Какая деталь автомобиля одна из первых выходит из строя при наступлении холодов? Подсказываю, правильный ответ - радиатор печки (отопителя) . Думаю, что Вы со мной согласитесь... Можно, конечно же, вспомнить о закисшем (текущем) кране печки, дубовых (лопнувших) патрубках радиатора охлаждения, о самом радиаторе охлаждении или наконец о термостате. Но, все они, уступают планку первенства радиатору печки))). Легендарные украинские Таврия энд Славута не исключение. Проблема с потекшей печкой им знакома. Правда, могу сразу обрадовать и успокоить счастливых обладателей ЗАЗ 1102-1105, если коврики в салоне стали мокрыми от тосола или Вы установили под торпедой такое приспособление, как на фотографии номер один, то сильно расстраиваться Вам не стоит. Объясню почему. Во-первых, стоит радиатор печки на Вашу ласточку "копейки". Во-вторых, купить его можно практически в любом магазине. В-третьих, заменить радиатор печки на Таврии или Славуте может даже ребенок и причем очень даже быстро. И это не шутка. Вы сможете в этом убедиться, когда дочитаете статью до конца. Есть правда, не большое но.... При любом ремонте, автомобилей ЗАЗ 1102-1105, Таврия, Славута приходится вспоминать инженеров-конструкторов Запорожского автомобильного завода))). И даже, здесь, при всей простоте конструкции отопительной системы и легкости замены радиатора печки, наши хлопцы не могли не оставить небольшой сюрприз для автомастеров и автолюбителей, которые любят поковырять своего железного друга самостоятельно)))). Но, обо всем по порядку!

О запчастях.... Так как на Тавриях и Славутах стоят радиаторы печки (отопителя) от Ваз-2108 , то выбор у Вас будет очень большой. Можно остановиться на качественном радиаторе российского производства (ВИС, ДААЗ, LUZAR) или сэкономить по максимуму, пойти на авантюру и купить китайское изделие - LSA, АТ, Дорожная карта. Выбор всегда за Вами. Что касается, рекомендаций, то я например, очень часто останавливаю свой выбор, на "золотой середине" - на радиаторах производства " LUZAR". Не дорого и качественно.

Так же, при покупке радиатора печки (отопителя), следует подумать и о охлаждающей жидкости. То есть, решить, что будем заливать в систему охлаждения после замены радиатора - старый тосол или воду, новый тосол (или антифриз). Если радиатор потёк и Вам приходилось доливать воду, то лучше всего будет залить новую охлаждающую жидкость, тем более, если зима на пороге или уже наступила (как закон подлости, радиатор течет именно при наступлении первых морозов). Напомню, что в систему охлаждения автомобилей Таврия, Славута, ЗАЗ-1102 входит 7 литров тосола .

Инструмент , который Вам пригодится при самостоятельной замене радиатора печки (отопителя) на автомобилях Таврия, Славута, ЗАЗ-1102, ЗАЗ-1103, ЗАЗ-1105 : ключ на 14, торцовый ключ на 10, плоская и крестовая отвертки, емкость для слива охлаждающей жидкости.

И плавно, переходим к главному - описание замены радиатора печки (отопителя) на автомобилях Таврия, Славута, ЗАЗ-1102 своими руками:

1. Первым делом, используя ключ на 14, следует открутить сливную пробку на блоке цилиндров (фото 2) и слить тосол (или что там у Вас залито) в заранее приготовленную емкость. Если решили вместе с радиатором заменить охлаждающую жидкость, то тогда необходимо слить жидкость с радиатора охлаждения. Для этого, находим и откручиваем сливную пробку на радиаторе в правом нижнем углу(фото 3).

2. Далее, необходимо раскрутить хомуты двух патрубков радиатора печки. Их расположение можете увидеть на фотографиях 4 и 5. Правда, очень удобное место? Как удачно спрятаны хомуты! Вот об этом неприятном сюрпризе, я и говорил выше. Можно, конечно же, попробовать покрутить их отверткой или накидным ключом и при этом помнить, что таким же манером, Вам их придется еще закручивать. Как говориться, если долго мучаться, то что-нибудь получится! А можно, поступить проще, в крайнем случае, я так делаю.

3. Сначала, откручиваем хомут патрубка, который идет к крану печки (фото 6). Снимаем патрубок. Дальше, откручиваем хомут и снимаем патрубок с водораспределяющей трубки (фото 7).

4. Забираемся в салон автомобиля, сначала с водительской стороны. Отключаем провода с дополнительного сопротивления электродвигателя печки (фото 8) и питания (фото 9). Откручиваем крепежную планку, которая идет от торпеды к корпусу отопителя, если она есть, конечно же (фото 10)

5. Торцовым, с удлинителем, ключом на 10 откручиваем две гайки корпуса отопителя (фото 11). Обращаем внимание, что на этих шпильках "висят" массовые провода, при сборке не забывайте их вернуть на место. Такие же, две гайки откручиваем с правой, пассажирской, стороны (фото 12).

6. Корпус печки опускаем вниз и немного на себя. Теперь, доступ к патрубкам радиатора печки более удобен (фото 13). Откручиваем их. Остается только открутить три самореза (фото 14) и вытащить радиатор печки с корпуса. То есть, корпус отопителя вынимать из салона не надо. Все делаем на месте. Устанавливаем новый радиатор. И сборку проводим в обратной последовательности.

Вот и все! Замена радиатора печки (отопителя) на автомобилях Таврия, Славута, ЗАЗ-1102, ЗАЗ-1103, ЗАЗ-1105 прошла успешно и быстро. За 1-1,5 можно справиться с этой задачей без лишней спешки))).

При использование статьи или фотографий активная прямая гиперссылка на сайт www.!

Рис. 30. Система охлаждения двигателя:
1 - корпус пробки; 2 - шкив привода насоса; 3 - подшипник в сборе с валом; 4 - стопорный пинг, 5 - корпус насоса; 6 - уплотнительная манжета; 7 - крыльчатка; 8 - перепускная труба; 9 - насос в сборе; 10 - шланг к радиатору отопителя; 11 - тройник; 12 - шланг к расширительному бачку; 13, 20 и 34 - прокладки; 14 - патрубок; 15 - подводящий шланг; 16 - шланг от термостата; 17 - термостат; 18 - отводящий шланг; 19 - шланг радиатора; 21 - штифт; 22 - электродвигатель вентилятора; 23 - дистанцион­ная втулка; 24 - амортизационная втулка; 25 -кожух; 26 - крыльчатка; 27 - пароотводящий шланг; 28 - фиксатор; 29 - радиатор; 30 - втулка; 31 - передняя лента; 32 - задняя лента; 33 - расширительный бачок; 35 - блок клапанов.

