. In questo caso, caldo gas di scarico sotto pressione entreranno nel sistema di raffreddamento dove la guarnizione sarà danneggiata. Naturalmente, l'antigelo o l'antigelo inizieranno a riscaldarsi rapidamente, aumentando la temperatura dell'intero motore. Ciò aumenterà la pressione nel sistema e appariranno bolle di gas nel serbatoio di espansione.

Ci sarà sicuramente un effetto contrario. Se il liquido refrigerante entra nelle camere di combustione, interromperà il normale funzionamento del motore. Il motore inizierà a bloccarsi a causa di ciò miscela aria-carburante, diluito con liquido refrigerante, non potrà bruciare. Di conseguenza, otterremo un notevole malfunzionamento del motore Al minimo, accompagnato da gas di scarico nel sistema di raffreddamento, liquido di raffreddamento nelle camere di combustione e fumo bianco denso con un odore caratteristico tubo di scarico.

Se la guarnizione si brucia da qualche parte tra le finestre della camicia di raffreddamento e i canali dell'olio, è possibile che i due fluidi di processo si mescolino. In questo caso, nel serbatoio di espansione appariranno tracce di grasso e nell'olio apparirà antigelo o antigelo.

Se la guarnizione è danneggiata lungo il bordo, di solito si osserva una perdita di olio o liquido refrigerante nel punto di giunzione tra la testata e il blocco cilindri. Inoltre, è anche possibile una svolta gas di scarico tra le parti principali del motore.

Auto diagnosi

La diagnosi del guasto della guarnizione deve essere affrontata in modo completo. In altre parole, non dovresti iniziare immediatamente a rimuovere la testa dopo averla vista fumo bianco dal tubo di scarico, oppure perdite di olio da sotto la testa. Per verificare che il sigillo sia difettoso, attenersi alla seguente procedura:

1. Ispezionare la giunzione della testata e del blocco cilindri attorno al perimetro. Se trovi perdite di olio o liquido refrigerante, assicurati che fuoriesca da sotto la testa.
2. Avviare il motore e notare il colore dello scarico e il suo odore. Se sembra davvero un vapore bianco denso e odora di antigelo o antigelo, spegni il motore e svita con attenzione il tappo. vaso di espansione. Annusate. Se i gas di scarico entrano nel sistema di raffreddamento, dal serbatoio uscirà l'odore di benzina bruciata.
3. Senza serrare il tappo del serbatoio di espansione, avviare il motore e osservare le condizioni del refrigerante. Non deve contenere bolle di gas o tracce di lubrificante.
4. Muto centrale elettrica, lascialo raffreddare. Rimuovere astina di livello dell'olio, ispezionarlo e determinare il livello dell'olio. Se sull'astina di livello sono presenti tracce di un'emulsione bianco-marrone o il livello dell'olio è aumentato improvvisamente, è in atto la miscelazione dei fluidi di processo.
5. Lasciare funzionare il motore per 5-7 minuti. Mettilo a tacere. Svitare le candele e ispezionare gli elettrodi. Devono essere asciutti. Se sono presenti tracce di umidità, molto probabilmente il refrigerante sta entrando nei cilindri.

Video: segni di danneggiamento della guarnizione della testata

Testata

Essenzialmente, la testa è il coperchio del monoblocco che copre i cilindri. Contiene le parti superiori delle camere di combustione, delle candele, delle luci di aspirazione e scarico, nonché l'intero meccanismo di distribuzione del gas. La testata VAZ 2107 è una parte monolitica fusa in lega di alluminio, ma al suo interno sono presenti canali in cui circolano olio e liquido di raffreddamento.

Ci sono differenze nel design della testata per il carburatore e i motori a iniezione del VAZ 2107

Le testate del carburatore e dei motori a iniezione dei "sette" sono quasi le stesse. L'unica differenza è la forma dei canali di ingresso. Nel primo è rotondo, nel secondo è ovale. Collezionista con automobile a carburatore senza modifiche non sarà in grado di bloccare completamente le finestre di ingresso. Pertanto, se è necessario sostituire la testa, è necessario tenere conto di questo punto.

