Якісний ремонт та діагностика автомобілів та комерційного транспорту. Працюємо з фізичними особами та організаціями. Проводимо діагностику гальмівної системи та ходової частини, ремонт двигунів, технічне обслуговування автомобілів, кузовні послуги та фарбування. У штаті працюють автоелектрики із багаторічним стажем. Мотористи спеціалізуються на певних марках авто.

Автосервіс на Пискарківці - пр. Енергетиків, будинок 59.

Розташований поряд із метро "Пл. Леніна". Охоплює ремонт автомобілів у Калінінському, Виборзькому та Приморському районах СПб. Виконує всі роботи з ходової, двигуна, підвіски та встановлення додаткового обладнання. Встановлено новий стенд розвал-сходження для легкових та мікроавтобусів. Не робить фарбування автомобілів та кузовний ремонт. Зручно добиратися від метро "Озерки", "Проспект Просвітництва", "Питома" та "Піонерська". У будівлі розташоване затишне кафе. До КАДу – 10 хвилин.

Автосервіс у Купчино - вул. Димитрова, будинок 1

Спочатку, сервіс займався лише кузовним ремонтом та фарбуванням. Згодом, було збудовано кілька будівель, в яких встановлені нові два та чотири стоякові підйомники. Велика автомийка для легкових автомобілів та комерційного транспорту. Окремий цех з діагностики дизельних та бензинових форсунок. Проводиться ремонт кермових рейок, турбін та автоелектрики. Широко представлений ремонт механічних та автоматичних коробок. У кроковій доступності від метро "Зоряна", "Купчино", "Обухово". Підходить для мешканців Фрунзенського та Кіровського району.

Ця іномарка є сучасним автомобілем із високотехнологічним силовим агрегатом. А ланцюг газорозподільного механізму (ГРМ) – найважливіший елемент двигуна цієї машини. Розрив самого ланцюга призведе до того, що клапани в головці циліндрів просто не зможуть відкриватися і закриватися в потрібні моменти, і двигун заглухне. Тому питання заміни ланцюга ГРМ Опель Антара є одним із найвідповідальніших при ремонті мотора цього автомобіля.

Чому потрібна заміна ланцюга ГРМ?

Основною причиною заміни ланцюгового приводу є його витягування. Незважаючи на матеріал, він також тягнеться, як і ремінь. Необхідність у цій процедурі може виникнути орієнтовно через 50…80 тис. км пробігу. Як визначити, що настав час для цього?

Прямим наслідком розтягування ланцюга є усунення фаз газорозподілу через перескоку ланцюга на один або кілька зубців щодо нормального положення (мітки ГРМ Антара зрушаться щодо нормального положення). Це проявиться у таких симптомах:

• бавовни в колекторах (частина суміші викидається з циліндра у процесі горіння);
• зниження потужності двигуна (падає тиск у циліндрі під час згоряння);
• металеві стуки (розтягнутий ланцюг починає вібрувати і битися об оточуючі деталі);
• сильний стукіт при запуску двигуна (привід ще не вийшов на стабільний режим руху і вібрує особливо сильно).

Також при діагностиці двигуна відзначається зниження компресії. Перевіряти натяг ланцюга, якщо зазначені ознаки відсутні, не варто. Зайве часткове розбирання двигуна збільшує ризик виникнення несправності, порушення регулювань або зниження ресурсу.

Схема ланцюгового приводу

Двигун цього автомобіля – V-подібний, шестициліндровий. Робочий об'єм циліндрів – 3,2 л. Два розподільні вали на головку, всього – чотири. Така технічна схема механізму газорозподілу призвела до використання конструкції з трьома ланцюгами приводу, основною та двома додатковими (рис. 1).

Як видно, заміна ланцюга ГРМ Опель Антара є завданням, що вимагає обережності, посидючості та працездатності, а також знання базових навичок ремонту автомобільних двигунів.

Заміна ланцюга ГРМ

Перший етап – підготовчий.