Устройство. На автомобиле применена жидкостная система охлаждения двигателя с принудительной циркуляцией жидкости центробежным насосом. Система охлаждения закрытого типа, т. е. сообщение ее с атмосферой происходит только через блок клапанов, который открывается при определенном давлении или разрежении в ней. Для компенсации изменения объема охлаждающей жидкости служит расширительный бачок.
Тепловой режим двигателя контролируется по температуре охлаждающей жидкости, датчик которой установлен на головке цилиндров, а термометр - на панели приборов. Применение системы жидкостного охлаждения подобного типа обеспечивает наивыгоднейший тепловой режим двигателя, при котором повышается его долговечность и улучшается экономичность.
Система охлаждения (рис. 30) состоит из рубашки охлаждения двигателя, термостата, насоса для охлаждающей жидкости, радиатора, электровентилятора. К ней подключен также теплообменник отопителя салона кузова, циркуляция жидкости через который регулируется краном 12 (см. рис. 31). На заводе система заполняется водяным раствором жидкости Тосол, обладающей антикоррозийными свойствами. Кроме того, эта жидкость не склонна к вспениванию, отложению осадков и испарению, а при низких температурах не превращается в лед. Температура ее кипения при нормальном атмосферном давлении 108 ° С. В теплое время года (при температуре окружающего воздуха выше 0 °С) можно в качестве охлаждающей жидкости использовать и воду с добавлением препарата «Автоантинакипин». Вместимость системы охлаждения (вместе с теплообменником отопи теля кузова) 7 л.
При работе системы охлаждения жидкость в зависимости от положения клапанов термостата и крана включения отопи теля может циркулировать по трем кругам, показанным стрелками на рис. 31.

Рис 31. Схема системы охлаждения двигателя:
1 - радиатор; 2 - датчик включения электродвигателя вентилятора; 3 - электровентилятор; 4 - сливная пробка радиатора; 5 - датчик указателя температуры охлаждающей жидкости; 6 - насос: 7 - двигатель; 8 - впускной трубопровод; 9 -пробка расширительного бачка; 10 - расширительный бачок; 11 - сливная пробка двигателя; 12 - кран отопителя; 13 - отопитель; 14 - термостат; красные стрелки - циркуляция жидкости по большому кругу; синие стрелки - циркуляция жидкости по малому кругу; белые циркуляция жидкости при открытом кране ото­пителя.

Рубашка охлаждения двигателя состоит из полостей и протоков, получаемых при отливке. Они расположены в блоке цилиндров, головке цилиндров и впускном трубопроводе. В прокладках, уплотняемых места соединений, сделаны отверстия для прохода охлаждающей жидкости. Охлаждающая жидкость уносит выделяемое тепло от наружных поверхностей стенок цилиндра, камер сгорания, гнезд свечей, втулок и седел клапанов.
Выходящая из головки цилиндров жидкость служит для подогрева воздуха в салоне при открытом кране теплообменника, а также для подогрева смесительной камеры карбюратора во впускном коллекторе для улучшения его смесеобразования. Жидкость, попав в теплообменник радиатора, охлаждается, отдавая свое тепло через тонкие стенки его трубок проходящему через него воздуху.
Уровень жидкости в расширительном бачке на холодном двигателе при температуре 15...25 °С должен быть 20...30 мм выше метки, нанесенной на расширительном бачке.
Периодически следует проверять денсиметром плотность охлаждающей жидкости Тосол при температуре 20° С. При низкой плотности (ниже 1,075 г/см3 и при высокой (больше 1,095 г/см3) повышается температура начала кристаллизации жидкости. Это может привести к ее замерзанию в холодное время года. Если уровень в бачке ниже нормы, необходимо долить кипяченую или дистиллированную воду. Если плотность нормальная, необходимо долить жидкость той марки, какая находится в системе охлаждения. Если плотность жидкости в системе охлаждения ниже нормы, а автомобиль будет эксплуатироваться в холодное время года, то необходимо заменить охлаждающую жидкость.

Термостат ТС 103-04 обеспечивает нормальный тепловой режим двигателя. Установлен термостат (рис. 32) между резиновыми патрубками, соединяющими двигатель с радиатором. Термостат имеет два входящих патрубка, причем патрубок 1 соединен шлангом через тройник с выпускным патрубком на головке цилиндров, а патрубок 4 соединен с нижним бачком радиатора.

Рис. 32. Термостат:
1 - входной патрубок от двигателя; 2 - выходной патрубок; 3 - клапан; 4 - входной патру­бок от радиатора; 5 - термочувствительный элемент; 6 - пружина основного клапана; 7 - 32 пружина байпасного клапана; 8 - байпасный клапан; А - вход жидкости от двигателя; В - вход жидкости из радиатора; h - ход байпасного клапан.

Рис. 33. Насос системы охлаждения двигателя:
1 - прокладка; 2 - стопорный винт; 3 - шариковый подшипник; 4 - вал; 5 - корпус манжеты; 6 - резиновый уплотнитель; 7 - пружина; 8 - графитовое кольцо; 9 - шкив насоса для охлаждающей жидкости; 10 - отверстие для слива жидкости; 11 - кольцевая канавка на валу; 12 - корпус; 13 - крыльчатка; I - полость насоса; II - манжета насоса.
Рис. 34. Радиатор системы охлаждения:
1 - трубка; 2 - уплотнительная прокладка бач­ка; 3 - левый бачок радиатора; 4 - отгибной ус дна бачка; 5 - турбулизатор радиатора; 6 - пластины охлаждения; 7 - дно бачка.