Il dispositivo della testata del VAZ 2107

Il compito principale della testata è garantire il funzionamento del meccanismo di distribuzione del gas. Serve da alloggiamento per tutti i suoi elementi:

Sostituzione e riparazione della testata di un VAZ 2107

Considerando che la testata è una parte interamente metallica, raramente si guasta. Un'altra cosa è se ciò accade danno meccanico. Molto spesso, la testa può essere danneggiata o distrutta a causa di:

• incidente stradale;
• malfunzionamento della trasmissione della distribuzione (quando le valvole entrano in collisione con i pistoni durante il funzionamento del motore);
• guasto delle parti del gruppo pistone;
• forte surriscaldamento (si formano crepe);
• corrosione causata dall’uso di liquidi refrigeranti di bassa qualità.

In tutti i casi sopra indicati, la testata deve essere sostituita. Se malfunzionamento della testata consiste nella rottura di alcune parti del meccanismo di distribuzione del gas, può essere riparato. Per riparare la testa, dovrà essere scollegata dal blocco cilindri.

Rimozione della testata di un VAZ 2107

Il processo di smantellamento della testata per carburatore e motore ad iniezione un po' diverso. Consideriamo entrambe le opzioni.

Rimozione della testata su un motore a carburatore

Per rimuovere la testa avrai bisogno dei seguenti strumenti e materiali:

• chiavi per “8”, “10”, “12”, “13”, “17”;
• chiave per candele;
• Cacciaviti a croce e a taglio;
• contenitore per la raccolta del liquido refrigerante scaricato;
• un pezzo di filo di alluminio o una corda resistente.

L'ordine di lavoro è il seguente:

1. Utilizzando i tasti “10” e “13”, scollegare i terminali dalla batteria, rimuoverla e metterla da parte.
2. Svitare i tappi del vaso di espansione e del radiatore.
3. Utilizzando una chiave da “10”, svitare i bulloni che fissano la protezione del motore e rimuoverla.
4. Noi troviamo tappo di scarico sul blocco cilindri. Mettiamo un contenitore sul fondo dell'auto in modo che il liquido scaricato possa entrarvi. Svitare il tappo con una chiave impostata su “13”.
5. Quando il liquido fuoriesce dal blocco, spostare il contenitore sotto il tappo del radiatore. Lo svitiamo e aspettiamo che il refrigerante si scarichi.
6. Utilizzando un cacciavite a taglio, piegare i bordi delle piastre di bloccaggio dei dadi che fissano il tubo di scarico al collettore di scarico. Utilizzando una chiave impostata su “13”, svitare i dadi e allontanare il tubo di scarico dal collettore.
7. Utilizzando una chiave da “10”, svitare i dadi che fissano il coperchio dell'alloggiamento del filtro dell'aria. Rimuovere il coperchio e rimuovere l'elemento filtrante.
8. Utilizzando una chiave a bussola da “8”, svitare i quattro dadi che fissano la piastra di montaggio dell'alloggiamento del filtro.
9. Utilizzando un cacciavite Phillips, allentare le fascette stringitubo che vanno all'alloggiamento del filtro. Scollegare i tubi e rimuovere l'alloggiamento.
10. Utilizzando una chiave fissa impostata su “8”, allentare il fissaggio del cavo serranda dell'aria. Scollegare il cavo dal carburatore.
11. Utilizzando un cacciavite Phillips, allentare le fascette stringitubo del tubo del carburante che vanno al carburatore. Scollegare i tubi.
12. Utilizzando una chiave “13”, svitare i tre dadi sui prigionieri di montaggio del carburatore. Rimuovere il carburatore dal collettore di aspirazione insieme alla guarnizione.
13. Utilizzando una chiave da 10 mm (preferibilmente una chiave a tubo), svitare tutti gli otto dadi che fissano i coperchi delle valvole.
14. Utilizzando un grosso cacciavite a taglio o una spatola, piegare il bordo della rondella di sicurezza che fissa il bullone della ruota dentata dell'albero a camme.
15. Utilizzando una chiave impostata su “17”, svitare il bullone a stella dell'albero a camme.
16. Utilizzando una chiave da “10”, svitare i due dadi che fissano il tendicatena. Rimuovere il tenditore.
17. Smontiamo la stella dell'albero a camme.
18. Usando filo o corda, leghiamo la catena di distribuzione.
19. Scollegare i cavi dell'alta tensione dal distributore di accensione.
20. Utilizzando un cacciavite Phillips, svitare le due viti che fissano il coperchio del distributore. Rimuovere il coperchio.
21. Scollegare il tubo del vuoto dal regolatore.
22. Utilizzando una chiave "13", svitare il dado che fissa l'alloggiamento del distributore.
23. Rimuoviamo il distributore dalla sua presa nel blocco cilindri e scolleghiamo i fili da esso.
24. Svitiamo le candele.
25. Scollegare il tubo flessibile e i tubi di alimentazione del liquido refrigerante dal collettore di aspirazione moltiplicatore di vuoto fili ed economizzatore.
26. Utilizzando un cacciavite con punta Phillips, allentare le fascette sui tubi del termostato. Scollegare i tubi.
27. Utilizzando una chiave impostata su “13”, svitare i nove dadi che fissano il basamento dell'albero a camme.
28. Rimuoviamo il gruppo letto con l'albero a camme.
29. Svitiamo tutti e dieci i bulloni del fissaggio interno della testata al blocco utilizzando una chiave "12". Utilizzare lo stesso strumento per svitare un bullone. fissaggio esterno teste.
30. Scollegare con attenzione la testa dal blocco e rimuoverla insieme alla guarnizione e collettore di aspirazione.

