Гусениця своїми руками може бути виготовлена ​​будь-яким майстром. Якщо ви давно замислювалися над тим, як виготовити гусеницю, то варто прочитати представлені рекомендації. Для проведення робіт можна використовувати найрізноманітніші інструменти та матеріали. Допустимо, звичайно, застосувати при необхідності гусеницю, яка була виготовлена ​​в умовах заводу. Але це обійдеться набагато дорожче, ніж якщо виготовленням ви займатиметеся самостійно. У статті буде представлено кілька варіантів виготовлення гусениць, один з яких ви можете вибрати собі.

Простий варіант виготовлення гусениці

Гусениця своїми руками може бути виконана за найпростішою технологією. Це займе мінімальну кількість часу. Гусеничний рушій можна виготовити на основі втулково-роликового ланцюга, а також транспортерної стрічки. Для проведення робіт потрібно підготувати певний набір спеціальних інструментів чи оснащення. Для того щоб продовжити термін експлуатації стрічки, рекомендується прошити її краї за допомогою волосіні, зміцнюючи її на відстані 1 см. Необхідно при цьому використовувати принцип, який застосовують швачки для обмітування країв тканини, що дозволить уберегти стрічку від пошкоджень.

Гусениця своїми руками може бути виготовлена ​​методом поєднання елементів у єдине кільце, це можна здійснити кількома способами. Так, можна застосувати шарнір за типом рояльної петлі, можна використовувати і менш надійний спосіб, який передбачає нашивку торців стрічки. Важливо врахувати, що має бути обрана товщина стрічки, що відповідає потужності двигуна. Якщо передбачається використовувати двигун від мотоцикла вітчизняного виробництва, можна застосувати стрічку, товщина якої дорівнює 10 мм, на кшталт тієї, що використовується на сільськогосподарських транспортерах.

Якщо гусениця своїми руками виготовлятиметься за такою технологією, то вам не доведеться витратити багато сил. Незважаючи на те, що така модель гусениці робиться досить просто, вона має тривалий термін служби та великий ресурс.

Виготовлення гусениці з автомобільних покришок

Самостійно виготовити гусеницю можна із застосуванням автомобільних покришок. Для проведення робіт необхідно підібрати покришки, запозичені у вантажних автомобілів, рекомендується використовувати відповідний малюнок протектора, при цьому ви витратите менше сил під час роботи з шиною. Виготовлення подібної гусениці потрібно проводити методом викроювання з шини бортів, при цьому має бути залишене місце для бігової доріжки. Варто врахувати, що ця робота досить трудомістка і передбачає додаток великої кількості терпіння і сил, використовувати при цьому необхідно добре заточений шевський ніж.

Для того щоб при виготовленні гусениці для автомобіля своїми руками було витрачено менше сил, можна час від часу проводити змочування леза з використанням мильного розчину. Як альтернативне рішення можна використовувати пристосування, призначене для різання, допустимо застосувати і електричний лобзик. На останній заздалегідь потрібно закріпити пилку з дрібними зубчиками, пилка теж повинна бути попередньо змочена водою, у процесі роботи такі маніпуляції потрібно проводити періодично.

Технологія проведення робіт

Гусениці для автомобіля своїми руками повинні бути виготовлені за технологією, яка передбачає початкове видалення бортів біля покришок, після, якщо є необхідність, потрібно видалити зайві шари, які розташовуються з виворітного боку утвореного кільця, в цьому є необхідність, якщо доріжка має підвищену твердість. Якщо малюнок протектора не підходить, то потрібно нарізати нову структуру, яка буде потрібна для того, щоб конструкція мала можливість чіплятися за ґрунт.

Гусениця для снігоходу, своїми руками виконана за вищеописаною схемою, матиме безліч плюсів, навіть якщо проводити порівняння з вищеописаним варіантом. Це пов'язано з тим, що вона має замкнутий контур, що вказує на надійність. Але є і мінуси, один з яких виражений в обмеженій ширині гусениці, якщо є потреба, то можна застосувати здвоєну ширину.

Виготовлення гусениці з ременів

Наступний варіант гусениці особливо привабливий тим, що у процесі проведення робіт не доведеться витрачати зайві сили. Перед початком необхідно підготувати ремені, які мають клиноподібний профіль. Їх належить з'єднати в одне ціле, застосовуючи зачепи для ґрунту, які фіксуються гвинтами, як альтернативне рішення можна використовувати заклепки. У результаті вийде гусениця для снігохода, створена своїми руками, яка має отвори, призначені для провідної зірочки. Для того щоб утворити отвори, необхідно залишити деякий простір між ременями.

