Non è un segreto per il guidatore di Mazda 6 che l'indicatore sul cruscotto "Check-Engene"è un segnale di malfunzionamento di Mazda. Nello stato normale, questa icona dovrebbe accendersi all'inserimento dell'accensione, in questo momento inizia il controllo di tutti i sistemi Mazda 6, in un'auto funzionante l'indicatore si spegne dopo pochi secondi.

Se qualcosa non va con Mazda 6, il "Check-Engene" non si spegne o si riaccende dopo un po '. Può anche lampeggiare, il che indica chiaramente un grave malfunzionamento. Questo indicatore non dirà esattamente al proprietario della Mazda qual è il problema, richiama l'attenzione sul fatto che è necessaria la diagnostica del motore Mazda 6.

Poiché tutte le auto straniere, esclusa la Mazda 6, sono strettamente legate all'elettronica, Un numero enorme di sensori monitora il funzionamento dell'auto. Pertanto, la diagnostica del motore Mazda 6 è, in generale, un controllo dell'unità più importante dell'auto, ad eccezione delle sospensioni, che vengono controllate meccanicamente.

Esiste un gran numero di attrezzature specializzate per la diagnosi del motore Mazda 6. Esistono scanner compatti e abbastanza versatili che non solo i professionisti possono permettersi. Ma ci sono momenti in cui gli scanner portatili convenzionali non rilevano malfunzionamenti nel motore Mazda 6, quindi la diagnostica deve essere eseguita esclusivamente da software con licenza e uno scanner Mazda.

Lo scanner diagnostico Mazda mostra:

• Valore di apertura farfalla in percentuale;
• Velocità del motore in giri/min;
• Temperatura motore Mazda 6;
• Tensione nella rete di bordo della Mazda 6;
• La temperatura dell'aria aspirata nel motore;
• Fasatura dell'accensione Mazda 6;
• Tempo di iniezione del carburante dell'iniettore. Visualizzato in millisecondi;
• Letture del sensore del flusso d'aria Mazda 6;
• Letture del sensore di ossigeno Mazda 6;

Prima di diagnosticare il motore Mazda 6, dovresti ascoltarlo: nel suo stato normale, funziona in modo silenzioso, monotono e mantiene con sicurezza la sua velocità. Quando si preme il pedale del gas, senza intoppi, senza sobbalzi, guadagnando slancio, senza suoni estranei. Lo scarico è quasi invisibile. Inoltre, in un normale motore Mazda 6, non può esserci un aumento del consumo di carburante e di altri fluidi.

1. Per diagnosticare il motore Mazda 6, prima di tutto, il vano motore viene ispezionato visivamente. Su un motore riparabile, non dovrebbero esserci macchie di fluidi tecnici, sia esso olio, liquido di raffreddamento, liquido dei freni. In generale è importante pulire periodicamente il motore Mazda 6 da polvere, sabbia, sporco, questo è necessario non solo per l'estetica, ma anche per la normale dissipazione del calore!

2. Controllo del livello e delle condizioni dell'olio nel motore Mazda 6, seconda fase del test. Per fare ciò, è necessario estrarre l'astina di livello e guardare l'olio svitando il tappo di riempimento. Se l'olio è nero, e ancora peggio nero e denso, questo indica che l'olio è stato cambiato per molto tempo.

Se è presente un'emulsione bianca sul tappo del serbatoio o se l'olio è visibile in schiuma, ciò potrebbe indicare che acqua o liquido di raffreddamento sono entrati nell'olio.

3. Controllo delle candele della Mazda 6. Rimuovere tutte le candele dal motore, possono essere controllate una per una. Devono essere asciutti. Se le candele sono ricoperte da un leggero strato di fuliggine giallastra o marrone chiaro, non dovresti preoccuparti, tale fuliggine è un fenomeno abbastanza normale e accettabile, non influisce sul lavoro.

Se sono presenti tracce di olio liquido sulle candele Mazda 6, molto probabilmente dovranno essere sostituite le fasce elastiche o le guarnizioni dello stelo della valvola. La fuliggine nera indica una miscela di carburante arricchita. Il motivo è il funzionamento errato del sistema di alimentazione Mazda o un filtro dell'aria eccessivamente intasato. Il sintomo principale sarà l'aumento del consumo di carburante.

