Для того чтобы автомобиль работал безотказно и не подводил в пути, необходимо регулярно выполнять технический осмотр и менять вовремя расходные материалы. Замена ремня ГРМ Гольф 3 входит в плановые технические мероприятия, которые должны проводиться согласно регламенту. Выполнить эту процедуру может водитель, имеющий хотя бы небольшой опыт ремонтных работ. Поможет в этом статья, содержащая пошаговую инструкцию по замене и фотоотчет с соответствующими фото.

[ Скрыть ]

В каких случаях необходима замена?

Газораспределительный механизм – сложное устройство, предназначенное для своевременного впрыска топливно-воздушной смеси в цилиндры двигателя и выпуск отработанных газов.

Эту работу осуществляет клапанный механизм. Он работает следующим образом: когда поршни достигают ВМТ, закрываются клапана, создавая в камере сгорания определенное давление. Синхронность обеспечивается ременной передачей, благодаря которой приводятся в движение коленчатый и распределительный валы. За одну фазу коленвал проворачивается два раза, а распредвалу ремень дает возможность провернуться только один раз.

В момент обрыва распределительный вал почти мгновенно останавливается, а маховик продолжает вращать коленчатый вал. Поршни продолжают двигаться, клапана не успевают закрыться и поршни бьют по открытым клапанам, сгибая их и нанося повреждения.

При этом иногда приходят в негодность и поршни. Это приводит к дорогостоящему капитальному ремонту как дизеля, так и двигателя на бензине. Поэтому очень важно следить за состоянием ремешка ГРМ и своевременно его менять.

Причиной обрыва может быть:

• попадание смазки из коленвала;
• низкое качество ремня;
• заклинивание водяного насоса;
• закаливание одного или нескольких валов;
• заклинивание роликов;
• открутившийся натяжной ролик.

• условия эксплуатации автомобиля;
• манера езды;
• натяжение ремня;
• качество расходных материалов;
• правильность установки комплектующих;
• продолжительность эксплуатации.

Поэтому кроме плановой замены, нужно регулярно через 20 тысяч километров пробега делать визуальный осмотр комплектующих ГРМ. представляет собой резиновый обод с зубчатой внутренней частью. При работе он не издает мало шума и не подвержен коррозийным процессам. Резина – недолговечный материал, поэтому быстро изнашивается. Кроме того, выполняет роль привода для водяного и масляного насосов, что сокращает срок его службы. Необходимость замены выявляется при контрольном осмотре, если выявлены следующие дефекты:

Чтобы избежать обрыва ремешка ГРМ в пути, следует:

• регулярно делать визуальный осмотр, выполняя замену при наличии каких-либо дефектов;
• менять расходный материал согласно рекомендаций производителя Фольксваген Гольф;
• устанавливать только оригинальные изделия;
• соблюдать технологию установки.

Замена ремня ГРМ – трудоемкая процедура, требующая определенного опыта ремонтных работ. Если вы уверены в своих силах, то поменять расходные материалы газораспределительного механизма сможете в домашних условиях.

Инструкция по замене

Для замены ремня ГРМ нужно, чтобы двигатель был холодный или слегка подогретый, поэтому не стоит выполнять процедуру сразу после поездки. Процесс лучше выполнять, загнав машину на эстакаду или смотровую яму. Если таковых нет, то для подъема авто понадобится домкрат.

Необходимые инструменты

Для проведения процедуры замены расходных ГРМ нужно подготовиться, приготовить необходимые инструменты для работы:

• Набор ключей.
• Набор головок.
• Вороток.
• Динамометрический ключ.
• Съемник стопорных колец.
• Отвертки.
• Приспособление для фиксации шестерен.
• Маркер.
• Домкрат.
• Ремень ГРМ.
• Чистую ветошь.

Чтобы расходные материалы не подвели во время эксплуатации, нужно приобретать оригиналы. Одновременно с ремнем ГРМ следует менять натяжной ролик. Если при визуальном осмотре выявились дефекты на помпе или обнаружен люфт, ее также нужно поменять. Обязательно следует осмотреть сальники валов. Менять их нужно, если обнаружены следы масла на поверхностях деталей ГРМ.