Ще один варіант виготовлення гусениці

Перед тим, як зробити гусеницю своїми руками, потрібно вибрати технологію проведення робіт. Допустимо використовувати і методику, подану нижче. Каркас двигунів можна зварити з використанням труб, які мають прямокутний перетин. Рекомендується з'єднати їх, використовуючи раму, це дозволить зробити конструкцію розбірною. Шлицева частина може бути запозичена від Бурана, це дозволить зробити приводні вали, до них потрібно приварити шліцеву частину валів, які запозичені від Оки. Потрібно використовувати і гальмівні диски. Працюючи над передніми валами, потрібно на них встановити гальмівні механізми. Деяку частину від кожуха коробки потрібно відрізати. Виготовлення гусениці своїми руками дозволить не лише заощадити, а й пересуватися по засніженій території без особливих проблем. Таку конструкцію можна використовувати протягом тривалого часу без необхідності проведення ремонту.

Згадуючи історію створення саморобного снігохода, усвідомив, як давно почалося моє захоплення конструюванням техніки. Ще по молодості (а зараз я вже пенсіонер) здобув спеціальність слюсаря та освоїв самостійно зварювальну справу, інші спеціальності металообробників. А ось знаннями з конструювання, правду сказати, «похвалитися» не міг, та й повчитися було ніде. Будував по наїті всякі «дриндоходи» на колесах і гусеницях: їздив на них і бездоріжжям, і снігом, але ні надійності, ні краси в них не було.

Але на початку 1988 року вийшов «Моделіст-конструктор», в якому була стаття про снігохід «Гусениця навколо лижі». Отут і почалося!

Місця у нас такі, що сніговий покрив лежить по півроку і навіть більше! Місцеві дороги чистять, як правило, не вчасно, та й то так, щоб тільки всюдихідна вантажівка могла проїхати. Ну а про путівці вже й казати нічого. До того ж у мене були захоплення: полювання та риболовля. Ось все це і спонукало зробити добротний прохідний снігохід.

Збудував собі, допомагав друзям, рідним, набирався досвіду. Постійно вдосконалював конструкцію «за законами еволюції»: замінював важке – на легке, ненадійне – на міцне, впроваджував підвіски: ресори, пружинні, амортизаторні. Загалом збудував понад десяток снігоходів: на гусеницях з дерев'яними та поліетиленовими траками навколо лижі-скпізу; гумовий із блоком котків; і з однією керуючою лижею, і з двома.

розповідь поведу про останній свій снігоход. Не можу сказати, що він не має недоліків, але в його конструкцію я вклав весь накопичений досвід і машина вийшла начебто вдала, хоча і без надмірностей (або, як зараз кажуть, – утилітарна), але виглядає непогано, і надійність на висоті.

Компонувальна схема снігохода обрана найпоширеніша, як на подібних вітчизняних машинах, так і на зарубіжних: дві передні керовані лижі; силовий агрегат, що розташований попереду під капотом; далі – гусеничний блок, а над ним сидіння та позаду – багажник. Загальна довжина снігохода – 2300 мм, ширина по зовнішніх краях лиж – 900 мм, висота до керма – 1000 мм, до сидіння – 700 мм.

1 – керована лижа (2 шт.); 2 - підвіска керованої лижі (2 шт.); 3 – дуга (труба Ø32); 4 – капот (від бокового причепа мотоцикла "Ява"); 5 – вітрове скло; 6 – кермо; 7 – паливний бак (зварений із двох мопедних); 8 – сидіння; 9 – інструментальний ящик; 10 – огорожа багажника (труба Ø16); 11 - бризковик (сталевий лист s0,5); 12 – пружинний амортизатор підвіски натяжних маятникових важелів гусеничного блоку (2 шт.); 13 – фара; 14 – гусеничний блок

1 – нижній лонжерон (труба 28×25, 2 шт.); 2 – верхній лонжерон (труба 20×20, 2 шт); 3 – Г-подібний кронштейн кріплення корпусу опорного підшипника подовжувача вихідного валу силового агрегату (труба 28×25); 4 - під-кісна міжлонжеронна стійка (труба 20×20); 5 - винос (труба 28 25,2 шт.); 6 – опорна планка склянки кермового валу (сталевий лист s3); 7 – склянка рульового валу (труба Ø32); 8 – рульова колонка (труба Ø32); 9 – стійка-дуга, 2 шт.); 10 - підсідельна рамка (труба Ø20); 11 - підсідельна стійка (труба Ø20); 12 - обв'язування інструментального ящика (сталевий куточок 20×15); 13 – вварений кронштейн кріплення гусеничного блоку та натягу гусениці (2 шт.); 14 - підкос кронштейна (труба 20×20, 2 шт.); 15 – напіврамка майданчика багажника (труба 20×20); 16 – вушко кріплення заднього амортизатора (сталь s4, 2 шт.); 17 - підкос напіврамки багажника (труба 15х 15,2 шт.); 18 - підкіс нижнього лонжерону (труба 28 25,2 шт.); 19 - траверса (труба 28 25); 20 – поперечина виносів (труба 28×25); 21 – поперечки підвіски рульової колонки (труба Ø16); 22 - моторний підрамник (труба 28 25); 23 - стяжка-опора (сталева пластина); 24 – поперечка нижніх лонжеронів (труба 28×25); 25 – стяжка-замок паливного бака; 26 - поздовжній елемент підсідельної ніші (труба 20 20,2 шт.); 27 - втулка шворня (велосипедна, посилена, 2 шт.); 28 - підкос втулки шворня (труба 20×20, 2 шт.)