La placca rossa sulle candele Mazda 6 si forma a causa della benzina di bassa qualità, che contiene una grande quantità di particelle metalliche (ad esempio manganese, che aumenta il numero di ottani del carburante). Una tale placca conduce bene la corrente, il che significa che con uno strato significativo di questa placca, la corrente scorrerà attraverso di essa senza formare una scintilla.

4. La bobina di accensione Mazda 6 non si guasta spesso, molto spesso ciò accade a causa della vecchiaia, l'isolamento è danneggiato e si verifica un cortocircuito. È meglio cambiare le bobine in base al chilometraggio secondo le normative. Ma a volte un guasto è causato da candele difettose o cavi dell'alta tensione rotti. Per controllare la bobina Mazda, deve essere rimossa.

Dopo la rimozione, è necessario assicurarsi che l'isolamento sia intatto, non dovrebbero esserci punti neri o crepe. Successivamente, un multimetro dovrebbe entrare in azione, se la bobina è bruciata, il dispositivo mostrerà il valore massimo possibile. Non dovresti controllare la bobina Mazda 6 con il metodo vecchio stile per la presenza di una scintilla tra le candele e la parte metallica dell'auto. Questo metodo avviene nelle vecchie auto, mentre sulla Mazda 6, a causa di tali manipolazioni, non solo la bobina, ma anche l'intero impianto elettrico dell'auto può bruciarsi.

5. È possibile diagnosticare un malfunzionamento del motore dal fumo proveniente dal tubo di scarico di una Mazda 6? Uno scarico può dire molto sulle condizioni di un motore. Da un'auto riparabile nella stagione calda, il fumo denso o grigio-blu non dovrebbe essere affatto visibile.

Se è visibile del fumo bianco, ciò potrebbe indicare una guarnizione bruciata o perdite nel sistema di raffreddamento di Mazda 6. Se il fumo è nero, nella migliore delle ipotesi si tratta di problemi dovuti a una miscela di carburante troppo arricchita. Nel peggiore dei casi, problemi con il gruppo pistone.

Se il fumo ha una sfumatura bluastra, ciò indica che il motore Mazda 6 sta consumando olio. Nel migliore dei casi, sarà necessario sostituire le guarnizioni dello stelo della valvola, nel peggiore dei casi, riparare il gruppo pistone. Tutta questa cenere intasa e riduce la vita del catalizzatore Mazda 6, che non può far fronte alla purificazione di tali impurità.

6. Diagnostica del motore Mazda 6 tramite suono. Il suono è un vuoto, così dice la teoria della meccanica. Ci sono lacune in quasi tutte le articolazioni mobili. Questo piccolo spazio contiene una pellicola d'olio che impedisce alle parti di toccarsi. Ma nel tempo il divario si espande, il film d'olio non può più essere distribuito uniformemente, si verifica l'attrito delle parti del motore Mazda 6, a seguito del quale inizia un'usura molto intensa.

Ogni nodo nel motore Mazda 6 ha un suono specifico:

• Un suono forte e frequente udito a tutti i regimi del motore indica la necessità di regolare le valvole;
• Un colpo dolce, che non dipende dalla velocità, è causato dal meccanismo di distribuzione della valvola, che indica l'usura dei suoi elementi;
• Un breve colpo distinto, che aumenta a velocità più elevate, avverte dell'imminente fine del cuscinetto della biella.

Questa è solo una piccola parte dei possibili suoni dovuti a determinati malfunzionamenti. Ogni guidatore Mazda deve ricordare il suono di un motore normalmente funzionante per rispondere rapidamente a eventuali cambiamenti in esso.

7. Diagnostica del sistema di raffreddamento del motore Mazda 6. Con il corretto funzionamento del sistema di raffreddamento e una sufficiente dissipazione del calore, dopo aver avviato il motore, il liquido circola solo in un piccolo cerchio attraverso il radiatore della stufa, il che contribuisce al rapido riscaldamento sia del motore stesso che dell'interno della Mazda 6 nella stagione fredda .

Quando viene raggiunta la normale temperatura di esercizio del motore Mazda 6 (circa 60-80 gradi), la valvola si apre leggermente in un cerchio ampio, ad es. il liquido scorre parzialmente nel radiatore, dove cede calore attraverso di esso. Se viene raggiunto un segno critico di 100 gradi, il termostato Mazda 6 si apre completamente e l'intero volume di liquido passa attraverso il radiatore.

