Перестала тягнути машина чи погано заводиться? І ви вважаєте що настав момент ремонту карбюратора ваз 2107? Тоді рекомендую ознайомитися з цією статтею, тут ви знайдете корисну інформацію з ремонту, зняття, встановлення та перебирання карбюратора ваз 2107.
Схема карбюратора на ваз 2107: 1 провідний важіль приводу другої камери; 2 -регулювальний гвинт кількості суміші холостого ходу: 3 - блок підігріву карбюратора; 4 - патрубок вентиляції картера двигуна; 5 - важіль приводу прискорювального насоса; 6-електромагнітний запірний клапан; 7 - важіль повітряної заслінки; 8 - кришка карбюратора; 9 - болт кріплення рідинної камери; 10 - корпус рідинної камери; 11 - корпус карбюратора; 12 -важіль дросельної заслінки другої камери; 13 - сектор важеля управління дросельними заслінками: 14 - мітки для правильної установки біметалічної пружини пускового пристрою
Відносні значення паливних жиклерів для карбюраторів «Солекс»
Співвідношення | Діаметридифузора |
||||
| 23,0 | 24,0 | ||||
| Економічний | 95.0 | 102,0 | 107,0 | ||
| Економічно потужний | 98 5 | 105,8 | 111,0 | ||
| Потужний помірний | 102,3 | 109,8 | 115,2 | ||
| Потужний нормальний | 106,4 | 114,2 | 119,8 | ||
| Потужний динамічний | 110,8 | 119,0 | 124,8 | ||
| Спорт | 115,7 | 124,2 | 130,3 | ||
| Заводські значення | 95,0 | 102,0 | 107,0 | ||
| Кількість повітря в дифузорі | 1428,0 | 1498,0 | |||
Крок 1. Зняття карбюратора з автомобіля ваз 2107
Якщо вам потрібна заміна карбюратора на ваз 2107 або ремонт карбюратора своїми руками, для початку необхідно зняття карбюратора з автомобіля ваз 2107, тому що набагато зручніше буде виконувати ремонт карбюратора.
Тому перейдемо до зняття карбюратора:
1.1. Знімаємо корпус повітряного фільтра, від'єднуємо трубки систему рециркуляції картерних газів, відкручуємо привід пускового пристрою та паливопровід, від'єднуємо привід газу, зворотну пружину та трубку вакуумного випередження запалення. Від'єднуємо живлення електромагнітного клапана та роз'єм системи ЕПХХ (якщо вона встановлена на карбюраторному ВАЗ 2107).
1.2. Від'єднуємо телескопічну тягу пускової системи, відкручуємо верхню частину корпусу карбюратора та знімаємо з автомобіля.
1.3. Відкручуємо 4 гайки кріплення карбюратора і знімаємо нижню та середню частини з автомобіля.
1.4. Після зняття карбюратора, знімаємо прокладку колектора і закриваємо колектор проставкою з картону (або іншого матеріалу), тим самим захищаємо впускний колектор від попадання сторонніх предметів!
Процес установки нового карбюратора відбувається у зворотному порядку зняттю.
Важливо:Не варто протягувати болти занадто сильно, приблизно зусилля становить (6,6-15,4 Н м). Також по можливості змінюйте всі прокладки на карбюраторі на нові, тому що від впливу бензину та інших негативних факторів вони швидко приходять у непридатність, та й ви самі не з чуток знаєте про якість російських запчастин. Хоча якщо прокладка під карбюратор 2107 ще в порядку, можна і залишити, але краще змінювати всі прокладки на карбюраторі 2107.
Крок 2. Розбирання карбюратора ваз 2107
2.1. Розбираємо верхню частину карбюратора, знімаємо пускову діафрагму її тягу та корпус, знімаємо поплавець та голчастий клапан, викручуємо заглушку фільтра та виймаємо його.
2.2. Розбирання середньої та нижньої частини карбюратора можна почати зі зняття вакуумного приводу другої камери, потім знімаємо жиклери основної та допоміжних систем та емульсійні трубки, знімаємо діафрагму прискорювального насоса (будьте уважні не втратите пружини), знімаємо форсунку прискорювач.
Важливо:Якщо у вас мало досвіду в ремонті карбюраторів на ваз 2107, то рекомендую записувати цифрові позначення жиклерів та місця їх встановлення.
2.3. Роз'єднуємо дросельні заслінки та середню частину, будьте уважні, не втратите пускову тягу та пружину при розбиранні цього вузла!
2.4. Знімаємо вузол кількості холостого ходу («кулю») та викручуємо гвинт якості. На цьому розбору закінчена, також при розбиранні, прокладки карбюратора ваз 2107 та гумові ущільнення гвинтів та з'єднань видаляються.
Ось відмінне відео від Наїля Порошіна про повне ТО, розбирання та складання карбюратора Озон 2107-1107010:
Крок 3. Прочищення карбюратора ВАЗ 2107
3.1. Маленькі деталі та жиклери, емульсійні трубки, форсунку, гвинти якості, поміщаємо в банку з ацетоном на 15-20 хвилин, потім дістаємо їх пінцетом і чистим зубочистками (знімаємо нагар з повітряних жиклерів основної системи), продуємо стисненим повітрям.
Помиті деталі викладаємо на чисту поверхню, бажано світлої бавовняної тканини.
3.2. Деталі корпусу карбюратора, кришки діафрагм та розпилювачі, поміщаємо в ємність з розчинником або бензином на 15-20 хв, потім промиваємо щіткою та продуємо стисненим повітрям, потім також поміщаємо у чисту тару.
3.3. Кріплення і металовироби поміщаємо в спеціально підготовлену ємність і теж промиваємо, зливаємо розчинник, потім і залишаємо в ємності до збирання.
3.4. Механізм вакуумного приводу 2-ї камери перевіряємо на герметичність і не знаємо, для миття його достатньо обмити в бензині і витерти ганчіркою.
Корисне відео з очищення карбюратора від бруду та нагару:
Крок 4. «Проколка» карбюратора
Ця операція призначена для контролю за засмічення каналів основних і допоміжних систем карбюратора. Робиться проколка 10-20 кубовим шприцом, наповненим бензином. У канал, наприклад, холостого ходу подається бензин під тиском із шприца і після закінчення бензину з виходу каналу, можемо судити про його пропускну здатність і чистоту. Для того, щоб розуміти, як відбувається проколка карбюратора ваз 2107, слід детально ознайомитися з пристроєм даного карбюратора в спеціалізованій літературі.
Крок 5. Як зібрати карбюратор ваз 2107
5.1. Рекомендую складання карбюратора починати з середньої частини з установки емульсійних трубок та паливних та повітряних жиклерів, форсунки та малих дифузорів. Підключити всі елементи карбюратора ви зможете без проблем, подивившись відео яке ви знайдете трохи нижче.
5.2. До частково зібраної середньої частини приєднується нижня частина дросельних заслін. Не забудьте встановити пускову тягу та пружину між нижньою та середньою частиною, тяга встановлюється безпосередньо перед з'єднанням цих частин.
5.3. Після з'єднання нижньої та верхньої частин, встановлюємо прискорювальну діафрагму та вакуумний привід другої камери, гвинти якості та кількості суміші.
5.4. Верхню частину починаємо збирати з установки картонної прокладки, потім прикручуємо голковий клапан і встановлюємо поплавець, ставимо фільтр, закручуємо, заглушу фільтра.
5.5. Збираємо вузол пускової діафрагми та встановлюємо його, не забувши поставити пускову тягу та гумове ущільнення між корпусом та деталлю, вішаємо телескопічну тягу.
5.6. Всі ущільнення діафрагми та прокладки змінюються на нові, за винятком вакуумного приводу другої камери (якщо він справний).
Крок 6. Перевірка пускової системи карбюратора
6.1. Перевірка пускової системи здійснюється на знятий зібраний карбюратор (гвинти верхньої кришки можна не затягувати, притримувати руками). Відводимо пусковий механізм вручну та перевіряємо ширину щілини, на яку відкривається заслінка першої камери, відстань повинна становити 0,8 мм, цей зазор регулюється пусковою тягою, згинаючи або випрямляючи, її ми можемо досягти зміни даного зазору. Далі імітуємо роботи пускової діафрагми і відводимо її вручну в крайнє положення, при цьому пускова заслінка (верхня частина карбюратора) повинна відкривати щілину приблизно 5 мм.
