Probabilmente molte persone volevano aggiungere qualcosa di nuovo alla propria auto, oggi ti dirò come farlo senza costi particolari e modifiche tecniche nel design dell'auto.
Il dispositivo che voglio presentarvi oggi non è un grande circuito per regolare l'avvio e lo spegnimento del carico, nel nostro caso corpi illuminanti, illuminazione interna, illuminazione cruscotto, ecc. Il nostro dispositivo ti consentirà di accendere e spegnere senza problemi qualsiasi carico elencato. D'accordo, è molto più piacevole quando, quando si accende l'accensione, non vediamo un'accensione brusca della retroilluminazione del cruscotto, ma un'accensione regolare. Lo stesso si può dire dell'illuminazione interna e degli apparecchi di illuminazione.
Passiamo dalle parole ai fatti e prima di iniziare il montaggio, ti suggerisco di familiarizzare con lo schema:

Per prima cosa ti dirò come si collega. Dobbiamo fornire a VCC+ una tensione costante di 12 V dalla batteria, che alimenterà il nostro carico. Colleghiamo a REM quei 12 V che compaiono dopo aver inserito l'accensione, sono loro che avvieranno l'accensione e quando scompariranno il circuito spegnerà l'illuminazione. Di conseguenza, colleghiamo il nostro carico ai contatti LED+LED- (nel mio caso, LED)
Ho usato BC817 (analogo del KT503V) come transistor T1; ho usato IRF9540S come transistor T2. Se si vuole aumentare il tempo di accensione è necessario aumentare il valore di R2, per diminuirlo abbassarlo di conseguenza; Per controllare il tempo di smorzamento, un'operazione simile deve essere eseguita con il resistore R3.
Ora puoi procedere all'assemblaggio. Per ridurre le dimensioni del dispositivo, ho utilizzato il montaggio superficiale.
Ecco l'intero set di elementi di cui avevo bisogno:

Le schede sono state prodotte utilizzando la tecnologia "LUT" da PCB a lato singolo.

Finalmente abbiamo ottenuto un dispositivo così compatto che può aggiungere estetica alla nostra auto.

Spese:
1. Resistori 0,25 rubli per pezzo. x4 = 1 strofinamento
2. BC817 = 3 sfregamenti.
3. IRF9540S = 35 RUR
4. Condensatore 8 RUR
5. Morsetti 21.5

Risultato: per soli 70 rubli. otteniamo un dispositivo piuttosto interessante.
P.S. Video del dispositivo in azione:

Recentemente ho deciso di mettere insieme un circuito che mi permettesse di illuminare senza problemi qualsiasi striscia LED (in macchina o a casa). Non ho reinventato la ruota e ho deciso di cercare un po' su Google. Durante la ricerca su quasi tutti i siti, ho trovato circuiti in cui il carico del LED è fortemente limitato dalle capacità del circuito.

Volevo che il circuito aumentasse gradualmente la tensione di uscita, che i diodi si accendessero senza problemi e che il circuito fosse passivo (non richiedeva energia aggiuntiva e non consumava corrente in modalità standby) e sarebbe stato sicuramente protetto da un stabilizzatore di tensione per aumentare la durata della mia retroilluminazione.

E poiché non ho ancora imparato a incidere le schede, ho deciso che prima dovevo padroneggiare i circuiti più semplici e durante l'installazione utilizzare circuiti stampati già pronti che, come il resto dei componenti del circuito, possono essere acquistati presso qualsiasi radio negozio di ricambi.

Per assemblare un circuito per l'accensione fluida dei LED con stabilizzazione, avevo bisogno di acquistare i seguenti componenti:

In generale, un circuito stampato già pronto è un'alternativa abbastanza conveniente al cosiddetto metodo "LUT", dove utilizzando il programma Sprint-Layout, una stampante e lo stesso PCB, è possibile assemblare quasi tutti i circuiti. Quindi, i principianti dovrebbero prima padroneggiare un'opzione più semplice, che è molto più semplice e, soprattutto, "perdonante agli errori" e inoltre non richiede una stazione di saldatura.

Avendo semplificato un po' lo schema originale, ho deciso di ridisegnarlo:

So che sugli schemi il transistor e lo stabilizzatore non sono indicati in questo modo, ma per me è più semplice e per te sarà più chiaro. E se, come me, sei riuscito a occuparti della stabilizzazione, allora hai bisogno di uno schema ancora più semplice:

La stessa cosa, solo senza utilizzare lo stabilizzatore KREN8B.