Этапы

Процедура замены расходных газораспределительного механизма для двигателей на бензине и дизеле похожи. Она включает в себя следующие этапы:

1. Для доступа к нижней части моторного отсека нужно снять переднее правое колесо и пыльник.
2. Если есть металлическая защита, ее необходимо демонтировать.
3. Ослабляем 3 крепежных болта на шкиве водяного насоса.
4. Чтобы снять нагрузку с верхней опоры двигателя нужно подпереть опорой поддон картера.
5. Правую часть двигателя нужно отпустить так, чтобы можно было открутить крепежный болт шкив коленчатого вала.
6. Демонтируем расширительный бачок системы охлаждения, отсоединив только верхний шланг.
7. Ослабив крепежный болт и отведя натяжитель в сторону, нужно снять ремень генератора, предварительно нанеся на него маркером направление вращения, чтобы установить так же.
8. Далее снимаем верхнюю защитную крышку ГРМ.
9. Выкрутив болты крепления кронштейна опоры двигателя, снимаем опору силового агрегата вместе с кронштейном.
10. Снимаем среднюю часть защиты газораспределительного механизма.
11. Окручиваем болт шкива коленвала. При этом фиксируем маховик с помощью плоской отвертки. Выкрутив болт, снимаем шкив коленвала.
12. Откручиваем крепежный болт, чтобы снять нижнюю крышку ГРМ.
13. Далее выставляются все метки. Метка на шкиве коленвала должна совпадать с меткой на крышке ГРМ. Метка на распредвале совмещается меткой на защитном кожухе. В фотоотчете видно, как должны быть выставлены метки.
14. Убедиться в правильности выставления меток можно открутив пластиковую пробку на картере сцепления. Откроется смотровое окно, в котором видно маховик. Риска или нолик на маховике должна совпадать с острым выступом на корпусе коробки.
15. С помощью приспособления фиксируем шестерни распределительного вала.
16. Ослабив натяжной ролик, снимаем зубчатый ремень ГРМ.
17. Сняв ремень, нужно проверить сальники валов, если они пропускают масло, их нужно поменять. Далее нужно отмыть все поверхности от грязи и масла и протереть чистой сухой тряпкой.
18. При плановой замене ремня обязательно меняется натяжной ролик. Если замена выполняется раньше, например, при попадании масла на ремень, то натяжитель следует осмотреть и менять, если в этом есть необходимость.

После снятия зубчатого ремня валы нельзя прокручивать, чтобы не сбить фазы газораспределения. Иначе могут столкнуться поршни с клапанами.

1. Установку зубчатого ремешка следует начинать с коленчатого вала, надев петлю на его шестеренку. Затем надевают на шестерню водяного насоса, прокручивая изделие против часовой стрелки.
2. Далее ремешок надевается на натяжной ролик и в последнюю очередь на распределительный вал, который управляет впускными клапанами.
3. Затем следует проконтролировать положение натяжителя: должны быть совмещены выемка подвижной пластины и указатель ролика. Провернуть с помощью шестигранника и съемника стопорных колец натяжной ролик, пока не будут совмещены указатель с выемкой. В таком положении с помощью ключа затягивается крепежная гайка натяжителя моментом 20 Нм.
4. Далее проверяем натяжение ремня. На самой большой длине в районе между промежуточным валом и распредвалом, взяв ремень пальцами за края, нужно повернуть его. При правильной натяжке, он должен проворачиваться ровно на 90 градусов. Если натяжение будет сильным, то на холостому ходу будет периодически слышен скрежет от натяжителя. При слабом натяжении на холостых оборотах ремень будет биться о защитный кожух.
5. Далее нужно провернуть коленвал на два оборота. Снова проверить, чтобы правильно были установлены метки на распредвале и коленвале. Если метки не совпадают, ремень нужно будет снять и повторить операцию установки.
6. Монтаж оборудования осуществляется в обратном порядке.
7. Прикручиваем защитный кожух ГРМ.
8. Устанавливаем шкив коленвала и прикручиваем его новым болтом, предварительно смазав нижнюю часть его головки моторным маслом.
9. Устанавливаем генератор и ремень согласно нанесенных меток.
10. Далее устанавливаем опору силового агрегата и прикручиваем ее к кронштейну ДВС.
11. Возвращаем на место расширительный бачок.
12. Прикручиваем металлическую защиту и правый пыльник.
13. Устанавливаем правое колесо.