Під капотом:

а – вид праворуч; б – вид зліва

Силовий агрегат (двигун, зчеплення та коробка зміни передач в одному блоці) – «Тула-200м» виробництва ТМЗ (Тульського машинобудівного заводу). Ставився він на будь-яку мототехніку, що виробляється в Тулі: моторолери (у тому числі і на вантажний «Мураха»), мотоцикли та ін. Агрегат досить надійний, хоча і важкуватий.

Потужність нового двигуна становила 11 к.с. з числом оборотів до 3600 за хвилину. Але йому вже не один десяток років. Однак сил вісім-дев'ять, на мою думку, в ньому ще збереглися. Двигун робочим об'ємом 196 см3, двотактний та працює на суміші низькооктанового бензину з моторним маслом (типу «Автол») у співвідношенні 10:1.

Циліндр забезпечений штатним примусовим повітряним охолодженням.

Коробка передач має передавальне число 2353.

Для передачі обертання з вторинного (вихідного) валу на зірочку приводного валу довелося зробити зварний подовжувач із труби зі шліцевими наконечниками. На одному кінці внутрішні шліці нарізані безпосередньо в трубі (для насадження подовжувача на вал). На іншому – зовнішні шліци для перехідника, посадкове місце під підшипник та різьблення М20х1,5 для кріплення на подовжувачі зірочки, виконані на приварному наконечнику.

Забігаючи вперед, зазначу, що такий самий наконечник приварений до приводного валу гусениці, який виготовлений з натяжної задньої осі гусениці від снігоходу «Буран».

Рама снігохода – просторова, зварена із сталевих труб прямокутного, квадратного та круглого перерізів.

Основа рами – два парні трубчасті лонжерони – верхній і нижній. Верхній лонжерон кожної пари виконаний із труби перетином 20×20 мм. З такої ж труби і більшість допоміжних елементів: проміжні поперечки, підкоси та навіть задня рамка багажного майданчика. Нижні лонжерони – із труби перетином 28×25 мм – це найтовстіша труба в конструкції рами. З такої ж труби передня траверса, передні поперечки та консолі, підмоторний хребет.

Треба сказати, що труби рами – перерізи невеликого і навіть не товстостінні. А тому в місцях, де свердлили отвори, в них вставляли втулки і приварювали по колу.

Надбудова рами (стійки, дуги) виготовлена ​​з круглої труби діаметром 20 мм - від старих стільців, тонкостінних, але досить міцних. Ось тільки зварювати їх було складно, але якщо це робити за допомогою апарата-напівавтомата, процес значно полегшується. Рамка багажника під сидінням, також як і рамка серединної частини майданчика, - з рівнополочного 15-мм куточка. Між цими рамками я укладаю довгомірні речі, наприклад, лижі. Колонка рульового валу – з труби діаметром 32 мм – вбудована у передню частину надбудови. Втулки поворотних шворнів вирізані з велосипедних рам та приварені до кінців траверси. У раму також інтегровані (приварені до задніх кінців нижніх лонжеронів) кронштейни вузлів гусениці. Ці кронштейни служать і місцями кріплення до рами корпусів підшипників балансирного валу гусениці. Крім того, до елементів рами приварені численні вушка, вуха для установки силового агрегату, паливного бака, сидіння, амортизаторів та ін.

1 – подовжувач; 2 – наконечник для насадки на вал; 3 – наконечник для провідної шестерні

1 – гусениця; 2 - приводне зубчасте колесо гусениці (2 шт.); 3 – вузол приводного валу гусениці; 4 – ресори (2 шт.); 5 – кронштейн балансирного блоку (2 прим.); 6 - маятниковий важіль натяжної осі (2 шт.); 7 – натяжне зубчасте колесо гусениці (2 шт.); 8 – опорна ковзанка (10 шт.); 9 - крайній візок (2 шт.); 10 - середній візок; 11 - вісь балансирного блоку; 12 - підтримуючий каток (2 шт.); 13 – корпус із підшипником осі балансирного блоку (2 шт.); 14 – кронштейн кріплення ресори до осі балансирного блоку (2 шт.)