6.2. Перевіряє рівень палива та герметичність голчастого клапана, прискорювального насоса.
6.2.1. Встановлюємо зібрану середню та нижню частини карбюратора на автомобіль (не притягуючи), ставимо верхню частину (не притягуючи), приєднуємо паливопровід та закачуємо бензин бензонасосом. Заповнюємо камеру поплавця і знімаємо верхню частину і контролюємо рівень палива, якщо рівень палива вище або нижче, то наводимо його в норму. Приводимо дросельну заслінку в рух і перевіряємо роботу форсунки прискорювача та герметичність паливного насоса, при необхідності усуваємо течі.
Крок 7. Установка карбюратора на ваз 2107
7.1. Установку карбюратора на ваз 2107 починаємо також з установки середньої та нижньої частини на нове прокладання колектора, потім притягуємо карбюратор до колектора, встановлюємо трубки рециркуляції та приводу вакуумного випередження запалення (системи ЕПХХ), привід дросельної заслінки та зворотну пружину.
7.2. Встановлюємо верхню частину карбюратора, з'єднуємо телескопічну тягу, паливопровід та пусковий пристрій.
Крок 8. Пуск та регулювання карбюратора
8.1. Перед пуском та регулюванням, потрібно на 100% бути впевненим у справності системи запалення та правильного налаштування кута випередження запалення!
8.2. Включаємо механізм пуску карбюратора (гвинт кількості суміші в середньому положенні, гвинт якості викручено на 3 обороти).
8.3. У міру прогріву відбиваємо заслінку пускового пристрою до максимального значення. Прогрітий двигун повинен стійко працювати на 850-900 оборотів за хвилину.
8.4. Регулювання карбюратора ваз 2107 робимо гвинтом кількості оборотів холостого ходу, якщо обороти не рівні, то додаємо гвинтом якості до вирівнювання холостого ходу, якщо обороти рівні спочатку, то намагаємося зменшити якість суміші, домагаючись легкої нерівномірності роботи, потім вирівняємо. Карбюратор повинен піддаватися налаштуванню, якщо цього не відбувається, висвердлюємо заглушку в середній частині та робимо додаткове регулювання другим гвинтом якості.
8.5. Для точного налаштування використовуємо газоаналізатор CO, у справного карбюратора значення СО на холостому ходу становить від 1% до 2,5%.
Фото інструкція з ремонту карбюратора на ваз 2107
Перевірка голчастого клапана на працездатність
У цій фото інструкції показаний процес зняття та перевірки голчастого клапана, рекомендую слідувати їй, щоб без проблем виконати перевірку клапана на працездатність.
Як розібрати та перевірити деталі кришки карбюратора на наявність несправностей
Якщо вам потрібно перевірити деталі кришки карбюратора це фото інструкція для вас!
Як відремонтувати пневмопривід дросельної заслінки на карбюраторі ваз 2107
У вас зламався пневмопривід дросельної заслінки на карбюраторі? Тоді ця інструкція для вас!
Ремонт корпусу та процес розбирання карбюратора на ваз
Настав час провести ремонт корпусу? Тоді рекомендую слідувати інструкції наведеної нижче і у вас не виникне проблем з розбиранням і ремонтом корпусу карбюратора.
Ремонт карбюратора своїми руками або на сервісі може знадобитися після певного пробігу будь-якого автомобіля, або після його неакуратного розбирання та чищення. У цій статті ми розглянемо основні несправності паливної системи та карбюратора, і як їх позбутися, та й взагалі, як відремонтувати карбюратор автомобіля своїми руками, (або відрегулювати) не вдаючись до послуг автосервісу, і що для цього знадобиться.
Звичайно ж в одній статті нереально описати ремонт карбюраторів всіх моделей, та це і не потрібно, тому що принцип роботи та відновлення більшості карбюраторів багатьох машин, практично однакові, за винятком деяких нюансів (у досить рідкісних машин).
Тому в цій статті буде описаний ремонт найпоширенішого карбюратора «Солекс» (або ДААЗ-2108), який встановлюють на заводі на вазівські передньопривідні машини, але багато умільців встановлюють їх і на інші автомобілі (наприклад, на УАЗ, Волга та інші машини, у яких зі штатним карбюратором досить велика витрата палива). І на прикладі ремонту цього карбюратора, можна буде навчитися навичкам діагностики (пошуку несправностей, дефектування деталей) та ремонту практично будь-якого карбюратора, у тому числі і іномарок.
Але перш ніж знімати карбюратор із двигуна, підготуйте на верстаті або столі місце, яке має бути вільним та чистим. Поверхню столу або верстата покрийте листом чистого білого паперу, на якому добре видно дрібні деталі. І пам'ятайте, що у цій справі запорука успіху – це чистота. Також необхідно запастися чистими ємностями (коробочками) для дрібних деталей.
Слід зазначити, що викрутки, призначені для відкручування жиклерів та ін, повинні мати нормальні (не зірвані) грані, краще для розбирання карбюратора використовувати нові викрутки, які слід тримати спеціально для ремонту карбюратора. Сам карбюратор слід зняти з двигуна та ретельно відмити від бруду зовні. Тільки після цього її можна буде розбирати. І нижче буде описана діагностика та ремонт карбюратора частинами, так простіше для новачків.
Ремонт карбюратора своїми руками – огляд та діагностика по деталях.
У карбюраторах типу Солекс і ДААЗ 2108 дросельні заслінки відкриваються послідовно, загальним механічним важільний привод, від педалі управління приводом карбюратора. У карбюраторі є:
Основні деталі карбюратора.
1 - Повітряний патрубок (дифузор) вторинної змішувальної камери; 2 - повітряний жиклер головної дозуючої системи первинної камери; 3 - повітряна заслінка первинної камери; 4 - розпилювачі прискорювального насоса; 5 - діафрагма пускового пристрою; 6 - регулювальний гвинт; 7 - регулювальний гвинт кількості горючої суміші холостого ходу; 8 - патрубок подачі розрідження до вакуумного регулятора випередження запалення; 9 - регулювальний гвинт якості суміші (токсичності) на холостому ходу; 10 - дросельна заслінка первинної камери; 11 - штуцер відсмоктування картерних газів; 12 - важіль приводу діафрагми прискорювального насоса; 13 - кулачок приводу прискорювального насоса; 14 - діафрагма; 15 - жиклор економайзера; 16 - економайзер; 17 - діафрагма економайзера потужних режимів; 18 - електромагнітний клапан ЕПХХ; 19 - паливний жиклор холостого ходу; 20 - штуцер подачі палива в камеру поплавця; 21 - штуцер зворотного зливу палива в бак; 22 - кришка карбюратора
Діафрагмовий економайзер потужних режимів, при значному відкритті дросельних заслінок, впорскує діафрагмою 17 через жиклер 15 (див. рис 1. зліва) додаткове паливо в колодязь розпилювача головної дозуючої системи первинної камери і це сприяє збагаченню паливної суміші.
Поплавковий механізм.
Для початку почнемо діагностику та ремонт із найпростішого: поплавкового механізму, який відповідає за рівень палива, який дуже важливий. Адже при збільшенні або навпаки зменшенні рівня палива від необхідного заводом, карбюратор збагачуватиме або збіднюватиме склад робочої суміші на всіх режимах роботи двигуна.
Поплавковий механізм Солекса та нового ДААЗу (для вісімок) за принципом дії зовсім не відрізняється від колишніх моделей, зате має трохи інше конструктивне рішення. У зв'язку з тим, що камера поплавця охоплює змішувальні камери з обох сторін, замість одного поплавця, виготовленого з листової латуні на Озонах, у нового поплавкового механізму є два поплавця, виготовлені з спіненого (пористого) ебоніту. Така конструкція (подібна до карбюраторів мотоциклів) забезпечує нормальний рівень палива і подачу його в емульсійні колодязі головних дозуючих систем навіть при значному нахилі автомобіля.
До того ж замість роздільних сідла та конусної голки (на старих моделях) новий карбюратор має нерозбірний запірний паливний клапан.
При перевірці та регулюванні потрібного рівня палива, слід врахувати, що новий поплавковий механізм регулюється не так як на старих ДААЗах та Озонах. Тільки вимір зазору між поплавком і площиною роз'єму на кришці з прокладкою такий самий. Але слід врахувати, що у нових карбюраторах два поплавці і зазор необхідно перевірити під кожним.