Выходной же патрубок 2 соединен шлангом и металлическим патрубком с входом в насос для охлаждающей жидкости.
Термочувствительный элемент 5 термостата состоит из стакана, запрессованного в основной клапан 3, который пружиной 6 прижимается к седлу. Байпасный клапан 8 установлен в обойме и поддерживается пружиной 7.
Температура начала открытия основного клапана 8 7°С + 2 °С. При температуре охлаждающей жидкости ниже указанной основной клапан 3 закрывает выход жидкости из радиатора, байпасный клапан 8 при этом открыт и соединяет выход жидкости из двигателя с входом в насос.
Если температура охлаждающей жидкости повышается, твердый наполнитель термочувствительного элемента расширяется и, преодолевая сопротивление пружины, перемещает вверх стакан с основным клапаном. Байпасный клапан 8, поджимаемый пружиной 7, донышком стакана открывает проход жидкости от двигателя к водяному насосу. При температуре охлаждающей жидкости более 94° С основной клапан 3 полностью открыт, и охлаждающая жидкость циркулирует через радиатор.
При промежуточных температурах жидкость циркулирует как через основной клапан, так и через байпасный клапан. Это обеспечивает постепенное подмешивание холодной жидкости к более горячей, чем достигаются наилучшие условия для работы двигателя.
Насос (рис. 33) системы охлаждения установлен на передней части правой стороны блока цилиндров. Он приводится в действие плоскозубчатым ремнем от ведущего шкива коленчатого вала. Передаточное число ведущего и ведомого шкивов 1:1. Насос лопастного типа, центробежный. Чугунные ведомый шкив 9 и крыльчатка 13 с семью спиральными лопастями напрессованы на вал 4 с натягом.
Корпус 12 насоса для охлаждающей жидкости отлит под давлением из алюминиевого сплава. Крепится насос через прокладку 1 к картеру тремя болтами. Вал 4 насоса вращается в двухрядном неразборном подшипнике 3, который имеет влаго- и грязезащиту и не требует пополнения смазки в процессе эксплуатации. От продольного перемещения относительно корпуса водяного насоса подшипник зафиксирован винтом 2.
Манжета II, препятствующая просачиванию жидкости к подшипнику, состоит из корпуса, резинового уплотнителя, разжимной пружины и графитового кольца. Трущейся парой в манжете является графитовое кольцо и торец крыльчатки. Для предохранения подшипников от случайно просочившейся через манжету жидкости на валике насоса между манжетой и подшипником сделана кольцевая канавка 11, с которой при его вращении жидкость сбрасывается и вытекает наружу через отверстие 10 в корпусе насоса. Заметное подтекание жидкости через это отверстие свиде­тельствует о неисправности насоса. Необходимо помнить, что его закупорка может привести к отказу в работе подшипников насоса.

Радиатор (рис. 34) изготовлен из алюминиевых трубок с напрессованными на них алюминиевыми шайбами. Концы трубок развальцованы в металлических опорных пластинах и уплотнены резиновыми уплотнителями. Пластмассовые боковые бачки радиатора плотно прикреплены к опорным пластинам отгибными усиками и уплотнены резиновыми уплотнителями. В правый бачок радиатора ввернуты датчик включения двигателя электровентилятора системы охлаждения и пробка для слива охлаждающей жидкости. Левый бачок отлит совместно с тремя патрубками для
соединения шлангами с деталями системы охлаждения. В бачках имеются три бобышки с резьбой. К этим бобышкам через резиновые амортизацион­ные втулки болтами крепится кожух электровентилятора.

Радиатор установлен в передней части моторного отсека на поперечную траверсу. Для фиксации радиатора на траверсе имеются два отверстия, в которых через резиновые втулки (амортизаторы) фиксируется радиатор. В верхней части радиатор крепится болтом, проходящим через кожух электровентилятора, к полке облицовки радиатора.
Электровентилятор системы охлаждения двигателя усиливает поток воздуха через радиатор, а следовательно, и теплоотдачу. Устройство электровентилятора и электрическая схема включения описаны в разд. «Электро­оборудование».
Крыльчатка - четырехлопастная, изготавливается из пластмассы.
На валу электродвигателя ступица крыльчатки фиксируется пружинным фиксатором и стопорится штифтом. Электровентилятор находится в кожухе и крепится болтами к радиатору.
Блок клапанов установлен в расширительном бачке системы охлаждения и удерживается в нем корпусом пробки. Блок клапанов служит для поддержания избыточного давления в системе охлаждения, благодаря чему обеспечивается более высокая температура закипания жидкости. Состоит блок клапанов из корпуса, в котором размещены детали впускного и выпусчении давления в системе выше 0,12+0,01 МПа. Впускной клапан открывается при разрежении в системе охлаждения. Если в блоке клапанов потеряна герметичность - клапан подлежит замене.
Автомобиль может быть оборудован датчиком уровня охлаждающей жидкости в комплекте с новой (по конструкции) комбинацией приборов. Устанавливается датчик в расширительный бачок. При понижении уровня жидкости в расширительном бачке ниже допустимого контактная пробка (поплавок) опускается в крайнее нижнее положение на стержне датчика и включает сигнальную лампу (оранжевого цвета) уровня жидкости.
Техническое обслуживание.
Обслуживание систем охлаждения заключается лишь в периодической проверке уровня жидкости в расширительном бачке, который должен быть всегда (на холодном двигателе) на 30 мм выше нижней метки, сделанной на стенке бачка.

После первых 5 тыс. км пробега нового автомобиля следует тщательно проверить герметичность всех соединений. При обнаружении на соединениях капель или незначительной влажности подтянуть соединения.
Через каждые 15 тыс. км пробега необходимо проверять герметичность соединений и уплотнений. При необходимости - добавлять в систему охлаждения Тосол А-40М до необходимого уровня. При отсутствии жидкости Тосол А-40М (только в случае крайней необходимости) в систему можно добавить чистую воду, желательно кипяченую или дистиллирован­ную, придерживаясь при этом следующего порядка: при холодном двигателе снять пробку с расширительного бачка и долить воды, чтобы ее уровень был выше нижней метки на расширительном бачке на 20...30 мм.

Через каждые 60 тыс. км пробега или не ранее чем через 4 года (в зависимости от того, что наступит раньше) необходимо промывать систему охлаждения и заливать новую жидкость марки Тосол А-40М. В крайнем случае при необходимости, если отсутствует жидкость Тосол А-40М, можно залить в систему чистую воду. При этом следует иметь в виду, что в зимнее время воду надо сливать.

Рис. 35. Блэк клапанов пробки расширительного бачка системы охлаждения двигателя в сборе:

1 - тарелка пружины выпускного клапана; 2 - пружина впускного клапана; 3 - стержень впускного клапана; 4 - прокладка впускного клапана; 5 - впускной клапан; 6 - корпус клапанов; 7 - прокладка выпускного клапана; 8 - пружина выпускного клапана.
Рис. 36. Датчик уровня охлаждающей жидкости:
1 - соединительный штекер; 2 - корпус датчика; 3 - расширительный бачок; 4 - стержень; 5 - контактная пробка.

