Перш ніж дорікати фірмі Volkswagen у несправності свого автомобіля, слід згадати, що це німецька марка. Отже авто просто не може бути неякісним або з виробничими дефектами. Швидше за все, якщо машина не заводиться, водієві потрібно подумати, які з правил нормальної експлуатації транспортним засобом він порушив або просто не вважав за необхідне дотримуватися. На жаль, навіть Volkswagen з його неперевершеною німецькою якістю та високотехнічними характеристиками може прийти у несправність.

Можливі причини

У більшості випадків, коли власник німецького автомобіля скаржиться, що той не заводиться, причиною може стати вихід з ладу акумулятора. Як тільки той відключається, все електрообладнання машини відключається за ним. Вимкнення АК зовсім не означає його повну непридатність. Можливо, потрібно лише почистити клему або поставити її на місце, злегка підтягнувши. Однак при млявій роботі стартера після чергової спроби запустити двигун фахівці можуть порадити перезарядити акумулятор. У будь-якому випадку, як превентивний захід слід дотримуватися трьох простих порад:

• не слід перестаратися у встановленні до автомобіля додаткових джерел споживання енергії;
• необхідно перевіряти іноді ізоляцію клем з метою виявлення її ушкоджень;
• Необхідно стежити за чистотою всіх контактів і клем, а також за їх сухістю.

В цьому випадку акумулятор не буде причиною прокручування "вхолосту" стартера. Але не тільки АКБ може послужити причиною двигуна, що глухне. Зазвичай майстри в автосервісі завжди намагаються провести додаткову діагностику наступних систем, що впливають на нормальну роботу двигуна:

• система пуску;
• харчування;
• запалення.

У системі пуску пильна увага приділяється стану стартера. Трапляється, що його контакти або зазнали процесу окислення, або обвуглилися. Можуть стати непридатними до шестірні бендикса. Не слід забувати також про такі допоміжні вузли, як:

• щітки;
• зуби маховика;
• реле, що втягує.

Зношування кожної з цих деталей може призвести до того, що система пуску не спрацює і двигун не заведеться. Якщо причина несправності лежить у системі живлення, слід приділити час для перевірки тиску палива. Не слід пропускати і перевірку загальної напруги у мережі. А працівники автосервісу можуть порадити також дослідити цілісність стрічки розподільчого валу та робочий стан ЕБУ.

Як швидко вирішити проблему

Водії, що застрягли біля придорожньої таверни або десь на узбіччі в лісі, перебувають у нерівному стані. Оскільки в таверні можна перезарядити акумулятор або викликати екстрену допомогу з найближчого автосервісу. А ось у лісі все це провернути набагато складніше. Особливо, коли мобільний зв'язок не спрацьовує. Що ж можна зробити в такому разі? По-перше, завжди мати з собою в багажнику запасну АКБ для тривалих переїздів пустельною місцевістю. По-друге, спробувати зупинити машину, що проїжджає, і попросити відбуксирувати до найближчого населеного пункту або викликати буксир.

Коли причина полягає в несправності стартера і в машині є кілька людей, вони можуть спробувати штовхнути машину, щоб запустити двигун. На жаль, не для всіх сучасних авто цей метод дієвий.

Обстежуючи систему запалення, не слід нехтувати товстими рукавичками з гуми. Інакше можливий удар струмом. Перевіривши не пошкодженість і міцність усадки високовольтних проводів, необхідно впевнитись у наявності іскри у свічках запалювання. Якщо іскра так і не з'являється, то справа погана. Потрібна заміна всієї котушки або окремих дротів. За наявності слабкої іскри, можна відбутися звичайною заміною свічок запалювання. У будь-якому випадку, такі маніпуляції краще проводити в автосервісі. Тому найпершим екстреним заходом має стати виклик буксира та ремонтників. Вирушаючи в тривалу подорож, водій обов'язково повинен попередньо з'ясувати наявність сервісних станцій по всьому шляху.

Якщо немає результату

Зрозуміло, іноді для вирішення проблеми з двигуном потрібно лише прочистити дросельну заслінку. Як правило, застосування неякісного палива викликає часті забруднення. Прибравши їх, можна повернути двигун у робочий стан. Принагідно слід вичищати також спіраль чутливого елемента. Інакше датчик видаватиме неправильні показання, що також призводить до несправності двигуна.