Гусеничний блок (точніше – його поздовжня половинка) запозичений від старого промислового снігоходу «Буран». Чому половинка? Та тому, що, по-перше, легше. По друге -менше витрат і простіше конструкція. Ну а по-третє, передбачав їздити не за сніговою цілиною, а слідами «першопрохідців».

Однак у поєднанні з парою досить широких лиж снігохід впевнено долає і глибокі кучугури, і «пухляки».

Крайні візки перероблені - пружини видалені, а втулки зварені між собою, оскільки візки балансують самі по собі, сидячи на осі на кінцях ресор.

Перероблений і вузол натягу гусениці. Передні кінці його маятникових важелів сидять на спільній осі з ресорним балансирним вузлом, а задні підвішені на саморобних пружинних амортизаторах до рами.

Двигун снігоходу – гумова гусениця шириною 380 мм (на «Бурані» таких стоять дві). Привід гусениці здійснюється від приводного валу через пару 9-зубих «буранівських» капронових коліс. Привідний вал – трубчастий. Як зазначалося раніше, він виготовлений із задньої гусеничної «буранівської» осі, встановлений у підшипниках 80205, корпуси яких прикріплені безпосередньо до верхніх лонжеронів рами. Натяг гусениці здійснюється натяжною віссю із зубчастими колесами (такі ж, як і приводні) через пару маятникових важелів, насаджених на вісь балансирного візка (переміщенням її підшипників уздовж лонжеронів рами). Натяжний вал гусениці (а точніше – вісь, оскільки ця деталь не передає моменту, що крутить) із зубчастими колесами – теж «буранівські». Контакт гусениці з дорогою по довжині трохи більше метра.

Раніше рушники будував із опорною лижею-склизом. Вони хороші на «пухлому» снігу та кучугурах, але дуже чутливі до твердих нерівностей дороги. Від них – не тільки передається водієві дискомфорт, а й трапляються поломки траків і навіть самого склізу. Тому цього разу вирішив зробити рушій із гумовою гусеницею та опорними катками, бо припускав їздити по накатаному снігу та навіть льоду.

Трансмісія снігохода, що називається, простіше не буває, хоч і не без родзинок. Складається вона з одноступінчастої ланцюгової передачі від мотоцикла ІЖ з кроком 15,875 мм з парою зірочок: ведуча має 15 зубів, ведена - 21, тобто передавальне число становить 1,6. Вторинний (вихідний) вал силового агрегату подовжений трубою з внутрішніми шліцами на кінці, що насаджується на вал, і шліцевим наконечником – на іншому. Вільний кінець подовжувача встановлений у підшипнику 80205, корпус якого закріплений на Г-подібному кронштейні, привареному до рами. На цей наконечник через перехідник із внутрішніми та зовнішніми шліцами посаджена провідна зірочка ланцюгової передачі. Ведена зірочка посаджена (теж через шліцевий перехідник) на шліцевий наконечник приводного валу гусениці. Перехідники виготовив із шестерень: відпалив, проточив, відфрезерував. Завдяки шліцевим перехідникам зірочки (а, отже, і передавальне відношення) легко міняти навіть у польових умовах під дорожні умови (точніше, під щільність та глибину снігового покриву).

Керовані лижі снігохода – саморобні, завдовжки 900 мм (заготівля – 1000 мм) та шириною 200 мм. Виготовлені із сталевого листа завтовшки 2 мм. Полозья штамповані: посередині – трикутний паз, а по краях – відбортовки-підрізи, спереду загнуті вгору (контактна поверхня зі снігом – 800 мм). Зверху до полозів приварені поздовжні ребра жорсткості П-подібного перерізу, вигнуті з такого ж сталевого листа, а до них – вушка та вуха для кріплення вузлів підвіски, а попереду – дужки зі сталевого 10-мм прутка.

Кожна лижа має підвіску, що складається з амортизатора (від моторолера «Тула») та саморобного важеля із труби квадратного перерізу 20×20 мм.

Кермо - змішаного типу. Саме кермо – мотоциклетне важільне, а решта – як у автомобіля. Рульовий вал - "переломний" з карданним шарніром і навіть своєрідним кермовим механізмом. "Переломним" його зробив тому, що він ніяк не входив у "паралель" з шкворневими втулками (а взагалі-то, прямий вал краще). Треба звернути увагу, що нижній кінець валу конструктивно виявився попереду поворотних важелів та тяг, а сошка спрямована назад. При такому положенні при повороті праворуч кермо потрібно було повертати вліво, і навпаки, що суперечило здоровому глузду. Тому довелося ввести кермовий механізм, що служить для узгодження повороту керма та напрямки лиж. Механізм є пару однакових шестерень у корпусі. Провідна шестерня за допомогою шліцевого з'єднання насаджена на кінець кермового валу, а вал веденої шестірні з'єднаний (зварений, хоча цей вузол доцільно і неважко зробити теж розбірним) з Т-подібною сошкою. Від сошки через кермові тяги та поворотні кулаки здійснюється одночасний поворот лиж тепер у той самий бік, у який повертають кермо.