Allo stesso tempo, la ventola del radiatore Mazda 6 si accende, contribuisce a un migliore flusso di aria calda tra le celle del radiatore. Il surriscaldamento può danneggiare il motore e richiedere costose riparazioni.

8. Malfunzionamenti tipici del sistema di raffreddamento Mazda 6. Se la ventola non funziona quando viene raggiunta la temperatura critica, prima di tutto è necessario controllare il fusibile, quindi vengono esaminate la ventola Mazda 6 stessa e l'integrità dei cavi ad essa collegati. Ma il problema potrebbe rivelarsi più globale, il sensore di temperatura (termostato) potrebbe essersi guastato.

Le prestazioni del termostato Mazda 6 vengono verificate come segue: il motore viene preriscaldato, una mano viene applicata sul fondo del termostato, se è caldo, allora funziona.

Possono sorgere problemi più seri: la pompa si guasta, il radiatore Mazda 6 perde o si intasa, la valvola nel tappo del serbatoio si rompe. Se si sono verificati problemi dopo la sostituzione del liquido di raffreddamento, molto probabilmente la colpa è della sacca d'aria.

Molti automobilisti si chiedono quale dovrebbe essere l'ottimale, cioè la temperatura di esercizio del motore. La domanda è tutt'altro che univoca e qui molto dipende dalle sue caratteristiche di design. Quindi per ogni persona, la temperatura normale è di 36,6 gradi, fornendo al suo proprietario un'esistenza sana, quando tutti i processi vitali procedono senza deviazioni. Quindi per i motori delle automobili esiste una temperatura di progetto alla quale sono in grado di funzionare stabilmente, con piena potenza, in modalità economica per lungo tempo.

Perché l'intervallo di funzionamento del riscaldamento è considerato ottimale?

Il processo di combustione della miscela aria-carburante nei cilindri è accompagnato dal rilascio di una grande quantità di calore, poiché la temperatura nella camera di combustione è di circa 2000 gradi e oltre. Il compito del sistema di raffreddamento è mantenere condizioni termiche ottimali nell'intervallo 80-90 gradi. Per alcuni tipi di centrali elettriche, temperature fino a 110 gradi possono essere normali, più spesso su motori raffreddati ad aria.

In condizioni di temperatura ottimali si verificano il miglior riempimento dei cilindri, l'avviamento e il funzionamento affidabile dell'auto.

Calore

Strutturalmente, il motore fornisce interruzioni termiche quando le sue parti vengono riscaldate quando sono soggette a dilatazione. Se riscaldato al di sopra del valore consentito, vengono violati gli spazi vuoti, che provocano un'usura intensa, graffi e vari tipi di guasti. Inoltre, vi è una diminuzione della potenza dovuta al deterioramento del riempimento dei cilindri, nonché alla comparsa di detonazione e autoaccensione del carburante.

Nella foto - controllo dei giochi termici delle valvole

I motivi principali dell'aumento della temperatura della centrale elettrica:

La tensione o la rottura della cinghia di trasmissione dei meccanismi aggiuntivi viene allentata;

Depressurizzazione del sistema di raffreddamento.

Temperatura di esercizio non raggiunta

Anche incompleto è indesiderabile. La superficie dei cilindri non viene riscaldata e il carburante a contatto con le pareti fredde si condensa ed entra nel carter, diluendo l'olio ivi presente, il che porta a un'usura intensa sia del CPG che di tutte le coppie di attrito. La cosa principale sono i perni e le camicie dell'albero motore, nonché il letto dell'albero a camme e l'albero stesso, nonché gli alberi intermedi (maiale) e di equilibratura, ecc.

Inoltre, quando si lavora a motore freddo, questo è particolarmente vero in inverno (una grande quantità di condensa sulle superfici interne del CPG) quando si percorrono brevi distanze, gli additivi nell'olio praticamente non entrano in funzione, non soddisfacendo il ruolo di protezione.

Inoltre, il non riscaldato è più ispessito e non viene più fornito completamente alle coppie di attrito, provocando l'usura delle pareti dei cilindri, inoltre aumenta il consumo di carburante e, di conseguenza, diminuisce la potenza della centrale.