1. Зливається антифриз.
2. Знімається повітряний фільтр.
3. Від'єднується електричне проведення.
4. Забираються повітряні канали.
5. Демонтується кожух двигуна.
6. Демонтується ремінь приводу генератора.

Другий етап – робота під автомобілем.

1. За допомогою домкрата піднімається правий бік автомобіля.
2. Демонтується колесо праворуч спереду.
3. Двигун піддомкрачується. Двигун за допомогою домкрата трохи піднімається.
4. Знімається гумова опора двигуна, що амортизує, на правій стороні.
5. Двигун знижується, після чого демонтується насос ГУР.
6. За допомогою спеціального винайма демонтується шків коленвала.

Третій етап – демонтаж навісного обладнання.

1. Двигун піднімається домкратом.
2. Знімається патрубок, що йде на радіатор.
3. Демонтуються ролик натягувача та обвідний ролик.
4. Відкручуються болти кріплення генератора, після чого він знімається.
5. Знімається шків водяного насоса.
6. Демонтуються котушки запалювання.
7. Знімається водяний насос.
8. Відкручуються болти кріплення кришки приводу ГРМ та кришок головок клапанів.
9. Кришки знімаються.

Четвертий етап – безпосередньо заміна.

1. Мітки ГРМ Антара виставляються на першій головці блоку.
2. Розподільні вали фіксуються.
3. Знімається ланцюг.
4. Від'єднуються натягувач, що спрямовує ланцюги, а також заспокоювач.
5. Аналогічна процедура виконується на другій головці.
6. Готуються нові ланцюги для встановлення (рис. 3).

ФУНКЦІОНАЛЬНЕ ПРИЗНАЧЕННЯ РЕМНЯ ГРМ

Заміна ременя ГРМ є частиною планового технічного обслуговування автомобіля Opel Antara та відіграє важливу роль у роботі двигуна транспортного засобу. Несвоєчасна заміна ременя може призвести до збою в роботі двигуна, а обрив до деформації клапана газорозподільного механізму та необхідності проведення капітального ремонту двигуна.

Всі деталі газорозподільного механізму тісно пов'язані один з одним, упорскування повітряно-паливної суміші надає руху поршень циліндра двигуна, який у свою чергу штовхає колінчастий вал, пов'язаний ременем приводу з розподільним валом. Таким чином, відбувається рух розподільного валу, який регулює частоту руху клапанів. Ремінь ГРМ Opel Antara зв'язує між собою шестірні і передає момент, що крутить, від колінчастого валу до розподільного, впливаючи на швидкість його обертання. При справності системи частота їх оборотів має дорівнювати.

ВИДИ НЕСПРАВНОСТЕЙ РЕМНЯ ГРМ

1. Зношування ременя ГРМ призводить до зміни сили передачі крутного моменту від колінчастого валу до розподільного, в результаті відбувається зміна частоти руху поршнів і клапанів двигуна. Це в свою чергу веде до збою в роботі газорозподільної системи, швидкого нагрівання двигуна і як наслідок зменшення потужності двигуна та зростання споживання паливної суміші. Для надійної та безперебійної роботи двигуна необхідно щоб клапани закривалися і відкривалися в одній частоті з поршнями двигуна. Якщо через зношування виникає проковзування ременя ГРМ, це може стати причиною обриву.
2. Обрив ременя ГРМ Opel Antara - найнебезпечніший для двигуна пошкодження. У разі виникнення такої несправності розподільний вал перестає бути пов'язаним з колінчастим валом і може зупинитися довільно в такому положенні, при якому який-небудь із клапанів газорозподільного механізму буде відкритий. В цьому випадку поршень, рухаючись вгору, може зіткнутися з клапаном, що призведе до його деформації. У цьому випадку двигуну автомобіля загрожує серйозний ремонт. Необхідно відзначити, що обрив ременя ГРМ не відбувається несподівано, практично завжди це супроводжується змінами в роботі двигуна автомобіля, зменшення його потужності, зміни споживання бензину, виникнення сторонніх писку, скрипів і т.д.