После выполнения работ нужно завести двигатель Фольксваген Гольф и проверить его работу. На этом процесс замены ремня газораспределительного механизма можно считать законченным. Замена, выполненная своими руками дает возможность сэкономить на автосервисе и получить неоценимый опыт ремонтных работ.

Фотогалерея

В фотоотчете представлены фото, на которых видно, как выставлять метки и проверить натяжение ремня ГРМ.

Видео «Установление меток ремня механизма газораспределения Фольксваген Гольф 4»

В этом видео показывается, как правильно выставляются метки на Фольксваген Гольф.

данный отчёт сделан при замене ремней на моторе CGGA , установленном на Golf VI ,

но он является родственником моторов, устанавливаемых ещё на Гольфах 4 -го поколения, типа AKQ ,AXP , или BUD , внедрённых в Гольф 5 , отличие не существенное.

В данных моторах 2 ремня, и 3 или 4 ролика. И вот из-за того, что ролики с пластиковыми обоймами, я бы, лично, рекомендовал производить замену не реже, чем в 80 000 км. Не раз и не два доводилось видеть лопнувшую обойму

а это приводит к провисанию ремня, проворачиванию и моментальному загибу клапанов. Но не будем о грустном, если всё делать вовремя, это вас не коснётся.

Процедура замены следующая:

Сначала разгребаем место под капотом, для доступа к ремням. Снимаем резиновый шланг с абсорбера

второй, пластиковый, шланг отщёлкиваем с магистрали

Откручиваем и вынимаем сам абсорбер

Снимаем разъём с расширительного бачка и откручиваем два самореза, на которых он крепится

Отводим бачок в сторону, что бы не мешал

Снимаем правое колесо, защиту (если есть) и правый пыльник

Если работа производится в сервисе, мотор необходимо вывесить на специальной траверсе. Но если мы рассматриваем обслуживание своими силами, то можно обойтись и подпоркой. Например, большой деревянный чурбан сгодится. Ставим его под поддон (чем больше площадь соприкосновения, тем лучше)

Снимаем ремень вспомогательных агрегатов. Для этого надеваем ключ на центральный болт, и тянем по часовой стрелке, ремень ослабляется.

Можно зафиксировать ролик во взведённом состоянии, вставив штифт в совмещённые отверстия

На Гольф 6 этот ролик не мешал дальнейшей разборке, а вот в Гольф 4 он перекрывал кожух. Для снятия ролика вместе с натяжителем нужно открутить один болт, доступ к которому возможен только со стороны глушителя

Опуская или приподнимая кузов, можно поднимать или опускать мотор. Но сначала откручиваем правую (по ходу движения) опору двигателя

Вынимаем и откладываем в сторону. Пользуясь случаем, оцениваем состояние. Сделать это просто: и резиновые и алюминиевые детали должны представлять из себя единую конструкцию. Если же одно из другого вынимается, опору необходимо заменить

Немного поднимаем мотор (относительно кузова), откручиваем 4 болта, фиксирующих к блоку кронштейн опоры

вынуть его сразу не получится, снизу есть ещё один маленький болтик, крепящий нижнюю часть кожуха к этому кронштейну

Отщелкиваем 2 фиксатора верхней части кожуха, снимаем его

Вынимаем кронштейн

перед дальнейшей разборкой необходимо выставить ВМТ. Вращаем коленвал за центральный болт

До тех пор, пока риска на шкиву не совпадёт с отметкой на кожухе ремня

При этом на шестернях распредвалов 0тверстия небольшого диаметра должны быть обращены друг к другу

берём в руки фиксатор

И ЧЕРЕЗ отверстия в шестернях вставляем пальцы в ответные колодцы в головке блока

Теперь необходимо снять нижний шкив. Крепится он центральным болтом, затянутым с большим усилием. Удерживать коленчатый вал необходимо только за сам шкив, с помощью специального фиксатора, ни в коем случае никаким другим образом.