Motivi per la bassa temperatura:

Valvola termostatica sospesa in posizione aperta;

Viaggi frequenti su brevi distanze;

Il termostato o il sensore di temperatura è "più freddo" di quanto specificato dal produttore.

Modalità termica funzionante

Quando il regime termico rientra nell'intervallo operativo specificato, tutti i processi procedono senza alcuna deviazione, nulla minaccia il motore e si verifica solo la sua naturale usura.

Tipi di motore e condizioni di temperatura

Esistono tipi di propulsori a basso e alto potenziamento, nonché "freddi" e "caldi", in cui i processi di funzionamento della combustione del carburante procedono secondo leggi diverse.

La temperatura di funzionamento della valvola termostatica, quando il liquido ha l'opportunità di circolare in un ampio cerchio (per il raffreddamento dopo aver rimosso la temperatura dalla camicia d'acqua), sarà effettivamente la temperatura ottimale.

In questo caso i parametri di riscaldamento saranno diversi, il che dipende direttamente dalla calibrazione del termostato di fabbrica e dal sensore di temperatura per l'attivazione dell'elettroventilatore, ovvero quello che il produttore ha installato sul trasportatore.

Quindi per i motori anche di una sola marca di auto, ad esempio un modello VAZ, dove il riscaldamento di lavoro del liquido di raffreddamento è diverso per i modelli a carburatore e iniezione. Anche qui tutto dipende dalla taratura del termostato fornita dagli sviluppatori e dal tipo di sistema di raffreddamento.

Caratteristiche dei sistemi di raffreddamento e loro influenza sulle condizioni di temperatura

I sistemi di raffreddamento a liquido si dividono in due tipologie:

aprire;
Chiuso (sigillato).

Il sistema di tipo aperto comunica direttamente con l'aria esterna, cioè l'aria può costantemente entrare nel sistema e lasciarlo sotto forma di vapore. Il punto di ebollizione del liquido di raffreddamento è di 100 gradi.

Un sistema chiuso è collegato all'atmosfera attraverso apposite valvole montate nel tappo del radiatore o nel tappo del vaso di espansione. Il rilascio di aria calda e vapore avviene solo con un forte aumento della pressione nel sistema.

Nella foto: un sistema di raffreddamento di tipo chiuso

In un sistema di tipo chiuso, la pressione e il punto di ebollizione dell'antigelo sono molto più alti, che è di circa 110-120 gradi Celsius.

Lo svantaggio di un sistema chiuso è un forte aumento del riscaldamento del motore in caso di depressurizzazione del sistema e guasto della valvola nel tappo del vaso di espansione. Ciò è dovuto al fatto che l'impianto è ad alta pressione e in caso di depressurizzazione la maggior parte del liquido verrà immediatamente espulso.

Se le valvole nel tappo del serbatoio non funzionano correttamente, il liquido inizia a bollire, il che porta anche a un motore critico, seguito da riparazioni complesse e costose.

Ecologia e vita del motore

Quando, per motivi di standard ambientali, iniziarono ad aumentare il regime termico del motore, per la completa combustione del carburante, si scoprì che erano necessari anche altri oli, poiché l'olio che aveva avuto luogo semplicemente non poteva fornire la sua piena protezione ad alte temperature. Ciò ha avuto un impatto negativo sulla risorsa delle centrali elettriche che non erano progettate per funzionare in tali condizioni di temperatura.

Condizioni termiche favorevoli

Il regime termico ottimale entro 85-90 gradi garantisce risparmio di carburante e usura minima delle parti in varie condizioni e modalità operative.
Per mantenere l'impianto di raffreddamento sempre funzionante, ti consigliamo di sottoporti periodicamente alla sua diagnostica per il funzionamento senza problemi della tua auto.

L'auto Mazda 6 classe D è sulla stessa linea di modelli di Ford Mondeo, Skoda Superb, Toyota Camry e altri modelli popolari.

Come propulsore, la Mazda 6 ha ricevuto motori standard del marchio da 1,8, 2,0 e 2,5 litri.

