Каждой машине свойственны какие-либо повреждения и неисправности двигателя и других механизмов. Естественно, не является исключением. Чаще всего автомобиль при первой же проблеме везут на диагностирование на станцию технического обслуживания. Однако Королла – одна из наиболее продуманных и проработанных машин современности. Ее разработчики предусмотрели возможность выявления неполадок своими руками.

Разъемы для диагностики

Электрооборудование, непосредственно взаимодействующее с двигателем, работает постоянно, поскольку от него зависит не только производительность автомобиля, но и в целом его работа. Естественно, каждому механизму свойственны те или иные неисправности, проявляющиеся при определенных обстоятельствах.

Интересен тот факт, что их не всегда можно распознать, поэтому для выявления проблем владельцы Toyota Corolla (начиная с 100 кузова, в том числе универсал EE103, и заканчивая 150) имеют возможность проводить самодиагностику. Осуществляется она с помощью диагностических разъемов, которые принято обозначать как DLC (англ. – Data Link Connector).

Располагаются данные переходники в трех местах машины. DLC1 находится в моторном отсеке в правом верхнем углу, DLC2 – в салоне под приборной панелью и рулевым колесом. Отличие первого от второго заключается в конфигурации, поскольку для диагностики понадобится особое оборудование. Кроме того, через DLC1 можно проверять состояние деталей при работе двигателя, в то время как DLC2 лучше использовать на запущенном моторе. Кроме того, имеется разъем DLC3, который размещен под передней дверью со стороны водителя. Его можно встретить на машинах с роботизированной коробкой.

Важно отметить, что диагностические разъемы Тойота Королла могут располагаться в несколько отличающихся местах в зависимости от типа кузова и, соответственно, года выпуска. К примеру, на модели 110, производившейся до 2001–2002 годов, DLC1 находится ближе к мотору, причем по расположению под капотом его можно встретить значительно ниже, чем в версии 120, которая появилась на российском рынке в 2003 году.

Считывание информации

Получение данных о наличии неисправностей осуществляется посредством считывания информации. Осуществляется эта процедура с помощью одного из двух способов. Первый предполагает замыкание необходимых выводов диагностического разъема с помощью провода или самой обыкновенной скрепки. Чтобы произошла настройка прибора, нужно открыть крышку на DLC с надписью Diagnostic, замкнуть пару выводов (для DLC1 это E1 и T1, а для DLC3 – TC и CG). После этой незамысловатой процедуры нужно выключить зажигание и далее просто смотреть на то, какие сигналы подают приборные лампочки.

Второй способ качественно отличается от первого: в нем используются сканнеры, тестеры и компьютеры, при помощи специальных программ диагностирующие неполадки. Такие приборы имеются, как правило, на станциях технического обслуживания. Помимо основной функции, они способны считывать с помощью дополнительных программ сигналы в режиме реального времени.

Коды неисправностей и их типы

Самодиагностика Тойота Королла 150 предполагает работу с двузначными кодами. Типов их существует всего два: 09 и 10. Узнать, какой именно вариант используется, можно по сигналам.

В первом случае должно проявиться постоянное быстрое загорание лампочки, при этом длина вспышки и паузы составляет порядка полсекунды. При этом об отсутствии неисправностей говорит мигание более 11 раз. Второй тип присутствует в машине, если сигнал проявляется при различных интервалах. Узнать, что неполадок нет, можно по постоянному миганию со стабильным промежутком примерно в 4.5 секунды.

Неисправностей может быть порядка 200. Типы сигналов 09 и 10 специализируются в большинстве своем на той или иной группе проблем. Например, первая из указанных систем работает с комплектующими двигателя 1ZR, который появился на машинах с кузовом 130, а в дальнейшем сохранился на 150 и более поздних моделях. Наиболее распространенными неполадками являются проблемы с неисправным или поврежденным воздушным датчиком. Кроме того, сюда же относятся многие недостатки в работе центральной панели (указатели, их некорректное отображение и так далее).

Что же касается кода 10, но относительно силовой установки в целом он может сказать не так много (примерно в 10 раз меньше, чем 09).

Конечно, касаются сигналы все того же расхода воздуха и его температуры, однако больший упор сделан все же на антиблокировочную и антипробуксовочную системы. При этом неполадки и АБС, и ТРС разграничены на более мелкие.