Якщо ж зазори різні, то власники поплавців слід підігнути і досягти однакових зазорів між кожним поплавцем і площиною роз'єму на кришці, та й потім відкоригувати ці зазори, до значень описаних у заводській інструкції. Необхідного зазору в 1±0,25 мм домагаємося підгинанням язичка 6 малюнку 3 (про це докладніше нижче). До речі, не завадить викрутити штуцер і промити сітку 11, показану малюнку 3.
Поплавкова камера карбюратора.
а - поплавковий механізм; б - пристрій для зливу палива в бензобак;
1 - голковий (запірний) клапан, 2 - канал подачі бензину, 3 - корпус запірного клапана, 4 - пружина кульки, 5 - кулька депфера голчастого клапана, 6 - язичок, 7 - кронштейн, 8 - камера поплавця, 9 - поплавець, 10 - балансувальний отвір, 11 - сітчастий фільтр, 12 - штуцер зливний з жиклером.
При регулюванні рівня бензину в камері поплавця, є важливий нюанс, який не описаний в інструкції. Якщо на більш старих карбюраторах, наприклад «Озон», зазор фіксується при такому положенні, коли язичок поплавка тільки починає торкатися пружної кульки (в запірній конусній голці), то у нових ДААЗів (для вісімок) при фіксуванні необхідного зазору, кулька повинна бути втоплена. до кінця (до речі, якщо перевернути карбюратор, то кулька утоплюється до кінця від дії ваги поплавців).
Це мало хто знає і при регулюванні рівня палива неправильно виставляють зазор, і від цього рівень істотно відрізняється від заводу, що рекомендується. Робоча суміш збіднюється і багато водіїв починають радіти, що мотор стає економнішим.
Але суміш щось збіднюється і на тих режимах, де вона повинна бути навпаки збагаченою: запуск двигуна, торкання машини з місця, динамічний розгін з включенням вторинної камери.
У результаті запуск холодного двигуна значно погіршується, виникають провали при роботі двигуна, причому економія палива мінімальна.
Потрібний зазор поплавкового механізму.
Тому при регулюванні рівня палива слід добиватися особливої точності відповідно до рекомендацій заводу (відхилення від необхідного зазору, показаного на малюнку 4, допускається всього±0,25 мм). Згодом запірний клапан камери поплавця починає втрачати герметичність і рівень палива зростає, що призводить до збагачення робочої суміші. Природно цього потрібно позбуватися, але про це нижче. Спочатку опишу як перевірити його герметичність.
Для цього можна використовувати звичайну гумову грушу, куплену в аптеці. Сосок груші підрізаємо так, щоб він щільно надівся на вхідний паливний штуцер кришки поплавкової камери (можна не підрізати грушу, а використовувати перехідник з гумового шланга, відповідного діаметра).
Кришка камери поплавця знята і перевернута роз'ємною площиною вгору, при цьому закриваємо пальцем перепускний штуцер (штуцер перепуску палива - його зовнішній діаметр менше, ніж у вхідного штуцера). Тепер залишається зім'яти пальцями грушу і спостерігати за нею: якщо вона відновлює свою форму (тобто набирає повітря), це означає, що запірний клапан несправний.
Часта причина несправності (негерметичність) запірного клапана в попаданні бруду між конусом голки та її сідла. Тому перш ніж щось робити слід ретельно промити і сам запірний клапан і паливні канали в кришці, та й очевидно промити сітчастий паливний фільтр під пробкою, який нерідко забивається брудом.
Схема зниження токсичності відпрацьованих газів.
1 - первинна змішувальна камера, 2 - привід дросельних заслінок, 3 - гвинт регулювання якості робочої суміші, 4 - завзятий гвинт, 5 - канал жиклера системи холостого ходу, 6 - електромагнітний клапан, 7 - вмикач запалювання, 8 - акумулятор, 9 - електронний комутатор, 10 – котушка запалення, 11 – датчик розподільник, 12 – блок управління.
Перевірка працездатності цієї системи полягає в тому, як вона повинна працювати у справному стані. При включенні запалення перед пуском мотора замком 7 (див. малюнок 2), коли дросельна заслінка первинної камери карбюратора закрита, завзятий гвинт 4, контактуючи з важелем приводу дросельних заслінок 2, замикає ланцюг між клемою номер 5 електронн1 автомобіля.
При цьому бортова напруга повинна подаватися (перевіряємо) на електромагнітний клапан 6 економайзера (ЕПХХ), який повинен відкрити подачу палива через паливний жиклер холостого ходу. При пуску двигуна автомобіля і при роботі його на холостому ходу, на електромагнітному клапані 6 (точніше на його клемі 18 см. рисунок 1) має бути напруга, що проводиться по дроту від блоку управління 12 (рис.2).
При різкому закритті дросельних заслінок, тобто при примусовому холостому ході, важіль 2 повинен упиратися в гвинт 4 і шунтувати клему під номером 5 на масу (кузов) машини. При цьому напруга на електромагнітному клапані 6 (або 18 на рис. 1) має відключитись, і голка при цьому перекриває паливний жиклер холостого ходу, тим самим перекриваючи подачу бензину.
А при зменшенні оборотів колінвала двигуна до 1650 об/хв, на електромагнітний клапан 6 знову має надійти напруга з блоку управління, при цьому паливний жиклер знову відкривається і подача горючої суміші з системи холостого ходу відновлюється і мотор працює на холостих оборотах.
Перевіряється працездатність цієї системи досить просто, за допомогою тестера, виставленого в режим вольтметра і виміру постійної напруги (у межах 0 - 12 в) і помічника, який стежить за тахометром і при зниженні оборотів до 1650, помічник сповіщає вас про це, а ви свою чергу перевіряється поява напруги на клемі електромагнітного клапана, приєднавши плюсовий щуп тестера до клеми клапана, а мінусової до маси машини. Якщо напруга не з'являється, слід перевірити цілісність проводів та чистоту клем.
Ну а якщо напруга на клемі з'являється, але сам клапан не спрацьовує, то слід виставити тестер в режим омметра або зумера і перевірити цілісність котушки селеноїда клапана. При цьому один щуп тестера приєднуємо до клем клапана, а другий до маси. Якщо тестер покаже обрив, слід замінити електромагнітний клапан. Але часто клапан не працює через попадання бруду (забивається його жиклером).
Нижче будуть описані найпоширеніші несправності більшості карбюраторів і взагалі системи живлення, та й способи їх усунення.
Поширені несправності карбюратора (і не лише його) та їх усунення.
Утворення бідної робочої суміші.
Ознаками роботи двигуна на бідній горючій суміші є: бавовни (постріли) з карбюратора (у повітряному фільтрі) і втрата його потужності (якщо він погано тягне). Потрібно мати на увазі, що з такими ж ознаками відбувається робота двигуна при ранньому запаленні. Тому перш ніж шукати несправність у системі живлення, необхідно перевірити встановлення запалювання.
Постріли з карбюратора відбуваються через те, що бідна суміш горить повільно, і в той же час, коли в циліндрі після випуску газів, що відпрацювали, починається такт впуску, в камері згоряння ще триває догорання робочої суміші. Тому горюча суміш, що надходить, спалахує і горіння поширюється по впускному трубопроводу до карбюратора. Також постріли з карбюратора можуть бути наслідком нещільного закриття впускного клапана. Для усунення несправності в кожному конкретному випадку необхідно точно встановити причину, що викликала її.
Визначати та усувати перелічені несправності потрібно в наступному порядку:
перевірити подачу палива прийомами, зазначеними вище; при нормальній подачі палива перевірити, чи немає підсмоктування повітря в з'єднаннях. Для цього при працюючому двигуні закрити повітряну заслінку та вимкнути запалення, після чого оглянути місця з'єднання карбюратора та впускного трубопроводу.
Поява мокрих плям палива свідчить, що у цих місцях є нещільності. Для усунення несправностей потрібно підтягнути гайки та болти кріплення. Тільки без фанатизму, трохи, оскільки фланець карбюратора Солекс або ДААЗ 2108 відчутно тонше, ніж фланець на Озоні, і часто площина фланця виявляється поведінкою від надмірної підтяжки кріплення. А щоб усунути цю несправність, потрібно повозитися з притиранням площини фланця на плиті з абразивною пастою. Іноді площина сильно поведена і перш ніж виводити її на плиті з пастою, потрібно вивести площину спочатку на плоскому абразивному камені.