Motore Ford-Mazda 1.8l. Duratec HE/MZR L8

Il propulsore Duratec-HE / MZR L8 è anche chiamato Mazda MZR L8 ed è stato creato dai giapponesi come evoluzione della serie di motori Mazda F. Prima di questo, Ford ha installato Duratec-HE / MZR L8 sui modelli Mondeo, ma in seguito il motore è stato migliorato, hanno installato un sistema di gestione del canale del collettore di aspirazione, un sistema di accensione diretta, valvole a farfalla elettroniche e altro ancora.

Nel Duratec da 1,8 litri è apparsa una trasmissione a catena di distribuzione, che ne ha aumentato l'affidabilità.

Tra i difetti del motore ci sono i regimi flottanti al ventesimo, che si risolvono lavando la valvola a farfalla o cambiando il firmware.

Anche per le triplette Duratec-HE / MZR L8, vibrazioni, colpi e rumori sono caratteristici. In generale, il motore è caratterizzato come problematico ed è meglio scegliere auto con una versione da due litri. 3+

Motore Ford-Mazda 2.0L Duratec HE/MZR LF

Il design del motore Duratec HE / MZR LF 2.0L ripete in gran parte la versione da 1,8 litri, ma il diametro del cilindro in essi è già di 87,5 mm. Il motore della serie MZR è stato sviluppato dagli ingegneri Mazda per i modelli LF e Ford lo ha utilizzato come parte di una collaborazione.

Se confrontiamo la versione da 2,0 litri con la controparte da 1,8 litri, il motore di grande volume è il migliore sotto tutti gli aspetti. Funziona in modo più potente, ma silenzioso e fluido, non ci sono rivoluzioni fluttuanti.

La trasmissione a catena di distribuzione aumenta l'affidabilità dell'unità ed è progettata per un funzionamento fino a 250mila chilometri.

Le carenze includono l'usura prematura delle guarnizioni dell'albero a camme.

Spesso il termostato si guasta, il che influisce sulla temperatura del motore.

Assicurati di controllare i pozzetti delle candele per evitare l'ingresso di olio.

L'assenza di punterie idrauliche ti costringe a regolare i giochi delle valvole ogni 150mila km.

Allo stesso tempo, il Duratec HE / MZR LF da 2,0 litri è caratterizzato positivamente ed è considerato uno dei migliori tra i motori Ford Duratec. quattro

Motore Mazda SkyActiv-G 2.0

Il propulsore SkyActiv-G 2.0 è entrato nella prima serie ed è apparso nel 2011, sostituendo il Ford Duratec. Lo SkyActiv ha una potenza nominale decente fino a 165 CV, ma in alcuni mercati le sue prestazioni sono "strangolate" a 150 per motivi di pagamento delle tasse. Allo stesso tempo, il motore è diventato più economico.

Il motore SkyActiv-G 2.0 ha ricevuto l'iniezione diretta di carburante, un sistema IFGR su due alberi, sollevatori idraulici e un leggero ShPG.

Tra le recensioni negative ci sono il rumore al ventesimo e le vibrazioni che scompaiono dopo che il motore si è riscaldato.

Non sono state ancora riscontrate carenze più significative.

Se scegli un motore per modelli di grandi dimensioni come Mazda CX-5 o Mazda 6, allora è preferibile fermarsi alla versione da 2,5 litri. 4+

Motori	Ford-Mazda 1.8l. Duratec HE/MZR L8	Ford-Mazda 2.0L Duratec HE/MZR LF	Mazda SkyActiv-G 2.0
Produzione
Marca del motore		Duratec HE/MZRLF
Anni di rilascio
Materiale a blocchi	alluminio	Alluminio	alluminio
Sistema di alimentazione	iniettore	Iniettore	iniettore
Numero di cilindri
Valvole per cilindro
Corsa pistone, mm
Diametro cilindro, mm
Rapporto di compressione
Cilindrata del motore, cc
Potenza del motore, CV / giri / min
Coppia, Nm/rpm
Norme ambientali
Peso del motore, kg
Consumo di carburante, l/100 km (per Celica GT) - città - traccia - misto.			8.1 4.8 6.0
Consumo di olio, g/1000 km
Olio motore
Quanto olio c'è nel motore
Viene effettuato il cambio dell'olio, km			15000 (7500)
Temperatura di esercizio del motore, grandine.
Risorsa motore, mille km - secondo la pianta - sulla pratica			n / a. n / a.
messa a punto - potenziale - nessuna perdita di risorse	Nessun dato nessun dato	nessun dato nessun dato	n / a. ~165
Il motore è stato installato	Ford C-Max Mk I Ford Mondeo Mk III Ford Focus Mk II Mazda5 Mazda6 Mazda MX-5	Ford S Max Ford C Max Mk Ford Mondeo Mk III e Mk IV Ford Focus Mk II Mazda 3 Mazda5 Mazda6 Ford Galaxy Mk III

109 110 ..

