Приветствуем! Приобретение жилья с помощью кредитных средств различных банковских организаций – зачастую единственная возможность для многих граждан приобрести недвижимость в собственность. Но, прежде чем выбирать жилье, необходимо рассчитать – какая сумма ипотеки будет одобрена банком, какие факторы будут учитываться.

• Верхние и нижние пороги кредитных сумм;
• Просмотреть график внесения платежей на весь период кредитования;
• Выбрать удобный тип платежа – аннуитетный или дифференцированный;
• Определить необходимый уровень дохода для одобрения кредита;
• Узнать, как повлияет досрочное гашение ипотеки в разные периоды и при разных суммах;
• Понять итоговый платеж после погашения ипотеки материнским капиталом.

Можно также обратиться в банковское отделение напрямую и предварительно рассчитать возможную сумму будущего кредита.

Какие же факторы при расчете суммы, доступной для кредитования гражданина будет учитывать сам банк:

• Уровень дохода заемщика – ипотечный платеж не должен превышать 40-60% от получаемых гражданином средств. Подтверждается заработок гражданина справкой по форме 2-НДФЛ, либо по установленной банком. Дополнительно могут предоставляться бумаги, подтверждающие доход и занятость по совместительству, иные ежемесячные поступления, допустимые для учета доходных средств.

Сбербанк, например, допускает платеж такого размера, чтобы на каждого члена семьи оставалось порядка 10000 из оставшейся общей суммы доходов. При этом он учитывает дополнительный доход без документов. Это позволяет значительно увеличить сумму кредита.

• Возраст заемщика. Большинство банков ограничивают суммы для лиц, которые на момент погашения кредита будут соответствовать пенсионным возрастным «порогам». Также установлен минимальный возрастной порог для заемщика, в большинстве кредитных организаций – от 21 года.

С 18 лет можно получить ипотеку в Ак Барсе и банке Глобэкс, а максимальный возраст заемщика есть в Сбербанке и Транскапиталбанке (75 лет на момент окончания ипотеки)

• Суммарные расходы на всех членов семьи, количество иждивенцев. У каждого банка свои расчеты по минимальной сумме учета расходов на каждого члена семьи. В среднем эта сумма в пределах минимального прожиточного минимума.

Ряд банков (ВТБ 24, Райффайзенбанк, Транкапиталбанк и др) вообще не учитывают детей и других иждивенцев при расчете суммы кредита. Это позволяет значительно увеличить размер ипотеки. При этом если у вас много детей, а дохода недостаточно, то рекомендуем, прежде всего, обращаться именно в такие банки.

• Наличие действующих и погашенных кредитов, качество выполнения обязательств по ним. При своевременном погашении всех долговых обязательств и хорошей кредитной истории, банк может выдать ипотеку и при наличии других обязательств перед кредитными организациями.

Кредитная история тема отдельного большого разговора. Банки видят не все кредиты, и каждый по-разному трактует допустимое количество просрочек, с точки зрения одобрения. Рекомендуем почитать наш пост « », если у вас есть сомнения в чистоте вашей истории перед банками.

• Возможность предоставить полный пакет документов – льготные программы и ипотека по двум документам имеют сниженный порог максимальной суммы и срока кредитования, но т.к. они позволяют писать любой доход в анкету, то можно получить сумму значительно выше, чем при предоставлении стандартного пакета документов.
• Вид объекта недвижимости – для строящегося, готового жилья, загородной недвижимости допускаемый размер кредита будет различным, как и размер первого взноса и годовая ставка кредитования.
• Наличие или отсутствие созаемщиков и/или поручителей. Необходимо не только, чтобы получить гарантию возврата банковских средств и подтверждение дополнительного дохода. Достаточно часто поручительство оформляется, например, на время строительства объекта при оформлении ипотеки на строящееся жилье.
• Стоимость кредитуемого объекта. Сверяется с отчетом об оценке, предоставляемой заемщиком. При значительной разнице в зачет пойдет исключительно цена, указанная в банковских документах, либо заемщику придется выбрать другой объект недвижимости.
• Место жительства заемщика – для жителей столичных регионов пороги минимальных и максимальных сумм меняются.
• Наличие или отсутствие страхового полиса повлияет на ставку по кредиту и соответственно скажется на финансовых возможностях заемщика оплачивать те или иные платежи.
• Льготное положение гражданина – участие в государственных программах предоставления субсидий, либо наличие зарплатной карты банка.
• Возможности самого банка. Учитывая свои расходы и время по оформлению и обслуживанию кредита, банк определит возможную для кредитования сумму.

Минимум

Средний минимальный размер ипотекив процентах к общей стоимости недвижимости равен 25-30%. Меньше – 10-20% не столько граждане реже запрашивают, сколько невыгодно предоставлять для самого банковского учреждения.

Минимальная сумма ипотечного кредита возможна в Россельхозбанке – это всего 100 000 рублей.

Не окажут влияния на итоговую сумму вносимые заемщиком платежи:

• По оформлению страховки на кредитуемый недвижимый объект;
• По проведению оценочной экспертизы объекта независимым экспертом;
• Нотариальные и иные сделки по регистрации недвижимости или оформлению технической документации.

В связи с обязательностью залога банку приобретаемого недвижимого объекта, при наличии почти всей стоимости квартиры у заемщика, рекомендуется оформить не ипотеку с минимальной ставкой на минимальную же сумму, а небольшой потребительский кредит, для выдачи которого не нужно оформление залога и страхования объекта.

В любом случае, заемщику необходимо тщательно изучать условия кредитного договора, возможно или нет оформление в кредит именно минимальной суммы, процент ее от общей стоимости жилья и условия кредитования при оформлении кредита на 100% стоимостинедвижимости.

Максимум

Максимальный размер ипотечного кредита в среднем равен 70-80% стоимости от стоимости приобретаемого недвижимого объекта и также зависит от ряда внешних факторов и условий со стороны заемщика и банка.

При достижении порога суммы в 100% стоит быть настороже. Такое кредитование обычно одобряется для лиц, у которых отсутствуют накопления на первоначальный взнос, поэтому ставка по кредиту может быть изменена в большую сторону.