Я себе сделал вот такой прибор

и выглядит процесс откручивания центрального болта вот так:

На самом деле я бы советовал с этого начинать. То есть буквально, до выставления ВМТ, вывешивания мотора и снятия опоры. Сначала стронуть центральный болт, убедиться, что он откручивается, и снова затянуть его, просто прокручивая по часовой стрелке, не удерживая коленвал. Это позволит позже и ВМТ выставить, и открутить болт без риска проскока ремня.

Итак, откручиваем болт, снимаем шкив

Откручиваем два болта крепления нижнего кожуха

отщёлкиваем два фиксатора

Снимаем кожух

Вкручиваем руками обратно центральный болт, подложив пару толстых шайб

Без кожуха и шкива выставить ВМТ так же можно. Для этого один из зубьев на шестерне скошен, и этот скос должен быть обращён к отливу на передней крышке

ещё раз убедившись, что ВМТ выставлена, откручиваем ролик натяжителя

Болт выкручиваем полностью, ремень при этом ослабляется

Снимаем большой ремень.

Перед снятием верхнего ремня я бы советовал опустить оба поршня, находящиеся в верхней точку. Для этого можно руками повернуть коленвал за шестерню, против часовой стрелки

Тем самым можно избежать нечаянной встречи поршней с клапанами при работе

Откручиваем болт крепления ролика натяжения верхнего ремня

Снимаем верхний ремень

Откручиваем промежуточный ролик

Продув поверхности сжатым воздухом, приступаем к обратной сборке.

Не буду описывать всё, упомяну только нюансы:

Практически все выкручиваемые болты необходимо заменять, и затягивать строго «по ELSA»

Надеваем верхний ремень, ролик вставить не очень легко, проще это сделать в два приёма: прижимая к поверхности головки, одной рукой поднимать его вверх, натягивая ремень, а второй рукой утапливать, прокручивая, болт, пока он не попадёт в отверстие

Так же необходимо, что бы загнутый язычок был утоплен в отверстие с технологической заглушкой

Затем вставляем шестигранник на 6 мм в соответствующее отверстие в ролике, и вращая его ПРОТИВ часовой стрелки, натягивать ремень. При этом стрелка индикатора должна находиться напротив соответствующего выступа

Глаз туда сложно засунуть, можно использовать зеркало

Натянув ремень, затягиваем болт крепления, динамометрическим ключом. Удерживая ролик от сдвига

Возвращаем коленвал в положение ВМТ

Надеваем большой ремень. Ориентируем так, что бы между шестернёй коленвала и правым распредвалом не было провисания

Вставляем ролик натяжителя

Наживив и подтягивая болт обращаем внимание на то, что бы выступ ролика охватывал головку болта на передней крышке

Натягивается этот ролик ПО ЧАСОВОЙ стрелке, до тех пор, пока стрелка индикатора не встанет напротив V-образной прорези

Убеждаемся, что все валы находятся в ВМТ

Вынимаем фиксаторы, и делаем несколько оборотов коленвала, снова выставляем ВМТ, проверяем индикацию натяжения, при необходимости корректируем. И затягиваем

И я бы советовал так сделать ещё пару раз. Для собственного спокойствия. Убедившись, что при выставлении коленвала в ВМТ фиксатор распредвалов спокойно попадает в пазы в головке, все стрелки индикаторов на нужно месте, приступаем к обратной сборке.