Внимание. При замене жидкости в системе кран включения отопителя (в салоне кузова) должен быть открыт.
Через каждые 60 тыс. км пробега необходимо проверять работу термостата, блока клапанов и датчика уровня охлаждающей жидкости (если он установлен на автомобиле).
Замена охлаждающей жидкости.
Эту операцию необходимо выполнять в такой последовательности:
- снять пробку расширительного бачка и открыть кран отопителя в салоне кузова;
- снять брызговик двигателя (правый), отвернув два винта и одну гайку;
- очистить от пыли и грязи места, прилегающие к сливной пробке правого бачка радиатора (в нижней части) и к сливной пробке на блоке цилиндров (пробка расположена в нижней части первого цилиндра около полости водяного насоса). На автомобилях более ранних выпусков (до 1990 г.) пробка слива жидкости из блока цилиндров расположена под выпускным коллектором с левой стороны по ходу движения автомобиля;
- поставить под пробку радиатора и пробку блока цилиндров баки;
- отвернуть сливную пробку радиатора и слить жидкость, затем отвернуть пробку на блоке цилиндров и также слить жидкость. После окончания слива завернуть пробки.
Заполнить систему охлаждения двигателя чистой водой через заливную горловину расширительного бачка до нормального уровня и завернуть пробку бачка. Пустить двигатель и прогреть его при средней частоте вращения коленчатого вала. Дать двигателю поработать 3..5 мин. Затем остановить двигатель и слить воду. Вновь заполнить систему чистой водой и повторить операцию.
Затем необходимо остановить двигатель, слить воду и залить в систему охлаждающую жидкость рекомендуемой марки. Пустить двигатель и дать ему поработать 1...2 мин на холостом ходу для удаления воздушных пробок. После остывания двигателя проверить уровень жидкости, если он ниже нормы и в системе нет подтеканий, долить жидкость до нормы.
В северных районах, где охлаждающая жидкость находится продолжительное время в холодном состоянии, она стареет медленнее. Поэтому после гарантийного срока службы охлаждающей жидкости (60 тыс. км пробега автомобиля) ее можно еще эксплуатировать, предварительно проверив ее качество. Если в жидкости нет грязи и масла и она сохранила голубой цвет, можно проверить ее плотность. При необходимости плотность довести до нормы и использовать жидкость еще год. После года эксплуатации проверку повторить.
Проверка работы термостата. Эта операция заключается в проверке температуры начала открытия основного клапана и проверке хода байпасного клапана. Для этого термостат снимают с двигателя и помещают в бак с техническим глицерином или охлаждающей жидкостью и закрепляют на кронштейне. К донышку байпасного клапана 8 термостата (см. рис. 32) приставляют ножку индикатора.
Начальная температура жидкости должна быть 78...80 °С. Затем температуру жидкости постепенно увеличивают со скоростью примерно 1 °С 35 в 1 мин при постоянном перемешивании.
За температуру начала открытия клапана принимают температуру, при которой ход байпасного клапана составит 0,1 мм. Эта температура должна быть 87 + 2°С. При температуре 102 °С ход байпасного клапана должен быть не менее 8 мм. Термостат необходимо заменить, если температура начала открытия клапана не находится в пределах 8 7 + 2 ° С или ход байпасного клапана менее 8 мм при температуре 102 °С.
Простейшую проверку неисправности термостата можно осуществить на ощупь непосредственно на автомобиле. После пуска холодного двигателя при исправном термостате нижний патрубок радиатора должен нагреваться, когда температура охлаждающей жидкости будет достигать 87 + 2 ° С. При этом стрелка указателя температуры охлаждающей жидкости должна установиться между цифрами 80... 100.
Повышенный расход охлаждающей жидкости.
Причины неисправности и способы устранения:
- неисправен блок клапанов (рис. 35) пробки расширительного бачка. Проверить давление открытия клапана, которое должно быть в пределах (0,12+0,01 МПа). При необходимости заменить пробку;
- повреждена прокладка пробки расширительного бачка. Заменить прокладку новой;
- повреждение манжеты жидкостного насоса, течь жидкости через отверстие 10 (см. рис. 33) для слива жидкости. Снять с двигателя жидкостный насос, разобрать, заменить манжету на новую и проверить насос;
- поврежден радиатор. Проверить герметичность радиатора и установить место подтекания жидкости. Если течь обнаружена на уплотнении трубок с резиновой прокладкой бачка, ее можно устранить поджатием отгибных усов 4 дна 7 бачка (см. рис. 34). Для этого надо установить под дно бачка надежный упор, чтобы не деформировать его и слегка поджать ус на бачке в местах течи жидкости. Если течь происходит через поврежденные трубки 1, надо отремонтировать радиатор, разобрав и поставив ремонтные трубки меньшего диаметра с последующим их дорнованием (продавлива- нием дорном, т. е. увеличением диаметра трубок);
- повреждение прокладок в соединениях трубопроводов системы охлаждения. Проверить и заменить поврежденные прокладки;
- слабо или в нерекомендуемом порядке затянуты болты головки цилиндров. Подтянуть болты крепления головки цилиндров с установленным моментом затяжки и в надлежащем порядке;
- происходит утечка жидкости в радиаторе отопителя и через соединения системы охлаждения двигателя с отопителем. Устранить подтекания радиатора таким же способом, как и на радиаторе системы охлаждения, устранить подтекания в соединении.
Проверка работы датчика уровня охлаждающей жидкости (рис. 36). Исправный датчик должен при понижении уровня жидкости в бачке ниже допустимого включить сигнальную контрольную лампу на комбинации приборов. Такой контрольной лампой (оранжевого цвета) оборудована комбинация приборов новой конструкции. Если контрольная лампа не включается, надо снять с бачка датчик уровня жидкости и проверить его. На стержне датчика поплавок должен перемещаться без заеданий и не иметь разрушений. Проверить контактное соединение на головке датчика и на пробке. Загрязненные контакты зачистить. При повреждении поплавка или пробки - датчик заменить новым.

Здесь представлена информация об оригинальных узлах и системах автомобиля ЗАЗ-110308 (с двигателем МеМЗ-3071).
АВТОМОБИЛЬ «ЗАЗ-110308»

Автомобиль «ЗАЗ-110308 Славута » — отличается от модели «ЗАЗ-1103 Саувута» установкой двигателя МеМЗ-3071 рабочим объемом 1,299 л с электронной системой управления двигателем (ЭСУД), составной частью которой является система распределенного впрыска топлива (СРВТ).

Распределенный впрыск топлива — одно из наиболее эффективных и перспективных направлений совершенствования бензинового двигателя, позволяющее обеспечить:
— существенное улучшение мощностных, экономических и экологических его показателей;
— эффективную, без детонации, работ/двигателя при оптимальной степени сжатия и контролируемое изменение процессов сгорания в зависимости от нагрузки;
— плавное, без рывков, изменение нагрузки при качественном регулировании на переходных режимах работы двигателя;
— стабильное сгорание на режимах холодного пуска и прогрева более бедных смесей, по сравнению с карбюраторным двигателем;
— улучшение топливной экономичности;
— устранение характерных недостатков карбюраторных двигателей — неравномерное распределение рабочей смеси по цилиндрам, оседание топлива на стенках впускного коллектора, снижающее надежность пуска при низких температурах воздуха.