Mazda6 (2008+). L'antigelo bolle nel vaso di espansione

1. Basso livello di antigelo. Un sistema di raffreddamento che non è riempito al giusto livello non fa fronte al suo compito, quindi la temperatura supera quella critica e il liquido bolle.

2. Guasto della ventola di raffreddamento. La sua funzione è quella di raffreddare forzatamente gli elementi dell'omonimo sistema e il liquido. È chiaro che se la ventola non si accende, la temperatura non scenderà e questo potrebbe portare all'ebollizione del liquido antigelo. Questa situazione è particolarmente critica per la stagione calda.

3. La presenza di una camera d'aria. Il motivo principale del suo aspetto è la depressurizzazione del sistema di raffreddamento. Di conseguenza, sorgono contemporaneamente diversi fattori dannosi per esso. In particolare, la pressione scende, il che significa che il punto di ebollizione dell'antigelo diminuisce. Inoltre, con una lunga permanenza d'aria nell'impianto, gli inibitori che compongono l'antigelo si deteriorano e non svolgono la loro funzione protettiva. E infine, il livello del liquido di raffreddamento scende. Questo è già stato menzionato prima.

4. Refrigerante di bassa qualità. È il problema più comune degli automobilisti che "risparmiano" sull'antigelo. Il fatto è che l'antigelo di bassa qualità, acquistato da un produttore senza scrupoli a basso prezzo, viene diluito con acqua. E poiché il punto di ebollizione dell'acqua è inferiore a quello dell'antigelo, ciò significa che esiste il rischio di ebollizione. Ciò accade particolarmente spesso quando il motore è fermo.

5. Guarnizione della testata. Una guarnizione bruciata spesso fa anche bollire l'antigelo, poiché viola la tenuta del sistema di raffreddamento. Per determinarne il malfunzionamento, puoi avviare il motore e chiedere all'assistente di muoversi lentamente sotto carico. Se nel serbatoio compaiono bolle d'aria, questo è un chiaro segno di guasto della guarnizione, che può essere sostituita solo. Si possono anche osservare residui di refrigerante nello scarico del veicolo. Il livello di antigelo, allo stesso tempo, è notevolmente ridotto.

6. Altri problemi al sistema di raffreddamento. Questi includono: una pompa dell'acqua di un altro produttore, aumento dell'inquinamento del radiatore e mancanza di un normale flusso d'aria. Quest'ultimo malfunzionamento si riscontra spesso con i ventilatori installati sulla pompa dell'acqua. Se un tale ventilatore viene utilizzato senza un involucro speciale, verrà soffiato con aria calda, che viene raccolta dal vano motore. Pertanto, l'uso di un involucro su tale ventilatore è obbligatorio.
Nel caso di una pompa dell'acqua di un altro produttore, le sue pale potrebbero essere notevolmente più piccole del normale, motivo per cui vi è una mancanza di pressione nel sistema. Deve solo essere sostituito, tuttavia, diagnosticare un tale malfunzionamento è piuttosto problematico.

7. Guasto al termostato. Il termostato a una temperatura di circa 90 gradi apre la valvola e "passa" il liquido di raffreddamento in un ampio cerchio del sistema di raffreddamento. Succede che la valvola semplicemente non si apra e il liquido si muova solo in un piccolo cerchio, provocando l'ebollizione. La diagnosi di tale malfunzionamento viene effettuata misurando la temperatura dei tubi di un grande cerchio. Se sono freddi, il malfunzionamento ha davvero toccato il termostato e deve essere sostituito.

8. L'antigelo deve essere cambiato. Questa è la ragione più sicura per bollire. Il fatto è che l'antigelo tende a cambiare la sua composizione chimica durante il funzionamento a lungo termine, il che porterà sicuramente a un cambiamento del suo punto di ebollizione, nonché a un deterioramento delle sue proprietà di raffreddamento. In questo caso, deve solo essere sostituito. Antigelo di scarsa qualità. Se nell'auto viene versato un antigelo di bassa qualità, ovvero un liquido che non soddisfa i requisiti necessari, significa che è probabile che il radiatore bolle. In particolare, stiamo parlando del fatto che il liquido di raffreddamento finto bolle spesso a temperature inferiori a + 100 ° C.