Устаткування. Паливний бак зварений із двох баків від мопеда «Рига».

Сидіння – від мотоцикла «Мінськ» змонтовано на стійках із обшивкою із дюралюмінієвого листа. Під сидінням знаходиться інструментальний ящик, а між ящиком та підлогою – вільна ніша з отвором ззаду. У неї укладаю при необхідності лижі, лопату та інші довгомірні предмети. Капот - перекроєна передня частина коляски (бокового причепа) мотоцикла Ява-350. Електроустаткування штатне. Фара – від мотоцикла «Мінськ».

1 – полоз; 2 – підсилювач; 3 – дужка; 4 – вушко кріплення амортизатора; 5 – вушко кріплення важеля

1 – кермо (велосипедне); 2 – верхнє коліно кермового валу; 3 – кронштейн підтримки верхнього коліна кермового валу (обстановка); 4 – карданний шарнір; 5 – рульова колонка; 6 – нижнє коліно рульового валу; 7 – хомут шліцевого з'єднання нижнього коліна та вала-шестірні; 8 – провідна вал-шестірня; 9 - ведена вал-шестірня; 10 - сошка; 11 – вісь сошки та рульових тяг; 12 - рульова тяга (2 шт.); 13 – наконечник регулювання довжини кермової тяги (2 шт.); 14 – контргайка 15 – кермовий важіль (2 шт.); 16 – вісь тяги та важеля (2 шт.); 17 – поворотний кулак (2 шт.)

1 – приймальний патрубок; 2 – корпус; 3 – глушник; 4 – випускний патрубок

1 – дишло; 2 – поперечка; 3 – кронштейн-вушко (2 шт.); 4 – тяга (2 шт.); 5 – лижа (2 шт.); 6 – кузов; 7 – стійка (10 шт.)

Санки-причіп – саморобні. Я вважаю, що краще мати невеликі санки, ніж великий багажник на снігоході: якщо десь застрягнеш, санки можна відчепити, шлях протоптати і знову причепити. Кузов колись був корпусом бокового причепа мотоцикла Ява-350, а точніше те, що від нього залишилося після виготовлення капота для самого снігоходу. Його вкоротив, вирізавши близько 200 мм у середині. Потім склепав передню та задню частини витяжними заклепками. Під кузовом розмістив кілька поперечок із труби прямокутного перерізу 40×20 мм, одну з широких стінок яких залишив як вушки з обох кінців. Вушка прикріпив до боковин кузова витяжними заклепками.

Кузов встановлений на лижах із алюмінієвих панелей електрошинопроводу за допомогою трубчастих стійок квадратного перерізу 20×20 мм. Стійки вгорі приварені до поперечок з вушками і внизу – до «п'ят» – сталевих квадратних пластин товщиною 2 мм. «П'ятки» приклепав до полозів лиж тими ж витяжними заклепками.

Хочу зазначити, що креслення вузлів - не робітники, а ознайомчі: на деяких проставлені не всі розміри (наприклад, рами), десь щось може і не збігтися, оскільки креслення робилися за готовою конструкцією.

А взагалі, я вважаю, що виготовлення конструкції за кресленнями – це вже виробництво, а не творчість.

В.СМИРНІВ, п. Сява, Нижегородська обл.

Дай нашій людині двигун - і він змайструє з нього мотоблок, трактор, катер або саморобний снігохід. Все залежить від кліматичної зони, в якій мешкає «Кулібін». А оскільки територія, де снігове покриття лежить майже півроку, у нашій країні досить велика – питання «як зробити снігохід» досить актуальне.

Саморобні снігоходи минулого сезону – відео огляд.

Існують навіть моделі, розроблені народними умільцями і потім випускаються дрібносерійними партіями.

Важливо! Усі запропоновані у матеріалі конструкції, є засобом пересування з погляду Закону. На них можна переміщатися на свій страх і ризик безлюдними засніженими просторами, а зовсім не дорогами, включаючи зимники.

Снігохід своїми руками можна зробити за однією з концепцій

На пневматиках

По суті це міні-трактор з оригінальними колесами. За рахунок великої площі контакту з поверхнею долає навіть пухкий сніг. Робиться, зазвичай, з мотоцикла чи мотоблока.

Важливо! Не плутайте цей транспорт із плаваючими всюдиходами на аналогічних колесах. У снігоходах інше співвідношення загальної маси та плавучості пневматичних коліс.

Класична конструкція

З провідною гусеницею та рульовою лижею (лижами). Проект, перевірений роками, складність є виготовленням самої гусениці. Засіб пересування виходить універсальним, легко переміщається будь-якими дорогами, включаючи пересічену місцевість. У деяких випадках, саморобка перевершує багато промислових зразків.