Первым делом я бы советовал на этот раз прикрутить кронштейн опоры к блоку

Затем надеваем нижний и верхний кожухи ремней

Прикручиваем опору двигателя. Сначала к ответной части, прикрученной к блоку. Желательно по старым следам. Болты положено менять, и правильно затягивать

Затем опускаем мотор (можно вынуть упор из-под поддона), наживляем и затягиваем оставшиеся болты

Последним затягиваем центральный болт

ELSA настаивает:

Ещё один нюанс: болты делятся на «старый» и «новый», я указал момент затяжки для новых

после запуска мотора никаких дополнительных регулировок не требуется

Замена ремня ГРМ Фольксваген Гольф 1.6 требуется после 120 000 километров пробега, такие цифры определили инженеры концерна VAG. В нашей стране эти цифры нужно делить на если не на два, то на полтора - климатические условия, химические реагенты на дорогах и видимо злые силы сокращают ресурс ремней ГРМ всех автомобилей, ездящих по просторам России-матушки. Вот и Гольф пробежал 98 750 километров, а его ремень уже в плачевном состоянии, которое до добра не доведёт. Механик Алексей приготовил нужные ключи и сделал AC/DC погромче. Приступаем!

Дано:

• Автомобиль: Volkswagen Golf
• Год выпуска: 2011
• Модельный год: 2011
• Двигатель: BSE (1.6 л., 1595 куб. см., 101 л.с.)
• Особенности ДВС: MPI, ремень ГРМ, 2 клапана на цилиндр с роликовыми коромыслами
• Коробка передач: LKJ (АКПП, 7 ступеней, модификация 0AМ)
• Преселективная КПП-робот DSG: Да
• Пробег: 98 750 километра

Загоняем автомобиль в ремзону, подключаем сканер, просматриваем какие ошибки накопились при его эксплуатации и обновляем прошивку.

Открываем капот. Визуальный осмотр показывает, что всё в порядке.

Замена ремня ГРМ Фольксваген Гольф 1.6 операция не сложная для опытных механиков, но времени занимает прилично. Начинаем с демонтажа адсорбера, затем перекрываем шланг подачи топлива и отсоединяем его. Избавляемся от ремня навесных агрегатов. Прежде чем снять его, помечаем направление движения, если при сборке установить “бывалый” ремень против шерсти, то очень вероятен обрыв, а кондиционер и генератор вещи нужные.

Закрываем топливный канал заглушкой, дабы двигатель оставался чистым, да и механику приятней дышать воздухом без паров бензина. Избавляемся от бачка с охлаждающей жидкостью, освобождаем пространство для удобного снятия опоры двигателя Фольксваген Гольф.

Устанавливаем траверсу для вывешивания двигателя. Очень удобная вещь для снятия опоры двигателя. Эльза настоятельно рекомендует!

Откручиваем крепёжные болты и снимаем опору двигателя Гольфа.

Сняли опору двигателя Фольксваген Гольф. На очереди кронштейн опоры двигателя

Теперь внимание механика переходит к верхнему защитному кожуху ремня ГРМ. Чтоб снять её нужна не сила и вырывание с помощью отвёртки, а знания. Не нужно калечить защитный кожух, достаточно отжать 2 усика крепления со стороны двигателя, кожух снимется легко и без “травм”.

Снимаем кожух и ремень ГРМ Фольксваген Гольф перед нами. По износу вино, что замена делается вовремя.

Совмещаем метку на шкиве коленвала с меткой на нижней части кожуха ремня ГРМ, так первый цилиндр выставляется в верхнюю мёртвую точку. При этом верхняя метка на шестерне распредвала тоже должна совместиться с меткой на заднем кожухе.

Проверяем соответствие меток на шкиве и шестерне коленвала с метками на заднем кожухе

Удерживая центральный винт шестерни коленвала, избавляемся от 4-х болтов, удерживающих шкив коленвала, снимаем его и откладываем до сборки.

Снимаем защитные кожухи и нам открывается механизм газораспределения.