1 — воздушный фильтр. 2 — датчик положения дроссельной.и*линии. 3 -дроссельный патрубок: 4 — датчик температуры воздуха и абсолютного давления. 5 — ресивер: 6 — регулятор давления топлива, 7 — рампа топливных форсунок; 8 — форсунка: 9 — датчик к-ыпературы охлаждающей жидкости (сигнал на контроллер); 10 — свеча зажигания; 11 модуль зажигания; 12 — датчик частоты вращения и положения коленчатого вала; 13 — датчик скорости; 14 -трубка рециркуляции топлива; 15 датчик кислорода; 16 — каталитический нейтрализатор; 17 — глушитель. 18 — топливный насос; 19 — топливный бак; 20 — адсорбер. 21 — клапан продувки адсорбера. 22 — контрольная лампа СРВТ; 23 — диагностическая колодка. 24 — топливный фильтр; 25 — контроллер; 26 -регулятор холостого хода, 27 датчик детонации

1 — расширительный бачок; 2 — ресивер; 3 — вакуумный усилитель тормозов; 4 — бачок гидропривода тормозов; 5 — бачок омывателя ветрового стекла; 6 — термостат; 7 — модуль зажигания; 8 — пробка маслозаливной горловины; 9 — воздушный фильтр; 10 — масляный щуп; 11 — блок реле и предохранителей; 12 — адсорбер с электромагнитным клапаном продувки.

Система подачи топлива включает в себя :
— электробензонасос;
— топливный фильтр с металлическим корпусом и бумажным фильтрующим элементом. Установлен в задней части автомобиля в районе бензобака Смену топливного фильтра производить согласно регламенту работ, приведенному в «Сервисной книжке;
— топливопроводы;
— рампу в сборе с электромагнитными форсунками, регулятором давления топлива и штуцером контроля давления топлива.
Система подачи воздуха включает в себя:
— воздушный фильтр со сменным бумажным фильтрующим элементом панельного типа. Установлен в моторном отсеке над двигателем;
— дроссельный патрубок с регулятором холостого хода и датчиком положения дроссельной заслонки;
— ресивер;
— впускной коллектор.
Смену воздушного фильтра необходимо производить согласно регламенту работ, приведенному в «Сервисной книжке».

1 — защелки пружинные крышки; 2 — крышка воздушного фильтра; 3 -фильтрующий элемент воздушного фильтра.

Система улавливании паров топлива включает:

• сепаратор. Установлен под задним буфером;
• предохранительный клапан. Предотвращает повышение давления в бензобаке;
• адсорбер (поглотитель паров топлива) с электромагнитным клапаном. Установлен в мотоотсеке на правом брызговике;
• двухходовой клапан. Крепится на топливном трубопроводе.

Система отработавших газов включает:

• нейтрализатор отработавших газов. Установлен в системе выхлопа в передней части автомобиля
• кислородный датчик. Установлен в передней части нейтрализатора

Система зажигания. В системе зажигания двигателя с СРВТ отсутствует традиционный коммутатор, датчик-распределитель и катушка зажигания. Вместо них используется модуль зажигания, состоящий из двух катушек зажигания и встроенного коммутатора

Система не имеет подвижных деталей и не требует обслуживания Необходимо следить за надежностью крепления разъемов проводов высокого и низкого напряжений, отсутствием механических повреждений элементов системы и их чистотой.
Система зажигания не нуждается в регулировках (в том числе и по углу опережения зажигания), так как управление моментом зажигания осуществляет контроллер, используя сигналы датчиков СРВТ. Свечи зажигания — с резьбой М14х1, 25-6е. длиной ввертной части 19 мм и калильным чистом 17 по ОСТ 37.003.081.

Свечи, применяемые на двигателе МеМЗ-3071:
WR7DC Bosch
WR7DP Bosch
CR42XLSDelco
RN9YC Champion
RN9YCC Champion
FE65CPR KLG
LR15YC Brisk
FE65PRS Jskza

Система вентиляцнн картера

замкнута через шланг от корпуса фильтра и дроссельный патрубок.

Контроллер (электронный блок управления) установлен в салоне автомобиля за бардачком. Являясь центральным устройством ЭСУД, на основании поступающей от датчиков информации, осуществляет управление работой СРВТ, обеспечивая оптимальную работу двигателя на различных режимах эксплуатации.
В функции контроллера входит управление:
— работой форсунок;
— временем накопления энергии в катушках системы зажигания (в том числе по параметру детонации при изменяющихся режимах работы двигателя);
— работой клапана продувки адсорбера;
— частотой вращения коленчатого вала на режиме холостого хода;
— работой электробензонасоса;
— работой вентилятора системы охлаждения двигателя;
— контрольной лампой на комбинации приборов — «CHECK ENGINE».

Внимание! В случае возможного повышения температуры воздуха выше 80° С, например, в сушильных камерах, снимите контроллер СРВТ.

Регулятор холостого хода

состоит из двухполюсного шагового электродвигателя и соединенного с ним конусного клапана.
Установлен на дроссельном патрубке.

Датчик частоты вращения и положения коленчатого вала

индуктивного типа, установлен на картере сцепления.

Датчик температуры воздуха и абсолютного давления

установлен на ресивере и представляет собой два совмещенных в одном корпусе датчика со схемой обработки сигнала:
— температуры воздуха (термистор);
абсолютного давления (интегральный с полупроводниковыми пьезорези-сторами);

Датчик температуры охлаждающей жидкости, термистор,

установлен на отводящем патрубке и служит для подачи сигналов на контроллер (не путать с датчиком указателя температуры охлаждающей жидкости, установленным отдельно).

Датчик положения дроссельной заслонки , потенциометр, установлен на дроссельном патрубке.
Датчик детонации, пьезоэлектрический, установлен на впускном коллекторе двигателя.
Датчик скорости автомобиля установлен на коробке передач. При вращении ведущих колес датчик вырабатывает импульсы с частотой 6 импульсов на метр движения автомобиля и подает их на контроллер. К торцу датчика крепится гибкий вал спидометра

Контрольная лампа неисправности СРВТ расположена на комбинации примеров. Загорается при пуске двигателя и гаснет через 3…5 с.