Але за відсутності будь-якого видимого результату від проведених маніпуляцій може знадобитися якісний ремонт та повна заміна, наприклад, регулятора холостого ходу або іншого важливого вузла в автомобілі. Тоді насамперед необхідно звертатися до спеціалізованих станцій автосервісу.

Автомобілі Volkswagen Polo 5 покоління в кузовах седан оснащувалися двигунами об'ємом 1,6 літра (1.6 MPI потужністю 105 л.с.) з автоматичною та механічною КПП. Моделі з кузовами хетчбек оснащувалися бензиновими двигунами об'ємом 1,2 L (60 л.с. МКПП, 70 л.с. МКПП та 105 л.с. роботизована КПП) та 1.4 L (85 л.с. МКПП).

Силові агрегати автомобілів Volkswagen Поло стійко працюють у суворих російських умовах експлуатації. Після п'яти-семи років експлуатації автомобіля можуть спостерігатися проблеми із запуском двигуна, особливо в холодну пору року.

УВАГА! Знайдено зовсім простий спосіб скоротити витрати пального! Не вірите? Автомеханік із 15-річним стажем теж не вірив, доки не спробував. А тепер він заощаджує на бензині 35 000 рублів на рік!

Можливі ознаки відмови запуску двигунів, причини несправності та послідовність усунення несправності

Основні ознаки, причини та послідовність усунення проблеми відмови запуску двигуна Volkswagen Polo наведені в таблиці:

Ознаки відмови в запуску двигуна	Причини несправності	Послідовність ремонту
Стартер під час запуску двигуна не крутить. Під час старту гаснуть лампочки на панелі приладів	Типова несправність електропроводки та контактів клем акумуляторної батареї. Можлива втрата ємності АКБ після тривалої стоянки, відмова однієї із банок акумулятора.	Зняти та зачистити клеми акумуляторної батареї. Зачистити з'єднання дроту від мінусової клеми акумулятора до маси автомобіля. Перевірити АКБ на вилці навантаження. Зарядіть акумулятор.
Стартер під час запуску не крутить, Лампочки на панелі приладів світяться тьмяно	Розряд акумулятора після тривалої стоянки або сильний мороз.	Прогріти АКБ у теплому приміщенні. Здійснити дозаряд акумуляторної батареї. Замінити АКБ.
При запуску двигуна в районі стартера є клацання, але колінвал не провертається	Недостатній заряд акумулятора. Підгоряння п'ятак втягує реле стартера. Несправність вилки стартера Volkswagen Polo	Зарядіть акумуляторну батарею. Перевірити стартер на стенді, при необхідності зробити ремонтно-відновлювальні роботи.
Стартер крутить, двигун не заводиться.	Несправність системи керування двигуном, відмова запобіжників, реле, що обслуговують блок керування двигуном, несправність електропроводки. Відмова датчиків коленвала, розподільного валу, масової витрати повітря.	Виконати комп'ютерну діагностику двигуна, визначити помилки, розшифрувати, усунути помилки по двигуну. Перевірити запобіжники та реле.
Стартер крутить, двигун схоплює, працює нерівномірно, одразу глухне	Несправність витратоміра, датчика коленвала, системи запалення. Порушення кута запалювання двигуна.	Перевірити якість іскри запалення, стан свічок, системи запалення. Здійснити комп'ютерну діагностику (перевірити кут запалення).
Двигун запускається і одразу через пару секунд глухне	Порушення зв'язку з іммобілайзером, прошивки, несправність чіпа ключа, петлі накачування іммобілайзера, несправність живлення блоку управління двигуна.	Перевірити ланцюги живлення та запобіжника блоку управління двигуном. Спробувати запустити двигун другим ключем. Виконати комп'ютерну діагностику.
Двигун затих під час руху, після цього не заводиться	Вихід з ладу бензонасоса, запобіжника та реле бензонасоса. Несправність електропроводки	Перевірити реле бензонасоса, запобіжник. Подати безпосередньо напругу на бензонасос (минаючи реле та запобіжник). Замінити бензонасос у разі потреби.
Відсутні будь-які симптоми при повороті ключа у замку запалювання.	Несправність контактної групи замку запалювання.	Ремонт замку запалювання.