R3-10KOhm
R2-51KOhm
R1 - da 50K a 100K Ohm (la resistenza di questo resistore può controllare la velocità di accensione del LED).
C1 - da 200 a 400 μF (puoi scegliere altri contenitori, ma non superare i 1000 μF).
A quel tempo avevo bisogno di due schede ad accensione morbida:
- per l'evidenziazione delle gambe già realizzata.
- per un'accensione fluida del cruscotto.

Dato che già da tempo mi ero occupato della stabilizzazione dei LED che illuminavano le mie gambe, Krenka non era più necessaria nel circuito di accensione.

Schema di accensione regolare senza stabilizzatore.

Per un circuito del genere ho utilizzato solo 1,5 cm quadrati di circuito, che costa solo 60 rubli.

Circuito di accensione regolare con stabilizzatore di tensione.

Dimensioni 25 x 10 mm.

I vantaggi di questo circuito sono che il carico collegato dipende solo dalle capacità dell'alimentatore (batteria per auto) e dal transistor ad effetto di campo IRF9540N, che è molto affidabile (permette di collegare un carico da 140 W tramite se stesso a una corrente fino a 23 A (informazioni da Internet). Il circuito può sopportare 10 metri di striscia LED, ma poi il transistor dovrà essere raffreddato, fortunatamente in questo progetto è possibile collegare un radiatore al dispositivo di campo (che ovviamente comporterà un aumento dell’area del circuito).

Durante il primo test del circuito è stato girato un breve video:

Inizialmente, R1 aveva una potenza nominale di 60K Ohm e non mi piaceva il fatto che l'accensione alla massima luminosità richiedesse circa 5-6 secondi. Successivamente, un altro resistore da 60K Ohm è stato saldato a R1 e il tempo di accensione è sceso a 3 secondi, che era solo. giusto per illuminare le gambe.

E poiché il circuito di accensione per l'illuminazione delle gambe doveva essere collegato a un'interruzione del circuito di alimentazione principale, senza pensare a lungo su come isolarlo, l'ho semplicemente infilato in un pezzo della camera d'aria della bicicletta.

Accensione e attenuazione fluida dei LED fai-da-te

Che è successo inizio regolare, o altrimenti accensione LED Penso che tutti rappresentino.

Diamo un'occhiata in dettaglio accensione fluida dei LED fai-da-te.

I LED non dovrebbero accendersi subito, ma dopo 3-4 secondi, ma inizialmente non lampeggiare né accendersi affatto.

Schema del dispositivo:

Componenti:

■ Transistor IRF9540N
■ Transistor KT503
■ Diodo raddrizzatore 1N4148
■ Condensatore 25V100μF
■ Resistori:
- R1: 4,7 kOhm 0,25 W
- R2: 68 kOhm 0,25 W
- R3: 51 kOhm 0,25 W
- R4: 10 kOhm 0,25 W
■ Fibra di vetro e cloruro ferrico unilaterale
■ Morsettiere a vite, 2 e 3 pin, 5 mm

È possibile modificare il tempo di accensione e decadimento dei LED selezionando il valore della resistenza R2, nonché selezionando la capacità del condensatore.

Esistono molti modi per tagliare i PCB: con un seghetto, con delle forbici per metallo, con un incisore e così via.

Utilizzando un taglierino, ho ricavato delle scanalature lungo le linee segnate, poi le ho segate con un seghetto e ho affilato i bordi con una lima. Ho anche provato a usare le forbici di metallo: si è rivelato molto più semplice, conveniente e privo di polvere.

Successivamente, carteggiare il pezzo sott'acqua con carta vetrata a grana P800-1000. Quindi asciugiamo e sgrassiamo la superficie della tavola con il solvente 646 utilizzando un panno privo di pelucchi. Successivamente non è consigliabile toccare la superficie della tavola con le mani.

Per fare ciò, quando si stampa nel programma, in alto a sinistra nella sezione “livelli”, deselezionare le caselle non necessarie. Inoltre, durante la stampa, nelle impostazioni della stampante impostiamo l'alta definizione e la massima qualità dell'immagine. Usando il nastro adesivo, incolla una pagina lucida di rivista/carta fotografica lucida (se la loro dimensione è inferiore a A4) su un normale foglio A4 e stampa il nostro diagramma su di esso. Ho provato a utilizzare carta da lucido, pagine di riviste patinate e carta fotografica. Naturalmente è più comodo lavorare con la carta fotografica, ma in assenza di quest'ultima andranno benissimo anche le pagine di riviste. Non consiglio l'uso della carta da lucido: il disegno sulla lavagna sarà stampato in modo molto scadente e risulterà poco chiaro.