Ряд автомобилей Toyota Corolla (в том числе с кузовом 150) работают со стандартом OBD II. Без распиновки достаточно сложно понять, какие именно возникли ошибки, поэтому нужно знать точные обозначения 5-значного шифра: P – силовой агрегат/коробка передач, B – кузов, C – подвеска, U – сеть. Цифры, которые идут после этого кода, указывают на конкретное место неисправности. Диагностику по системе ОБД 2 лучше проводить с помощью специальных программ, используемых на компьютерах, а также тестеров или сканнеров.

Заключение

Toyota Corolla оснащена отличной системой диагностики неисправностей двигателя и других систем, которая осуществляется с помощью подключения к контактам диагностических разъемов DLC. Располагаются щитки в моторном отсеке, под приборной панелью и под передней дверью. Различные компьютерные программы, сканнеры или даже подручные средства позволяют получить доступ к специальным сигналам. С помощью кодов 09, 10 и OBD 2 можно распознать ту или иную неполадку, которая позволит сделать диагностику своими руками и оперативно выявить, а впоследствии и устранить ошибки.

Содержание статьи:

Главная Распиновка разъемов Распиновка диагностических разъемов Toyota. Марки и года (ориентировочно): часть моделей до г. Назначение выводов диагностического разъема.

© Toyota сайт May x. x. Vitz.

О логотипе. Логотип Toyota представляет собой тройной овал. Два внутренних овала, расположенных перпендикулярно, символизируют прочные взаимоотношения между клиентом и компанией. Кроме того, если присмотреться и немного включить воображение, то в этих овалах можно увидеть изображение всех шести букв названия бренда T, O , Y , O, T, A.

Toyota Carina E 3S-GTE 4WD AIR[для себя] › Бортжурнал › Диагностика OBD и OBDII. Диагностический разъем под капотом большенства наших авто. На примере распиновки 3SGTE покажу как я его подключал, я уверен что и на других.

ISO Keyword Protocol Диодный мост генератора Тойота. Разъем OBD2 служит для связи сканера с ЭБУ. В целом все как обычно, раз горит Check-Engine однозначно для начала надо подключать сканер и смотреть на что жалуется блок управления. Стирание кодов должно происходить при выключении зажигание.

Разъемы OBD. Распиновка ВСЕХ OBD Разъемов диагностики Авто по маркам - видео на сайт

Доброго времени суток друзья! Я думаю что у каждого возникал вопрос по диагностике, кто то едет к специалистам в надежде что им сразу расскажут почему такой расход или почему машина тупит при разгоне, ну или на крайняк почему идет вибрация на холостом. Но зачастую это миф. Тем более с OBD, во первых само считывание данных так называемых логов доступна далеко не всем, а расшифровать понять что скрыто во всех этих графиках, еще и не каждый сможет.

Итак, все Carina E да и вообще тойоты до г имели диагностический разъем OBD, с его помощью можно провести самодиагностику системы и подключить ПК для считывания логов самодельным шнурком, и специальной программы за разработку которой спасибо многоуважаемому разработчику с ником chem Это неоценимый вклад в диагностику наших тойот!

Самодиагностика двигателя, правильнее будет сказать считывание ошибок из ЭБУ. Путем замыкания контактов E1 - Te1. И включив зажигание следить за морганием лампы чекичана. Считывание ошибок АБС 3. Если у вас есть кабель для диагностики то используется Te2 - Te1 - E1. Перемкните выводы "ТС" и "E1" разъема DLC1. Снимите перемычку с выводов "WA" и "WB".

Через 4 секунды считайте код по количеству вспышек индикатора ABS. Снимите перемычку с выводов "TC" и "E1". Установите перемычку на выводы "WA" и "WB". Сброс кодов ABS Включите зажигание. Перемкните выводы "ТС" и "E1" Нажмите на педаль тормоза восемь или более раз в интервале трех секунд.

Индикатор должен выводить код нормы мигать 2 раза в секунду. Убедитесь, что индикатор ABS погас. Этим разъем очень часть при свапе пренебрегают, и если его на моторной косе нет, то его и не ставят. Но я после замены двигателя люблю заводить его с пол тычка, а это проще сделать когда перед стартом ошибок нет и бензин прокачен по системе.