Также при 100% кредитовании или запросе максимально возможной суммы заемщику обычно уменьшается срок предоставления кредита, и вводятся какие-либо дополнительные условия.

Максимальная сумма ипотечного кредита зависит от следующих факторов:

1. Совокупного дохода семьи. Созаемщик по ипотеке позволит увеличить размер кредита.
2. Количества иждивенцев. Чем больше иждивенцев, тем меньше сумма одобрения, чтобы её увеличить необходимо, рассмотреть банки, которые их не учитывают или заключить брачный договор и убрать одного супруга из сделки.
3. Долговых обязательств. Кредитные карты (даже если вы ими не пользуетесь), кредиты очень сильно могут подрезать вам максимальный лимит кредитования. Обязательно закройте все ненужное, а если долгов сильно много, то, возможно, опять же без брачника не обойтись. Он позволит вывести из сделки супруга, у которого максимальная долговая нагрузка.
4. Региона приобретения объекта. В Москве и Питере суммы больше.
5. Банка и его ипотечной программы. Каждый банк самостоятельно определяет свою кредитную политику и устанавливает лимиты по различным видам программ.

Максимально возможную сумму ипотечного кредита рекомендуется оформлять лицам, которые имеют установку и возможность досрочно погасить долговые обязательства, либо заемщикам с довольно высоким уровнем дохода.

Предложения топ – 10 ипотечных банков

Рассматривая различные кредитные предложения, изначально лучше точно выяснить — сколько дают ипотеку в том или ином банке, достаточно ли будет этой суммы для займа и какие существуют подводные камни и нюансы. Рассмотрим, какие максимальные и минимальные суммы дадут ведущие российские банки гражданам, обратившимся за ипотечным займом.

Банк	Минимальная сумма ипотеки, рублей	Максимальная сумма ипотеки, рублей	Нюансы
Сбербанк	300000	15000000	Повышенную ипотечную сумму банк дает для покупки жилья в Москве, Санкт-Петербурге и соответствующих областях
ВТБ-24	600000	60000000	Возможно приобретение строящегося, готового или уже заложенного в банке жилья
Райфайзенбанк	500000	26000000	Для Московской области минимум увеличен до 800000 рублей
ВТБ Банк Москвы	600000	8000000	Максимум един для всех программ кредитования
Газпромбанк	500000	45000000	Минимум - не менее 15% от общей стоимости кредитуемого объекта
Банк ДельтаКредит	300000	20000000	Для Москвы первый взнос равен 600000
Россельхозбанк	100000	20000000	Сумма и ставка едины для первичного и вторичного рынка
Банк Санкт Петербург	500000	30000000	Для получения максимальных средств необходимо, чтобы ипотека оформлялась на уже готовое жилье (вторичку) на сокращенный срок не более 15 лет
Банк Возрождение	300000	30000000	Допускается первоначальный взнос до 80%
Абсолют Банк	300000	20000000	Единый размер для первичного и вторичного рынка

Когда стоит оформлять ипотеку, а когда проще взять потреб

Банки неслучайно обозначают два типа порогов по ипотечным кредитам.

«за» ипотеку:

• Ставка чуть ниже;
• Приемлемый платеж на весь срок кредитования;
• Можно получить возврат процентов по ипотеке и другие льготы от государства;
• Полное или частичное досрочное погашение, в том числе с помощью мат.капитала.

«за» потреб:

• Недвижимость подлежит залогу в банке и при погашении кредита тратится достаточно много времени на снятие обременения и средств на переоформление сделки в Росреестре. Проще оформить на покупку квартиры потребительский кредит под более высокий процент;
• Вы свободно можете распоряжаться по своему усмотрению объектом недвижимости;
• Скорость получения потреба и проведения сделки в разы быстрее, чем по ипотеке.

Избежать залога и высоких процентов можно, оформив рассрочку в офисе застройщика или у продавца. Срок ее может быть от нескольких месяцев до пары лет.

Если вам нужна юридическая поддержка по сделке, то её легко получить с помощью нашего бесплатного консультанта-юриста. Он подскажет вам по всем нюансам. Оставьте свой запрос в специальной форме.

Подать заявку на ипотеку можно через этот сервис , а узнать, можно из нашей прошлой статьи.

Ждем ваших вопросов и предложений ниже. Поддержите наш проект в социальных сетях и оцените статью.

$("h1").addClass("shares_block"); $(document).ready(function(){ if($("a.rss").length) $("a.rss").after($(".share.top")); else $("h1").before($(".share.top")); })

Вопросом о том, как высоко может взлететь квадрокоптер, задавался каждый, кто хоть раз в жизни видел подобное устройство. Ответим сразу, что до орбиты Земли такое устройство не долетит, и для этих целей существуют абсолютно иные аппараты. А квадрокоптеры, рассчитанные на развлечения и профессиональную фотосъемку с воздуха имеют четкие параметры, на которые мы и обратим внимание.

От чего зависит максимальная высота квадрокоптера

Для того, чтобы поднять квадрокоптер максимально высоко в воздух, недостаточно одного желания. С точки зрения управления требуется еще и терпение, с которым долго придется жать на джойстик в одном единственном направлении до тех пор, пока он не достигнет своего пикового положения в воздухе. Верхняя граница этого пикового положения и будет соответствовать величине максимальной высоты квадрокоптера.

У каждой модели летающих дронов эта характеристика индивидуальна и зависит от целой совокупности факторов. Основными их них являются мощность двигателей, емкость аккумуляторов, дальность действия сигнала аппаратуры и программные настройки.

Если последние пользователь может менять по своему усмотрению в ряде случаев, таких как, например, полностью собранный своими руками квадрокоптер, то прочие параметры обычно не регулируются и полностью зависят от аппаратных комплектующих модели. Емкость аккумуляторов в большую сторону отрегулировать невозможно, однако, их можно заменить более емкими при условии, что это позволяют сделать прочие комплектующие, поскольку несоответствие входного и выходного напряжений могут привести к тому, что квадрокоптер придется выкинуть из-за поломки.