Ora riscaldiamo la textolite e alleghiamo la nostra stampa. Quindi utilizzare un ferro da stiro con una buona pressione per stirare l'asse per diversi minuti.

Ora lasciate raffreddare completamente il tagliere, poi mettetelo in un contenitore con acqua fredda per qualche minuto e staccate con attenzione la carta dal tagliere. Se non si stacca del tutto, arrotolatelo lentamente con le dita.

Quindi controlliamo la qualità delle tracce stampate e ritocchiamo i punti difettosi con un pennarello indelebile sottile.

Usando del nastro biadesivo, incolla la tavola su un pezzo di plastica espansa e immergila in una soluzione di cloruro ferrico per diversi minuti. Il tempo di incisione dipende da molti parametri, quindi rimuoviamo e controlliamo periodicamente la nostra scheda. Utilizziamo cloruro ferrico anidro, diluitelo in acqua tiepida secondo le proporzioni indicate sulla confezione. Per accelerare il processo di incisione, puoi agitare periodicamente il contenitore con la soluzione.

Dopo aver rimosso il rame non necessario, laviamo la tavola in acqua. Quindi, utilizzando un solvente o carta vetrata, rimuovere il toner dalle piste.

Quindi è necessario praticare dei fori per il montaggio degli elementi del pannello. Per fare questo, ho utilizzato un trapano (incisore) e punte con un diametro di 0,6 mm e 0,8 mm (a causa del diverso spessore delle gambe degli elementi).

Successivamente è necessario stagnare la tavola. Esistono molti modi diversi, ho deciso di utilizzare uno dei più semplici e accessibili. Usando un pennello, lubrifichiamo la scheda con un flusso (ad esempio LTI-120) e stagniamo le tracce con un saldatore. La cosa principale è non tenere la punta del saldatore in un posto, altrimenti le tracce potrebbero staccarsi a causa del surriscaldamento. Prendiamo più saldatura sulla punta e la spostiamo lungo il percorso.

Ora saldiamo gli elementi necessari secondo lo schema. Per comodità dentroSprintLayotHo stampato uno schema con simboli su carta comune e, durante la saldatura, ho controllato la corretta disposizione degli elementi.

Dopo la saldatura è molto importante lavare completamente il fondente, altrimenti potrebbero verificarsi dei cortocircuiti tra i conduttori (a seconda del fondente utilizzato). Per prima cosa consiglio di pulire accuratamente la tavola con il solvente 646, quindi di risciacquarla bene con una spazzola e sapone e di asciugarla.

Dopo l'asciugatura, colleghiamo il “più costante” e il “meno” della scheda all'alimentatore (“controllo più” non viene toccato), quindi colleghiamo un multimetro al posto della striscia LED e controlliamo se c'è tensione. Se è ancora presente almeno una parte di tensione, significa che c'è un cortocircuito da qualche parte, forse il flusso non è stato lavato via bene.

Risultato:

Sono soddisfatto del lavoro svolto, anche se ho impiegato parecchio tempo. Il processo di creazione delle schede utilizzando il metodo LUT mi è sembrato interessante e semplice. Ma, nonostante ciò, nel processo di lavoro probabilmente ho commesso tutti gli errori possibili. Ma, come si suol dire, dagli errori si impara.

Tale scheda per l'accensione graduale dei LED ha una gamma abbastanza ampia di applicazioni e può essere utilizzata sia in un'auto (accensione graduale degli occhi angelici, cruscotti, illuminazione interna, ecc.), sia in qualsiasi altro luogo in cui sono presenti LED e un alimentatore da 12V. Ad esempio, nell'illuminazione di un'unità di sistema informatico o nella decorazione di controsoffitti.

Recentemente ho deciso di mettere insieme un circuito che mi permettesse di illuminare senza problemi qualsiasi striscia LED (in macchina o a casa). Non ho reinventato la ruota e ho deciso di fare un po’ Google Esso. Durante la ricerca su quasi tutti i siti, ho trovato circuiti in cui il carico del LED è fortemente limitato dalle capacità del circuito.