Перевірка запобіжників, які обслуговують систему керування двигуном

Досвід експлуатації автомобіля Volkswagen Поло показує, що в багатьох випадках відмова запуску двигуна пов'язана з перегоранням запобіжників або несправністю реле. Тому усунення несправності слід починати з контролю. Насамперед слід перевірити запобіжники, розташовані у підкапотному просторі.

Необхідно перевірити плавку вставку SA1 (відповідає за заряд АКБ), SA3 (стартер). Далі перевіряють запобіжники, розташовані у салоні.

Розшифровка запобіжників.

Не заводиться Volkswagen Polo Sedan. Акумулятор заряджений. При включенні чути клацання стартера та тиша. Навіть не крутить. (Володимир)

Здрастуйте, Володимире. Насправді, причин, з яких Фольксваген Поло не заводиться, може бути безліч. Зараз ми намагатимемося загалом вам розповісти, що робити в таких випадках.

[ Приховати ]

Чому авто не заводиться?

Несправність у разі може полягати:

1. У роботі олійного насоса. Насправді такі випадки трапляються досить часто. Несправність даного елемента унеможливить старт двигуна.
2. Поломка паливного насосу.
3. Відсутність іскри. Ця проблема є також однією з найпоширеніших. Якщо немає іскри, необхідно перевірити працездатність свічок запалювання, а також високовольтних дротів, які підходять до них. Також це може бути нещільний контакт клем стартера, які необхідно буде зачистити і перевірити в цілому працездатність самого пристрою. Поломка стартера ніколи не дозволить запустити двигун.
4. Не зайвим буде, а також пристрої регулятора положення колінчастого шківа.

Швидше за все, проблема у стартері!

У будь-якому випадку, найактуальнішим буде зробити повну діагностику всіх систем вашого транспортного засобу. Процедура повної діагностики бортового комп'ютера дозволить виявити всі наявні несправності, внаслідок чого ви точно знатимете, що потрібно робити далі. Для цього вам знадобиться адаптер для тестування, спеціальний кабель та ноутбук.

1. Насамперед необхідно завантажити та встановити на комп'ютер програмне забезпечення для діагностики.
2. Зробивши це, вам необхідно буде підключити адаптер до ноутбука та одночасно до діагностичного роз'єму, розташованого в салоні транспортного засобу. В автомобілях Volkswagen Поло Седан цей роз'єм знаходиться з лівого боку і трохи нижче від рульової колонки і він прихований пластиковою накладкою. Демонтуйте накладку та підключіть кабель до виходу.
3. Зачекайте кілька хвилин, поки програма не синхронізує комп'ютер і гніздо.
4. Після цього натискайте «Старт» або «Почати» та запуститься процедура діагностики транспортного засобу. Таким чином будуть зчитані коди всіх несправностей, що є в системі авто. Вам необхідно буде розшифрувати ці коди, щоб згодом знати, про які несправності та помилки вони свідчать.

Відео «Діагностика Фольксваген Поло каналом Bluetooth»

Про процес діагностики бездротового з'єднання ви можете дізнатися нижче.

Будь-який автовласник не застрахований від того, що рано чи пізно настане момент, що навіть такий надійний і конструктивно досконалий автомобіль як Volkswagen Джетта без видимих ​​причин просто не заводиться. Якими мають бути дії водія, щоб досить оперативно та з найменшими фінансовими витратами усунути несправність та незабаром вирушити в дорогу. Зараз ми розглянемо основні способи завести двигун VW Jetta і відповідні запобіжні заходи.

Як правило, існує кілька визначальних факторів, згідно з якими можна приймати рішення про те, який спосіб та які засоби необхідно використовувати, щоб запустити двигун VW Jetta. Якщо АКБ розряджена, і ваш автомобіль Джетта ніяк не заводиться, тоді його можна завести від акумулятора іншого автомобіля. Головне перед запуском перевірити рівень заряду.