Замена ремня ГРМ Фольксваген Гольф 1.6 подразумевает так же замену натяжного ролика. Ослабляем гайку натяжного ролика, снимаем ремень, затем ролик. Это наш экватор!

Старый ремень ГРМ Фолькваген Гольф и натяжной ролик отправляются в коробку для отчета о проделанной работе, а новые готовы перехватить эстафету. Можно приобрести данный комплект в сборе под номером .

Устанавливаем натяжной ролик, но не взводим.

Накидываем ремень на помпу, натяжной ролик и шестерню коленвала. В данном случае принципиальной разницы какой стороной накидывать ремень нет, но эстетически и логически надпись на ремне должна читаться, если подходить к двигателю справа. Проверяем соответствие меток на коленвале и распредвале Фольксваген Гольф

Возвращаем нижний кожух (болты крепим с усилием 10 Ньютонов на метр) и шкив приводного ремня (новые болты крепим с усилием 10 Ньютонов на метр и доворачиваем на 90°) на свои места. Далее достаём магический набор для работы с роликом - натяжителем. Ключом-штангой с двумя штырями под пазы при помощи средней сложности манипуляций взводим эксцентриковый ролик натяжителя в рабочее положение, после чего притягиваем его с усилием 23 Ньютона на метр.

Проверяем совмещение меток и натяжение ремня ГРМ, для этого прокручиваем коленвал, который делает два оборота при одном обороте распределительного вала. Ослабленный ремень ГРМ приводит к “фейерверку” под капотом, заменой головки блока цилиндров и “шинковкой” механиков.

Возвращаем на место шкив коленвала, защитные кожухи, приводной ремень. Попутно производим замену всех болтов, пощёлкивая динамиком с правильным количеством Ньютонов. Готово!

Замена ремня ГРМ Фольксваген Гольф 1.6 заняла 2 часа 40 минут . Стоимость работ под ключ составила 11 250 руб .

Раздел: Двигатели

Рассмотрим процедуру замены ремня ГРМ (газораспределительного механизма) на примере мотора 1,6 EZ, установленного на автомобиле GOLF-2 1989 года. Однако ею могут руководствоваться и владельцы прочих VW с моторами аналогичной конструкции (1,6/1,8/2,0 8V), кроме ABU,AEE и подобными.
Перед снятием ремня необходимо выставить ВМТ (верхнюю мёртвую точку), совместив метки на шкивах с ответными, на двигателе. Начинаем с КВ (коленчатого вала). Его можно вращать за центральный болт, за болт распредвала, генератор и даже поставив машину на 5-ую передачу, и толкая себе потихоньку. Однако последние варианты годятся при условии отсутствия инструмента, и мы их рассматривать не будем (нет инструмента- чем менять ремень то?). Итак, двенадцатигранной головкой на 19 вращаем КВ по часовой стрелки до тех пор, пока риска на шкиву вспомогательных агрегатов (генератор, помпа, насос ГУР) не совпадёт со стрелкой на кожухе ремня.