Використання ведучого колеса

В даному випадку коліс із ґрунтозачепами. За таким принципом працює колісний пароплав. Перевага конструкції – відносна простота виготовлення. Недолік – недостатнє зчеплення з поверхнею рушія, можливі пробуксування на важкому рельєфі. Такі моделі непогано виходять із мопедів та мотоциклів, даючи друге життя «донорам».

Аеросани

Найпростіший з погляду реалізації, саморобний снігохід. Достатньо поставити візок на опорні лижі, і встановити тяговий гвинт на будь-який мотор. Крім деяких складнощів, пов'язаних із технікою виготовлення провідного гвинта – більше проблем у будівництві немає. Недолік – така конструкція переміщається лише щодо відносно рівної поверхні. Ще одна проблема - при невеликій потужності мотора, утруднений рух проти вітру.

За типом донора, або застосування різних типів двигуна, саморобні снігоходи поділяються на такі типи:

• Використання двигуна від бензопили. Мала потужність не дозволяє переміщати на такому транспортному засобі велику вагу. Тому снігоходи із бензопили, як правило, одномісні;
• Мопед чи мотоцикл. Досить простий у виготовленні проект. Двигун розрахований на певне навантаження, залишається лише переробити провідний елемент та замінити переднє колесо на лижу;
• Снігохід із мотоблоку. Конструкція досить складна, але за надійністю практично не поступається заводською. Двигун розрахований на тривалу роботу під навантаженням, у комплекті є редуктор, що розширює можливості автомобіля. До того ж, силову установку можна знімати на літній сезон та використовувати мотоблок за призначенням;
• Снігохід своїми руками на базі автомобіля або з використанням мотора від легкового авто. Досить рідкісний тип саморобок, для виготовлення потрібне професійне обладнання та складні інженерні розрахунки. Але снігоходи, виготовлені на базі авто, відрізняються високим комфортом, безпекою та надійністю.

Після того як люди бачать ціни на снігоходи в магазині, то запитують, як самому зробити снігохід з мотоблоку, на скільки це дорого і складно? З чого починається виготовлення саморобки - снігохід із мотоблоку? Спочатку необхідно визначити, яку потужність двигун використовувати. Ми як двигун скористалися двигуном мотоблока в 6 кінських сил. Зазвичай на мотоблоки встановлюють чотиритактні двигуни з примусовим повітряним чи водяним охолодженням.

З мотоблоку також можна використовувати реверс редуктор, відцентрове зчеплення, кермо та паливний бак. Далі необхідно продумати двигун снігоходу. На більшість із них встановлюють гусеничний привід.

Найкращі саморобки - снігохід із мотоблоку

При виготовленні саморобного снігоходу для нього використовують гусениці від інших снігохідних машин, або саморобні, зібрані з підручних матеріалів. Після вибору гусениці необхідно визначитися, який тип підвіски використовувати. Потрібно вибрати із двох основних видів: підвіска на катках та склизова підвіска.

Кожна з них має як переваги, так і недоліки. Після цього важливо визначитися, яке у снігоходу буде компонування. Зазвичай на снігохід встановлюють спереду дві кермові лижі та ззаду гусеничний блок.

Двигун можна встановити як ззаду, так і попереду снігохода.

Як самому зробити снігохід із мотоблоку

Цей снігохід можна зробити за кілька вихідних на дачі в гаражі. На перший погляд, його конструкція виглядає дуже просто. Якщо ж порівняти його прохідність у мокрому або пухкому снігу, він не поступиться багатьом снігоходам промислового виробництва.

Створення снігоходу виходило з принципу: що менше вага і більше розмір гусениці, то вище його прохідність по глибокому та пухкому снігу. Тому конструкція буде максимально легкою.

Як зробити саморобний снігохід із мотоблоку на гусеницях.

Чотири колеса встановлюються усередині гусениці. Коли відбувається рух вони котяться по транспортерній стрічці, із закріпленими ґрунтозачепами. Привід гусениці здійснюється ланцюгом від двигуна, спеціальними провідними зірочками, через ведений вал. Вони зняті з «Бурану».

Двигун взято від звичайного мотоблока, потужність якого 6 л. Швидко на ньому не розженешся. М'яка підвіска лижі та гусениці була прибрана, тому що снігохід призначається для їзди по пухкому снігу. Цим конструкція була спрощена та знижена маса снігоходу.

Виготовлення гусениць для снігоходу

Розглянемо процес виготовлення гусениці. Пластмасова водопровідна труба 40 мм, нарізається довжиною 470 мм. З них будуть зроблені заготівлі для ґрунтозачепів. Після чого кожна з них розпилюється вздовж на рівні частини циркулярною пилкою.