Для попередження та профілактики роботи газорозподільного механізму необхідно періодично проводити заміну ременя ГРМ, це збереже двигун автомобіля Opel Antara від поломки, попередить передчасне зношування двигуна і збільшить термін його експлуатації.

ПРИЧИНИ І ОЦІНКА ЗНОСУ РЕМНЯ ГРМ

Знос ременя ГРМ відбувається з низки причин, уникаючи яких можна продовжити термін служби двигуна автомобіля.

Для попередження повного зносу ременя ГРМ необхідно періодично, при візуальному огляді газорозподільного механізму, перевіряти наявність пошкоджень на поверхні ременя. Для проведення огляду та оцінки ремінного приводу необхідно відкрутити та зняти захисний кожух механізму, під яким ховається двигун. Першими ознаками зношування є:

• поява масляних та антифризних патьоків здатних хімічним способом зруйнувати ремінь ГРМ, при тривалому впливі;
• виникнення поздовжніх тріщин на задній поверхні ременя;
• утворення поперечних тріщин на внутрішній поверхні ременя приводу;
• розшматована поверхня та порушення цілісності краю також є ознакою зношування;
• про знос ременя також свідчить гумовий пил на поверхні деталі;
• якщо зуби ременя ГРМ почали відшаровуватись, або стиратися, деталь підлягає негайній заміні на нову.

ОЗНАКИ НЕСПРАВНОСТІ РЕМНЯ ГРМ

1. Збільшилося споживання бензину автомобілем
2. Зменшилась потужність двигуна
3. Повна зупинка автомобіля на ходу, при спробі запуску мотор не заводиться, а стартер обертається легше, ніж звичайно.
4. Нестійка робота двигуна на холостому ходу та у русі;
5. Виникнення пострілів у ресивері інжектора та вихлопній трубі

Всі ці неполадки можуть свідчити про зсув фаз газорозподілу та ослаблення натяжки ременя. Якщо на своєму автомобілі Opel Antara ви помітили одну або кілька ознак і цього списку - негайно зверніться до СТО для проведення огляду.

ЯК ЧАСТО НЕОБХІДНО ЗРОБЛЯТИ ЗАМІНУ РЕМНЯ ГРМ Opel Antara

Частота заміни будь-яких витратних матеріалів для автомобілів залежить від стилю водіння та режиму експлуатації автомобіля. При екстремальному стилі водіння та агресивному використанні транспортного засобу проводити заміну ременя ГРМ необхідно в міру його зносу та стирання зубців.

У нормальних умовах експлуатації необхідно проводити заміну оригінального ременя ГРМ у плановому режимі, кожні 60 – 70 000 км. пробігу. За цей період він виробляє свій ресурс і стає непридатним. Якщо на вашому автомобілі Opel Antara встановлено аналоговий ремінь, заміну необхідно проводити трохи раніше терміну рекомендованого виробником транспортного засобу.

ЯКИЙ РЕМІН ГРМ КРАЩЕ ВИБРАТИ

Сучасні ремені для газорозподільної системи являють собою високотехнологічний виріб, що відрізняється підвищеною міцністю та зносостійкістю, здатний витримувати високі динамічні навантаження. Виробляються ремені ГРМ з неопрену або поліхлорпрену з посиленням міцними нитками корду зі скловолокна, нейлону та бавовни.