Система охлаждения двигателя МеМЗ-3071
Система охлаждения МеМЗ-3071 аналогична МеМЗ-245 за исключением:
— отсутствует датчик включения вентилятора радиатора (эту функцию осуществляет контроллер);
— вместо подогрева пускового устройства карбюратора осуществляется подогрев корпуса дроссельной заслонки.
Обслуживание системы охлаждения двигателя производить согласно регламенту работ, приведенному в «Сервисной книжке».

А — путь жидкости при открытом термостате (двигатель горячий); Б — путь жидкости при закрытом термостате (двигатель холодный); В — слив жидкости в расширительный бачок

1 — радиатор, подводящий патрубок водяного насоса; 2 — термовыключатель Мектрове1гТ11Лятора охлаждения радиатора; 3 — электровентилятор; водяной насос; 4 — сливной кран радиатора; 5 — датчик температуры охлаждающей Кидкости; 6 — водяной насос; 7 — двигатель; радиатор отопитсля; 8 — ресивер; 9 — пробка расширительного бачка; 10 — расширительный бачок; 11 — сливная пробка двигателя; 12 — кран радиатора отопителя; 13 — радиатор отопителя; 14 — термостат.

Контрольно-измерительные приборы

Комбинация приборов автомобиля «ЗАЗ-110308» аналогична комбинации приборов автомобиля «ЗАЗ-1103». Дополнительно задействована контрольная лампа неисправности СРВТ — см. поз. 55 на рис. 5 Руководства по эксплуатации.
Электрооборудование автомобиля «ЗАЗ-110308″

В связи с установкой СРВТ. система электрооборудования автомобиля ‘ЗАЗ-110308» несколько отличается от системы электрооборудования автомобиля «ЗАЗ-1103». Недостающие данные — см. автомобиль «ЗАЗ-1103*.

Датчики: В1 — датчик абсолютного давления и температуры воздуха; В2 -датчик температуры охлаждающей жидкости (сигнал на контроллер); ВЗ — датчик положения дроссельной заслонки; В4 — датчик детонации; В5 — датчик кислорода; В6 — датчик скорости; Y2 — датчик положения коленчатого вала.

Система энергоснабжения : G1 — аккумуляторная батарея; G2 — генератор.

Комбинация приборов : И20 — комбинация приборов; HI2 — контрольная лампа разряда аккумуляторной батареи; Н15 — контрольная лампа СРВТ; R1 -резистор 50 Ом.

Реле: К1 — реле выключателя зажигания; К2 — реле бензонасоса; КЗ — реле включения стартера; К11 — реле питания; К12 — реле бензонасоса; К13 — реле включения электродвигателя вентилятора радиатора.

Стартер и электродвигатели : Ml — стартер; М2 — электродвигатель вентилятора радиатора; М8 — электродвигатель бензонасоса;

Выключатели : S2 — выключатель зажигания.

Система зажигания : U1 — модуль зажигания;

Система питания : U2 — контроллер; Y1 — срорсунки; Y3 — регулятор холостого хода; Y4 — клапан адсорбера.

Предохранители : F5.3. F5.7 — предохранитель блока предохранителей; F19 — предохранитель модуля зажигания и контроллера; F20 — предохранитель контроллера и бензонасоса.

Разъемы : О — разъем к бензонасосу; С2 — разъем к жгуту форсунок; С7 -разъем переднего жгута проводов; X — разъем диагностики.

Установка жгута проводов СРВТ Таврии Славуты (вид сверху на моторный отсек):

1 — жгут проводов СРВТ; 2 — хомут крепления жгута проводов; 3 — генератор; 4 — двигатель; 5 — отошгтель; 6 — стартер; 7 — кронштейн жгута проводов; 8 — кронштейн педалей.

Предохранители н реле автомобиля «ЗАЗ-110308»

Расположение предохранителей в блоке (в салоне автомобиля) — см. автомобиль ЗАЗ-1103.Обратите внимание при этом на фактическое полное отличие номеров предохранителей в «Тавриях» выпускавшихся ранее 1997 года!

1 — реле питания; 2 — предохранитель модуля зажигания; 3 — предохранитель электробензонасоса; 4 — реле вентилятора радиатора; 5 — реле электробензонасоса.

Особенности эксплуатации автомобиля «ЗАЗ-110308»
При эксплуатации и ремонте автомобиля соблюдайте правила, указанные в разделе «Требования безопасности и предупреждения» данного Руководства.

Настоятельно рекомендуется при заправке автомобиля заливать в бензобак топливо только через воронку с мелкой сеткой с целью исключения механических примесей и воды, имеющихся в бензине Возможно также использование препаратов, связывающих» воду в топливе
Внимание! При оборудовании автомобиля системой нейтрализации отработавших газов необходимо применять только не этилированный бензин.

Езда на автомобиле с электронной системой управления двигателем (ЭСУД) имеет некоторые особенности и не требует никаких специальных навыков от водителя.

Пуск холодного двигателя. Напомним, что. заводя утром двигатель, нет необходимости трогать педаль акселератора — есть риск «залить» свечи. Электронная система управления сама определит, сколько топлива ему требуется, и «доставит’ его в камеры сгорания в нужном количестве. И только при температуре минус 20 *С и ниже можно слегка нажать педаль акселератора (примерно на 10… 15% ее хода).

Последовательность операций при пуске холодного двигателя:
— вставить ключ в выключатель замка зажигания;
— рычаг переключения передач перевести в нейтральное положение. При температуре воздуха ниже минус 5° С полностью выжать педаль сцепления;
— включить зажигание переводом ключа из положения «0» в положение «Г, выдержать паузу 10 с для заполнения системы подачи топлива и произвести запуск двигателя переводом ключа в положение «II» на время, не превышающее 10 с. При появлении вспышек время работы стартера может быть увеличено до 20 с;
— после пуска двигателя отпустить ключ зажигания и через 20 с плавно отпустить педаль сцепления;
— если двигатель не запустился с первой попытки, выключить зажигание и через одну минуту повторно выполнить вышеуказанные действия.
Примечание. В случае если двигатель не запустился с трех попыток, выжать педаль акселератора до упора (при этом подача топлива прекращается) и включить на 10… 15 с стартер для продувки цилиндров от излишков топлива, отпустить педаль акселератора и через одну минуту запустить двигатель.

Внимание!
Категорически запрещается производить пуск двигателя с ЭСУД от других источников электроэнергии, а также с помощью буксировки или толкания автомобиля, т. к. это может привести к выходу из строя системы.

После остановки двигателя при включенном зажигании электробензонасос не должен работать.
Напряжение более 14 В или переменный ток не должны подводиться к каким-либо клеммам системы.