Запуск двигуна від АКБ іншого авто

Якщо в автомобілі VW Jetta не заводиться двигун, тоді варто скористатися найбільш популярним способом запуску через АКБ. Для того, щоб завести силовий агрегат Volkswagen Джетта потрібні відповідні кабелі DIN 72553, з площею перерізу мінімум 25 мм 2 для запуску бензинового двигуна, для дизельного аналога мінімум 35 мм 2 . Потім необхідно виконати підключення до АКБ іншого авто, враховуючи такі запобіжні заходи:

• розряджена АКБ має бути правильно підключена до бортової мережі автомобіля;
• що беруть участь у підзарядці ТЗ не повинні торкатися один одного кузовами, оскільки у випадку, якщо між ними є контакт, то може потекти струм при з'єднанні плюсових висновків;
• у роботі використовуйте лише повністю справні контактні дроти;
• якщо силовий агрегат протягом 10 секунд не почав працювати в нормальному режимі, вимкніть стартер і повторіть все заново через кілька хвилин;
• пускові кабелі приєднувати необхідно за схемою A – B – C – D;
• увімкніть запалення на обох транспортних засобах;
• з'єднайте кінець червоного дроту з «плюс» контактом на розрядженій АКБ VW Jetta;
• інший кінець цього кабелю з'єднайте з «плюс» контактом, що живить АКБ;
• в авто без системи "Start - Stop": один кінець чорного кабелю підключіть до "мінус" клеми живильної АКБ;
• в авто за наявності опції «Start — Stop»: один кінець чорного допоміжного дроту необхідно з'єднати з вкрученим переднім буксирним вушком, з виходом «мінус», з блоком циліндрів або пригвинченому до блоку металевому елементу;
• інший кінець від чорного кабелю приєднайте до вкрученої передньої буксирної вуха, з відповідним виведенням «мінус», з блоком циліндрів або пригвинченою до блоку металевим елементом, який буде розташовуватися подалі від АКБ;
• прокладіть дроти таким чином, щоб виключити будь-яке їх торкання з рухомими елементами та механізмами в моторному відсіку;
• запустіть двигун ТС – джерела та залиште його працювати на холостому ходу;
• заведи двигун ТС з розрядженим АКБ і зачекайте 2-3 хвилини, поки робота силового агрегату не стане рівною;
• після завершення процес підзарядки необхідно від'єднати пускові кабелі за схемою: D – C – B – A.

Запуск двигуна Фольксваген буксируванням

Якщо Volkswagen Jetta при використанні попереднього методу запуску двигуна так і не заводиться, існує ще один спосіб, за допомогою якого можна спробувати завести двигун автомобіля - це буксирування. Для того, щоб отримати очікуваний результат, необхідно:

1. включити II або ІІІ передачу;
2. вичавіть зчеплення;
3. увімкніть запалення та «аварійку»;
4. у той момент, коли обидва транспортні засоби будуть у нормальному режимі руху, відпустіть педаль зчеплення;
5. в момент запуску двигуна не забудьте вичавити зчеплення і вимкнути передачу, щоб не здійснити зіткнення з буксируючим автомобілем.

При виборі даного способу запуску двигуна VW Jetta слід пам'ятати про те, що при буксируванні автомобіля існує ймовірність того, що не перероблений бензин проникне в нейтралізатор і, як наслідок, цілком можливе його пошкодження. Тому не рекомендується користуватися буксируванням для запуску двигуна. Також варто пам'ятати про те, що цей спосіб протипоказаний автомобілям VW Jetta з АКПП, а також з контролем доступу та запуску двигуна Keyless Access, оскільки електронне блокування керма може не відключитися. Таким чином, завдяки запропонованим вище описам та інструкціям, можна знайти вихід навіть у найнесподіванішій ситуації та здійснити запуск двигуна Volkswagen Джетта самостійно.

6 коментарів на "VW Jetta не запускається?"

Коротше, на холодну заводиться добре, а за гарячого двигуна — ні. У чому причина Фольксваген Джетта? Заздалегідь дякую.

Однозначно паливна система. Перевірити тиск у системі, що видає паливний насос і промити форсунки. Не завадить замінити паливний фільтр.

заглушив біля магазину, через 10 хвилин вийшов не заводиться що може бути?

Валерію, та сама проблема! У мене VW Jetta 2012 р.в. Ніхто не стикався?