1. Щоб уникнути помилки пов'язаної з купівлею ременя ГРМ, зверніться до фахівців, які допоможуть за WIN кодом вашого автомобіля замовити ремінь приводу ГРМ, що підходить для двигуна вашого автомобіля. Ця деталь є однією з найважливіших у конструкції двигуна, найменше відхилення в довжині, ширині, формі та розміру зубів може призвести до виникнення несправностей у двигуні машини Opel Antara.
2. Не намагайтеся заощаджувати при покупці ременя ГРМ, дешевий виріб може бути неякісною підробкою, яка швидко прийде в непридатність і в майбутньому може спричинити серйозну поломку двигуна. Кращим варіантом для будь-якого автомобіля є оригінальні деталі, вартість їх вища за аналогові, але при експлуатації автомобіля вони себе швидко окупають.
3. При купівлі ременя ГРМ перевіряйте його на жорсткість, хороший ремінь має бути еластичним та легко гнутися. Чим гірший ремінь, тим жорсткішим він буде.
4. Не допускається наявність на ремені зубців, напливів, пір - це ознаки неякісного ременя, який швидко прийде в непридатність. Поверхня виробу повинна бути гладкою, допускаються маленькі задирки.
5. При самостійній покупці перевіряйте артикул ременя ГРМ, нанесений на тильній стороні, він повинен відповідати WIN коду автомобіля. Якщо можливості порівняти код ременя і автомобіля немає, необхідно провести візуальне порівняння старого і нового ременя, вони повинні бути повністю ідентичні.
6. Щоб уникнути покупки підробки, намагайтеся придбати запчастини тільки у офіційних, перевірених дилерів.
7. Не заощаджуйте на кваліфікованій заміні ременя ГРМ, звертайтеся до нашого сертифікованого автосервісу, де грамотні механіки допоможуть з ремонтом автомобіля Opel Antara. А у магазині запчастин ви зможете купити оригінальні запчастини для свого автомобіля.

03.03.2017

Opel Antara) – п'ятидверний повнопривідний середньорозмірний кросовер популярного європейського бренду. Ні для кого не секрет, що кросовери це найпопулярніший клас автомобілів у світі. Завдяки великому попиту практично кожен автовиробник випускає машини такого роду, і компанія Opel не стала винятком. Незважаючи на те, що Антара є одним із перших автомобілів цього класу, які були офіційно представлені на вітчизняному ринку, продавався він не так добре, як його менш відомі конкуренти.

Трохи історії:

Концепт цієї моделі вперше був представлений на міжнародному автошоу у Франкфурті у 2005 році. Дебют серійної версії автомобіля відбувся на Паризькому автосалоні в 2006 році. Антара стала першим кросовером компанії Опель. Новинка була побудована на платформі «GM Theta» на ній базується і .

На відміну від Каптиви, Антара отримала більш короткий задній звис, інший дизайн інтер'єру інтер'єру і покращену шумоізоляцію. Виробництво Опель Антара для ринку СНД почалося в 2007 році в Південній Кореї, а з середини 2008 року складання кросовера здійснюється і в Росії. Є у «Антари» і брат близнюк «Сатурн Вью», вся різниця полягає в тому, що автомобілі з логотипом Опель збирають у Росії та Кореї, а «Сатурн Вью» — в Америці. У 2010 році на огляд публіки було представлено рестайлінгову версію автомобіля. Опель Антара 2011 модельного року отримав нову решітку радіатора з великим логотипом, інший бампер, протитуманні фари з хромованою окантовкою, видозмінені задні ліхтарі, також трохи змінився дизайн салону. Друге покоління автомобіля було представлене у 2015 році.

Несправності, що часто зустрічаються Опель Антара з пробігом

На відміну від більшості сучасних автомобілів дана модель має досить якісне лакофарбове покриття, але, навіть незважаючи на це, кузов автомобіля не позбавлений проблем з корозією. Найчастіше піддаються корозії: двері багажника, кромки дверей, також, іржа з'являється під пластиковими та хромованими накладками. Після зими до заднього двірника перестає надходити рідина, що омиває. Відбувається розрив з'єднань трубок магістралі в районі правої задньої стійки.