Ґрунтозачепи кріпляться меблевими болтами до транспортерної стрічки. Коли виготовляється гусениця, дуже важливо зберігати між ґрунтозачепами однакову відстань. В іншому випадку відбуватиметься «набігання» на зубці провідної зірочки, внаслідок чого гусениця проскакує і сповзе з ковзанок.

Щоб просвердлити в транспортерній стрічці отвори для болтів, був зроблений кондуктор. Для свердління отворів було використано свердло по дереву, що має спеціальне заточення.

Цей кондуктор дозволяє свердлити одночасно шість отворів у транспортерній стрічці, щоб прикріпити три ґрунтозачіпи гусениці. Також були придбані провідні зірочки (2 шт.), надувне гумове колесо (4 шт.), закриті підшипники №205 (2 шт.).

Токар виготовив опору для підшипників та провідний вал гусениці. Раму снігоходу виготовлено самостійно. Для цього використані квадратні труби 25х25 мм. Шарнірні осі повороту керма та лиж знаходяться в одній площині та на одній лінії, тому була використана нерозрізна рульова тяга без кульових наконечників.

Досить легко робляться втулки повороту лиж. На передню поперечну балку рами вварюється водопровідна муфта, внутрішнє різьблення якої 3/4 дюйма. Туди ввертаються патрубки із зовнішнім різьбленням. До них приварив сошки стійки лиж та кермової тяги. На лижі встановлюються куточки, які є кріпленням до поворотної стійки снігохода. Знизу робиться металевий підріз, щоб краще керувати снігоходом під час руху по укоченому снігу або насті.

Натяг ланцюга регулюється зміщенням двигуна

Управління снігоходом відбувається досить просто. Для збільшення обертів двигуна використовується ручка газу, розташована на кермі. Це включає автоматичне відцентрове зчеплення, внаслідок чого снігохід починає рухатися. Оскільки потужність двигуна невелика, швидкість снігоходу становить 10-15 км/ч. Тому гальма не передбачені. Щоб зупинитися, необхідно скинути обороти двигуна.

Гусениці виготовляються будь-якої ширини. Вибирайте те, що зручніше зробити: вузьку, але довгу гусеницю, або широку, але коротку. Важливо пам'ятати, що велика гусениця більше навантажуватиме двигун і ускладнить управління снігоходом. Якщо гусеницю зробити маленьку, машина може провалитися в глибокому снігу.

Вага снігоходу з усіма частинами вийшла 76 кг. До нього увійшли: кермо та двигун (25 кг), лижі (5 кг), колеса з осями (9 кг), провідний вал (7 кг), гусениця (9 кг), сидіння зі стійками (6 кг).

Можна зменшити вагу деяких деталей. Для такого розміру снігохода з гусеницею ваговий показник є цілком задовільним.

Характеристика отриманого саморобного снігоходу

довжина рами 2000 мм;
ширина гусениці 470 мм;
між осьове відстань опорних котків 1070 мм.

Саморобний снігохід із мотоблоку відео

У глухих районах, де потрібно долати значні відстані, рибалкам та мисливцям необхідно мати свій транспорт. Через високу ціну сьогодні багато хто не може його придбати і намагається сконструювати саморобний снігохід своїми руками. Побудувати його непросто, але якщо докласти максимум терпіння та старання, то з цією проблемою неважко буде впоратися.

Будівництво рами

Перш ніж приступити до будівництва снігохода, спочатку потрібно вибрати матеріал. Найпростіше саморобну раму зробити із дерев'яних брусків. Вийде дуже легка і досить міцна конструкція, яка вважається найдешевшою і найпростішою у виготовленні. Для цього знадобляться:

1. Дерев'яні бруски.
2. Листове залізо.
3. Ножиці по металу.
4. Дриль та свердла.
5. Ручної пилки.
6. Болти та гайки.

Переваги будівництва такої конструкції є безперечними. У разі поломки дерев'яну модель неважко відремонтувати далеко від населеного пункту. У лісі легко знайти підручний матеріал, який можна застосувати для ремонту. Але головною перевагою вважається, що цей снігохід рідко провалюється під лід і не тоне у воді.

Дерев'яна конструкція

Відомо, що бруски і дошки з деревини не мають особливої ​​міцності в місцях їх

з'єднання. Тому перед початком будівництва необхідно зробити додаткові куточки із металу. Для цього беруть листове залізо та вирізують ножицями квадратні пластини по ширині брусків. У них рулеткою розмічають місця під болти, а потім дрилем свердлять чотири отвори. Після цього пластини згинають навпіл строго під 90 градусів. Це будуть чудові пристрої для міцного скріплення дерев'яних брусків в кутах саморобної рами.

Зазвичай приступають до будівництва після того, як зроблять креслення з точними розмірами. І вже по них ножівкою відрізають чотири бруски, а в кутах дрилем свердлять отвори для болтів. Потім їх кладуть на рівну поверхню підлоги як правильного прямокутника. До місць з'єднання прикладають металеві куточки, вставляють болти та міцно затягують гайками.