Добрий день. У мене Jetta 2012 р.в. (Виробництво Мексика) 105 л / с, механіка, пробіг 67000, брав нову з салону. Сьогодні їхав на 4 передачі, швидкість приблизно 60, лунає звуковий сигнал і на панелі приладів загорівся напис EPC. Двигун перестав швидко набирати обертів (тупив). Зупинився, заглушив мотор, завів напис EPC не зник, але двигун став працювати як і раніше. Через 7 кілометрів історія повторилася, тільки двигун так і залишився тупити. Підкажіть, що сталося і як усунути проблему. В інструкції з експлуатації сказано звернутися до сервісного центру.

ПРИ ХОЛОДНОМУ ТЕМПЕРАТУРІ 28-30 НЕ ЗАВОДИТИСЯ.

Ваше технічне оснащення має бути бездоганним - адже час, який ви маєте, є ті самі гроші, які, сподіваємося, у вас теж є. Не втрачайте ні того, ні іншого. Якщо куди зникла краватка або пропалена праскою брючина можуть стати причиною зриву ділової зустрічі, що тоді говорити про автомобіль, який не хоче заводитися за годину до призначених переговорів.

Рано вранці, свіжовибритий і повний великих планів (дитя – до школи, дружину – до перукарні, а сам – кувати трудову копійку), ви застрибуєте в машину, "ключ на старт" і... Що за чорт... Ще разок. Ще... Нервові маніпуляції з ключем та педалями успіху не приносять. День зіпсований із самого початку. Плани та настрій – коту під хвіст.

Заспокойтесь. Не треба в англійському костюмі кидатися під капот і, розмазуючи краваткою масляний бруд, намагатися ставити діагноз. За 5 хвилин, найімовірніше, не вилікуйте. Візьміть іншу машину, а лікування захворілого друга залиште до вечора. І краще доручіть його лікарям з доброю репутацією, особливо, якщо у вас дорогий автомобіль, а ви не фахівець. Так буде дешевшим. Ну а якщо ваш друг вам добре знайомий і ви вважаєте себе цілителем - що ж, спробуйте самі, якщо не ліньки бруднитися або виходу іншого немає.

До встановлення діагнозу треба приступати спокійно

Вивчіть подумки симптоми. Перший - чи стартер крутить? І якщо так, то наскільки бадьоро? Відповідь ви вже знаєте – пригадайте, що відбувалося за перших спроб завести автомобіль. Якщо не пам'ятаєте - спробуйте ще раз.

Якщо стартер не крутить зовсім і навіть не клацає тяговим реле при включенні запалювання, то він або несправний (можна закрити капот і наслідувати наведену вище пораду: "Візьміть іншу машину..."), або лихо з акумулятором - відключився або сів. Лише в рідкісних моделях ланцюг живлення стартера може бути захищений запобіжником – ампер десь на 300 – його нескладно знайти, особливо якщо заздалегідь знати, де він знаходиться. Якщо винен акумулятор, то при цьому, як правило, не працює все електрообладнання. Найпростіший і найлегший випадок – злетіла або забруднилася одна з клем, але акумулятор гаразд. Підтягніть кріплення клем на ньому та на стартері (якщо є). Якщо з'ясовується, що акумулятор повністю сів (забули вимкнути на ніч фари), поїхати все ж таки можна. Але із сторонньою допомогою. Тут, як кажуть, можливі варіанти. Можна спробувати завестися з поштовху, з гірки або з буксиру. Не намагайтеся обійти підводне каміння: машину з автоматичною коробкою або електронним упорскуванням палива (якщо там електричний бензонасос) цими способами завести не вдасться. Прийде прикурювати у сусіда. Щоправда, деякі машини можуть призвести до пошкодження комп'ютера (читайте інструкцію до машини). Якщо стартер крути, але мляво (справа відбувається влітку, взимку це предмет окремої розмови), швидше за все, акумулятор майже розряджений. Це буде видно по слабкому світлу фар або кволому сигналу. І тут вступають у дію вищезазначені варіанти сторонньої допомоги.

Якщо стартер крутить бадьоро, а двигун не реагує на спроби його завести, сміливо виключайте з подальших роздумів все, що пов'язане з акумулятором. Нарікайте на систему запалення або подачі палива, не помилитеся. При постановці діагнозу та лікуванні кожної їх потрібен системний підхід. Почати краще із запалювання – там неполадки бувають найчастіше. Особливо у вологу погоду.

З іскри спалахне...