9. Radiatore difettoso. La funzione di questa unità è quella di raffreddare l'antigelo e mantenere in funzione il sistema di raffreddamento. Tuttavia, può subire danni meccanici o semplicemente intasarsi dall'interno o dall'esterno.

10. Rottura della pompa (pompa centrifuga). Poiché il compito di questo meccanismo è pompare il liquido di raffreddamento, quando fallisce, la sua circolazione si interrompe e il volume di liquido che si trova nelle immediate vicinanze del motore inizia a riscaldarsi e, di conseguenza, bolle.

11. Rottura del sensore di temperatura. Tutto è semplice qui. Questo nodo non ha inviato gli opportuni comandi al termostato e/o al ventilatore. Non si sono accesi e il sistema di raffreddamento e il radiatore hanno bollito.

12. Schiuma antigelo. Questo può accadere per vari motivi. Ad esempio, liquido di raffreddamento di bassa qualità, miscelazione di antigelo incompatibili, utilizzo di antigelo non adatto alla macchina, danni alla guarnizione del blocco cilindri, che provoca l'ingresso di aria nel sistema di raffreddamento e, di conseguenza, la sua reazione chimica con il liquido di raffreddamento con il formazione di schiuma.

13. Depressurizzazione del coperchio del serbatoio. Il problema può essere sia nel guasto della valvola di rilascio di sicurezza, sia nella depressurizzazione della guarnizione del coperchio. Inoltre, questo vale sia per il tappo del vaso di espansione che per il tappo del radiatore. Per questo motivo, la pressione nel sistema di raffreddamento viene confrontata con la pressione atmosferica e, pertanto, il punto di ebollizione dell'antigelo diminuisce.

COSA FARE SE IL MOTORE È SURRISCALDATO

Per capire che il motore si è surriscaldato, guarda l'indicatore della temperatura del liquido di raffreddamento. Se la sua temperatura supera la norma, è necessario fermarsi immediatamente sul ciglio della strada e spegnere il motore, attivare l'allarme e impostare il triangolo di emergenza. A proposito, vale la pena notare che alcuni motori possono continuare a funzionare dopo che l'accensione è stata spenta. Questa modalità è un'emergenza, quindi innesta rapidamente la prima marcia, applica il freno e rilascia bruscamente il pedale della frizione. Tale azione influisce negativamente sul disco della frizione, ma ti salverà da guasti al motore.

Apri il cofano dell'auto, così il motore si raffredderà molto più velocemente. È qui che finisce il primo soccorso al motore bollito. Quindi gli automobilisti commettono errori grossolani.

Innanzitutto, in nessun caso aprire il tappo del radiatore o del vaso di espansione. Poiché l'ebollizione avviene nel monoblocco, un serbatoio aperto può provocare un'espulsione piuttosto potente di liquido bollente verso l'esterno, che porta inevitabilmente a ustioni alle mani e al viso.

In secondo luogo, non versare acqua fredda su un motore caldo. La differenza di temperatura porta quasi sempre al fatto che il blocco cilindri può rompersi e quindi non è possibile evitare costose riparazioni.

Non intraprendere alcuna azione fino a quando l'ebollizione non si ferma. Solo dopo puoi prendere uno straccio e aprire con cura il tappo del vaso di espansione, scaricando la pressione residua nell'impianto. Successivamente, riempire la quantità mancante di refrigerante nel serbatoio, facendo attenzione a non salire sul blocco cilindri o sulla sua testata.

Avvia il motore dell'auto e osserva il cambiamento di temperatura del liquido di raffreddamento. Se sale abbastanza velocemente, l'ulteriore spostamento verso la stazione di servizio o il garage è possibile solo su un cavo. Se lentamente, puoi raggiungere il garage o la stazione di servizio da solo, cercando di non fare velocità elevate e di non caricare il motore.

Seguendo queste semplici regole, puoi evitare costose riparazioni del motore e mantenere la tua salute quando lavori con elementi di raffreddamento caldi.