Якщо підсмоктування повітря не виявлено, слід перевірити рівень палива в камері поплавця і при необхідності відрегулювати його.
Регулювання рівня на карбюраторах більшості автомобілів проводиться відгинанням язичка 6 (рис.3) кронштейна 7 поплавця 9 від голкового запірного клапана 1 збільшення рівня або в зворотний бік - для зменшення. Тільки як я вже говорив, (на відміну від Озона), при регулюванні рівня палива на Солексах і ДААЗах 2108, їхня кулька клапана повинна бути повністю втоплена. Одночасно з регулюванням перевіряється легкість переміщення поплавця та голчастого клапана, а також щільність його закриття та підтягується сідло 3 клапана. Звичайно поплавці не повинні зачіпати за стіни камери поплавця.
Утворення багатої робочої суміші.
Ознаками роботи мотора на багатої робочої суміші є: втрата потужності, постріли в глушник і чорний дим з нього, перегрів мотора, підвищена витрата палива та розрідження моторного масла в картері (у піддоні), а на свічках запалювання, на поршнях та в камерах згоряння чорного нагару. До речі, підтвердження багатої суміші (втім як і бідної) можна визначити по нагару на свічках запалення, і докладно, що означає колір нагару на електродах та ізоляторі свічок, раджу почитати ось у .
Вихід чорного диму з вихлопної системи при багатої суміші пояснюється наявністю неповністю згорілих частинок бензину. А постріли в глушнику походять від того, що якась частина бензину (через нестачу повітря в суміші) не згорає в камерах згоряння двигуна. І при виході з вихлопної труби і з'єднуючись з киснем у повітрі, незгоріла частина бензину миттєво спалахує і відбувається бавовна.
Але слід мати на увазі, що постріли з глушника можуть відбуватися через нещільне закриття якогось випускного клапана. Тому перш ніж грішити на карбюратор у тому, що він готує багату суміш, перевірте та по необхідності відрегулюйте.
А втрата потужності за багатої суміші пояснюється тим, що багата робоча суміш горить занадто повільно. Ну а розрідження моторного масла в піддоні двигуна походить від конденсації парів незгорілого бензину, який з'являється на стінках циліндрів мотора і потім стікає по стінках в піддон, або знімається кільцями маслознімними разом з моторним маслом.
Причинами утворення багатої робочої суміші можуть бути:
втрата герметичності запірного клапана поплавкової камери (як відновити герметичність я написав вище) або ослабленням посадки сідла клапана. Від зносу або заїдання клапана економайзера, або від заїдання важеля приводу діафрагми економайзера потужних режимів.
Від зачеплення поплавця об стінки поплавкової камери, від вироблення жиклерів або їх прочищення сталевим дротом, від неповного відкриття повітряної заслінки, від підвищення рівня палива в поплавковій камері вище рекомендованого заводом рівня (як було зазначено вище, усувається підгинанням язичка).
Зіпсовані жиклери замінюємо новими з ремкомплекту, а нормальне закриття повітряної заслінки відновлюємо в такий спосіб. Знімаємо з карбюратора повітряний фільтр, послаблюємо гвинт кріплення троса в шарнірній муфті важеля осі повітряної заслінки, потім витягуємо ручку приводу повітряної заслінки на 1,5 - 2 мм від крайнього переднього положення і тепер закріплюємо гвинт троса.
При цьому повітряна заслінка має бути повністю закрита (має повністю перекрити дифузор). Ну а яким має бути рівень палива та як його регулювати, я написав вище. Якщо з рівнем палива все нормально, але суміш все одно багата, слід перевірити герметичність запірного голчастого клапана (як це зробити за допомогою гумової груші, я написав вище). Також слід перевірити щільність закриття клапана економайзера, якщо і це не допоможе, то необхідно замінити жиклери новими, можливо вони вироблені або мають подряпини в калібрувальному отворі (перевіряється за допомогою лінзи).
Підтікання бензину.
Це відбувається при нещільно вкручених впускних пробках камери поплавця, а також знос або нещільно одягнені гумові шланги, від зносу гумових кілець. Будь-яке підтікання бензину необхідно відразу усувати (визначається візуально і лікується заміною ущільнень або шлангів), тому що при підтіканні палива виникає небезпека виникнення пожежі в моторному відсіку. Та й очевидно при витоках бензину неминучий його перевитрата.
Важкий запуск гарячого двигуна.
Ця несправність може бути викликана від неповного відкриття повітряної заслінки в дифузорі карбюратора, від підвищеного рівня палива в камері поплавця (перелив) та й взагалі від багатої робочої суміші. Щоб запустити мотор, слід натиснути до кінця педаль газу, а якщо це не допоможе, то перевірити та відрегулювати (як було описано вище) довжину троса приводу повітряної заслінки, щоб було забезпечене повне її відкриття і закриття пересуванням ручки в салоні. Ну а як перевірити та відрегулювати рівень бензину, було описано вище.
Холодний двигун не заводиться.
Це може бути тому, що повітряна заслінка не закривається повністю, при витягнутій ручці ручного приводу (чока) - як його перевірити і відрегулювати було описано вище. Так само холодний мотор може не пускатися через відсутність подачі бензину в карбюратор (перевіряється від'єднанням шланга від вхідного штуцера карбюратора і потім ручним підкачуванням) якщо немає подачі бензину, то слід перевірити паливний насос (як це зробити є докладна стаття, посилання на неї вище у тексті – несправність паливного насоса).
Якщо з'ясовується, що паливний насос працює нормально, слід перевірити нормальну прохідність паливного шланга від бака до насоса. Це робиться за допомогою шинного насоса, приєднаного до шлангу, при прокачуванні насосом у паливному баку має прослуховуватися булькання. Але після продування шланга, бажано промити бак і сітку паливоприймача в баку від бруду.
Двигун нестійко працює або глухне на неодружених оборотах.
Взагалі ця несправність може бути викликана декількома причинами, які можуть виникнути навіть при справному карбюраторі та системі живлення. Наприклад, при неправильно виставленому випередженні запалювання, при забруднених нагаром свічках запалення або одній зі свічок — мотор троїт (як виявити неробочу свічку, як її перевірити і правильно почистити читаємо).
Так само така несправність може бути через порушення або неправильне регулювання зазорів клапанів (про їх регулювання посилання вище), через зниження (як відновити компресію мотора без його розбирання раджу почитати), через підсмоктування повітря через прокладки між головкою блоку і впускним колектором або через прокладку між головкою і блоком. Як замінити прокладку колектора читаємо в , а заміна прокладки головки описана
І перш ніж лізти в карбюратор і перевіряти систему живлення, слід перевірити і у разі потреби усунути вище описані несправності. Після цього слід перевірити відсутність заїдання приводу дросельних заслінок (і самих заслінок), і якщо все в порядку, слід провести регулювання карбюратора, точніше його системи холостого ходу.
Регулювання системи холостого ходу.
Для її регулювання, у більшості карбюраторів є два гвинти, які зазвичай закриті пластмасовими обмежувальними пробками (пломбами), показаними на малюнку 5. Ці гвинти дозволяють досягти нормальних оборотів холостого ходу при нормальному співвідношенні кількості повітря до кількості палива.
Зазвичай таке регулювання виконується на СТО, тому що для точного регулювання потрібен прилад для вимірювання СО (газоаналізатор). При цьому спочатку виконують регулювання в межах обмежувальних втулок, а якщо це не вдається, викручуючи регулювальні гвинти, ламають упори втулок, потім видаляють їх, і закрутивши регулювальні гвинти назад, проводять регулювання, описане нижче. Якщо у кого є газоаналізатор, то можна зробити регулювання самостійно.
Гвинти регулювання системи холостого ходу.
а - розташування гвинтів, б - будову та дію гвинтів;
1 - гвинт регулювання кількості горючої суміші, 2 - гвинт регулювання якості, 3 і 4 - обмежувальні пластикові втулки (пломби).
Заводимо двигун і прогріваємо його до робочої температури (зрозуміло при прогріві підгазовуємо, якщо мотор не тримає неодружені обороти). Далі встановлюємо на випускну трубу пробовідбірник газоаналізатора і тепер обертанням гвинта 1 кількості суміші (див. рис 5) досягаємо обертів двигуна приблизно 820 - 900 об/хв (уточніть в мануалі саме вашого автомобіля необхідні обороти холостого ходу). При цьому обертаючи гвинт токсичності 2 (гвинт якості суміші) домагаємося допустимого (за ГОСТом до 1,5%) вмісту у вихлопних газах.