Volevo che il circuito aumentasse gradualmente la tensione di uscita, che i diodi si accendessero senza problemi e che il circuito fosse passivo (non richiedeva energia aggiuntiva e non consumava corrente in modalità standby) e sarebbe stato sicuramente protetto da un stabilizzatore di tensione per aumentare la durata della mia retroilluminazione.

E poiché non ho ancora imparato a incidere le schede, ho deciso che prima dovevo padroneggiare i circuiti più semplici e durante l'installazione utilizzare circuiti stampati già pronti che, come il resto dei componenti del circuito, possono essere acquistati presso qualsiasi radio negozio di ricambi.

Per assemblare un circuito per l'accensione fluida dei LED con stabilizzazione, dovevo acquistare quanto segue Componenti:

In generale, un circuito stampato già pronto è un'alternativa abbastanza conveniente al cosiddetto metodo "LUT", dove utilizzando il programma Sprint-Layout, una stampante e lo stesso PCB, è possibile assemblare quasi tutti i circuiti. Quindi, i principianti dovrebbero prima padroneggiare un'opzione più semplice, che è molto più semplice e, soprattutto, "perdonante per gli errori" e inoltre non richiede una stazione di saldatura.

Avendo semplificato un po' lo schema originale, ho deciso di ridisegnarlo:

So che sugli schemi il transistor e lo stabilizzatore non sono indicati in questo modo, ma per me è più semplice e per te sarà più chiaro. E se, come me, sei riuscito a occuparti della stabilizzazione, allora hai bisogno di uno schema ancora più semplice:

La stessa cosa, solo senza utilizzare lo stabilizzatore KREN8B.

• R3-10KOhm
• R2-51K Ohm
• R1 - da 50K a 100K Ohm (la resistenza di questo resistore può controllare la velocità di accensione del LED).
• C1 - da 200 a 400 μF (puoi scegliere altri contenitori, ma non superare i 1000 μF).

A quel tempo avevo bisogno di due schede ad accensione morbida:
- per l'evidenziazione delle gambe già realizzata.
- per un'accensione fluida del cruscotto.

Dato che già da tempo mi ero occupato della stabilizzazione dei LED che illuminavano le mie gambe, Krenka non era più necessaria nel circuito di accensione.

Schema di accensione regolare senza stabilizzatore.

Per un circuito del genere ho utilizzato solo 1,5 cm quadrati di circuito, che costa solo 60 rubli.

Circuito di accensione regolare con stabilizzatore di tensione.

Dimensioni 25 x 10 mm.

I vantaggi di questo circuito sono che il carico collegato dipende solo dalle capacità dell'alimentatore (batteria per auto) e dal transistor ad effetto di campo IRF9540N, che è molto affidabile (permette di collegare un carico da 140 W tramite se stesso a una corrente fino a 23 A (informazioni da Internet). Il circuito può sopportare 10 metri di striscia LED, ma poi il transistor dovrà essere raffreddato, fortunatamente in questo progetto è possibile collegare un radiatore al dispositivo di campo (che ovviamente comporterà un aumento dell’area del circuito).

Durante il primo test del circuito è stato girato un breve video:

Inizialmente, R1 aveva una potenza nominale di 60K Ohm e non mi piaceva il fatto che l'accensione alla massima luminosità richiedesse circa 5-6 secondi. Successivamente, un altro resistore da 60K Ohm è stato saldato a R1 e il tempo di accensione è sceso a 3 secondi, che era solo. giusto per illuminare le gambe.

E poiché il circuito di accensione per l'illuminazione delle gambe doveva essere collegato a un'interruzione del circuito di alimentazione principale, senza pensare a lungo su come isolarlo, l'ho semplicemente infilato in un pezzo della camera d'aria della bicicletta.

Dopo aver collegato il circuito di accensione dolce, ho realizzato un altro video:

Questo è tutto, ringrazio tutti coloro che sono riusciti comunque a leggere questo post fino alla fine. Naturalmente, per alcuni questa fisarmonica a bottoni sarà dura, ma spero che ci saranno compagni interessati.

Un saluto a tutti gli ingegneri elettronici alle prime armi, agli appassionati di ingegneria radiofonica e a coloro a cui piace fare qualcosa con le proprie mani. In questo articolo cercherò di prendere due piccioni con una fava: cercherò di dirvi come realizzare da soli un circuito stampato di ottima qualità, che non sarà diverso dall'analogo di fabbrica, quindi lo faremo con voi . Questo dispositivo può essere utilizzato in un'auto per collegare i LED. Ad esempio, come in .