Video: smantellamento della testata di un VAZ 2107

Rimozione della testata su un motore a iniezione

La rimozione della testa su un propulsore con iniezione distribuita viene eseguita secondo il seguente algoritmo:

1. Smontiamo la batteria, scarichiamo il liquido di raffreddamento, scolleghiamo il tubo di scarico secondo i paragrafi 1–6 delle istruzioni precedenti.
2. Scollegare il cavo di alimentazione del sensore della temperatura del liquido di raffreddamento.
3. Svitare le candele dalla testa.
4. Effettuiamo lo smantellamento coperchio della valvola, tendicatena, pignone e basamento albero a camme secondo quanto previsto ai paragrafi 13–8 delle istruzioni precedenti.
5. Utilizzando una chiave fissa su “17”, svitare il raccordo del tubo carburante proveniente dalla rampa. Allo stesso modo, scollegare il tubo di alimentazione del carburante.
6. Scollegare il tubo del servofreno dal ricevitore.
7. Scollegare il cavo di azionamento della valvola a farfalla.
8. Utilizzando un cacciavite, allentare le fascette e scollegare i tubi del sistema di raffreddamento dal termostato.
9. Eseguiamo lavori di smantellamento in conformità con i paragrafi 27–29 delle istruzioni precedenti.
10. Rimuovere il gruppo testa completo di collettore di aspirazione e rampa.

Risoluzione dei problemi e sostituzione delle parti della testata VAZ 2107

Poiché abbiamo già smontato la testa, non sarebbe superfluo risolvere i problemi degli elementi del meccanismo di distribuzione del gas e sostituire le parti difettose. Per fare ciò avrai bisogno di una serie di strumenti speciali:

Il processo di smontaggio del meccanismo della valvola è il seguente:

1. Avvitiamo il dado su uno dei prigionieri che fissano il letto dell'albero a camme. Sotto mettiamo un essiccante.
2. Premendo la leva dell'essiccante, utilizzare una pinzetta per rimuovere i cracker della valvola.
3. Rimuovere la piastra superiore.
4. Smontiamo le molle esterne ed interne.
5. Tiriamo fuori le rondelle superiore e inferiore.
6. Utilizzando un cacciavite a taglio sottile, sollevare la guarnizione della valvola e rimuoverla dallo stelo.
7. Spingere fuori la valvola premendola.
8. Giriamo la testa in modo da avere accesso alla parte superiore delle camere di combustione.
9. Installiamo il mandrino sul bordo della boccola di guida e con leggeri colpi di martello eliminiamo la boccola di guida.
10. Ripetiamo il processo per ciascuna delle valvole.

Ora che le parti sono state rimosse, eseguiamo la risoluzione dei problemi. La tabella seguente mostra le dimensioni accettabili.

Tabella: parametri principali per la risoluzione dei problemi delle parti del meccanismo della valvola

Se i parametri di una qualsiasi delle parti non corrispondono a quelli indicati, la parte deve essere sostituita e rimontata.

Le valvole, come le boccole di guida, vengono vendute solo in set da otto. E per una buona ragione. Anche questi elementi cambiano in modo complesso. Non è consigliabile sostituire solo una valvola o una boccola.