Двигуни

Опель Антара має досить широку лінійку силових агрегатів: бензинові - 2.4 (140 к.с.), 3.0 (249 к.с.), 3.2 (227 к.с.); дизельні - 2.0 (127 і 150 к.с.), 2.2 (143 та 184 к.с.). Мотор 2.4 випускається з 1980 року і добре відомий за моделлю Опель Аскона. Даний силовий агрегат досить надійний і рідко дає неприємні сюрпризи. Найпоширенішим недоліком даного двигуна є невеликий ресурс заднього сальника коленвала, на більшості екземплярів служить не більше 70000 км. А, ось, потужніший двигун 3.2 може дуже сильно вдарити по сімейному бюджету. Найбільшим недоліком даного силового агрегату вважається невеликий термін служби ланцюга ГРМ, заміна може знадобитися вже після 50-60 тис. км пробігу, а її вартість неприємно здивує (600-800 у.о.). Про наявність проблеми сповістять гуркіт при запуску холодного двигуна, погіршення динаміки, а також індикатор «Check» на панелі приладів. Щоб продовжити ресурс ланцюга сервісмени рекомендують міняти масло не рідше ніж раз на 10000 км.

Із загальних, поширених проблем бензинових двигунів можна відзначити – утруднений пуск, підмерзання дросельної заслінки у сильні морози та збої у роботі ЕБУ. Більшість проблем із дизельними моторами відбуваються внаслідок невчасного обслуговування та заправки неякісним паливом. З характерних проблем даних силових агрегатів можна відзначити: передчасний вихід із ладу датчика рівня палива та клапана EGR. Після 150 000 км пробігу висока ймовірність виходу з ладу ТНВД.

Трансмісія

Опель Антара комплектується двома типами коробок передач механікою та АКПП (до 2011 року п'ятиступінчасті, після шестиступінчасті). Обидві трансмісії зарекомендували себе лише з позитивного боку і не викликають жодних нарікань. Навіть зчеплення в механічній трансмісії при середньостатистичних навантаженнях виходжує понад 100000 км. Новий комплект зчеплення коштуватиме 400-600 у.о. Автоматичні коробки передач, при своєчасному обслуговуванні (заміна олії раз на 60000 км), служать 250-300 тис. км.

Всі версії автомобіля оснащені системою повного приводу, якщо говорити про її надійність та експлуатаційні характеристики, то тут є певні нюанси. Найчастіше власники називають на несвоєчасне підключення задньої осі (штатно автомобіль передньопривідний). Основним винуватцем цього недоліку є електромагнітна муфта (цю особливість виробник не визнає поломкою). На автомобілях з пробігом понад 100000 км, починають підтікати сальники редуктора заднього моста, з настанням холодів ця проблема погіршується. При інтенсивній експлуатації авто в режимі «оффроуд» передчасно виходить з ладу підвісний підшипник карданного валу. Раз на 60-80 тис. км стають непридатними хрестовини карданного валу. Проблема проявляється збільшенням вібрацій на швидкості понад 60 км/год.

Слабкі місця ходової Опель Антара

Ця модель оснащується незалежною підвіскою: спереду – МакФерсон, ззаду – багатоважіль. Підвіска досить жорстка, але завдяки цьому автомобіль впевнено проходить повороти навіть на великих швидкостях. Якщо говорити про ресурс ходовий, то він безпосередньо залежить від умов експлуатації. При середньостатистичних навантаженнях стійки та втулки стабілізатора живуть до 40000 км, не набагато більше ходять передні амортизатори, 60-80 тис. км (70-100 у.о., шт.), задні - до 100000 км. Сайлентблоки важелів, кульові опори, опорні та ступичні підшипники, як правило, змінюються на пробігу 100-120 тис. км.

Одним із слабких місць Опель Антара вважається механізм кермового управління. Найпоширенішою проблемою є рульова рейка, що стукає, стукіт з'являється після 50000 км пробігу, ближче до 100000 км рейка починає текти. Заміна рейки обходиться не дешево (оригінал 800 у.о), плюс не один сервіс Вам не дасть гарантії, що вона не застукає після 30-40 тис. км. Багато власників, з метою економії, відновлюють рейку, замінивши пластикові втулки, але здебільшого такого ремонту вистачає не більше, ніж на 10-15 тис. км пробігу. На автомобілях з пробігом понад 100 000 км є велика ймовірність виходу з ладу хрестовин рульового валу, проблема проявляється стукотом при повороті керма.