Тем у кого стоит 3S-GTE известно что под капотом весьма тесно, и без этой коробочки хватает дополнительных висюлек резистор бензонасоса, реле бензонасоса, электропневмоклапан абсорбера и все они со стороны захода проводки в салон. Я вышел из положения таким образом, мне кажется вполне функционально и по минимуму колхозно.

OBDII ОБД2 многим эта тема интересна, и опять же очень часто при свапе им принебрегают. В лучшем случае оставляя один проводок идущий от ЭБУ, замыкая которым на массу ЭБУ переходит в режим самодиагностики с лампой чекичана И их можно понять, я сам им пренебрег, потому как не было под рукой самого разъема. Сразу оговорюсь что диагностика через OBDII возможна лишь если ЭБУ его поддерживает. На примере распиновки 3SGTE покажу как я его подключал, я уверен что и на других ЭБУ контакты будут те же.

Именно его одного достаточно для самодиагностики. TAC - тахометр SIL - Шина данных K-Line CG - Земля. Но при установке защиты мотора отопителя отверстия крепежные были заняты. И пришлось что то думать. И странно что до этого мне не пришла в голову мысль разместить его в бардачке, точнее за бардачком. Прямо на трубе жесткости. А разве обязательно в OBD2 подключать выводы TAC и TC? Вроде народ подключает только 3 провода плюс минус и sil и всё должно показывать.

Эти проводки для отображения показаний тахометра. А ТС для вывода в самодиагностику. Если да то скорее всего катушечный мозг не поймет трамблерный двигатель сразу, без доработок. А сам разъем можно "приматать на иизоленту". То есть без замены торпедной проводки. Mitsubishi Lancer " Stealth F ". Audi Q7 Antares Widebody R BMW X6 50i Эталон. BMW 5 series проект E34Coupe Fastback.

OBD2 GM переходник своими руками

Все «тойотоводы», хоть раз внимательно обозревавшие подкапотное пространство, видели, конечно, закрытую пластмассовую коробочку с надписью diagnostic. Она располагается на задней стенке моторного отсека – или ближе к крылу, но всегда легкодоступна и заметна. Потяните за лепесток – верхняя крышечка и откроется.

Продолжаем. Контакт «+В» – самый простой. Подключив к нему мультиметр или «цэшку» относительно «массы», контролируем напряжение в бортовой сети. На холостом ходу при исправном аккумуляторе и отключенных потребителях (печка, кондиционер, фары, габаритки, магнитола, стеклоподъемники и т. д.) допустимо напряжение 14,7 В. Однако если вы намерили 15 В и выше (при точном и исправном приборе), тут уже повод для беспокойства. Возможно, неисправен регулятор, встроенный в генератор, но такое случается не часто.

Контакт Fр позволяет проверить напряжение на топливном насосе. При попытке завести двигатель там должно высвечиваться 12-14 В. Замкните при неработающем двигателе контакты +В и Fp – и насос заработает. Что порой полезно, – когда нужно измерить давление в топливной магистрали. А коль скоро появились сомнения в топливном насосе, то сделайте так: один слушает в районе бензобака (обычно под подушкой заднего сиденья), а другой кратковременно замыкает названные контакты. В момент контакта первый услышит негромкое жужжание, что позволяет надеяться на исправность бензонасоса. Если жужжания нет, а вы уверены в кондиции проводки, – вероятен обрыв обмотки насоса. Замерьте сопротивление на контакте Fp относительно массы (зажигание выключено); в норме ожидаются единицы Ом. Слишком уж громкое жужжание говорит о предельном износе ротора насоса и скорой гибели узла.

Контакты Е1, Те1, Те2 предназначены для самодиагностики – совсем не сложной процедуры. Как известно, при включении зажигания на приборной панели загорается лампочка check engine, или лампочка с изображением двигателя (что одно и то же). После пуска мотора лампочка обязана погаснуть. Если же она продолжает гореть, самое время провести диагностику. Для чего замыкаем проволочкой (разогнутой канцелярской скрепкой) контакты Е1 и Те1 и включаем зажигание, не заводя двигатель. Лампочка начнет подмигивать. Быстрое монотонное мигание с постоянной частотой говорит о том, что никаких сбоев не обнаружено – все в порядке. Если же она сигналит вроде как азбукой Морзе, скажем, 4 вспышки – пауза – вспышка – длинная пауза – 4 вспышки – пауза – вспышка… ну, и так далее, дело хуже. Значит, компьютер пытается сообщить вам об обнаружении кода неисправности «41», что свидетельствует о неприятностях с датчиком положения дроссельной заслонки. Однако некоторые датчики (вернее, их неисправность) компьютер не видит в упор, – видимо, из-за упрощения системы. Так, отключаю на своей «королле–2» 1995 г.в. разъем датчика температуры всасываемого воздуха (банальное термосопротивление), затем включаю режим самодиагностики. По логике, ожидается код 23 или 24, а лампочка сигналит быстро и монотонно; дескать, «все путем». А вот если отключить датчик вакуума во впускном коллекторе, то лампочка замигает, – как и положено при такой неисправности. Правда, и двигатель начинает ужасно «сбоить». То есть, приготовьтесь к тому, что самодиагностика – не панацея, а скорее, способ самоуспокоения.