Отже, треба шукати іскру. Ваша машина може бути оснащена класичною (найпростішою) контактною системою запалювання, досить складною електронною безконтактною або будь-яким комбінованим варіантом. У будь-якому випадку система складається із трьох частин. Частина перша - низьковольтна (контакти переривника в класичній системі або спеціальний датчик в електронній плюс коробка з електронною начинкою, що формує іскру). Частина друга - підвищує трансформатор, що називається у світі котушкою запалювання. Частина третя - високовольтна (механічний або електронний розподільник і дроти, якими струм високої напруги підводиться до свічок). І, природно, самі свічки. Перевірку всього цього господарства треба проводити за етапами та краще починати з кінця.

Етап перший. Високовольтна частина системи. Перевірте, чи є іскра на центральному дроті – це те, що з'єднує котушку з розподільником. Наконечник дроту потрібно вийняти з кришки розподільника, наблизити до будь-якої деталі, що має гарний контакт з масою автомобіля (забарвлена ​​вона чи ні, не має значення), і закріпити так, щоб між наконечником та обраною деталлю залишився зазор 5-7 мм.

Якщо запалення у вашої машини електронне, кріпити провід треба особливо надійно – якщо впаде на масу, електроніка миттєво накаже довго жити. З цієї причини не можна чіркати проводом по корпусу. Рукою тримати його теж не радимо, навіть не своєю – здорово вдарить струмом.

Етап другий.Переверніть двигун стартером. При цьому дивіться, що відбувається на кінці проводу. Можливі два варіанти. Більш сприятливий – іскра є. Потужна, що супроводжується гучним клацанням. Це значно звужує поле подальших пошуків.

Насамперед треба зняти кришку розподільника. Під нею може бути сиро і брудно. За таким "провідником" іскра охоче проскакує куди завгодно, тільки не туди, куди треба. Витерти, вичистити та висушити. Заодно почистити контакти розподільника, наприклад, дрібною шкіркою. Огляньте так званий "бігунок". Якщо на ньому або на кришці розподільника виявите темний слід електричного пробою, деталь доведеться змінювати.

Найупередженіше перевірте дроти, що йдуть від розподільника до свічок. Провід та їх наконечники повинні бути сухими та чистими. Якщо з ними, на вашу думку, все в порядку, можна поставити кришку на місце, відновити з'єднання і спробувати завести двигун. Якщо несправність таїлася під кришкою – двигун заведеться або, у гіршому разі, хоч би почне чхати. Симптом також сприятливий – ви на вірному шляху. Щоправда, доведеться вивертати, чистити та сушити свічки – у спробах завести двигун ви залили їх бензином. Якщо двигун навіть не чхає, свічки все одно доведеться вивертати, чистити та перевіряти. Простіше, якщо є запасний комплект.

Якщо ви вже дісталися етапу вивертання свічок, можна досить ефективно (і ефектно) перевірити всю систему запалення в цілому. Під'єднавши до вивернутих свічок високовольтні дроти, зберіть свічки в пучок, як моркви, і обмотайте прямо по їхній різьбовій частині голим м'яким дротом. Переконайтеся, що провід має контакт із кожною свічкою, але не стосується центральних електродів. Вільний кінець дроту з'єднайте з масою. Розмістивши пучок свічок у зручному для спостереження із салону місці, покрутіть двигун стартером. При цьому між електродами свічок по черзі (відповідно до порядку роботи циліндрів) повинні проскакувати веселі іскри. Якщо це, то вся система запалення гаразд. Звук двигуна при цьому буде дуже незвичним - не лякайтеся, адже він крутиться з вивернутими свічками. Довго не крутіть. Гірше, якщо на другому етапі перевірки має місце інший варіант: іскри між центральним дротом та "корпусом" немає. Отже, справа не у високовольтних ланцюгах. Подальші пошуки будуть складнішими, оцініть свій час та бажання. Якщо те й інше в наявності, приступайте до третього етапу. Перевірте, чи напруга подається на котушку запалювання. Це легко зробити тестером, а якщо його немає, можна використати підкапотну лампочку. Щоправда, знадобиться пара дротів, щоб підключити її до котушки. У класичній системі запалювання підключати лампочку потрібно між масою та входом первинної обмотки.