Per lavoro avremo bisogno di:

• Transistor – IRF9540N e KT503;
• Condensatore 25 V 100 pF;
• Diodo raddrizzatore 1N4148;
• Resistori:
  • R1 – 4,7 kOhm 0,25 W;
  • R2 – 68 kOhm 0,25 W;
  • R3 – 51 kOhm 0,25 W;
  • R4 – 10 kOhm 0,25 W.
• Morsettiere a vite, 2 e 3 pin, 5 mm
• Textolite unilaterale e FeCl3 – cloruro ferrico

Progresso.

Prima di tutto dobbiamo preparare il tabellone. Per fare ciò, segna i confini convenzionali della scheda sul PCB. Rendiamo i bordi della tavola un po' più grandi del modello di traccia. Dopo aver segnato i bordi dei bordi puoi iniziare a tagliare. Puoi tagliare con le forbici di metallo e, se non le hai a portata di mano, puoi provare a tagliare con un taglierino.

Dopo aver tagliato la tavola, è necessario levigarla. Per fare ciò, utilizzare carta vetrata con grana P800-1000 per levigare la tavola sott'acqua. Successivamente asciughiamo e sgrassiamo la superficie con il solvente 646. Dopodiché non è consigliabile toccare il tabellone.

Successivamente, scarica il programma che trovi alla fine dell'articolo, SprintLayout, e utilizzandolo apri lo schema della scheda e stampalo con una stampante laser su carta lucida. È importante che durante la stampa le impostazioni della stampante siano impostate su alta definizione e alta qualità dell'immagine.

Quindi dovrai riscaldare la tavola preparata con un ferro da stiro, attaccarvi la nostra stampa e stirare accuratamente la tavola per diversi minuti.

Successivamente, lascia raffreddare leggermente la tavola, quindi immergila in una tazza di acqua fredda per qualche minuto. L'acqua renderà più facile strappare la carta lucida dal pannello. Se la lucentezza non si è staccata completamente, puoi semplicemente srotolare lentamente la carta rimanente con le dita.

Successivamente bisognerà verificare la qualità dei sentieri; se ci sono piccoli danni si potranno ritoccare i punti difettosi con un semplice pennarello.

Quindi, la fase preparatoria è completata. Sinistra . Per fare ciò, posizioniamo la nostra tavola su nastro biadesivo e la incolliamo su un piccolo pezzo di plastica espansa e la abbassiamo in una soluzione di cloruro ferrico. Per accelerare il processo di incisione, puoi agitare la tazza con la soluzione.

Dopo aver rimosso il rame in eccesso, dovrai lavare la scheda in acqua e utilizzare un solvente per pulire il toner dalle piste.

Non resta che praticare i fori. Per il nostro dispositivo sono state utilizzate punte con un diametro di 0,6 e 0,8 mm.

È importante non surriscaldare i cingoli, altrimenti potresti danneggiarli.

Non resta che assemblare il nostro dispositivo. Si consiglia di stampare prima lo schema con i simboli su carta comune e, utilizzandolo come guida, disporre tutti gli elementi sulla lavagna.

Dopo che tutto è stato saldato, è necessario pulire completamente la scheda dal flusso. Per fare ciò, pulire accuratamente la scheda con il solvente 646, lavarla accuratamente con una spazzola e sapone e asciugare.

Dopo l'asciugatura, colleghiamo e controlliamo la funzionalità dell'assieme. Per fare ciò, colleghiamo il "più costante" e il "meno" all'alimentatore e invece dei LED colleghiamo un multimetro e controlliamo se c'è tensione. Se c'è tensione significa che il flusso non è completamente disturbato.

Come puoi vedere, il processo di produzione della scheda non è un processo molto complicato. Questo metodo per creare una tavola si chiama LUT (tecnologia di stiratura laser). Come accennato in precedenza, questo assembly può essere utilizzato per ( , , , ), o in qualsiasi altro luogo in cui vengono utilizzati LED e alimentazione a 12 volt -

Grazie a tutti per l'attenzione! Sarò felice di rispondere a tutte le vostre domande!

Buona fortuna per le strade!!!

NECESSARIAMENTE!!!

Collega i dispositivi le cui azioni e proprietà ti sono poco conosciute, soprattutto quelli fatti in casa, utilizzando i fusibili.