Il processo di sostituzione della valvola prevede la rimozione di quella danneggiata e l'installazione di una nuova. Non ci sono difficoltà qui. Ma dovrai armeggiare un po 'con le boccole. Vengono installati utilizzando lo stesso mandrino che abbiamo utilizzato per eliminarli. Dobbiamo voltare la testa meccanismo della valvola a te stesso. Successivamente, la nuova guida viene installata nella presa, un mandrino viene posizionato sul suo bordo e la parte viene martellata fino all'arresto utilizzando un martello.

Video: riparazione della testata del VAZ 2107

Rettifica della testata

È necessaria la rettifica della testata per correggerne la geometria o ripristinarla dopo i lavori di saldatura. La testa potrebbe perdere la sua forma se il motore si surriscalda gravemente. Anche i lavori di saldatura durante crepe e corrosione causano cambiamenti nella normalità parametri geometrici dettagli. L'essenza della macinazione è livellare il più possibile la superficie di accoppiamento. Ciò è necessario per garantire un migliore collegamento al blocco cilindri.

È impossibile determinare a occhio se la testata ha perso la sua forma. A questo scopo vengono utilizzati attrezzi speciali. Pertanto, la rettifica della testa viene solitamente eseguita ad ogni smontaggio. Non potrai farlo a casa, perché hai bisogno di una macchina. Non bisogna tener conto dei consigli degli “esperti” che affermano che la testata può essere levigata manualmente utilizzando una mola. È meglio affidare questa questione ai professionisti. Inoltre, tale lavoro non costerà più di 500 rubli.

Installazione di una nuova guarnizione e assemblaggio del motore

Una volta sostituite tutte le parti difettose e assemblata la testata, è possibile iniziare l'installazione. Qui è necessario indicare che ogni volta che si monta la testa è meglio utilizzare nuovi bulloni per fissarla, poiché si allungano. Se non hai un desiderio particolare di acquistare nuovi elementi di fissaggio, non essere pigro nel misurarli. La loro lunghezza non deve essere superiore a 115,5 mm. Se uno qualsiasi dei bulloni ha grandi dimensioni, deve essere sostituito. Altrimenti non sarai in grado di "allungare" normalmente la testata. Si consiglia di immergere sia i bulloni nuovi che quelli vecchi olio motore per non meno di mezz'ora.

Video: sostituzione della guarnizione della testata di un VAZ 2107

Successivamente, installare una nuova guarnizione non sulla testa, ma sul blocco. Non è necessario utilizzare sigillanti. Se la testata è rettificata, garantirà già la necessaria tenuta del collegamento. Dopo aver installato la testa, serrare i bulloni, ma in nessun caso serrarli con forza. È importante aderire qui ordine stabilito stringendo (nella foto), e con una certa forza.

Per cominciare, tutti i bulloni vengono serrati con una coppia di 20 Nm. Successivamente, aumentiamo la forza a 70–85,7 Nm. Quindi giriamo tutti i bulloni di altri 90 0 e un altro con la stessa angolazione. L'ultima cosa da fare è stringere il bullone della testata esterna. La coppia di serraggio è di 30,5–39,0 Nm.

Video: ordine e coppia di serraggio dei bulloni della testata

Una volta terminato tutto, montare il motore nell'ordine inverso rispetto alle istruzioni sopra riportate. Quando l'auto avrà percorso 3-4mila chilometri occorre controllare il serraggio dei bulloni e stringere quelli che si allungheranno con il tempo.

Naturalmente, qualsiasi lavoro relativo allo smontaggio del motore richiede tempo e denaro. Ma in ogni caso, riparare l'unità di potenza costerà meno se lo fai da solo. Inoltre, questa pratica tornerà sicuramente utile in futuro.

Rimuoviamo la testata VAZ 2106 dal motore completa di collettori di aspirazione e scarico. Scollegare il filo dal terminale negativo batteria. Scaricare il liquido refrigerante. Rimuoviamo il carburatore. Rimuovere il distributore di accensione (distributore) con cavi ad alta tensione. Rimuovere il coperchio della testata del VAZ 2106. Rimuovere albero a camme assemblato con alloggiamento del cuscinetto. Scollegare dal collettore di scarico impianto di scarico e rimuovere il tubo di scarico del liquido refrigerante dal radiatore del riscaldatore.