Після обертання гвинта токсичності 2 і домігшись норми ЗІ, слід знову відкоригувати гвинтом 1 (кількості суміші) потрібні холости обороти (як правило вони змінюються), необхідні для вашого двигуна. У результаті, слід домогтися двома гвинтами та нормальної токсичності і водночас необхідних холостих оборотів двигуна. А після регулювання бажано запресувати нові втулки пломби.
До речі, для регулювання суміші корисний простий пристрій, придуманий ще за радянських часів – це прозора свічка запалювання, яка показана у відеоролику трохи нижче.
Якщо ж немає свічок або газоаналізатора, а до найближчого СТО їхати далеко, то можна спробувати відрегулювати карбюратор як буде описано нижче.
При працюючому прогрітому двигуні потрібно викрутити до упору у втулку (пломбу) гвинт якості суміші 2, а гвинтом кількості 1 досягти необхідного значення стійких холостих оборотів. Далі для перевірки регулювання слід натиснути на педаль газу і миттєво відпустити її. При цьому двигун повинен збільшити обороти колінвала плавно і без перебоїв, а після відпускання педалі газу, мотор повинен стійко працювати з мінімальною частотою обертання коленвала.
Якщо ж двигун глухне, то за допомогою викручування гвинта кількості 1 слід трохи збільшити оберти і знову провести перевірку за допомогою педалі газу. Якщо ж таким регулюванням не вдається домогтися стійкої роботи двигуна на холостих оборотах, то причина може бути в засміченні каналів або жиклерів карбюратора, або через несправність економайзера примусового холостого ходу (як перевірити ЕПХХ за допомогою тестера, я описав вище).
Але починати перевірку найкраще з перевірки чистоти жиклера холостого ходу, який слід викрутити його і продути, а також продути канали холостого ходу стисненим повітрям. Після продування (очищення) жиклера та каналів системи холостого ходу слід повторити регулювання, як описано вище.
І останнє: щоб не мати проблем із системою живлення, не економте на паливному та повітряному фільтрах і міняйте їх раніше рекомендованого заводом терміну, особливо якщо їздите по пилових путівцях. Адже виробник автомобілів (особливо імпортних) дає рекомендації щодо заміни розхідників виходячи з того, що машина їздитиме нормальними і чистими європейськими дорогами, які періодично миють мильним розчином (у Європі миють дороги).
І імпортні виробники автомобілів розраховують, що їхні машини їздитимуть на нормальному паливі, без домішок води та бруду. У нас же паливо далеко від ідеалу (як перевірити якість бензину самостійно, без лабораторії, раджу) тому не заощаджуйте на фільтрах.
І завдяки зменшенню термінів заміни розхідників (фільтрів), ремонту карбюратора своїми руками, або його регулювання, сподіваюся вам довго не знадобиться, успіхів це.
Для повноцінної роботи з Автоточками ваш браузер повинен підтримувати JavaScript. Увімкніть його у налаштуваннях.
- 5
Москва, 2-й проїзд Перова Поля, 9 - 5
Москва, Каширське шосе, 67с5 - 5
село Дидилдіне, село Дидилдіне, 54 - 5
Видно, Шкільна вулиця, 51 - 5
Митищі, Ярославське шосе, 115 - 5
Москва, Соснова алея, 4с3 - 5
Зеленоград, вулиця Панфілова, 28Б - 5
Москва, Варшавське шосе, 45 - 5
Люберці, Південна вулиця, 25Ас2 - 5
Митищі, 1-й Рупасівський провулок, 6к6 - 5
Москва, вулиця Авіаторів, 13с6 - 5
Москва, Лікарський проїзд, 3 - 5
Москва, Староватутинський проїзд, 10с2 - 5
Москва, вулиця Нижні Поля, 29с16 - 5
Москва, Мічурінський проспект, 31к7 - 5
Митищі, Новомитищинський проспект, вул. - 5
Балашиха, мкр. Залізничний, Приміська вулиця, 131 - 5
Балашиха, Приміська вулиця, 131 к Авто - 5
Москва, Причальний проїзд, 8x17 - 5
Балашиха, вул. Радянська, 50 - 5
Москва, Варшавське шосе, 170Г, Бокс №30 - 5
Москва, Ферганська вулиця, 13с1 - 5
Корольов, Піонерська вулиця, 1к1 - 5
Щербинка, Сімферопольське шосе, 16 - 5
Москва, Варшавське шосе, 56 - 5
Щербинка, Люблінська вулиця, 7А - 5
Москва, Шосейний проїзд, 10к1 - 5
Балашиха, Приміська вулиця, 131 - 5
Москва, Дубнінська вулиця, 83 - 5
Балашиха, Автозаводська вулиця, 50А - 5
Балашиха, Рябинова вулиця, 3с3 - 5
Московська область, п. Барвіха, Подушкинське шосе, 41 - 5
село Мількове - 5
Москва, вулиця Горбунова, 12к2с2 - 5
Москва, вулиця Садівники, 11Ак1 - 5
Митищі, вулиця Стрілкова, Бокс 88 - 5
Москва, Остапівський проїзд, 6с1 - 5
Балашиха, Носовихінське шосе, 26 - 5
Балашиха, вул. Керамічна, 2А - 5
Москва, вул. Фестивальна, 50с1 - 5
Москва, вулиця Полярна, 39 - 5
Москва, Ташкентська вулиця, 30с2 - 5
Одинцовський район, Одинцове, Молодіжна вулиця, 14к1 - 5
Москва, Профспілкова вулиця, 145 - 5
Балашиха, проспект Леніна, 73 - 5
Москва, Варшавське шосе, 265/90 - 5
Котельники, вулиця Промзона Силікат, 9/1 - 5
Москва, Новоостаповська вулиця, 6Ас12 - 5
Москва, вулиця Коштоянця, 22 - 5
Москва, Озерна вулиця, 46к2
- ← Попередня
Ремонт карбюратора ВАЗ у Москві - ціни
- Приганяйте розберемося
- Ремонт від 1000 руб
- Доброго дня.
Швидше за все, комутатор.
Потрібно дивитися.
Можете привозити на Весняних Вод, буд.4, стор.48.
Зробимо. - Доброго дня, шановний Клієнт. Ми раді, що Ви звернулися з цього питання до компанії FIT Service! Ваш запит оброблений, і ми готові надати всі послуги, які Вас зацікавили. Хотілося б звернути Вашу увагу, що перш ніж виконувати будь-які роботи з автомобілем ми рекомендуємо зробити діагностику всіх вузлів і виявити тільки те, що дійсно потребує ремонту або заміни, це дозволить Вам заощадити кошти і час. Нагадуємо, що на всі придбані та встановлені у нас запасні частини ми надаємо гарантію 1 рік. Повідомте нам, будь ласка, свій номер телефону, щоб ми могли зарезервувати зручну для Вас дату та час. Також є варіант самостійно записатися з нашого сайту та отримати додатково 3% знижку. Також ми завжди раді Вашому дзвінку по телефону. З надією на співпрацю команда професіоналів FIT Service
- Немає запалення суміші, потрібна діагностика двигуна, приїжджайте
ВАЗ 2107 2006, ремонт карбюратора
Олексій: Потрібно почистити карбюратор
- Добридень!
Карбюраторними автомобілями ми не займаємось. З повагою, група компаній АвтоГЕРМІС!
- Добридень!
ВАЗ 2104 1998, ремонт карбюратора
Денис: тече бензин на колектор та переливає
- Добрий день. Вартість діагностики 620 руб. Вартість ремонту після діагностики за погодженням.
- Доброго дня Денис, під'їжджайте до нас, допоможемо вирішити вашу проблему.
- Денис: Напишіть будь ласка адресу
- Вулиця Панфілова 28Б, за центуріоном або за іридіумом
- Добридень! Приїжджайте, розберемося...
- Добридень!
ВАЗ 2109 1996, ремонт карбюратора
Микита: Потрібно добре відрегулювати карбюратор, щоб швидко їхала та не дуже багато вживала палива
- Добрий день. Пропонуємо для початку зробити діагностику Вашого авто. Вартість діагностики становить 650 руб.
- Доброго дня. Можна, можливо. Телефонуйте.
- Ви ставите лва взаємовиключних умов.
Карбюраторний двс. Швидка їзда = велика витрата. Якщо ви хочете спортивних показників від "дев'ятки", це дороге і не дуже потрібне задоволення.