Убедившись, что начало удачное, снимаем верхнюю часть кожуха ремня, и пристально смотрим на открывшееся. Для счастья нужно, что бы квадратная выемка на шестерне привода РВ (распредвала) находилась строго под стрелкой с буквами ОТ, отлитыми на "полумесяце"- маленьком пластиковом кожухе, который привинчивается непосредственно над клапанной крышкой.
Если метка шестерни смотрит строго вниз - не пугайтесь, это не ошибка. Просто надо сделать ещё один полный оборот КВ (моторы ранних годов выпуска имеют имеет железный кожух, и метку можно обнаружить на только обратной стороне шестерни, обращённой к головке блока, совмещать её надо с плоскостью поверхности, на которую ложится клапанная крышка).
Есть! Повезло. Бывает, что метка на шестерне отклонена от ответной части в любую сторону. Это не криминально, если отклонение не превышает одного зуба. В противном случае это свидетельство неправильной установки фаз предыдущим владельцем.
Новый ремень, конечно, следует выставлять строго по "правилам", но при демонтаже уже надо держать в голове, что после запуска двигателя необходимо обратиться к специалистам для коррекции зажигания.
Далее. В моторах этой конструкции ремнём приводится три вала. Промежуточный вращает масляный насос и распределитель зажигания. Ну, про насос забываем, а к распределителю относимся серьезно, если есть желание в последующем заводить сердце своего железного коня. Снимаем крышку распределителя, и обнаруживаем, что середина кончика "бегунка" смотрит на маленькую риску на корпусе распределителя. Запоминаем это положение. Метки выставлены, начало положено.
Демонтаж.
Сначала снимаем шкив(ы) вспомогательных агрегатов (естественно, предварительно сняв сами приводные ремни). Он(и) крепятся четырьмя болтами под шестигранный ключ на 6мм. И прежде всего надо вычистить грязь из серединки шляпок болтов, иначе рискуем с самого начала получать негативные эмоции, вместо положительных ("Ах, какая это ерунда - замена ремня ГРМ!"). если использовать "правильный" шестигранник, КВ даже не придётся фиксировать, болты можно стронуть рывком, а дальше они отвинчиваются пальцами. Не лишним будет лёгкое отстукивание болтов перед страгиванием - помогает. Если же КВ упорно крутится, можно его попросить "постоять минутку", зафиксировав маховик большой отвёрткой с плоским концом, вставив её между зубьями венчика и уперев в корпус картера сцепления(через предварительно вывинченную пробку. Да-да, ту самую). Болты отвинчены, шкив(ы) сняты. Сразу после этого не поленитесь заранее приготовленным маркером через прорезь в кожухе пометить соотношение шестерён КВ и ПВ(промвала) относительно друг друга.
Для удаления мешающего кожуха надо знать ещё одну хитрость. И иметь для неё достойный ответ - шестигранный ключ на 5 мм! Шляпка болта глубоко утоплена, и видна только после снятия шкива вспомагрегатов. Далеко не всем хватает терпения понять, что же держит эту чёртову пластмасстку, и выламывают. Остальные крепления не должны вызывать затруднений, но болтик с хитрой плоской Т-образной шляпкой, что крепит кожух через корпус помпы, лучше сразу вынуть и положить в коробочку, куда любовно и аккуратно укладывается весь крепёж (что бы потом не лазать с лупой по полу или земле).
И вот момент промежуточной победы достигнут! Для снятия старого ремня делаем всего одно движение! И лучше всего его делать рукой с зажатым ключом на 15, причём строго против часовой стрелки. Отпустив судьбоносным движением фиксацию ролика натяжения ремня ГРМ, спокойно снимаем отслужившую своё резинку, и красивым жестом выбрасываем его.
Оставлять "на всякий случай" не стоит. Этот случай теперь вряд ли произойдёт. Ведь вы поменяли ремень вовремя! А даже если и произойдёт(как всегда - не вовремя), не велик шанс, что у вас под рукой опять окажется весь набор необходимого инструмента. Однако не поддавайтесь эйфории, не спешите внедрять новый ремень. Оглянитесь. Что мы видим?