Rimozione e installazione della testata VAZ 2106

Rimuovere la catena dal pignone dell'albero a camme

Scollegare il tubo di alimentazione dal tubo del radiatore del riscaldatore

Rimuoviamo i tubi dai due tubi della testata

Utilizzando una chiave “13”, svitare il bullone che fissa la testata vicino al distributore di accensione

Utilizzando una presa da 12 mm, svitare i dieci bulloni che fissano la testa al blocco cilindri

Rimuovere i bulloni dai fori

Rimuovere il gruppo testata con collettori

Rimuovere la guarnizione della testata del blocco VAZ 2106. Installare la testata nell'ordine inverso. Sostituire la guarnizione della testata con una nuova

Per centrare la guarnizione e la testa, nel blocco sono installate due boccole. Stringere i bulloni della testa in due passaggi. Innanzitutto, serrare i bulloni n. 1–10 con una coppia di 33,3–41,16 N.m, quindi serrarli con una coppia di 95,9–118,3 N.m. Infine, serrare il bullone n. 11 a una coppia di 30,6–39 N.m.

Su un'auto, la testata viene rimossa se la risoluzione dei problemi non richiede la rimozione del motore stesso o se è solo necessario rimuovere i depositi carboniosi dalla superficie della camera di combustione e delle valvole. La sequenza delle operazioni è la seguente.

Scaricare il liquido di raffreddamento dal radiatore e dal blocco cilindri, rimuoverlo filtro dell'aria e chiudere il collo del carburatore spina tecnologica. Scollegare i cavi dalla batteria, dalle candele e dal sensore dell'indicatore della temperatura del liquido di raffreddamento e scollegare il cavo di azionamento dello starter dal carburatore.

Utilizzando una chiave 67.7812.9514 (bussola tubolare 21 mm), rimuovere le candele e il sensore temperatura liquido refrigerante, scollegare le bielle valvole a farfalla dalla leva intermedia sul coperchio testata e rimuovere il coperchio.

Installare la leva del cambio posizione neutra e girare l'albero motore finché il segno sulla ruota dentata dell'albero a camme non si allinea con il segno sull'alloggiamento del cuscinetto dell'albero a camme. Questa operazione è necessaria per garantire il corretto posizionamento del pignone albero a camme durante l'installazione della testata sul motore.

Scollegare i tubi dal carburatore, dal tubo di aspirazione, dal tubo di uscita della camicia di raffreddamento della testata e dal tubo di alimentazione del fluido al riscaldatore. La staffa di fissaggio del tubo scarico liquido dal riscaldatore, lo schermo protettivo del motorino di avviamento e il tubo di scarico delle marmitte sono scollegati dal collettore di scarico.

È meglio lasciare il collettore di scarico e il tubo di aspirazione con il carburatore sulla testa. È più comodo rimuoverli successivamente, quando si smonta la testata

Successivamente, allentare il dado cieco 1 del tendicatena, premere l'asta del tenditore con una lama di montaggio e fissarla con il dado cieco. Rimuovere la ruota dentata dell'albero a camme e abbassare la catena, evitando che scivoli via dalla ruota dentata dell'albero di trasmissione della pompa dell'olio.

Svitare i bulloni che fissano la testata al monoblocco e rimuovere la testa e la guarnizione situata tra la testata e il monoblocco.

Installare la testata sul monoblocco nell'ordine inverso rispetto alla rimozione. Prima dell'installazione, controllare che le boccole di centraggio siano in posizione sul monoblocco nelle prese per i bulloni 7 e 10.

I bulloni di montaggio della testata vengono serrati nella sequenza mostrata in figura, in due fasi: prima serrare i bulloni 1-10 con una coppia di 33,3-41,16 Nm, quindi serrarli con una coppia di 95,94-118,38 Nm. Successivamente, serrare il bullone 11 con una coppia di 30,67-39,1 Nm.

Quando si installa la ruota dentata dell'albero a camme, prestare attenzione all'allineamento segni di allineamento e tendere la catena come indicato nel paragrafo. "Regolazione del motore".

Quando si installa il coperchio della testata con guarnizione, serrare i dadi di fissaggio del coperchio con una coppia non superiore a 7,85 Nm, in modo da non causare la rottura delle guarnizioni lungo i fori di montaggio e la deformazione del coperchio ogni volta che si smonta il motore , si consiglia di sostituire la guarnizione del coperchio con una nuova.

Dopo aver installato le testate, controllare e regolare la distanza tra le leve e le camme dell'albero a camme, l'azionamento delle valvole dell'aria e dell'acceleratore del carburatore e la fasatura dell'accensione.