Салон

Салон Опель Антара виконаний з якісних матеріалів, завдяки цьому навіть після багатьох років експлуатації він практично не докучає сторонніми звуками. Єдине місце, звідки може долинати скрип – стик жорсткого та м'якого пластику в районі лобового скла. На автомобілях після рестайлінгу через неякісне кріплення відвалюється захисна кришка динаміка, встановленого на передній панелі. Нерідко власники скаржаться на люфт сидіння водія, проблема вирішується заміною санок. Щодо надійності електрообладнання салону, то тут проблем небагато. Основна з них – шумність роботи моторчика пічки (піск, свист), при зверненні до сервісу дилери пропонують замінити моторчик (200 у.о.). Через поганий контакт у роз'ємах некоректно працюють датчики ABS, ESP і подушок безпеки, збої датчиків проявляються оповіщенням про несправність систем на панелі приладів. Проблема усувається перепідключенням роз'єму. Не славляться своєю надійністю та динаміки аудіо системи (з часом починають хрипіти).

Підсумок:

Опель Антара не позбавлений недоліків і «дитячих болячок», незважаючи на це, віднести його до ряду ненадійних автомобілів не можна, оскільки основні вузли та агрегати мають досить великий ресурс і не часто докучають поломки. Також слід враховувати той факт, що більшість серйозних проблем виникає внаслідок неправильної експлуатації автомобіля.

Якщо Ви власник цієї моделі автомобіля, будь ласка, опишіть проблеми, з якими Вам довелося зіткнутися за час експлуатації авто. Можливо, саме ваш відгук допоможе читачам нашого сайту при виборі машини.