Ключевой момент: все коды неисправностей хранятся в памяти электронного блока до тех пор, пока не отключен аккумулятор или не вынут предохранитель, питающий блок EFI (обычно он так и обозначается на крышке коробки «пробок»). Таким образом, приобретая машину, невредно провести самодиагностику – глядишь, и всплывет что из прежних (возможно, давно излеченных) болячек.

Рассказывают о хитроумном покупателе на рынке в Рабочем: найдя подходящий автомобиль, в беседе с хозяином он осторожно выяснял, знает ли тот о назначении диагностического разъема. Если продавец ни бум-бум, покупатель предлагал провести самодиагностику и «окончательно убедиться, что все в порядке». В процессе покупатель, глядя на невинно моргающую лампочку, делал страшные глаза, судорожно вылезал из машины и якобы собирался уходить. Продавец, естественно, хотел узнать, в чем дело. И тут наш покупатель с видом знатока заявлял: да у тебя бензонасос (коммутатор, компьютер или что другое – по ситуации) последние дни доживает. Смотри, вот твой код – и подсовывал малопонятные таблицы. Деморализованный продавец с готовностью сбрасывал с цены – лишь бы не тянуть до страшного дня. А покупатель в конце концов нехотя соглашался. Не слишком честно, но изящно.

Еще проводят «ездовой», или дорожный тест. Тут надо перед включением зажигания замкнуть контакты Е1 и Те2. Затем завести двигатель, обнулить счетчик суточного пробега, – и кататься, кататься, имитируя повышенные нагрузки, резко меняя скорость, лихо тормозя и поворачивая – в общем, «чем хуже, тем лучше». Тем самым мы провоцируем датчики и узлы выявить незаметные дефекты. Когда на счетчике нащелкает 15–20 км, надо остановиться, выждать пару минут, и на «холостом» ходу замкнуть контакты (не убирая первой перемычки) Е1 и Тe1. Если коды неисправностей не народились, то и слава Богу. В противном случае – смотри таблицу… По ходу дорожного теста надо соблюдать предельную осторожность и смотреть на дорогу, а не на лампочку. Перемычки после проверки следует снять – сначала Е1-Тe1, потом Е1 и Те2.

Контакт Ох1 – непосредственно от лямбда-зонда (датчика кислорода). Поскольку выходное сопротивление датчика велико, то без специального вольтметра здесь делать нечего. Лучше воспользоваться выходом Vf1 – там снимается сигнал, уже обработанный электронным блоком, и он проверяется простым прибором. Методика контроля быстродействия кислородного датчика несложна (см. «Загадочный лямбда-зонд», «Турбо», 2003, №6).

Присмотритесь, есть ли металлические контакты в гнездах Ох2, Vf2. Нет? Вот и славно. Значит, у вас только один-единственный кислородный датчик. Никакие заморочки, связанные со 2-м лямбда-зондом, вам не грозят. А если у вас все же их 2, то, наверное, у вас очень серьезное авто, и при ваших средствах забивать себе голову какими-то зондами вы не станете – на то есть сервис.

Контакт ССО (или СО2) якобы тоже позволяет контролировать выходное напряжение кислородных датчиков, но методика работы с ними мне не известна. Контакт Тс предназначен для считывания кодов самодиагностики дополнительных устройств автомобиля. Не знаю, есть ли в обозримых окрестностях сервис, где умеют делать и знают, зачем, а нам с вами контакт Тс не интересен и подавно.

То же и с Тs: он служит для проверки отклонений напряжения датчика скорости. А знали ли вы, что такой есть в вашей машине?