А якщо просто не хоче нормально працювати двигун через карбюратор, то причин там достатньо. Приїжджайте, вилікуємо.
ВАЗ 2115 1999, ремонт карбюратора
Юсіф: полхо працює малий перебіг часто глухне
- Доброго дня, шановний Клієнт. Ми раді, що Ви звернулися з цього питання до компанії FIT Service! Ваш запит оброблений, і ми готові надати всі послуги, які Вас зацікавили. Хотілося б звернути Вашу увагу, що перш ніж виконувати будь-які роботи з автомобілем ми рекомендуємо зробити діагностику всіх вузлів і виявити тільки те, що дійсно потребує ремонту або заміни, це дозволить Вам заощадити кошти і час. Нагадуємо, що на всі придбані та встановлені у нас запасні частини ми надаємо гарантію 1 рік. Повідомте нам, будь ласка, свій номер телефону, щоб ми могли зарезервувати зручну для Вас дату та час. Також є варіант самостійно записатися з нашого сайту та отримати додатково 3% знижку. Також ми завжди раді Вашому дзвінку за телефоном. З надією на співпрацю команда професіоналів FIT Service.
- 20 років автомобілю.... що Ви хочете?
причин може бути багато.
-
Андрій: регулювання паливної суміші карбюратором, підготовка до техогляду.
- Ремонтом та регулюванням карбюратора ми не займаємося, я Вам раджу звернеться до Михайла, він працює біля магазину запчастин на Хабаровській вулиці, Газель там стоїть біля стоянки (на дублері навпроти поста ДАІ), він Вам точно допоможе та зробить усе якісно.
- Андрій: Дякую.
- Здрастуйте, шановний Андрію!
Дякуємо за інтерес до компанії "АвтоГЕРМЕС"!Вхідна вартість діагностики на Ваш а/м ВАЗ 2106 1995 становить 2 500 руб., Залежно від складності робіт, вартість може збільшиться.
Вартість робіт на отримання діагностичної картки становитиме 720 руб.
При собі мати документи: цивільний паспорт власника, свідоцтво про реєстрацію.
Вогнегасник, знак аварійної зупинки, лобове скло без сколів і тріщить, освітлювальні прилади повинні горіти.Ми намагатимемося зробити Вам вигідну пропозицію і будемо раді бачити Вас у нашій компанії.
Пропонуємо Вам відвідати наш дилерський центр "LADA АВТОГЕРМЕС", розташований за адресою: м. Москва, Шосе Ентузіастів 59.
Для гарантованого відвідування нашого дилерського центру у зручний для Вас день та час, пропонуємо Вам скористатися послугою попереднього запису на обслуговування за загальним телефоном компанії "АвтоГЕРМЕС". - Хіба вони є
- Вибачте не допоможемо
- Вибачте не допоможемо
- Добридень!
Наша Компанія не проводить ці роботи. З повагою, група компаній АвтоГЕРМІС! ВАЗ Ока 2003, ремонт карбюратора
Андрій: Ремонт карбюратора, регулювання запалення
- Доброго дня, шановний клієнт. Ми раді, що Ви звернулися з цього питання до компанії FIT Service! Ваш запит оброблений, і ми готові надати всі послуги, які Вас зацікавили. Хотілося б звернути Вашу увагу, що перш ніж виконувати будь-які роботи з автомобілем ми рекомендуємо зробити діагностику всіх вузлів і виявити тільки те, що дійсно потребує ремонту або заміни, це дозволить Вам заощадити кошти і час. Нагадуємо, що на всі придбані та встановлені у нас запасні частини ми надаємо гарантію 1 рік. Повідомте нам, будь ласка, свій номер телефону, щоб ми могли зарезервувати зручну для Вас дату та час. Також є варіант самостійно записатися з нашого сайту та отримати додатково 3% знижку. Також ми завжди раді Вашому дзвінку по телефону. З надією на співпрацю команда професіоналів FIT Service.
ВАЗ 2106 1995, ремонт карбюратора
Кирило: регулювання карбюратора
- Карбюраторами не займаємось.
- Доброго дня, Кирило, на жаль, такі роботи не виконуємо, немає обладнання.
- Кирило, привіт!
Від 500 до 1500 рублів
Зателефонуйте мені, скажіть, що у вас назву більш точну цінуЗвати мене Максим
Автосервіс на Вул Вавілова 21 - Добридень! Для уточнення можливості та вартості виконання роботи - зв'яжіться з нашим майстром-приймачем
Будь ласка, зверніть увагу, що вартість може відрізнятися від зазначеної на сайті. Остаточна вартість розраховується індивідуально та залежить від стану автомобіля, додаткових робіт та додаткових комплектуючих.
А також відвідайте наш сайт та групу ВК для додаткової інформації
https://xn----7sbbi1a3brl.xn--p1ai/
ВАЗ 2108 1996, ремонт карбюратора
Сашко: Заливає свічки та машина не заводитися
ВАЗ 2104 2001, ремонт карбюратора
Салават: Скільки коштує ремонт карбюратора
ВАЗ 2108 1997, ремонт карбюратора
Андрій: Регулювання карбюратора
Дуже часто скарги власників бензинових тримерів пов'язані з різними несправностями карбюратора. Звичайно, найкраще в такому випадку звертатися за допомогою до фахівців у даній сфері, для яких ремонт карбюраторів бензинових тримерів є невід'ємною частиною професії. Однак якщо ви все-таки знайомі з основними принципами роботи карбюратора тримера, можна спробувати розібратися в проблемі самому, щоб не переплачувати гроші в сервісі, оскільки іноді поломка може бути справді несерйозною.
Ця стаття призначена для того, щоб допомогти вам впоратися з несправністю.
Насамперед слід у цілому оглянути карбюратор і з'ясувати, чи не спостерігається підтікання палива.
Якщо з'ясувалося, що проблем з паливом немає, необхідно зняти карбюратор із двигуна та перевірити стан прокладки, розташованої поруч із карбюратором.
Якщо й тут немає ніяких несправностей, можна спробувати провести перевірку карбюратора на ступінь герметичності.
Для цього можна придбати спеціальний прилад, що входить до складу наборів інструментів для ремонту, ремонт карбюратора мотокоси і являє собою особливий манометр, який, власне, і перевіряє герметичність.
Якщо не хочеться витрачатися на його придбання, можна скористатися звичайним медичним тонометром, на якому просто потрібно змінити манометр.
У процесі використання пристрою звертайте увагу на показання.
Якщо тиск не падає і залишається однаковим протягом тривалого часу, можете бути спокійні, оскільки це свідчить про герметичність карбюратора.
Якщо ж тиск через певний час починає знижуватися, значить, проблеми все ж таки є.
Вони можуть бути пов'язані з пошкодженнями будь-яких деталей карбюратора.
Перш ніж бігти в найближчу майстерню з ремонту або спеціалізований магазин з продажу тримерів і запчастин, спробуйте розібратися самостійно в проблемі. Вибачте за банальність, але карбюратор мотокоси - це не космічний корабель позаземної цивілізації, і його ремонт можна зробити своїми руками. Для впевненості у своїх діях ознайомтеся з покроковою інструкцією, наведеною в цій статті.
Покрокова інструкція ремонту карбюратора мотокоси
Розбирання карбюратора
Візуальний огляд карбюратора допоможе виявити підтікання палива і насос повітря, але головні причини відмови пристрою криються всередині. Тому, щоб визначити і головне виправити поломку, карбюратор потрібно розібрати.
Щоб розібрати карбюратор, мотокоси багато зусиль не потрібно.
Достатньо відкрутити чотири гвинти з одного боку
і два з іншого. Зробити це можна за допомогою звичайної хрестової викрутки. Акуратно відкручуємо гвинти та складаємо убік. Вони можуть знадобитися при складанні. Бажано перед розбиранням стіл застелити білою тканиною, щоб було видно все, навіть найменші деталі, які можуть випасти при розбиранні.
Крок №1
Розбирання починаємо з боку системи подачі палива.
Знімаємо праймер - пляшечку підкачування, що примітно, при складанні встановити деталі карбюратора неправильно просто неможливо. Вироби мають характерні відливи та отвори.
Крок №2
Знімаємо кришку насосу.
Крок №3
Тепер знімаємо мембрану. Саме вона виконує функцію перекачування палива в карбюратор.