На комбинации приборов расположена контрольная лампа неисправности СРВТ, которая загорается при включении зажигания и гаснет через 3…5 с (перед пуском двигателя).

Включение контрольной лампы при движении не означает, что двигатель необходимо срочно остановить, а сигнализирует водителю о необходимости проверки двигателя в возможно короткий срок на ближайшей станции сервисного обслуживания. При включенной контрольной лампе и работающем двигателе, на аварийных режимах контроллер обеспечивает работу двигателя близкую к нормальной.

Чтобы обезопасить себя от неприятностей в дороге, желательно захватить с собой датчик положения коленчатого вала и электробензонасос. При отказе любого другого датчика СРВТ работа двигателя автомобиля переходит в аварийный режим, работая по показаниям остальных датчиков, что позволяет добраться до станции технического обслуживания своим ходом. А вот отказавший датчик положения коленвала или бензонасос обездвиживают машину полностью.

Таврия Нова / Славута. Двигатель стучит "на холодную"

Причины

Внезапное появление посторонних звуков из-под капота способно напугать любого водителя. Такие перемены в работе мотора не сулят ничего хорошего - значит, вас ждут финансовые траты. Но что же является причиной стука при прогреве двигателя?
Причин, почему двигатель может начать издавать различные, не свойственные нормальной работе звуки, достаточно много. В любом случае при появлении подобных изменений необходимо как можно скорее ехать в автосервис на диагностику и выявление проблемы. Опытный моторист, как профессиональный музыкант, слышит и чувствует все оттенки звуков двигателя и легко определит причину.

Износ двигателя

Виновником появления стуков на непрогретом двигателе может быть износ. В процессе эксплуатации всё внутри двигателя постепенно изнашивается, увеличиваются тепловые зазоры, что и приводит к появлению стука на холодном моторе. Поэтому появление посторонних шумов может свидетельствовать о необходимости регулировать клапана или менять гидрокомпенсаторы. Причиной стука могут стать и изношенные коренные вкладыши.

На цепных моторах появление стуков может говорить о скорой необходимости замены ГРМ. Как правило, меняют не только саму цепочку, но и натяжитель, а при необходимости и шестерни. К наиболее серьёзным причинам стука из двигателя можно отнести стук поршней. Изношенные поршни задевают «юбкой» стенки цилиндра, оставляя на них задиры.

Некачественный бензин
Детонация - одна из возможных причин появления стука в моторе. Но в отличие от других причин, стук при детонации не пропадает после прогревания двигателя. Происходит это из-за неправильного воспламенения топливо-воздушной смеси, что приводит к микровзрывам внутри камеры сгорания. Продолжительная езда с детонаций гарантированно приведёт к поломке двигателя. Одной из самых распространённых причин появления детонации стала заправка некачественным топливом. Например, если на многих современных моторах вместо 95-го залить 92-й, то это может привести к появлению детонации.

Другое

Пугать, издавая различные звуки из подкапотного пространства, могут и сломавшиеся детали навесного оборудования, такие, как генератор, стартер, помпа, насос ГУРа, компрессор кондиционера, натяжные ролики приводного ремня. Издавать стуки при движении могут и изношенные опоры двигателя и коробки передач.

Гидрокомпенсатор стучит на холодную. Стук гидрокомпенсаторов на холодном двигателе

Каждый автолюбитель при эксплуатации транспортного средства непременно прислушивается к тому, как работает его авто. Появление в работе двигателя посторонних шумов, как правило, не доставляет радости владельцу. Наличие малейших неисправностей требует проведения срочной диагностики и устранения проблемы. При работе двигатель выделяет тепло, а при воздействии его на металл последний начинает расширяться. В итоге на некоторых деталях образуются большие зазоры, которые как раз и приводят к появлению посторонних шумов. Одной из проблем могут стать стучащие гидрокомпенсаторы, которые самостоятельно регулируют нужный зазор. В данной статье мы подойдем к широкому объяснению темы. Что такое гидрокомпенсаторы (их устройство, предназначение), почему стучат они на разных режимах работы двигателя - обо всем этом читайте ниже.

Данный элемент представляют собой поршень, с помощью которого происходит автоматическая регулировка тепловых зазоров. Принцип работы данного устройства достаточно простой. Дно поршня взаимодействует с кулачком распредвала.
гидрокомпенсатор стучит на холодную
В поршне установлен шариковый клапан, с помощью которого открывается заслонка и начинается поступление масла. При заполнении маслом поршня на имеющийся плунжер будет оказано давление, что приведет к перемещению поршня до упора в кулачок. В итоге происходит установка автоматическим способом наиболее оптимального зазора. При воздействии кулачка на поршень через клапан часть масла уходит.
Поршень немного опускается, создавая тем самым зазор. Последний на гидрокомпренсаторе регулируется потоком поступающего масла. На данном этапе мы узнали, что такое гидрокомпенсаторы (их устройств).

Это услышать достаточно просто. Стук гидрокомпенсаторов на холодном двигателе или горячем начинает проявляться непосредственно при работе двигателя и оказывает прямое влияние на стабильность его работы.

Причины того, что элемент стучит «на горячую», таковы:

Вышел из строя масляный насос. В системе не создается нужное давление.
-Нарушена гидравлика гидрокомпенсатора, то есть в системе отсутствует необходимое количество масла или же, наоборот, присутствует его избыток.
-Место посадки детали значительно увеличилось из-за нагревания двигателя, в процессе чего происходит расширение металлов.

Данные причины неисправности характерны только для прогретого двигателя. Стоит отметить, что звучание данных элементов на горячем двигателе случается довольно редко.
Чаще всего гидрокомпенсатор стучит «на холодную», при этом для обоих режимов звук может появиться из-за низкого качества масла. Также он возникает из-за загрязненной системы очистки смазочной жидкости.

Стук гидрокомпенсаторов на холодном двигателе

Причин, почему именно деталь стучит на непрогретом двигателе, намного больше, нежели на горячем. Не всегда удается определить источник «цокота» гидрокомпенсаторов. Поэтому в некоторых ситуациях целесообразно обратиться за помощью на специализированную станцию.

Основные причины того, что на холодном двигателе стучат гидрокомпенсаторы:

Выработка на плунжере.
-Сильная загрязненность моторного масла из-за нарушения сроков смены. Заметьте: при прогреве двигателя с данной причиной стук исчезнет, так как новая партия поданного масла в деталь вымоет выработку.
-Образование пузырьков, что отрицательно влияет на сжимаемость смазки.
-Выход из строя либо неравномерная работа шарикового клапана.
-Использование масла низкого качества.
-Использование смазки с высокой вязкостью. В результате этого к деталям масло не поступает совсем до тех пор, пока двигатель не прогреется.
-Загрязнен фильтрующий элемент.