Правильно: далеко не новую железку, да ещё и наверняка в каких-нибудь подтёках. Вот с ними(с подтёками, а не возрастом) и надо бороться. Всего спереди три сальника, все одинакового размера. Для замены сальника КВ. необходимо отвинтить центральный болт. Оптимальней всего пользоваться пневмоиинструментом. Если его нет, КВ опять же надо зафиксировать с помощью рук товарища, большой отвёртки и маховика. Потом в руки берётся болшооой(нет, не такой, а ещё больше) вороток, и так же, резким движением, пробуете сдёрнуть болт. Как и большинство болтов, он держится на моменте затяжки, и после страгивания крутится чуть ли не пальцами. Но тут могут быть нюансы. Момент затяжки велик, плюс используется блокиратор резьбы, плюс возраст...Зачастую при страгивании, когда уже в душе орут фанфары, страдает шпонка, фиксирующая шестерню относительно КВ. Поэтому перед началом надо или запастись новой шестернёй, или убедиться, что в ближайшем магазине она есть. За десятилетнюю практику болт ломался всего один раз. Поэтому печальные последствия мы сейчас рассматривать не будем. Сняв шестерню, сам сальник поменять совершенно не сложно.
Нужно только помнить, что посадочную поверхность крышки, в которую он запрессовывается, надо качественно обезжирить. А рабочую поверхность смазать смазкой типа Литол. С уплотнением промежуточного вала посложнее. Если в этом районе вы видите следы подтекания, не поленитесь снять всю крышку (крепится всего двумя болтами), фиксируя при этом сам вал. И сальник менять проще, и попутно убедитесь, что жива резинка, уплотняющая крышку. В противном случае замените ее (тонкое резиновое кольцо, обычно зелёного цвета). Так же важно качественное обезжиривание.
Прежде чем менять сальник распредвала, надо убедиться, что течёт именно он, а не прокладка клапанной крышки. Зафиксировать шестерню привода РВ можно плоской отверткой относительно выступа на головке блока. При плановой замене ремня ГРМ ролик натяжителя меняется автоматически. В случаях, когда замена производится до отведённого срока (например, из-за попадания масла на ремень), необходимость замены ролика определяется исходя из его состояния.
Итак, мы сняли ремень, устранили подтекание масла, отмыли от налипшей грязи шестерни, кожух, болты крепления, заменили ролик. Теперь в обратный путь. КВ и РВ сдвинуть случайно с места не легко. Чего не скажешь о промежуточной валу. Посему внимание при надевании ремню больше всего уделяем именно ему. Помогут нам предусмотрительно сделанные метки. Если же они потом нами аккуратно и с любовь смыты, спасут бегунок, риска на корпусе распределителя, метка на маховике и выступ на корпусе картера сцепления. Хорошо, что мы такие предусмотрительные. Надев ремень, убедившись, что вроде все метки совпадают, начинаем натягивать. Некоторые начинают жалеть, что в детстве не родились с третьей рукой- нужно одновременно вращать ролик, фиксировать его, и проверять степень натяга. Но можно делать это и поэтапно. На разных моделях моторов ролики натягиваются разными инструментами. В данном случае прекрасно выручает съёмник стопорных колец. Инструмент, похожий на круглогубцы, но с тонкими загнутыми кончиками. Вот их мы вставляем в соответствующие дырки в ролике, и движением ПО ЧАСОВОЙ стрелке тянем ролик до появления реального упора. Почувствовав его, приготовленным заранее ключом на 15 фиксируем ролик, и проверяем, что получилось.
Умные головы изобрели для авторизованных сервисов специальный прибор. А для остальных сгодится и народный способ: на самой большой длине (в данном случае - между шестернёй РВ и ПВ), взявшись за края ремня двумя пальцами, не прилагая нечеловеческих усилий ремень должен поворачиваться на 90 градусов. Не больше и не меньше. Для подстраховки сделайте два (2) оборота коленчатого вала, ещё раз убедитесь, что все метки снова совпадают, и натяжение ремня не изменилось. Правда, несколько раз столкнулись с тем, что ремни, например, выпускаемые фирмой Лемфёрдер, при таком натяжении издавали неприятный скрип до полного прогрева двигателя. Чуть ослабленный, ремень переставал выть.
Только после этого можно собирать защитные кожуха, привинчивать шкивы, запускать мотор, ездить долго и счастливо.Чего, собственно, мы вам и желаем.

Расшифровка заводской комплектации автомобиля (англ.)
Расшифровка заводской комплектации VAG на русском!
Диагностика Фольксваген, Ауди, Шкода, Сеат, коды ошибок.

Если вы не нашли информацию по своему автомобилю - посмотрите ее на автомобили построенные на платформе вашего авто.
С большой долей вероятности информация по ремонту и обслуживанию подойдет и для Вашего авто.