При вібрації мембрана іншою стороною чинить тиск коромисло механізму та піднімається голка, яка, у свою чергу, відкриває отвір та відбувається подача палива.
Крок №4
Знімаємо кришку карбюратора з механізмом упорскування.
Крок №5
Крок №6
Під мембраною є ще одна прокладка. Її теж дбайливо прибираємо, у жодному разі не пошкодивши.
Крок №7
Тут розташована засувка, яка при додаванні "газу" відкривається і збільшує приплив повітря в двигун.
Після її зняття у руках залишається голий корпус. Карбюратор розібраний.
Визначення несправностей та їх усунення
Тепер варто звернути увагу на неполадки, що трапляються під час роботи карбюратора та способи їх усунення.
Проблема 1: засмічення отворів, каналів і жиклерів брудом
Перше, що трапляється, це забиваються брудом отвори та жиклери у системі подачі палива. Не допомагають фільтри, встановлені в баку та безпосередньо в карбюраторі. Вони все ж таки пропускають невеликі частинки, які і стають причиною відмови мотокоси.
Крок №8
Тепер нам треба дістати голку.
Для цього відкручуємо болтик на механізмі, тримаючи його пальцем. Справа в тому, що там є пружина і необережна дія призведе до того, що вона загубиться.
Дістаємо голку див фото та пружину.
Крок №9
Чим виконати продування. Найдієвіший спосіб – це застосування ультразвукової ванни.
Вона наповнюється або спеціальною рідиною, або бензином, туди поміщається карбюратор і під дією ультразвуку, так званого кавітаційного ефекту, канали прочищаються від забруднень.
Другий варіант прочистки стиснене повітря.
Можна скористатися компресором, що є в господарстві, і виконати прочистку каналів карбюратора. Однак такий метод ефективний, якщо забруднення не дуже велике.
Якщо ж під рукою немає ультразвукової ванни, ні компресора, то прочистку можна здійснити третім способом за допомогою спеціального балона для очищення карбюратора. Вони продаються практично у всіх автомагазинах та супермаркетах. Ціна невисока і дорівнює приблизно 2-3$. Бракує такого балона на 4 або 5 продувок.
Крок №10
Тепер нам потрібно продути канали в корпусі та кришці карбюратора. Див фото.
Крок №11
Ще частка бруду може застрягти під голкою. Див. фото. Це також призведе до відмови мотокоси.
Важливо! При прочистці карбюратора в жодному разі не можна користуватися голочками, шпильками або дротиками. Навіть найменша подряпина виведе карбюратор з ладу. Його доведеться міняти повністю.
Проблема 2: засмічення фільтра тонкого очищення
Він розташований на кришці карбюратора і є дрібною металевою сіточкою. Його забруднення відбувається дуже часто. Це з осадженням у ньому масла, присадок, бруду.
Крок №12
Іноді при розбиранні на сітки виявляється певна плівка. По цьому карбюратору не вистачає палива та мотокоса або не заводиться, або працює з перебоями. Способи прочистки ідентичні першій причині: ультразвукова ванна, компресор або балончик із спеціальним розчином. Крім того якщо сіточка забита грунтовно потрібно взяти м'який пензлик для акварельних фарб, мокнути його в бензин і акуратно промити, не пошкодивши.
Проблема 3: виходу з ладу мембрани
Крок №13
Вони мають здатність зношуватися у процесі експлуатації. Від тривалого використання вони деформуються, розтягуються, втрачають еластичність, неякісне паливо їх роз'їдає, і не можуть добре виконувати свої функції. Це стосується й самої голки. Справа в тому, що вона покрита тонким шаром гуми, який у процесі роботи зношується і вже не може щільно входити в отвір. Мотокоса починає працювати з перебоями. Для усунення такої поломки необхідно замінити усі зношені деталі. Де їх взяти?
У спеціалізованих магазинах садової техніки продається ремкомплект для карбюратора мотокоси певної моделі. Вартість такого ремонтного набору становить від 40 до 60 гривень.
Він включає дві мембрани, прокладку, голчастий клапан і пружину.
Всі деталі карбюратора, що швидко зношуються, можна замінити. Тому не слід поспішати і купувати новий, та й у майстерню теж бігти не потрібно, ремонт під силу будь-якому користувачеві мотокоси. Професіонали стверджують, що якість комплектуючих у ремкомплекті навіть перевищує характеристики рідних деталей карбюратора. Тому якісно відремонтований вузол працюватиме краще, ніж новий.
Проблема 4: знос кнопки-бульбашок для ручного підкачування палива
Крок №14
Крім того, може вийти з ладу кнопка-бульбашка для ручного підкачування палива. Вплив на неї бензину призводить до того, що при тривалій експлуатації гуму роз'їдає і вона починає злипатися або під впливом низьких температур, наприклад, при зберіганні, лопається. Кнопку за необхідності теж слід замінити. До того ж, вартість у неї невелика і ніяк не вплине на розмір бюджету ремонту.
З вищевикладеного можна дійти невтішного висновку, що основних несправностей карбюратора лише три: засмічення каналів, забруднення фільтра тонкої очищення і вихід із ладу комплектуючих. У перших двох випадках достатньо прочистки, а у третьому допоможе ремкомплект.
Складання карбюратора
Зібрати карбюратор мотокоси дуже просто. Необхідно виконати всі дії у зворотному порядку:
Крок №15
У кришці карбюратора встановити пружину та голчастий клапан. Притримуючи пружину пальцем закрутити болт кріплення.
Крок №16
Пригвинтити до корпусу виробу двома гвинтиками засувку системи подачі повітря.
Крок №17
Перевернути карбюратор і перейти до збирання системи паливної системи. Спочатку потрібно поставити прокладку.
Крок №18
Встановити мембрану.
Крок №19
Поставити кришку карбюратора.
Крок №20
Встановити основну мембрану.
Крок №21
Поставити кришку насоса.
Крок №22
Встановити пластину з кнопкою ручного підкачування палива та закручуємо чотири гвинти.
Карбюратор зібраний та готовий до подальшої експлуатації.
Вперше ремонт карбюратора мотокоси може здатися складним процесом, але якщо доведеться розібрати його вдруге, то ця процедура не викличе особливих труднощів.
Якщо ж ви не виявили жодної з перерахованих проблем у своєму карбюраторі, рекомендується звернутися за допомогою до спеціалізованого сервісу.
А також ви можете переглянути відео ремонт мотокоси (тримера) (частина 1 - розбирання)
https://youtu.be/z5o48ZsL2jY
Ремонт мотокоси (тримера) (частина 2 - складання)
https://youtu.be/03Gi12j8wK0
Підібрано для вас:При проведенні технічного обслуговування, ремонту виникає необхідність проведення його повного розбирання. Порядок проведення розбирання довільний, проте варто дотримуватися певного алгоритму. Розглянемо розбирання та складання карбюратора 2108, 21081, 21083 Солекс, який встановлювався на двигуни автомобілів ВАЗ 2108, 21081, 21083, 2109, 21091, 21093, 21099 та ін.
Необхідні інструменти
Потрібний практично весь набір інструментів, представлений на сторінці . Він найпростіший, яких-небудь складних пристроїв не потрібно. Друга умова — чистота робочого місця, оскільки навіть мале забруднення може створити великі проблеми.
Порядок розбирання карбюраторів 2108, 21081, 21083 Солекс
— Знімаємо карбюратор із двигуна автомобіля.
- Знімаємо верхню частину (кришку) карбюратора, попередньо відвернувши, хрестовою викруткою, п'ять гвинтів її кріплення до корпусу.
п'ять гвинтів кріплення кришки карбюратора 2108, 21081, 21083 Солекс Розбираємо спочатку її.
зняття верхньої частини (кришки) карбюратора 2108, 21081, 21083 Cолекс - За допомогою тонкого вибивання (2,5 мм) і легкого молотка вибиваємо вісь поплавців.
вилучення осі поплавків на карбюраторі 2108, 21081, 21083 Солекс Виймаємо її та знімаємо поплавці. Працюємо обережно, щоб не пошкодити стійки кришки, в які ця вісь протягнута, а також щоб не допустити деформації кронштейна поплавців.
— Знімаємо з кришки картонну прокладку.
зняті з кришки карбюратора поплавці, голчастий клапан та картонна прокладка - Вивертаємо корпус голчастого клапана.
Використовуємо для цього ріжковий або накидний ключ на 11. Від'єднуємо корпус та його мідне (або алюмінієве) колечко ущільнювача.