На третьому етапі,як завжди, також можливі два варіанти: напруга на котушку або подається, або ні. Якщо подається, винна котушка - пробій або коротке замикання, що, втім, трапляється вкрай рідко. Котушку доведеться міняти. Найчастіше буває поганий контакт у кріпленні дротів до котушки. Або той самий мокрий бруд, по якому іскра витікає невідомо куди. Іноді котушка начищена до блиску, але під нею зберігається невидима вузька смужка бруду - непоганий провідник.

Якщо на третьому етапі ви переконалися, що напруга на котушку не подається - винна електроніка або контакти і ненадійні з'єднання в низьковольтній частині системи запалювання. З електронікою (комутатор і, рідше, датчик у корпусі розподільника) ви не впораєтеся – для їхньої діагностики потрібне спеціальне оснащення. Можна хіба що посмикати роз'єм датчика на корпусі розподільника - раптом допоможе. Якщо ж у вас автомобіль із класичною контактною системою запалювання, можна шукати далі.

Зніміть кришку з розподільника та огляньте контакти переривника – вони можуть окислитися, особливо, якщо машина деякий час стояла без руху. Контакти слід обережно почистити тонкою шкіркою або спеціальним надфілем.

Посмикуйте очищені контакти так, щоб вони то замикалися, то розмикалися. Напруга на них всього 12 вольт, тому смикати можна безбоязно. Якщо чистка не допомогла і напруга на котушку, як і раніше, не подається, ще раз радимо на якийсь час закінчити спроби реанімації автомобіля, оскільки далі почнуться складнощі.

Якщо ж напруга з'явилася (при смиканні контактів лампочка блимає), відновлюйте все розвинене і розібране, заводьте автомобіль і, можливо, ще встигне у своїх справах. Якщо не заводиться, але вже хоча б чхає – вивертайте свічки та... (див. вище).

Не тисніть до підлоги - не допоможе

Може вийти і так, що всю систему запалення перевірили, у ній все гаразд, а двигун, хоч ти трісну, все одно не заводиться. Отже, проблеми з інший із згаданих раніше систем – системою харчування,т. е. подачі палива у двигун.

Якщо у вас машина з упорскуванням (інжекторною системою подачі) палива – не торкайтеся її (до системи). Ви можете лише зробити висновок, що зламалася саме вона: іскра є, паливо підходить – отже, вона, рідна. Лікування лише у стаціонарі. У домашніх умовах і у кустарів лагодити її марно і навіть шкідливо.

У звичайному карбюраторному двигуні паливна система простіше – бак, бензонасос, набір трубопроводів та карбюратор. Тут можна поколупатися самому. Насамперед треба переконатися, що бензин надходить у карбюратор. Від'єднайте шланг від карбюратора і натисніть на важіль ручного підкачування палива. Якщо забила досить потужний струмінь бензину - все нормально, настав час переходити до карбюратора. Буває так, що бензин до карбюратора подається справно, але в нього чомусь не надходить. Якщо є час та бажання, зніміть повітряний фільтр, після чого попросіть когось різко натиснути на педаль акселератора. Або можете самі різко потягнути за трос приводу дросельної заслінки. При цьому дивіться в карбюратор зверху (повітряна заслінка відкрита, інакше нічого не побачите): якщо в першому дифузорі не з'явилося струмінь бензину - значить, в камері поплавця його немає. Немає його там тому, що залипла голка клапана або (буває не дуже часто) повністю забитий паливний фільтр у карбюраторі – він розташований перед камерою поплавця. Або засмітилися жиклери. Фільтр очищається продуванням, проте за відсутності у вас потрібних навичок краще взагалі не зв'язуватися з карбюраторними нутрощами, розбиратися із заїданням голчастого клапана, засміченням жиклерів та іншими тонкощами – нехай це роблять фахівці.

Якщо струмінь в дифузорі є, зверніть увагу на пусковий пристрій карбюратора - він часто виходить з ладу. На іномарках починаючи приблизно з 70-х років, застосовується автоматичне керування повітряною заслінкою. Пристрій без вашої участі в залежності від температури двигуна закриває або відкриває заслінку наскільки потрібно, збагачуючи суміш при пуску двигуна. Якщо ця автоматика працює, можна спробувати ручні маніпуляції з повітряним заслінком, але тут дуже багато варіантів і немає універсальних порад. Перед початком маніпуляцій приєднайте та закріпіть від'єднаний раніше паливний шланг. Повітряний фільтр можна поки що не встановлювати. Якщо заведеться, дайте двигуну прогрітися і з Богом (попередньо повернувши на місце повітряний фільтр). самому бензобаку - ви можете продемонструвати свою майстерність, прокачавши бензопровод шинним насосом у напрямку, зворотному руху бензину,т. е. від карбюратора до бака. У баку мають бути чутні гулкі, булькаючі звуки.