Одновременно не может застучать несколько агрегатов, как правило, звучит только один. Чтобы выяснить, какой именно пришел в негодность, необходимо произвести диагностику.

Как узнать неисправный элемент

Разобравшись с причинами возможной неисправности в работе двигателя, нужно рассмотреть способ определения неисправной детали. В специализированных мастерских определение стучащего гидрокомпенсатора производится с помощью акустической диагностики.

Помимо этого, стучащий гидрокомпенсатор можно определить на разобранном движке. Для этого нужно снять крышку клапанов и каждый из элементов продавить. Элементы, которые с легкостью утопятся, как раз и будут неисправными, так как в них преобладает наименьше давление. Самое главное при диагностике неисправности - это отсутствие воздействия кулачка распредвала на агрегаты. Другими методами определить неисправный элемент невозможно.

Что делать, когда стучит элемент

Большинство водителей обеспокоены одним вопросом: когда стучит гидрокомпенсатор, что делать? Так как большинство проблем со стуком напрямую связаны с низким качеством масла либо перебоями в работе системы смазки, необходимо произвести замену масла и фильтрующего элемента двигателя. Помимо этого следует произвести промывку каналов системы для удаления имеющейся наработки.

Подбор масла

В такой ситуации многие задумаются о том, какое масло лить при стучащих гидрокомпенсаторах. Ответ достаточно прост: заливать необходимо смазку нужной вязкости, которая рекомендована к использованию заводом-изготовителем. В настоящее время в летний период популярнее всего использовать на автомобилях полусинтетику, то есть 10W-40. В зимнее время следует лить 5W-40.

После замены масла и фильтра не следует быть уверенным в том, что звука не будет. Как раз наоборот: стук гидрокомпенсаторов «на холодную» также будет слышен из-за того, что в поршнях не осталось смазки после слива. Однако после прогрева двигателя он должен исчезнуть, подтвердив тем самым правильность решения замены.

Промывка
Не всегда применение нового масла поможет убрать стук. Это связано с тем, насколько сильно была запущена неисправность. В таком случае необходимо произвести определение неисправного элемента и демонтировать его для последующей промывки в бензине. Зачастую из-за использования плохого масла происходит постепенное загрязнение компенсатора. Снятые компенсаторы монтируются обратно на место в том порядке, в котором были демонтированы. Стоит отметить, что промывка элементов является довольно сложным процессом, который потребует от автовладельца специальных навыков.

Стук можно устранить следующим способом:

Провернуть коленчатый вал до открытия клапана, который соответствует неисправному элементу.
-Затем необходимо провернуть клапан под углом, чтобы восстановить правильность установки детали.
-После этого следует запустить мотор и проверить наличие звука.

Такой способ применим в том случае, если на автомобиле стучат гидрокомпенсаторы «на холодную». Если причина не устранена и звук по-прежнему наблюдается, требуется полная замена детали.
При этом стоит помнить, что в силу конструкции современных автомобилей именно отечественного производства, у всех моделей последних поколений при запуске двигателя наблюдается кратковременный стук гидрокомпенсаторов. В этом нет ничего страшного, и устранить такую неисправность не всегда удается даже в результате ремонта в специализированном центре или после полной замены детали.

Установка новой детали

Она производится в том случае, если звук не пропал после нового масла. С промывкой автовладельцы экспериментировать не решаются. Заменить компенсатор можно своими руками, и для всех моделей автомобилей процесс идентичен. Единственное отличие в конкретных моделях - необходимость замены прокладки клапанной крышки в силу конструкции двигателя.

Рассмотрим процесс замены компенсаторов:

Демонтировать клапанную крышку.
-Извлечь с распределительного вала звездочку.
-Проверить на износ успокоитель и натяжное устройство.
-Снять постель.
-Выкладываем толкатели строго в порядке извлечения.
-Достать компенсаторы и выложить их по порядку.
-Производится очистка системы смазки и посадочных мест гидрокомпенсаторов.
-Новые элементы устанавливаем аккуратно на места, при этом вкручивание следует производить динамометрическим ключом, чтобы контролировать прилагаемую силу.
-Остальные детали устанавливаются в обратном порядке.

Согласно инструкции, замена тосола в Таврии рекомендована каждые 60000 километров пробега или же раз в четыре года, в зависимости от того, что наступит раньше.

Внимание! В различные марки ОЖ могут включаться противокоррозионные и противовспенивающие присадки, содержащие в своем составе несовместимые химические ингибиторы, при смешивании которых может произойти химическая реакция. Результатом которой может быть появление различных отложений, что приведет к ухудшению характеристик тосола. Вследствие этого если вы собрались перейти с одной марки тосола на другую, нужно полностью промыть систему.

[ Скрыть ]

Осуществляем замену

Сам процесс замены и промывки в Таврии достаточно прост, и нет никакой необходимости выполнять эту работу на СТО. Нужно лишь просто внимательно изучить предлагаемую нами инструкцию и строго придерживаться всех ее пунктов.

Необходимые инструменты

Как слить старую?

Для слития старой охлаждающей жидкости необходимо:

Промывка

Если вы используете для замены одну и ту же марку тосола на своей Таврии, то промывку можете выполнять по желанию. Но в случае, если сливаемая охлаждающая жидкость очень загрязнена, то лучше промыть, а некоторые автолюбители повторяют эту процедуру несколько раз.

1. Закручиваем заглушки сливных отверстий.
2. Заливаем в бачок жидкость для промывки, это может быть обычная чистая вода, но лучше дистиллированная.
3. Резкими прижимными движениями выгоняем из трубки воздух.
4. Доливаем еще воды в бачок. Всего должно уйти около 5-5,5 л.
5. Закручиваем заглушку бачка.
6. Заводим автомобиль. Даем ему поработать, ровно столько, сколько требуется, чтобы включился вентилятор на радиаторе.
7. В случае, если вы подозреваете, что остались воздушные пробки, можно несколько раз нажать на газ, и еще раз нажимными движениями пройтись по трубке.
8. Как и отработанную ОЖ, сливаем воду из системы.
9. Если есть желание или сливаемая вода очень грязная, весь процесс можно повторить еще раз.

Сколько лить?

Если вы еще не знаете, сколько точно нужно ОЖ, то обычно для замены ОЖ в Таврии требуется примерно около семи литров тосола. Но лучше на всякий случай взять немного больше.

Как залить новую?

Внимание! После замены оставшийся тосол храните в месте, которое недоступно для детей и животных.