А вот контакт W пригодится, когда контрольная лампочка на щитке приборов перегорела (или не погасла по иным каким причинам). Тогда нужно воткнуть стрелочный вольтметр между +В и W и по колебаниям стрелки (как с лампочкой) считать коды самодиагностики. Но как поется, пусть всегда будет лампочка! То есть, исправная лампа. А то, не дай Бог, случится что-то ужасное, а вы и знать не знаете – сигнал-то не мигает!

А что такое АВ, Тt и Орt, раскопать не удалось. Надеюсь, ничего жизненно важного.

Контакт IG пригодится при сбоях зажигания. Он выдает последовательность импульсов, подаваемых на коммутатор. Понятно, что частота их аккурат в 4 раза выше, чем обороты коленвала. Нетрудно подключить электронный частотомер, осциллограф или тахометр.

Никто не пытается превратить вас в великих диагностов. Но выполнять простейшие диагностические операции в своей машине уметь надо. Непорядочный сервисмен не навешает вам лапши на уши (как тот покупатель), а вы при случае небрежно бросите соседу по гаражу: «самодиагностику-то включал?».

В заключение скажу, что названные разъемы встречаются на большинстве среднестатистических «тойот», бегающих по Сибири. Но есть и старые модели, и совсем новые. Там все иначе – по международным стандартам.

Жаль, что для нас такие технологии слишком высоки, и редкий сервис владеет методикой полной диагностики. Мало литературы, спецприборов. Что весьма странно – ввиду распространенности у нас автомобилей «тойота». Не иначе, российский менталитет. А пока дорастем до Японии или хотя бы Европы, тысячи бортовых компьютеров умрут под мощными паяльниками гаражных умельцев, множество катушек (микросхем, предохранителей…) погибнет от проверки «на искру», километры проводов оплавятся, оттого что «мастер слегка принял» и «лампочка тусклая». И зачем вам мои поучения? Затем, чтобы, проводя самодиагностику, вы соблюдали предельную осторожность и помнили великий принцип: «Не навреди»!

Таблица кодов неисправностей двигателей Toyota

КОД	ОБОЗНАЧЕНИЕ
11	Нет питания на блок EFI
12	Нет сигнала от датчика оборотов двигателя
13	Нет сигнала от датчика оборотов двигателя при оборотах более 1000 об/мин
14	Нет сигнала от «минуса» катушки зажигания
16	Нет сигнала на блок управления коробкиавтомата от самого блока EFI
21
22	Неправильный сигнал от датчика температуры двигателя (THW)
23
24	Неправильный сигнал от датчика температуры всасываемого воздуха (ТНА)
25	Слишком бедная смесь из-за неправильной работы управляющих клапанов
26	Слишком богатая смесь из-за неправильной работы управляющих клапанов
27	Неправильный сигнал от датчика кислорода
28	Неправильный сигнал от датчика кислорода
31	Неправильный сигнал от «считалки» количества всасываемого воздуха; если ее нет, то от датчика вакуума во впускном коллекторе
32	Неправильный сигнал от «считалки» количества всасываемого воздуха
35	Неправильный сигнал от датчика клапана компенсации атмосферного давления
41	Неправильный сигнал от датчика положения дроссельной заслонки
42	Неправильный сигнал от датчика скорости автомобиля
43	Нет стартерного сигнала (STA) при оборотах более 800 об./мин
51	Нет сигнала «neutral» (или включен кондиционер при проверке) или нет сигнала «IDL»
52	Неправильный сигнал от шок-сенсора
53	Неисправность блока EFI
71	Неправильный сигнал от датчика клапана EGR
72	Сигнал отключения топлива

15

Хотите горячих пирожков? их есть у меня!

Я знаю как можно подружить японскую машинку у которой OBD-2 разъём, но протокол передачи данных отличается от стандартных протоколов ISO с программой Torque!

Для тех, кто не в теме:

Torque позволяет превратить ваш смартфон на андроиде(на айфоне тоже помоему есть) во вполне функциональный бортовой компьютер без необходимости обращения к суперпрофессиональным электрикам как это пришлось бы делать например в случае с покупкой любого мультитроника. И крепить его удобно — положил мобилу в держалку для смартфона на торпеде, а данные получаешь из такой вот весёлой прибамбасины, которая стоит не больше 2000 рублей. Он отображает сотни параметров машины в режиме реального времени, составляет графики, с ним можно проводить лёгкую диагностику в любое удобное время. Большая часть параметров, которые снимают на СТО так же будет вам доступна.