Если дальность действия аппаратуры можно увеличить посредством использования репитеров и ретрансляторов сигнала, приобретенных дополнительно в качестве вспомогательного аксессуара, то мощность моторов без вреда для квадрокоптера увеличить невозможно. Замена двигателей может стать причиной отказа в сервисном обслуживании устройства, если таковое предполагается производителем.

Максимальная высота дронов разных моделей

Если в целом рассматривать категории квадрокоптеров, то наименьшей высотой полета будут обладать комнатные модели. Причина тому не высота потолков, а все та же дальность действия сигнала аппаратуры. В миниатюрных нано и микромоделях в качестве управляющего сигнала часто используется канал Bluetooth, дальность действия которого обычно не превышает 50 метров. Чаще всего в спецификациях производитель указывает эффективный радиус действия который составляет 20-30 метров, когда небольшие препятствия не становятся препоной между качеством управления и удовольствием от эксплуатации.

Для подобных моделей этого вполне достаточно поскольку столь небольшие устройства редко эксплуатируются на больших территориях. Модели среднего размера бюджетного ценового диапазона обычно имеют больший радиус действия аппаратуры, отчего и высота полета также увеличивается. Для управления используются в этом случае радиочастоты, сила которых напрямую зависит от мощности приемника и передатчика.

В бюджетных моделях они очень редко обладают достаточной силой, и поэтому максимальная высота полета в таких случаях ограничивается высотой в диапазоне от 100 до 500 метров. Вторая причина этому – коллекторные маломощные двигатели, которые не позволяют высоко взлететь над землей. Чтобы они не сгорели в процессе полета, на них устанавливаются контроллеры, которые и ограничивают обороты двигателей, и соответственно предотвращают перегорание этих электронных запчастей.

С увеличением качества комплектующих, к сожалению, повышается и их стоимость. Поэтому неспроста модели более высокой ценовой категории поднимаются гораздо выше в воздух. Модели базового уровня поднимаются на высоту 1,5-2 км. Это обеспечивается и более мощными передатчиками сигнала, и более надежными бесколлекторными моторами. Они гораздо эффективнее преодолевают силу земного притяжения и поднимают квадрокоптер выше и выше. Однако это не предел.

Наиболее продвинутые модели могут подниматься в воздух гораздо выше. Некоторые из них, которые могут летать в воздухе дольше за счет более емких аккумуляторов, могут подниматься выше именно по этой причине. Также им помогают специально разработанные моторы и каналы передачи данных с усиленным потоком, которые в конечном итоге обеспечивают высоту полета в 10000 метров над уровнем моря. Чтобы не быть голословными, приведем примеры моделей и их наибольшую высоту полета:

• Flairics Journalist - 2000 метров
• Homeland Surveillance RDASS Q1000 - 3657 метров
• JYU Spider X – 4000 метров
• DJI Phantom 4 – 6000 метров
• AEE F100 Drone – 10000 метров

Напутствие

Если вы решитесь поднять квадрокоптер на максимально доступную для него пиковую высоту учтите, что для этого требуется максимальный заряд аккумулятора. Многие модели, особенно недорогие, не имеют функции самосохранения. При критическом заряде аккумулятора могут попросту рухнуть на землю независимо от того, какая под квадрокоптером высота. Поэтому, чем выше он будет находиться в пиковом положении, тем больше повреждений может получить его конструкция после падения.

От таких случаев спасает только 2 вещи – это невероятная реакция и ловкость оператора, либо резервный спасательный парашют, срабатывающий на случай падения квадрокоптера. О его наличии стоит позаботиться заблаговременно и приобрести его за дополнительную плату если он входит в комплект аксессуаров, сочетаемых с вашей моделью дрона.

Купить отличные квадрокоптеры вы можете в - бесплатная доставка по России и СНГ, хорошие цены!

Видео с высотными полетами квадрокоптеров

MS03677896313 11-07-2015 04:20

Здравствуйте дорогое сообщество!

Как уже некоторые знают, заточкой я занимаюсь ещё относительно не долго и поэтому сразу прошу простить за некоторую неточность.

Я заметил, что не все стали можно довести до определённой остроты. Тут на форуме я к сожалению не нашёл похожей темы и поэтому хотел обратиться к знатокам.
Вот собственно и вопрос: отчего зависит максимальная острота ножа?
Чтобы не раздувать сильно тему, сразу несколько упрощений. Скажем у нас ножи с практически одной и той же геометрией и затачиваем мы оба ножа одним и тем же методом с одинаковым углом... причём затачивает один человек.

Почитав разные источники, я нашёл человека утверждающего, что это зависит от размера зерна. То есть если зерно 20 микрометров, то точить абразивом с зерном 10 микрометров ничего не принесёт, так как на абразиве в 20 микрометров уже все возможности исчерпаны. Возможно ли такое?

Второе мнение было, что зависит от стали. Как я понял высокоуглеродистые стали можно заточить намного острее чем нержавеющие сорта стали. Тут не было представлено объяснение почему.

Что вы об этом думаете?

Skif 77 11-07-2015 07:00

quote: Originally posted by MS03677896313

Чтобы не раздувать сильно тему

Уважаемый человек без имени (в профиле имени нет) , я три раза всё перечитал,.. потом мне стало смешно. Я не большой знаток, я только учусь. Постарайтесь в дальнейшем задавать по одному вопросу, и по меньше читать эти "разные источники". С уважением Сергей.

Пал/Бор 11-07-2015 07:39

Почитав разные источники,

Я лет 30 точил обломками заточных кругов с минимум где то 600.А заусенку проверял на ногте.И всем нравилось.Потом появилась Лански с минимумом в 1200.И жена стала ругаться за излишнюю остроту.Ей непривычно.Сейчас для Лански сделан комплект алмазов и всех всё устраивает тк нестало агрессивной пилы,а появилась чистая долгоиграющая микропила.Забираться в дебри высокогритных камней я не буду.
Я знаю что не все в этом разделе сочтут мой совет правильным,но я бы посоветовал вам купить обычный Чин.Апекс+комплект Венёвских алмазов+ ХОРОШУЮ лупу.И на первое время вам хватит.Выдержанный угол+отсуствие заусенки=острый нож.Чем ровнее микропила и лучше сталь,тем дольше проживёт РК.А дальше сами поймёте насколько вам нужны эксперименты с углами на конкретном ноже,или мусата хватит.

MS03677896313 11-07-2015 10:58

Апекс у меня уже давно есть... и к нему набор камней... позже я прикупил пару натуральных камней... недавно купил транс от нортона... меня чисто интересовало, почему один нож острее другого... больше ничего...

MS03677896313 11-07-2015 11:49

Ребята, я же серьёзно спрашиваю... а тут начинается философия
Один про слона и кита, другой про казака и лошадей...

grinderman 11-07-2015 12:19

Я еще свои "5 копеек" добавлю:

Пал/Бор 11-07-2015 13:38

quote: Originally posted by MS03677896313:

. апекс у меня уже давно есть... и к нему набор камней... позже я прикупил пару натуральных камней... недавно купил транс от нортона... меня чисто интересовало, почему один нож острее другого... больше ничего...

Вы не совсем правильно меня поняли.Один нож острее другого по причине недоточенности.А это выражается в:заусенке,разной чистоте РК(та самая микропила,на сколько она микро),угле сведения.А отсюда:нет самоточного камня,есть руки его держащие,не все камни одинаково работают по всем сталям,какой то может драть,хоть и будет высокой гритности,а какой то засалится и будет скользить.А есть мягкие стали из которых по недоразумению сделали нож,или ТО не правильное.Вот и получается что вы эту самую заусенку гоняете со стороны на сторону,или она у вас просто отвалилась,а осталась опять непойми какая кромка.А отвалилась она по причине чють сильного нажима,который вы дали,из за засаленности камня.Или наоборот - камень не режет металл,а выглаживает его.Вы сделали 50ходов,кромка заблестела чють ярче,но до снятия заусенки вам еще по хорошему несколько раз по50 надо пройти.Но увидеть это можно только в ХОРОШУЮ оптику,с правильным светом.Это я еще не лезу в дебри СОЖ. Это отдельно.
С алмазами (лично мне) проще.Они универсальнее,грызут все подряд и меньше салятся.А так как я не не ставлю себе задачу с первого раза вывести все риски от предыдущего номера,они выводятся после второго-третьго раза.Знаю что неправильно,но время дорого.Мне сета алмаз+кожа с ГОИ хватает.А когда нож подсаживается использую мусат из полированной 200мм биты РН2.
Я бы вам для лучшего понимания посоветовал почитать теорию,которую дает модератор Николай и попробовать поточить не только домашние ножи.
И еще.Лично мне кажется что ножи из углеродки более "резучие" чем нержавейка.И заточить нож из Р6М5 мне легче чем из 440.

Фрол Фрол 11-07-2015 13:54

quote: Originally posted by MS03677896313:

То есть если зерно 20 микрометров, то точить абразивом с зерном 10 микрометров ничего не принесёт, так как на абразиве в 20 микрометров уже все возможности исчерпаны. Возможно ли такое?

Обязательно 20 мкр, потом 10 мкр, потом 5 мкр, потом 1 мкр, можно еже меньше, если совесть позволяет:-) только хорошо бы в мелкоском позырить и убедиться что риски 20-ки затерлись 10-кой и так далее.
Уважаемый, вы чего хотели? Оранжевые штаны? :-) шутка:-)
Какие цели перед собой ставите? Карандаш подточить, али волос с бороды на весу застругать?
При навыке можно и китайский кухонник за 100 рэ из нержавейки до стругания волоса довести или на 600 резов по канату, есть и такие спецы по цыганской заточке:-)

MS03677896313 12-07-2015 13:35

Один нож острее другого по причине недоточенности.А это выражается в:заусенке,разной чистоте РК(та самая микропила,на сколько она микро),угле сведения.А отсюда:нет самоточного камня,есть руки его держащие,не все камни одинаково работают по всем сталям,какой то может драть,хоть и будет высокой гритности,а какой то засалится и будет скользить.

То есть, если я правильно вас понимаю, вы утверждаете что любую сталь (допустим что состав и ТО оптимальные) можно довести до скажем 0,5 микрон?

quote: Originally posted by Пал/Бор:

Вы сделали 50ходов,кромка заблестела чють ярче,но до снятия заусенки вам еще по хорошему несколько раз по50 надо пройти.

А как можно ещё установить есть ли заусенец или нет, кроме как на микроскопе? И как его удалить. Когда у меня появляется заусенец с обоих сторон я начинаю проводить с каждой стороны по 10 раз... потом по 9, по 8 и так далее. Дойдя до одного раза, я думал, что заусенец так и так снят... я разве ошибаюсь?

quote: Originally posted by Пал/Бор:

Лично мне кажется что ножи из углеродки более "резучие" чем нержавейка.

Вот видите... это опять же пункт один... и получается маленькая нестыковочка...

Обязательно 20 мкр, потом 10 мкр, потом 5 мкр, потом 1 мкр, можно еже меньше, если совесть позволяет:-)

Дорогой Фрол Фрол, вы меня вообще не правильно поняли. Я говорил о том что если сталь на ноже имеет зерно в 20 микрон, то есть ли смысл точить её абразивом с 10 микрон... а какой камень следует за каким (по размеру зерна), это я думаю понимает даже человек не разу не точивший... но всё же спасибо

oldTor 12-07-2015 14:06

заусенец бывает разный. И видимый глазу под правильным освещением (освещение - во многом ключевой момент при работе - почитайте тему заточки по бликам, например), и еле заметный, а человеческий глаз в состоянии различать объекты менее 10мкм невооружённым взглядом.
Мелкие заусеночные явления, можно при некотором навыке ощутить при проводке кромкой по ногтю, иногда те, которые глазу уже незаметны, ну и ещё более мелкие - уже да, под микроскопом, а то и только на микрофото.
Почитайте тему о заусенцах, их было как минимум две-три - вопрос возникает с завидной регулярностью, и с завидной же регулярностью те темы никто не ищет и не читает толком.

Если сталь имеет например "слоноподобные" карбиды хрома под 30мкм даже, это не значит что её нельзя остро заточить.
Можно. Только придётся попыхтеть, ибо карбиды не только твёрдые, но и хрупкие, а также много зависит от свойств матрицы.
Можно их выломать с зоны РК, можно раскрошить и они повылетают, можно много накосячить и заменить геометрическую остроту - стремление к максимально малому радиусу скругления РК, наличием агрессивной риски на РК, не обладающей особенной стойкостью при резе плотных и\или вязких материалов, например древесины или пластика.
Но часто можно всё-таки получить приемлемую именно по тонкости РК, подбором абразивов и техники работы.
Другое дело, что я вот не считаю нормальным, когда в стали карбиды такого размера. Это годится для любителей "самовыкрашивающшейся", тьфу - самообновляющейся кромки, которой аккуратно и чистенько выстругать, например, топорище - адский труд.
Так что смысл имеет, но в том случае, если Вы считаете целесообразным возиться с конкретным клинком, и имеете достаточно терпения, навыков работы, и арсенала абразивов для подбора под конкретный клинок.

oldTor 12-07-2015 14:30

Вот Вам пример, кстати того, что ещё не заусенец, но может им стать буквально за пару проходов на пастированном ремне, да и на тонком камне, если чуть передавить или поработать ОТ зерна:

Это фаска бритвы, финишированная на яшме. мелкие деления на шкале = 0,02 мм. - 20мкм.
Яшма - не лучший камень для финиша бритв, пробовал из спортивного интереса, но вот обратите внимание на самую кромочку - она чуть светлее остального подвода - бликует, и имеет нечто похожее на замины - в будущем, при поюзе, они там и появятся.
Но это ещё не заусенка - это просто очень тонкая кромка, но получившая в процессе достижения такой её тонкости - "усталость" - т.е. я считаю, что переработал.
Нельзя такой тоненький кусок стали долго мучать - нагрузки там на микроуровне - аццкие. И при контроле в микроскоп при заточке - постепенно научаешься такие моменты "сечь" - что вот тут стойко не будет - я почти начал вытаскивать с кромки новую микрозаусенку.
Так что когда речь о тонкой кромке, об этапах, когда влияние пластических деформаций на конечный результат куда больше, чем на заточных - тут очень много тонкостей.
И разбираться там ещё очень и очень много.

MS03677896313 12-07-2015 21:16

oldTor, спасибо большое за разъяснения. Ваша оптика просто наводит слюну... что за техника если не секрет?

Но это ещё не заусенка - это просто очень тонкая кромка, но получившая в процессе достижения такой её тонкости - "усталость"

То есть, можно и нечаянно переточить кромку (то есть слишком усердно заточить) до такого состояния... это касается только бритв с мягкой стали или имеет место тоже в заточки ножей скажем с общим углом в 40??

oldTor 12-07-2015 21:43

Спасибо)

Да, вполне.

MS03677896313 12-07-2015 22:34

quote: Originally posted by oldTor:

Микроскоп Peak 2008-50, тушка samsung NX300, объектив Индустар 61 л/з мс с средним макрокольцом из набора m42.

Ого... так ты насаживаешь на NX300 объектив и фотографируешь через микроскоп? Или там ещё преспособа фиксировать фотоаппарат?

oldTor 12-07-2015 22:48

у Индустара 61 конструкция такова, что передняя часть объектива является как бы "естественной блендой", в которую прекрасно мягенько утапливается резиновый наглазник на окуляр микроскопа. Конечно требуется некоторый навык, чтобы так снимать "с рук" чтобы шевелёнка была на минимуме, но удаётся и даже на низких значениях ISO - 100-250.
Поначалу парился со штативом, но на это уходило слишком много времени, так что пришлось учиться приноравливаться вручную)
Сначала фокусом Индустара ловлю измерительную шкалу микроскопа, а фокусировка на объекте изучения уже производится кольцом фокусировки микроскопа - это Олегу (Botanic) спасибо за идею.

Фрол Фрол 13-07-2015 11:35

quote: Originally posted by MS03677896313:

А как можно ещё установить есть ли заусенец или нет, кроме как на микроскопе?

А я не устанавливаю:-) я теоретически думаю, что он там должен быть:-) а убираю просто, 3-5 ров по деревяшке поперек слоев, потом пробую на остроту, если стало агрессивнее, значит заусенец обломился, затем опять довожу чуть повышая угол и опять на деревяшку, если после этого стало острее, но "плавнее", то хорошо:-) Если после 5-6 резов по твердой деревяшке нож под своим весом режет целлофан от обычного пакета и бреет волос, то меня это вполне устраивает.

Фрол Фрол 13-07-2015 11:39

quote: Originally posted by MS03677896313:

если сталь на ноже имеет зерно в 20 микрон

Правильно сказал Ярослав, это уже слонопатамы, а не карбиды, проблемы будут РК, сыпаться будет. Тут наверно углы нужны как у зубила.
Попался как-то такой нож, я ему микроподвод линзой сдел на градусов на 90 на очень мягком сланце с густой суспезией. Мясо хорошо резал, правда.

MS03677896313 13-07-2015 19:03

MS03677896313 13-07-2015 19:07

quote: Originally posted by Фрол Фрол:

Правильно сказал Ярослав, это уже слонопатамы, а не карбиды, проблемы будут РК, сыпаться будет.

Вот таблица сталей с размером зёрн (средний столбик).
В нём говориться, что самая самая мелкозернистая сталь начинается от 12 микронов. Я не уверен что на всех ножах идёт самая мелкозернистая сталь.
Хотя кто знает... может у вас в России сталь лучше чем у нас в Германии...

oldTor 13-07-2015 19:21

Для примера возьму, скажем быстрорезы, по ГОСТ-ам. р6м5, р18....

"Наиболее эффективное улучшение структуры достигается в быстрорежущих сталях, полученных методом порошковой металлургии. Расплавленную сталь распыляют в инертном газе для предупреждения окисления. При этом образуется мелкодисперсный порошок со сферической формой отдельных элементов, диаметром 100:600мкм. Порошки прессуют в холодном состоянии при давлении около 400МПа, затем производят прессование в горячем состоянии при 1150?:1200?C и давлении 140:150МПа в вакууме. Полученные заготовки куют на необходимые размеры.

Размеры карбидов в сталях, полученных таким методом весьма небольшие - 2:3мкм (в сталях обычного производства встречаются карбиды размером до 12:15мкм). Распределение карбидов (карбидная неоднородность) соответствует 1:2 баллу."

P.S. Не знаю откуда Ваша таблица и что в ней, однако осмелюсь предположить, что это примерно то, что показано в статье на которую я дал ссылку, в таблице 5.
Т.е. не размер карбидов, а допустимый балл карбидной неоднородности определённых сталей в зависимости от диаметра проката по некоему стандарту, аналогу ГОСТа, или что-то подобное. Похоже?

Nikolay_K 13-07-2015 19:44

1) в стали есть как карбидная фаза, так и собственно мартенсит
и для каждой из этих фаз есть некоторое распределение частиц по размерам
давайте чётко это различать не сваливая в одну кучу.

мартенситные стали обычно оценивают по однородности и распределению карбидной фазы.

аустенитные --- по размеру зерна

2) но в некоторых мартенситных сталях карбидов и карбидной фазы может вообще не быть, например в азот-упрочнённых.

3) ASTM E112 и McQuaid Ehn test для определения размера зерна стали обычно актуальны только для сталей аустенитного класса, а не для мартенситных
и потому для наших задач значения не имеет (аустенит не годится для изготовления ножей)

разглядеть структуру мартенситной стали и охарактеризовать размер её зерна при помощи обычного оптического микроскопа затруднительно...

по мартенситным сталям можно посмотреть подробности в книге:

ASM Specialty Handbook: Tool Materials
Editor: Joseph R. Davis
ISBN: 978-0-87170-545-7

oldTor 13-07-2015 19:45

А по поводу немецких сталей, у меня хорошее впечатление. Я уже когда-то сравнивал в заточке и в видимой в доступном мне тогда увеличении, разницу.
Вот тут результат заточки старенького уже Бокера родного, года выпуска эдак 2006-го:
http://www.liveinternet.ru/users/oldtor/post310633818/
А вот потуги расейской "авторской термички" с "самообновляющейся РК", рассчитанной, видимо на тех, кто ножом кроме каната ничего не режет:
http://www.liveinternet.ru/users/oldtor/post310287314/

Вот налицо и разность обработки и разность качества.
Мне, правда, удалось справиться с клинком из нижнего обзора, но пришлось попыхтеть.....

Nikolay_K 13-07-2015 20:05

тот самый, из которого производят лезвия своих бритв Gillette и Wilkinson

Энд 13-07-2015 21:40

на сегодня считается Sandvik 12C27
тот самый, из которого производят лезвия своих бритв Gillette и Wilkinson

близко к нему я бы поставил MBS-26

за ними где-то неподалёку будут AEB-L, Sandvik 13С27 и т.п.

А где можно посмотреть фактуру из которой сделан этот вывод? Или хотя бы просто ссылку на книгу или сообщение. Интересует сама фактура и какие ещё стали сравнивались. Спасибо.

Nikolay_K 14-07-2015 02:32

А где можно посмотреть фактуру из которой сделан этот вывод?

мне удалось получить остроту от которой я даже сам удивился

и это было 6 лет тому назад, Карл!

oldTor 14-07-2015 02:44

В общем, если максимально кратко ответить на вопрос этой темы, опустив ТО, марку стали, задачи, времязатраты, материальные затраты и прочее, то останется краткое:
"максимальная острота ножа зависит от подхода к делу".

Энд 14-07-2015 10:47

quote: Originally posted by Nikolay_K:

лучшей сталью для любителей бритвенно тонкой кромки
на сегодня считается Sandvik 12C27

quote: Originally posted by Nikolay_K:

вывод сделан на основе прочитанного на форумах, в интернетах, услышанного от умных людей и проверенного на собственной практике

Так бы и писали, что считается Nikolay_K, а сталь Sandvik 12C27 по многим отзывам обладает хорошими характеристиками, позволяющая получить острую и прочную кромку. Сразу прям лучшая и это единодушное мнение. Будто на Ao2, Gin3, VG-10 и некоторых других сталях не получить бритвенно острой и прочной кромки.
.
.
.

quote: Originally posted by Nikolay_K:

именно на ноже из Sandvik 12C27 с очень хорошей ТМО

Nikolay_K 14-07-2015 11:22

quote: Originally posted by Энд:

Так бы и писали, что считается Nikolay_K, ...

Сразу прям лучшая и это единодушное мнение. Будто на Ao2, Gin3, VG-10 и некоторых других сталях не получить бритвенно острой и прочной кромки.

Ага,
слона то я и не заметил...

и то, что 90% лезвий на современном рынке делают из этой стали
это пустяки и мелочи, правда?

получать "бритвенно острую кромку на VG10" Nikolay_K впоследствии тоже научился, но это оказалось сложнее и результат сильнее зависит от ТМО

потому что карбиды у VG10 довольно крупные
по сравнению с 12C27

quote: Originally posted by Энд:

из такого кухонные ножи где-нибудь сейчас продают. Настоящие кухонные, а не финки и тд, что можно лишь адаптировать под кухню.

когда-то были очень хорошие кухонники от шведской EKA
и стоили очень умеренно

потом сильно подорожали и пропали...

сейчас можно найти шикарные кухонники японского производства
из Sandvik 19С27 c крио-ТМО, великолепным сведением, красивой отделкой и прочими прелестями
но цена не копеечная... подороже чем Tramontina Century

Энд 14-07-2015 11:35

Nikolay_K, ну причём тут лезвия. Мы же тут про реальные вещи. "Выживальные" ножи из Sandvik 19С27 найти можно, но не всем нужно, а вот "кухня" думаю многим будет интерна. Киньте пожалуйста ссылку/фото/фирму на ножи из "Sandvik 19С27 c крио-ТМО, великолепным сведением, красивой отделкой и прочими прелестями, но цена не копеечная... " - можно без прелестей, желательно побюджетнее. Пока получается, что трамонтина и Танака нашефсё - и цена умеренная и стали отличные. Но на кухню из сэндвик всё равно киньте ссылку. Спасибо.

Энд 14-07-2015 14:17

Botanic, ну купить-то где? Добавил к поиску buying и тп - что-тоне много предложений. Всё фолдеры одни. У моры целый один шеф. Остальное так или иначе спец.назначения - под рыбу, филе и тд. У опинеля мелкие одни. Вот и получается, типа отличная сталюка, а домой и купить нечего. Я бы на японский кухонник глянул. И это, против сэндвика ничего против не имею, но что уж остальные стали обходить стороной и так вот странно обобщать.

И то что сейчас продают - того же качества? Я бы купил на кухню на попробовать.

СергейКу 14-07-2015 14:24

opinel нож кухонный купить - набери...

Botanic 14-07-2015 14:25

quote: Нож кухонный поварской Intempora ?218 19.7 см

Если нужно побольше - см. opinel #13

Энд 14-07-2015 14:43

О, зашибись. Спасибо. А то зашел на сайт EKA и что-то припух - почти 7000руб и это по скидке. Но 3-4000руб тоже не мало, уже ВГ-10 смотреть можно. Надо всё таки прикупить для образования - та мора на картинке показалась симпатичной и японы интересные. У меня есть мелкий нерж. opinel, но ВГ-10 по мне однозначно лучше - и точится до реза волоса без проблем и заточку держит. Про "буиаги" даже не говорю.

Только я обратил внимание, что кое-где, в частности японцах, указано не Sandvik 12C27, а 19 C27. Это соотносимые стали, т.е. 19 C27 также легко дает острую и относительно прочную кромку как и 12C27? Я не сравнивал, мне хватило, что "бумаги" и ВГ-10 лучше 12C27 на опинеле.

Nikolay_K 14-07-2015 16:02

и вернёмся к исходному вопросу.

1) хим. состав стали

vovchiklj 14-07-2015 16:27

Nikolay_K, Все правильно написали, только однобоко. Все что Вами написано выше можно упростить, острую кромку можно получить только на качественной стали. Но дедовские косы до сих пор в умелых руках работают (это тоже частный случай).
Может правильнее написать что "получить максимально тонкую и острую кромку" можно после правильного выбора метода заточки?

oldTor 14-07-2015 17:47

А на дедовских косах разве плохая сталь? Я вот прадедовой косой очень даже доволен!

vovchiklj 14-07-2015 22:41

oldTor, это просто как частный случай.
В целом я к другому хотел привлечь внимание.
Я 1,5 года слежу за темой заточки, и часто люди забывают что и зачем они точат. То канат пилят, то волшебные камни ищут, а то и в "меч кладенец " верят, который режет все и вся, и день ото дня только острее становится))
Я далеко не специалист, но я бы задачу по другому решал:
1) сначало определиться, что и в каких условиях резать
2) выбрать под первый пункт железку (по цене качеству и целесообразности). А может и не железку
3) и потом в зависимости от выбранного материала выбирать метод заточки, чтоб получить ту самую острую кромку.
Извините, что то разговорился)))

MS03677896313 14-07-2015 23:12

quote: Originally posted by Nikolay_K:

А теперь давайте внимательно посмотрим на то, как называется тема
и вернёмся к исходному вопросу.

обобщая можно сказать, что возможность получить максимально тонкую и острую кромку реализуется при сочетании нескольких факторов:

1) хим. состав стали
(вредных примесей типа серы и фосфора должно быть как можно меньше --- это очень важный и принципиальный момент)

2) технология производства стали (порошковые технологии могут дать возможность получить более тонкодисперсную и более однородно-распределённую карбидную фазу)

4) отсутствие в процессе производства изделия вредных воздействий способных оказать влияние на технологическую память стали

5) качественная заточка на хороших абразивах

И каждый из перечисленных факторов важен.

Да, я думаю вы правы... тут несколько важных факторов. Огромно спасибо всем за разъяснения... особенно Nikolay_K и OldTor

MS03677896313 15-07-2015 22:29

У меня всё-же возник ещё один вопрос... а как на порошковых сталях с заусенцем... речь особенно о M390 ... там он вообще есть или его нету?

oldTor 15-07-2015 23:42

Образование заусенца может не быть заметным, при работе на определённых абразивах и при определённой технике работы.
Всё это может не давать ему вырасти до сколько-нибудь заметного размера, даже в увеличении. ну и конечно от стали зависит. одна и та же сталь в разной обработке может быть более или менее склонна к вытаскиванию заусенца, он может иметь разный характер. Для меня обычно показатель хорошей однородности стали и её удачной обработки - либо когда о заусенце вовсе не приходится думать, он не успевает вырасти, либо когда заусенец идёт тонкой ниточкой, и отходит сам, не тянет за собой фрагментов кромки. как-то так.

Nikolay_K 16-07-2015 15:48

quote: Originally posted by MS03677896313:

У меня всё-же возник ещё один вопрос... а как на порошковых сталях с заусенцем

Абсолютно также.

Заусенец есть и ничем особо не отличается от других.

quote: Originally posted by MS03677896313:

. речь особенно о M390 ... там он вообще есть или его нету?

И в этом плане M390 тоже ничем особо не отличается.
У неё есть достаточный запас пластичности.
По крайней мере для того случая когда мы берём M390 в исполнении Benchmade, например BM581 Barrage.

Заусенец может почти не образовываться только на очень хрупких сталях, которые не склонны к пластической деформации.
Т.е. предел пластичности у которых очень близок к пределу хрупкого разрушения.
В результате такая сталь больше скалывается (как керамика на керам. ножах), чем отгибается. Но такие стали я ни разу не встречал в реальности...

Ridge 18-07-2015 14:10

quote: вредных примесей типа серы и фосфора должно быть как можно меньше --- это очень важный и принципиальный момент

Nikolay_K 18-07-2015 22:58

И как сера и фосфор влияют на конечную "остроту" ножей.

quote:

Unwanted elements:

Phosphorous (P):

Even the smallest proportion of this element makes steel brittle due to segregation at the grain boundaries.

Sulphur (S):

Like phosphorous, this element leads to significant segregation; the formation of iron sulphide causes dreaded red brittleness in hardenable steel.

Both sulphur and phosphorous have a high affinity for iron and are difficult to remove from the bath. On the other hand, even the lowest proportions are very harmful. Purity of well below 0.03 % (S+P) is an essential characteristic of high-quality cutting steel , although this often does not receive sufficient attention !

grinderman 18-07-2015 23:13

И как сера и фосфор влияют на конечную "остроту" ножей.

Nikolay_K 19-07-2015 12:52

quote: Originally posted by grinderman:

Получается, чем меньше оных, тем лучше для клинка (РК).

даже 0.2% серы --- это уже большая беда для кромки

Ridge 19-07-2015 01:04

Так то оно так, но не нужно преувеличивать. Большинство сталей укладывается в разбег по хим. составу содержания серы и фосфора, что в ссылке легко.
Сера, соединяясь с железом, образует сульфид железа FeS, который является вредной примесью в металле. Сульфид железа в период кристаллизации образует эвтектику FeS-Fe, имеющую меньшую, чем сталь, температуру плавления (940?С) и малую растворимость в жидкой стали. Это является причиной образования горячих трещин, поскольку эвтектика при кристаллизации располагается между зернами стали. Вредное влияние оказывает и фосфор, снижающий ударную вязкость металла при низких температурах.
Поэтому, содержание от 0,010 до 0,050, особого влияния на мех. прочность РК, не влияют. Кремний и марганец, в ряде случаев, являются так же не нужной примесью т.к. кремний является раскислителем при производстве и неизбежно его содержание в металле, а марганец в ряде случаев, вводят в расплав как раз для удаления фосфора (плавки под белым шлаком)

oldTor 19-07-2015 01:46

quote: Изначально написано Ridge:
Так то оно так, но не нужно преувеличивать.

Если тема о "максимальной остроте", то в этом не видно никакого преувеличения, кмк.
Чем выше поставлена задача - тем меньше мелочей, которыми можно пренебречь. Если они вообще есть.

Ridge 19-07-2015 12:13

quote: даже 0.2% серы --- это уже большая беда для кромки

А если отвечать на чётко поставленный вопрос: "От чего зависит максимальная острота ножа?" ответ примерно такой, от минимального радиуса на РК, который можно получить на конкретной марки стали, а это зависит от структуры и величины зерна.
А стойкость РК, кроме всего прочего, будет зависить в том числе и от чистоты сплава по микровключениями вредным примесям, стойкость РК, а не первоначальная острота.

Nikolay_K 19-07-2015 13:31

quote: Originally posted by Ridge:

Николай, видимо Вы описались, это в автоматных сталях содержания серы (до 0,15 - 0,3%) и фосфора (до 0,05 - 0,15%). Сера в автоматной стали находится в виде FeS и MnS

если Вам нравится кромка, которая под малейшей нагрузкой начинает сыпаться как труха с гнилого дерева, то можете, конечно пользоваться ножами из автоматной или просто грязной по сере стали с 0.2% и более.

И чем тоньше кромка --- тем сильнее этот эффект выражен.
Тем сильнее крошится сталь.

Или Вы думаете, что японцы такие дураки, чтобы гоняться за шведской сталью и устанавливать для ножевых сталей такие жесткие нормы по сере и фосфору?

для "золотой линии" (Аогами, Широгами) у Hitachi нормы вот такие:

по фосфору не более 0.025%
по сере не более 0.004% (четырёх тысячных, Карл!)

для более скромной линии Gingami нормы другие:

по фосфору не более 0.03%
по сере не более 0.02%

Те, кто уже обращался в банк за получением кредита, знают, что далеко не всегда можно получить желаемую сумму. В банках обязательно есть на нее ограничение. От чего зависит сумма кредита, и какие факторы на нее влияют? Давайте разбираться.

1. Доход заемщика. При выдаче кредита банки придерживаются следующего правила: после выплаты ежемесячных платежей по кредиту у заемщика должна оставаться сумма, необходимая для жизни. В противном случае значительно повышаются риски задержек и невыплат. Поэтому сумма выдаваемого кредита напрямую зависит от дохода заемщика (как следствие, от процентной ставки по кредиту). И чем доход выше, тем на большую сумму заемщик может рассчитывать. Если Вы хотите повысить сумму кредита, можно пригласить созаемщиков. В этом случае доходы будут просуммированы и сумма кредита повысится. Однако стоит помнить, что созаемщик в этом случае будет нести такую же ответственность по выплате кредита, как и основной заемщик.
2. Срок кредитования. Чем больше срок, тем большую сумму Вы сможете взять. Но при этом переплата по кредиту будет весьма значительной. Также необходимо иметь в виду, что банки обращают внимание на возраст заемщика. На момент окончания срока кредитования человек должен быть в трудоспособном возрасте, поэтому заемщику, которому исполнилось 50 лет, вряд ли можно рассчитывать на 20-летний ипотечный кредит.
3. Валюта. Как правило, кредитные ставки по кредитам в долларах или в евро ниже, чем в рублях. Поэтому сумма кредита в иностранной валюте может быть выше.
4. Кредитная история. Если у Вас хорошая кредитная история, и банки «знают» Вас как надежного плательщика, Вам могут предложить кредит на особых условиях с более низкой процентной ставкой. Ниже процентная ставка – выше сумма кредита. И наоборот, если кредитная история плохая, то повышается процентная ставка, а с нею снижается сумма кредита.
5. Залог. Если Вы берете кредит под залог, то его сумма исчисляется в зависимости от рыночной стоимости залогового имущества. Чем она выше, тем большую сумму Вы сможете получить. Естественно, максимальную сумму можно получить за залог ликвидной недвижимости.

Беря кредит, также помните, что в итоге Вы можете получить на руки даже меньшую сумму, чем это указано в договоре. Причина тому – различные комиссии (за страховку, обналичивание и т.д.), которые могут составлять 1-1,5%.

Если Вы хотите взять выгодный кредит с максимально возможной суммой Вы можете обратиться в компанию «МБК-Кредит». Мы имеем обширный опыт работы с банками и частными кредиторами, поэтому действительно способны Вам помочь.