вивертання корпусу голчастого клапана з кришки карбюратора 2108, 21081, 21083 Солекс - Вивертаємо ключем на 13 електромагнітний клапан системи ЕПХХ.
вилучення електромагнітного клапана з кришки карбюратора Знімаємо з нього гумове кільце ущільнювача і металеву чашку. Виймаємо паливний жиклер системи холостого ходу.
- Відвертаємо, використовуючи ключ на 13, пробку паливного фільтра карбюратора.
Виймаємо її разом з мідним кільцем ущільнювача і сітчастим фільтром.
— Вивертаємо паливопідвідний штуцер.
Робимо це ключем на 13. Виймаємо штуцер та його мідне ущільнювальне колечко.
паливопідвідний штуцер і сітчастий паливний фільтр витягнуті з кришки карбюратора Солекс — Знімаємо важіль керування повітряною заслінкою.
Для цього відвертаємо ключем на 14 болт його кріплення до «кришки» і акуратно, намагаючись не втратити, що знаходиться під ним фіксуюча кулька відокремлюємо його. Після чого виймаємо кульку і підтискну пружинку, що знаходиться під ним.
зняття важеля управління повітряною заслінкою карбюратора Солекс - Розбираємо пусковий пристрій.
Хрестовою викруткою відвертаємо чотири гвинти кріплення кришки. Відводимо її назад, одночасно виводячи тягу на діафрагмі із зачеплення зі штифтом на важелі і далі з пазів у корпусі пристрою. Повітряну заслінку найзручніше тримати при цьому відкритою. Знімаємо кришку, діафрагму з тягою і пружину, що знаходиться під нею.
елементи пускового пристрою карбюратора 2108, 21081, 21083 Солекс — Знімаємо пружину механізму привідкривача повітряної заслінки.
- Знімаємо повітряну заслінку карбюратора , відгорнувши хрестовою викруткою два гвинти її кріплення на осі. Якщо гвинти не відкручуються, підпилюємо напилком їх кінці. Після цього вісь вільно виймається з кришки.
зняття пружини привідкривача повітряної заслінки, зняття самої повітряної заслінки та вилучення її осі Усі кришки розібрані.
Розбираємо корпус карбюраторів 2108, 21081, 21083 Солекс
— Знімаємо гумове кільце на трубці каналу системи холостого ходу.
гумове кільце ущільнювача на трубці паливного каналу системи холостого ходу - Знімаємо кронштейн кріплення тяги приводу повітряної заслінки («підсмоктування») , відгорнувши хрестоподібною викруткою гвинт його кріплення
зняття кронштейна кріплення оболонки тяги приводу повітряної заслінки карбюратора 2108, 21081, 21083 Солекс — Виймаємо повітряні жиклери головних систем, що дозують, разом з емульсійними трубками.
На карбюраторах сімейства 2108 року Солекс вони конструктивно об'єднані. Тому вивертаємо їх шліцевою викруткою з емульсійних колодязів.
витяг повітряних жиклерів ГДС з емульсійними трубками з емульсійних колодязів карбюратора 2108, 21081, 21083 Солекс - Виймаємо розпилювач прискорювального насоса.
Для цього шліцевою викруткою підчіпаємо під верхній носик і акуратно виштовхуємо його вгору. Знімаємо з корпусу розпилювача гумове кільце ущільнювача.
зняття розпилювача прискорювального насоса карбюратора 2108, 21081, 21083 Солекс — Вивертаємо тонким шліцевим викруткою паливні жиклери головних дозуючих систем.
Вони розташовані на дні емульсійних колодязів. Після вивертання їх можна дістати звідти зубочисткою або просто витрусити.
вилучення паливних жиклерів ГДС з емульсійних колодязів - Виймаємо малі дифузори з обох камер карбюратора.
Найпростіше їх дістати за допомогою пасатижів.
вилучення дифузорів - Розбираємо прискорювальний насос.
Хрестовою викруткою відвертаємо чотири гвинти кріплення кришки. Знімаємо її разом із діафрагмою та поворотною пружиною. Якщо деталі погано роз'єднуються, можна спробувати роз'єднати їх за допомогою ножа.
— Розбираємо економайзер потужних режимів.
Вивертаємо хрестовою викруткою три гвинти кріплення його кришки до корпусу карбюратора. Знімаємо її, а також діафрагму та пружину. Шлицевою викруткою вивертаємо жиклер економайзера та виймаємо його. Клапан економайзера без зайвої потреби не чіпаємо.
елементи економайзера потужних режимів карбюратора 2108, 21081, 21083 Солекс - Знімаємо гвинт регулювання "кількості" паливної суміші.
Піддів шліцевою викруткою від'єднуємо контакт дроту від наконечника гвинта. Вивертаємо гвинт і знімаємо його і пружину, що знаходиться на ньому. Відвертаємо шліцевою викруткою гвинт пластмасового тримача дроту та знімаємо провід з корпусу карбюратора.
зняття гвинта регулювання «кількості» паливної суміші з карбюратора 2108, 21081, 21083 Солекс - Знімаємо сектор управління дросельними заслінками.
Відвертаємо хрестовою викруткою гвинт його кріплення. Знімаємо, розташований на секторі кронштейн, піднімаємо сектор викруткою, зусиллям відокремлюємо його від важеля приводу дросельних заслін.
зняття сектора управління дросельною заслінкою першої камери — Вивертаємо тонкою шліцевою викруткою гвинт «якості» паливної суміші з каналу в корпусі карбюратора і вхопивши його пінцетом, витягаємо його звідти.
Знімаємо з нього гумове кільце ущільнювача. Іноді при вивертанні гвинта кільце залишається у каналі корпусу карбюратора. Звідти його можна дістати шилом.
- Знімаємо кулачок приводу прискорювального насоса з осі дросельної заслінки першої камери , відвернувши ключем на 11 гайку його кріплення. Під кулачком знаходиться спеціальна шайба, знімаємо її.
знімаємо кулачок приводу прискорювального насоса - Знімаємо дросельні заслінки обох камер карбюратора.
Відвертаємо за допомогою хрестової викрутки гвинти їхнього кріплення на осях. Якщо гвинти не відвертаються, то їх кінці розклепані. Сточуємо їх трохи напилком.
зняття дросельних заслінок обох камер карбюратора 2108, 21081, 21083 Солекс — Виймаємо осі заслінок.
З осі першої камери знімаємо пружину та пластмасову втулку. Щоб вийняти вісь другої камери, підтягуємо викруткою і знімаємо стопорну шайбу осі.
зняті осі дросельних заслін 1. Корпус карбюратора 2108, 21081, 21083 Солекс.
2. Вісь дросельної заслінки першої камери карбюратора.
3. Вісь дросельної заслінки другої камери карбюратора.
4. Дросельні заслінки першої та другої камер.
5. Гвинти кріплення дросельних заслінок.
6. Поворотна пружина осі першої камери.
7. Пластмасова шайба.
8. Металева шайба.
9. Кулачок натискного прискорювального насоса карбюратора.
10. Гайка кріплення кулачка УН.
11. Стопорна шайба осі дросельної заслінки першої камери.
Усі карбюратор розібраний.
Складання карбюратора Солекс проводимо у зворотній послідовності.
При затягуванні гвинтових з'єднань великого зусилля не прикладаємо, щоб уникнути деформації або пошкодження різьблення.
Примітки та доповнення
— Не варто без необхідності випресовувати повітряний жиклер системи холостого ходу з кришки карбюратора, а також труби паливозабірні еконостата і перехідної системи другої камери. Можна пошкодити їхні посадочні гнізда. Це ж стосується і випресування повітряного жиклера, жиклера пускового пристрою, клапана економайзера потужних режимів, штуцерів системи вентиляції картера та відбору розрідження до вакуумного коректора, зливу палива в бак.
— Якщо не потрібно знімати повітряну заслінку карбюратора, не знімайте її. При вивертанні гвинтів зі спиляним різьбленням можна пошкодити різьблення в осях. Крім того при установці заслінки назад можливе її зміщення щодо колишнього положення, що призведе до неповного її відкриття або закриття, що може призвести до порушення роботи карбюратора і неможливістю його нормального регулювання.
— Все написане вище стосується і зняття-установки дросельних заслінок обох камер. Якщо доводиться їх все ж таки знімати, позначте про всяк випадок їх первинне становище.