Для кріплення двигуна та гусениці на раму встановлюють додатково ще дві перекладини із брусків з отворами під болти на кінцях. Але перед цим спочатку виготовляють куточки для кріплення. Їх вирізають із листів заліза трикутної форми і свердлять отвори в кутах.

Краще відразу зробити вісім штук і поставити їх зверху та знизу. Тоді кріплення виявляться більш міцними та надійними в роботі.

Коли вони будуть готові, всередину рами вставляють поперечини і вгору кладуть трикутники. Вони точно за розмірами дрилем свердлять отвори крізь бруски. Потім туди вставляють довгі болти та щільно стягують гайками. На цьому міцна дерев'яна рама буде готова, яка довго прослужить на саморобному пристрої.

Набагато важче займатися будівництвом саморобок із металу. Тут потрібні спеціальні інструменти та пристрої, які можуть бути не у кожного. Потрібні значні витрати, щоб їх придбати чи взяти у найм. Однак ця споруда буде набагато міцнішою та довговічнішою конструкції з дерева.. Тут знадобляться:

Крім того, для будівництва металевої рами знадобляться міцніші матеріали. Їх обов'язково доведеться купувати в магазині, тому що сьогодні вони більше ніде не зустрічаються. Та й будувати новий саморобний снігохід зі старих деталей не дуже хочеться через погану надійність. Тому тут будуть використовуватися тільки добрі матеріали:

1. Металеві труби.
2. Залізний куточок.
3. Листова сталь.
4. Швелер.

Як правило, перш ніж розпочинати будівництво рами потрібно зробити простий креслення. За його параметрами болгаркою нарізати труби та за допомогою зварювального апарату з'єднати їх у прямокутник. Усередині рами вставити ще пару перегородок із куточка для встановлення двигуна та гусениці. Якщо зробити їх зі швелера, то конструкція вийде набагато міцніше і надійніше у роботі.

Після цього від металевої труби потрібно просто відрізати дві невеликі втулки.

А потім приварити їх до кутів передньої частини, куди вставлятимуться поворотні опори для лиж. Металева рама готова і можна приступати до будівництва, а також встановлення основних агрегатів та вузлів.

Підвісне обладнання

Щоб зробити снігохід швидким і сильним, необхідно на раму поставити хороший двигун. Якщо встановити малопотужний мотор, то така конструкція погано пересуватиметься. Також потрібно правильно розрахувати гусеницю. При надто маленькій площі вона потоне у великому снігу і не тягтиме навіть по рівній місцевості. Особливу увагу потрібно звернути на лижі, які повинні створити хорошу стійкість та безпеку під час руху на високій швидкості.

Гумова гусениця своїми руками

Щоб легко пересуватися снігом, дуже важливо зробити саморобному снігоходу хорошу гумову гусеницю. Виготовити подібний пристрій своїми руками непросто і краще придбати його в магазині повністю з ковзанками. Встановити стандартну заводську гусеницю на саморобну конструкцію не важко. Для цього доведеться лише закріпити провідний вал та ковзанки з підшипниками на рамі. Якщо фінансове становище не дозволяє купити весь пристрій цілком, то найдорожчі частини легко зробити самостійно. Для цього знадобляться:

1. Транспортерна стрічка.
2. Пластикова труба.
3. Болти, шайби та гайки.

Дешеву саморобну гусеницю для снігохода зазвичай роблять із застосуванням тонкої транспортерної стрічки. Для цього по ширині котків відпилюють заготовки із пластикової труби. Потім їх розрізають по довжині дві рівні частини і свердлять отвори під невеликі болти. Після цього половинки пластикових труб закріплюють на транспортерній стрічці болтами із шайбами ​​та гайками. Гусениця готова і потрібно приступати до подальшої споруди.

Саморобні лижі

Не секрет, що взимку по глибокому снігу набагато зручніше пересуватися на лижах. Вони також чудово служать як пристрій управління на снігоході. Дерев'яну конструкцію зробити нескладно, але для цього підійдуть міцні дошки з берези або дуба. Їх необхідно добре висушити, построгати, а потім нагріти та загнути кінці. Не складніше зробити металеві лижі. Для цього потрібно відрізати з листової сталі дві пластини і з боків приварити тонкий куточок.

Щоби лижі вільно поверталися, до них приварюють металеві стійки з труб. У робочому стані вони тримаються у передніх втулках рами, де легко обертаються.

Зверху до стійк приварюють шайби або великі гайки, куди вставляються тяги для керування снігоходом.

Сам кермо легко зробити своїми руками або простіше зняти його зі старого мотоцикла. Таким чином, залишиться тільки встановити двигун, а також сидіння для водія і можна рухатися в дорогу.