З повагою, редакція Автоавеню

Заміна ланцюгів своїми руками, без демонтажу двигуна

Ну ось проїхала моя Каптива 165000км і попросила змінити ланцюги - помилка P0008. Як з'ясувалося після розбирання, причиною цього послужив розтягнутий ланцюг. Фази газорозподілу змістилися поступово на обох рядах циліндрів, ланцюг проскочив на один зуб на зірочці колінвала. Мотор працює рівно, немає тяги, спалахує помилка P0008. За ланцюги у Києві попросили 8000 грн. Жаба задавила, замовив через partmaster за 1400 грн. За місяць отримав ланцюги від GM. Так як нашим місцевим механікам довіряти таку роботу стрімко, а гнати до Києва чи Харкова накладно, і за часом і за грошима, я вирішив замінити ланцюги сам. Представляю фотозвіт про виконану роботу. Сподіваюся, цей звіт буде цікавим, а головне корисний . Отже, все по черзі.Зливаємо антифриз. Краще поки що двигун теплий. Пробка пластикова в нижньому правому куті радіатора. Від'єднуємо датчик витрати кисню, відкручуємо кришку повітряного фільтра (4 гвинти), послаблюємо гвинт на хомуті дросельної заслінки, трубку вентиляції картера, знімаємо все це. Далі знімаємо повітряний фільтр і корпус повітряного фільтра. Знімаємо декоративну кришку двигуна.
Ставимо машину на домкрат, знімаємо праве переднє колесо та пластиковий бризковик на трьох кнопках.
Потрібен другий домкрат для того, щоб можна було підняти і опустити двигун щодо рами. Підставляємо його під кут картера двигуна.
Знімаємо праву подушку двигуна. Дві гайки, чотири болти. Далі кріплення до кришки двигуна ще три болти.
Знімаємо ремінь навісного обладнання. Для цього в мене під рукою виявилася така фомка.
Знімаємо роз'єми до дросельної заслінки та клапана зміни довжини впускного колектора. Знімаємо трубки, що йдуть до вакуумного підсилювача. Та ж операція проводиться з трубкою, що йде до клапанної кришки головки першого блоку (ближньому до водія), і знімається ще одна трубка, що йде до клапана, призначення якого я не знаю. Тепер можна відкрутити шість довгих болтів кріплення колектора, і три маленьких для кріплення дротів. Знімаємо колектор. Знімаємо прокладки, затикаємо отвори чистими ганчірками. Знімаємо трубку від розширювального бачка рідини, що охолоджує, до вихідного патрубка і гофровану трубку, що йде до клапана. Тут можна зняти вуха для підвішування двигуна, хоча на фотографи вони є.
Опускаємо двигун домкратом максимально вниз. Відгвинчуємо насос гідропідсилювача керма. Потрібна головка із шарніром Гука. Два болти, закріплюємо до кермової тяги.
Для зняття шківа колінвала потрібний знімач. Я купив у найближчому кіоску автозапчастин за 55грн та болгаркою витончив захоплення. Відстань між шківом та кришкою двигуна приблизно 7мм.
Шків знято.
Піднімаємо двигун максимально вгору. Знімаємо патрубок радіатора. Знімаємо ролик натягувач – три болти. Два з них беруть участь у кріпленні кришки розподільчого механізму. На багатьох болтах є пластикові втулки потрібно стежити, чи залишилася вона в отворі або на болті, так як при складанні дві втулки в одну дірку не лізуть, а з іншого боку дірці без втулки теж прикро. Знімаємо обвідний ролик. Болт, який кріпить цей ролик одночасно кріпить і генератор. Генератор кріпиться на трьох болтах. Один уже вигвинчений. Потрібно ще послабити болт, який кріпить генератор до блоку і викрутити третій, який кріпить генератор до кришки ГРМ. Знімаємо шків помпи та два гвинти кріплення джгута проводів у правій частині до кришки ГРМ.
Знімаємо вісім роз'ємів по чотири на кожній головці датчиків положення розподільних валів і клапанів зміни фаз газорозподілу. Знімаємо роз'єми з шести котушок запалювання, потім самі котушки, затикаємо отвори чистими ганчірками. Відгвинчуємо два гвинти кріплення маси до голівки 1 (ближче до салону). Знімаємо з клямки джгути проводів, зрушуємо вправо і закріплюємо стяжками щоб не заважали при знятті кришок клапанів.
Знімаємо помпу. Шість гвинтів. У цьому місці з отвіра тече багато антифризу, тому бажано опустити двигун, заткнути щілину між колінвалом і сальником ганчіркою, щоб не потрапив антифриз в масло. Знімаємо патрубок радіатора - два болти. Я продув компресором канали охолодження і додатково видув літра півтора антифризу.
Знімаємо чотири клапани зміни фаз і чотири датчики по два на кожній головці. Викручуємо по 13 гвинтів на кожній клапанній кришці, викручуємо 22 гвинти на кришці ГРМ (щоправда два вже викручені). Вкручуємо відповідний болт для розпору кришки. Тільки цей один болт видно на наступному фото.
Знімаємо клапанні кришки. Крутимо болт розпірний і спостерігаємо відділення кришки ГРМ від блоку. Знімаємо кришку ГРМ. Це ГРМ HFV6 3.2L із змінними фазами газорозподілу. Гарно.
Це інший ракурс.
Помилувалися, і добре. Для подальшої роботи знадобляться два пристосування для утримання розподільних валів, поки ланцюги будуть зняті. Я за допомогою лобзика та напилка зробив їх із стелотекстоліту 1.5мм.
Вкручуємо болт кріплення шківа розподільного валу, крутимо за цей болт, поки лиски на розподільних валах блоку 1 (ближче до водія) займуть положення вгору і можна буде одягнути одне з наших пристроїв. Одягаємо. Далі знімаємо ланцюг. Для цього, знімаємо нерухому направляючу 2 гвинта, рухому направляючу 1 гвинт, гідронатяжник два гвинти. Плунжер гідронатягувача підпружинний, може вистрілити. Крутимо колінвал, поки распредвал блоку 2 стануть лисками вгору, і одягаємо нашу пристосу. На фото видно, що всі розподільники зафіксовані. Відгвинчуємо дві проміжні шестірні. Відгвинчуємо рухому та нерухому напрямні блоки два. Відгвинчуємо гідронатягувач блоку 2, і гідронатягувач первинного ланцюга. Напрямні первинного ланцюга можна залишити.
Беремо новий ланцюг і проміжну зірочку другого блоку, одягаємо ланцюг на маленьку зірочку так, щоб червона ланка була видна в отвір. Далі я взяв стяжку та стягнув ланцюг там, де на фото тримаю руками.
Закручуємо не затягуючи проміжну зірочку. Ланцюг одягаємо на зірочки розподільних валів. Червоні мітки на ланках повинні збігтися з мітками на зірочках розподільних валів. Мітки круглі НЕ трикутні. Ставимо нерухому напрямну, рухому направляючу, стяжка при цьому не знята (на фото видно). Беремо гідронатяжник, витягаємо плунжер, виливаємо олію. Беремо плунжер, широку плоску викрутку, за годинниковою стрілкою обертаючи і натискаючи одночасно зводимо плунжер. Далі беремо шматок сталевого дроту діаметром 1мм, вставляємо плунжер в гідронатяжник, вдавлюємо його, і фіксуємо дротом у стислому положенні. У такому положенні ставимо на місце. На фото видно стяжку, дріт фіксатор плунжера. Висмикуємо дріт, плунжер підпружинує напрямну. Розрізаємо стяжку.
На фото видно круглі мітки, поєднані з кольоровими мітками на ланцюзі. Направивши позначок букви L (left block). Верхні мітки добре видно.
Нижню мітку перевіряємо фотоапаратом зі спалахом інакше не видно. Червона ланка на місці. Фотоапарат напевно вгору ногами чи під кутом до горизонту, але мітку видно
Колінвал повертаємо так, щоб поєднати мітку на зірочці розподільного валу з міткою на корпусі маслонасоса. Беремо первинний ланцюг, одягаємо його так, щоб поєднати мітки на ланцюгу з мітками на проміжній зірочці блоку 2, зірочці на колінвалі і одночасно поєднуємо мітку на проміжній зірочці блоку 1 пригвинчуємо її на своє місце. Беремо гідронатяжник первинного ланцюга, зводимо плунжер, фіксуємо його та встановлюємо на своє місце.
На цьому фото добре видно всі три мітки на зірочці колінвала, на ланцюзі, на корпусі маслонасоса. І видно як вставлено фіксатор плунжера
Розблокуємо плунжер. Затягуємо все, що відкручували, повторно перевіряємо всі мітки. Якщо все ОК, знімаємо приладу з кінців розподільних валів блоку 2. Повертаємо колінвал на другу мітку на корпусі маслонасоса. Три мітки збігаються – на зірочці колінвала, ланцюга та корпусі олія насоса. На фото видно ганчірку, вона вставлена ​​туди, щоб у масло не потрапляло сміття.
Третій ланцюг одягається за тією ж технологією. Мітка на проміжній зірочці – отвір. Кольорова ланка навпроти нього. На зірочках розподільних валів мітки трикутні та позначка R (right block)
На наступному фото видно зведений гідронатягувач.
На цьому фото видно трикутну мітку та букву R
Перевіримо ще раз затягування всіх болтів. Перевернем колінвал назад на мітку другого блоку перевіримо мітки. Прокрутимо колінвал кілька обертів, переконаємось, що поршні не дістають до клапанів. ВСІ. Можна очистити кришку, корпус, намазати герметиком, і зібрати все в порядку зворотного розбирання.