Вы не сможете лишь проводить серьёзную диагностику, но я думаю мало кому нужно лезть в самые кишки авто, когда достаточно смотреть средний расход топлива, скорость, обороты тахометра, температуру хладогента, двигателя итп(порядка 100 параметров в режиме реального времени). Плюс ошибки системы, ради которых многие ездят на СТО.

Сразу предупреждю — есть два типа японских авто: первый — европейские японцы. Тоесть пригнаны к нам в страну из Европы, но их считают япошками. С ними разговор короткий — этой мелкой прибамбасины и Торка за 150 рублей будет достаточно для большинства автомобилей, у которых вообще есть этот самый OBDII протокол.

В чисто-японских моделях всё сложнее. Они не поддерживают формат ISO, а поддерживают свой формат к примеру

Toyota-1, Toyota-2, Toyota-3 И т.п. И тогда обычное подключение к Torque не работает. не все конечно, некоторые поддерживают нормальный, но если машина старше 8 лит, там может быть всё что угодно.

Наши умельцы с форума pccar пошли сложным путём и сделали замечательный чудо-софт, который называется ECU

на данный момент есть две актуальные модели этой программы которые позволяют залезть возможно поглубже в недра автомобильных мозгов, но я лично не тестировал, так как нужные параметры у меня есть в Torque — картинки справа. Напомню — это лишь малая часть параметров, которые он может отобразить.

ECU2 позволяет работать со шнурками ELM, что, к примеру, позволяет уберечь салон от необходимости использования проводов и обойтись ноутбуком с блютузом(мобильной версии приложения нет).

ECU3 позволяет быстрее получать диагностическую информацию от машины, но ущербом будет необходимость использовать специальный K-line шнур, тоесть сюда ещё и провод прибавляйте — явно машина во время диагностики получается должна будет стоять.

Есть там наверняка плюсы, но главный недостаток для меня — это отсутствие мобильной версии, ибо меньше всего хочется возить с собой в салоне ещё и ноутбук, а так же покупать дорогостоящие шнуры.

Но всё я не о том, кто хочет используйте ECU. А я поставил Torque за 150 рублей с маркета. Долго мучая яндекс, гугл, поиск форума pccar. Но так ничего и не нашёл. Но нельзя же целый день убить на поиски и ничего не найти, это не мой путь) И я пошёл напряму к производителю этого мощного софта — написал им на форуме — ребята, вы же знаете про проблему япошек. Плиз сделайте чтобы ваша софтина работала. Ответом мне было спокойное молчание.

Случайно тут же я наткнулся на обсуждение этой приблуды на самом маркете где саппорт послал человека ссылкой на свой сайт.

B я там нашёл интересный Egg: Если у вас машина JDM Nissan(JDM-Japan Domestic MArket — внутренний рынок Японии) проставьте в профиле программы такие параметры, если у ват такая-то тойота, то такие.

Vehicle Make/Model	Custom init string
Toyota Celica ZZT230	ATIB 96 \n ATIIA 13 \n ATSH8113F1 \n ATSP A4 \n ATSW00
Toyota Vitz 01.2002	ATSH8213F1 \n ATIB96 \n ATIIA13
Japan Domestic Market Nissan	ATSP5\nATAL\nATIB10\nATSH8110FC\nATST32\nATSW00
Japan Domestic Market Nadia/Harrier	ATIB10\nATIIA13\nATSH8013F1\nATSPA4\nATSW00

«http://torque-bhp.com/forums/?wpforumaction=viewtopic&t=819.0″

где почти понятно написано для других моделек машин

В частности для праворуких тойот оказалось нужным лишь прописать

ATSH8213F1\nATIB96\nATIIA13

А для ещё части моделей здесь

JDM Nadia/Harrier
ATIB96\nATIIA13\nATSH8213F1\nATSPA5\nATSW00

Toyota Common 10400baud
ATIB10\nATIIA13\nATSH8013F1\nATSPA4\nATSW00

JDM Nissan(will test this with my Xtrail)
ATSP5\nATAL\nATIB10\nATSH8110FC\nATST32\nATSW00

Success!!!(JDM Toyota Caldina Gt- Four 2004 model)
Protocol: ISO 14230-4(5b init, 10.4k baud)
Ok so to connect to JDM Toyotas you will need to input the below in the ELM 327 custom configuration string in profile

ATIB96\nATIIA13\nATSH8113F1\nATSPA4\nATSW00

Вобщем хватит мучиться с самописным софтом, лучше покупайте платный torque за 150 рублей и недорогой адаптер и будет вам счастье

а я у себя прописал

ATIB96\nATIIA13\nATSH8113F1\nATAL

и машина заработала

Успехов вам в покорении автомобильных данных!