З фільтром тонкої очистки палива все просто. Хоча майже всіх сучасних моделях він виконаний у прозорому корпусі, ступінь його забрудненості візуально визначити не можна. Брудний фільтр дозволить завести двигун, але не дозволить нормально їхати. Якщо забитий повністю, двигун не заведете. Найефективніша перевірка: зняти фільтр і, якщо немає нового, тимчасово замінити його підходящою трубочкою, наприклад, корпусів кулькової ручки, краще прозорим – видно, як тече бензин. Не намагайтеся чистити фільтр – запаяний (або заклеєний) корпус не розуміється.

Якщо ви дійшли висновку, що у вашої машини не працює паливний насос, а запасного під рукою немає - "Візьміть іншу машину...".

Рідкісний, але найнеприємніший діагноз ми залишили наостанок. Якщо стартер працює нормально, ви вже витратили купу часу і переконалися в тому, що запалення та харчування в повному порядку, а автомобіль, проте, не заводиться - варто оглянути ремінь розподільчого валу. Втім, вирішуйте самі, цю перевірку можна провести і на початку, особливо якщо двигун уже пройшов понад 60 тисяч. Складність у тому, що доведеться зняти або хоча б частково відігнути верхню частину пластмасового кожуха, що закриває ремінь. Можливо, у ременя зрізалися зуби – у ременів, як у людей, зуби губляться від старості. У цьому випадку розподільний вал не обертається і двигун не працюватиме. Зрозуміло, що беззубий ремінь потребує заміни (тим, у кого автомобіль із ланцюговим приводом розподільного валу, ця неприємність не загрожує). Процедура заміни ременя не складна, але клопітка. Здійснюється у стаціонарі. Добре, якщо все обмежиться заміною лише ременя, а не погнутих клапанів або всієї головки блоку – таке теж буває.

Поменше нахлібників

Варто сказати кілька слів про акумулятор. Оскільки на більшості сучасних автомобілів він не обслуговується, немає сенсу наводити тут інструкції з експлуатації. Дамо лише кілька додаткових порад, як довше зберегти акумулятор життєздатним. Не захоплюйтеся напханням вашої машини додатковими споживачами енергії. Той факт, що в енергетичному балансі машини передбачений певний запас, що дозволяє підключатися двом-трьом "нахлібникам", не означає, що можна навішувати на автомобіль шість клаксонів і десять протитуманних фар - майте почуття міри. До того ж, якщо ви підключаєте непередбачені цацьки самостійно, велика ймовірність пошкодження ізоляції. Та й взагалі, як показує практика, будь-яке, навіть найкваліфіковане оперативне втручання в електропроводку автомобіля рано чи пізно дається взнаки. Проблемами.

Якщо ваш акумулятор дихає на ладан, намагайтеся не гулшити двигун під час численних зупинок у місті. Ніщо так не ґвалтує батарею, як часте користування стартером.

І останнє (це стосується не лише акумулятора, а й усього електрообладнання загалом). Запам'ятайте: всі клеми, контакти, наконечники проводів повинні бути сухими та чистими та добре прилягати до "місців призначення". Брудна, замаслена ізоляція рано чи пізно пробивається, а підгорання та окислення будь-якої контактної поверхні може послужити єдиною (і достатньою) причиною відмови системи запалення. Або пожежі.

На цьому можна зупинитись. Спритні автолюбителі, безсумнівно, звернули увагу на деяку поверховість наших порад. Зізнаємося, ми навмисно не бажаємо заглиблюватися у нетрі. Щоб не провокувати вас на самолікування, воно до добра не приводить. Розуміння природи болів унизу живота справа не означає, що ви самі повинні видаляти у себе апендикс. Але описати лікареві симптоми апендициту ви повинні точно. Дуже допомагає лікуванню.