Если я кому облегчил жизнь

Для тех, у кого не работает торк или указанные строки инициализации, идём по ссылке в другую статью где подробно описано, что делать в таком случае.

Приводится несколько типов разъёмов для диагностики автомобилей TOYOTA. Для подключения автомобиля к компьютеру или ноутбуку необходим специальный кабель. Коды самодиагностики SRS (Toyota) считываются аналогично прочим, по числу вспышек индикатора "SRS" при замкнутых выводах "TC"-"E1". Стирание кодов должно происходить при выключении зажигание. Если коды сохраняются, необходимо провести процедуру очистки. Система контроля давления в шинах предусматривает свою собственную самодиагностику. Коды считываются стандартным для Toyota способом по количеству вспышек индикатора при включенном зажигании и замкнутых выводах "TC" и "E1". Удаление кодов производится аналогично стиранию кодов системы ABS. Коды самодиагностики 4WS считываются по той же методике, что и коды неисправностей двигателя, по числу вспышек индикатора "4WS" при замкнутых выводах "TC"-"E1" разъёма DLC1 под капотом и включенном зажигании.

Автомобиль TOYOTA 17-ти контактный прямоугольный разъем

Установлен на часть моделей до 1990 г., расположение: под капотом. Закрыт крышкой.

20-ти контактный прямоугольный разъем для диагностики Тойота

FP Контроль напряжения на топливном насосе или вывод для подачи напряжения на топливный насос при проверке давления в топливной системе

W Используется для считывания кодов самодиагностики двигателя (цепь лампы Check Engine)

Ox1 Контроль выходного напряжения лямбда-зонда

TE Используется для считывания кодов самодиагностики двигателя

Te1 Используется для считывания кодов самодиагностики двигателя

Te2 Используется для считывания кодов самодиагностики двигателя

CC2 Используется для диагностики второго лямбда-зонда

Tс Используется для считывания кодов самодиагностики дополнительных систем - ABS, Трэкшн-контроль, Система управления уровнем Hight Control и пр.

OP2 K-линия диагностики

B Питание +12В

Vf1 Vf-feedback voltage - контакт, напряжение на котором является результатом анализа компьютером состояния и быстродействия лямбда-зонда, а также для индикации режима, в котором находится инжекторная система.Иногда выходное напряжение выведено на CCO

Vf2 Аналогично Vf1, но для второго лямбда-зонда

Ox2 Аналогично Ox1, но для второго лямбда-зонда

Ts Используется для считывания кодов самодиагностики датчиков скорости ABS и Трэкшн-контроль

Tt Используется для считывания кодов самодиагностики АКПП

OP3 L-линия диагностики

TD Используется для отключения пневмоподвески (LS400)

T Используется для считывания кодов самодиагностики двигателя

OP1 Используется для считывания кодов самодиагностики иммобилайзера

IG- Масса

Диагностические разъемы Тойота - 17-ти контактный

Назначение контактов этого гнезда

TE1 Используется для считывания кодов самодиагностики двигателя

E1 Используется для считывания кодов самодиагностики двигателя

W Используется для считывания кодов самодиагностики двигателя

Диагностический разъем TOYOTA OBD-II

2 J1850 Шина+

4 Заземление кузова

5 Сигнальное заземление

6 Линия CAN-High, J-2284

7 К-линия диагностики (ISO 9141-2 и ISO/DIS 14230-4)

10 J1850 Шина-

13 TC - Timing Check - Вывод для отключения корректировки УОЗ для проверки базового угла (?) или вывод для считывания медленных кодов самодиагностики ABS

14 Линия CAN-Low, J-2284

15 L-линия диагностики (ISO 9141-2 и ISO/DIS 14230-4)

16 Питание +12В от АКБ

Расположение в автомобилях

Это должен знать каждый владелец авто: