Доброго времени суток, уважаемые автолюбители! Среди нас, скорее всего, нет водителя, который хотя бы раз не испытывал ощущение беспомощности в момент торможения. Когда машина продолжает своё движение, и совсем не в том направлении, в котором хочется водителю. Занос.

Благо, инженерная мысль не стоит на месте. Современный водитель вооружён такой системой, как ABS. Давайте более подробно остановимся на системе, и посмотрим, возможна ли прокачка тормозов с АБС своими руками.

Что такое АБС автомобиля

ABS (Anti-lock Braking System) – антиблокировочная система, предотвращающая блокировку колёс при экстренном торможении.

Основной задачей АБС является: регулировка скорости вращения всех колес. Это производится путём изменения давления в тормозной системе автомобиля. Процесс происходит при помощи сигналов (импульсов) с каждого датчика колеса, которые поступают в блок управления ABS.

Принцип действия антиблокировочной системы
Пятно контакта колес автомобиля находится в относительной неподвижности к дорожному полотну. По физике на колеса действует т.н. сила трения покоя.

С учётом того, что сила трения покоя больше, чем сила трения скольжения, при помощи АБС происходит эффективное замедление вращения колес со скоростью, которая соответствует скорости движения авто на момент торможения.

В момент начала торможения антиблокировочная система начинает постоянно и достаточно точно определять скорость вращения каждого колеса, и синхронизирует её.

Устройство антиблокировочной системы
Приведём основные составляющие ABS:

• датчики, установленные на ступицы колес автомобиля: скорости, ускорения или замедления;
• клапаны управления, установленные в магистрали основной системы тормозов. Они же являются составляющими модулятора давления;
• электронный блок управления АБС. Его задача, получение сигнала с датчиков и управление работой клапанов.

Прокачка тормозов с ABS с учётом особенностей системы

Прокачка тормозной системы с АБС потребует от вас наличия определённых технических навыков. Кроме того, не будет лишним предварительное изучение мануала по устройству и обслуживанию тормозной системы вашего автомобиля.

Особенности прокачки тормозов с ABS

• в автомобилях, у которых в одном узле размещены: блок гидроклапанов, гидроаккумулятор и насос, замена тормозной жидкости и прокачка тормозной системы с антиблокировочной системой производится аналогично , нужно отключить систему методом выемки предохранителя. Прокачка контуров производится при нажатой педали тормоза, прокачной штуцер РТЦ должен быть отвернут. Включается зажигание и насос выгоняет воздух из контура. Закручивается штуцер прокачки и отпускается тормозная педаль. Потухшая лампочка неисправности - свидетельство правильности ваших действий.
• Прокачка тормозной системы с АБС в которой гидромодуль с клапанами и гидроаккумулятор разнесены по отдельным узлам, осуществляется при помощи диагностического сканера для съёма информации с ЭБУ АБС. Вряд ли он у вас есть. Поэтому прокачка тормозов с ABS такого типа, скорее всего должна производиться вами на СТО.
• Прокачка тормозной системы с ABS и с электронными системами активации (ESP или SBC) производится только в условиях сервиса.

Как прокачать тормоза с АБС

Это важно! Следует помнить, что давление в тормозной системе достигает 180 атм. Поэтому, чтобы исключить выброс тормозной жидкости, перед разъединением тормозных магистралей у любой системы с ABS, необходимо, произвести разрядку аккумулятора давления. Для этого, при выключенном зажигании, нажать раз 20-ть на тормозную педаль.

Технология прокачки тормозной системы с АБС

Прокачка тормозов с ABS, как и прокачка обычной тормозной системы, выполняется с помощником. Выключаем зажигание (положение «0»). Отсоединяем разъёмы на бачке тормозной жидкости.

Тормоза передних колёс:

• надеть шланг на прокачной штуцер;
• открыть штуцер на оборот;
• педаль тормоза выжимается до упора и удерживается в выжатом положении;
• наблюдаем выход «завоздушенной» смеси;
• закручиваем штуцер и отпускаем педаль.

Тормоз заднего правого колеса:

• надеть шланг на прокачной штуцер, открутить его на один оборот;
• нажать на тормозную педаль до упора, повернуть ключ зажигания в положение «2». При этом педаль тормоза удерживается в нажатом положении;
• работающий насос выгонит воздух из системы. То есть, как только тормозная жидкость начинает выходить без воздушных пузырьков, перекрываем штуцер и отпускаем тормоз.

Тормоз заднего левого колеса

• шланг надевается на штуцер и откручиваем его на 1 оборот;
• НЕ нажимать педаль тормоза;
• работающий насос выталкивает «завоздушенную» смесь;
• нажать наполовину на педаль тормоза и завернуть штуцер;
• отпустить педаль и дождаться полной остановки насоса.

В обратном порядке: ключ зажигания на «0», подсоединить разъёмы к бачку тормозной жидкости, провести проверку герметичности тормозной системы (см. индикатор неисправности АБС).

Успехов вам при прокачке тормозов с ABS.

На заводе вся тормозная система абсолютно пустая, но устройство ее таково, что бачок для жидкости расположен на главном тормозном цилиндре в моторном отсеке, в самом верху. Чуть пониже обычно - блок ABS (у кого есть), а далее тормозные трубки уходят к передним и задним колесам. Там, в колесных тормозных механизмах, могут использоваться цилиндры разных вариантов исполнения. Но одна черта объединяет все их: в самой верхней части цилиндра всегда расположен штуцер для прокачки. Его еще иногда называют клапаном выпуска воздуха.

Элементы рабочей тормозной системы автомобиля с ABS: 1 - тормозной механизм переднего колеса; 2 - трубка тормозного механизма переднего колеса; 3 - блок ABS; 4 - бачок гидропривода; 5 - главный тормозной цилиндр; 6 - вакуумный усилитель; 7 - педаль тормоза; 8 - трубка тормозного механизма заднего колеса; 9 - тормозной цилиндр заднего колеса; 10 - шланг тормозного механизма заднего колеса; 11 - шланг тормозного механизма переднего колеса

На заводе на горловину бачка надевают специальный штуцер, через который тормозная жидкость под давлением наполняет систему. Рабочий, находящийся внизу, открывает по очереди штуцеры прокачки на колесных цилиндрах. Из них сначала вытесняется воздух, а затем идет тормозная жидкость. Всё. Штуцер можно заворачивать. Повторив эту операцию со всеми колесами автомобиля, получаем полностью заправленную и работоспособную тормозную систему. Осталось отсоединить заправочный штуцер от горловины бачка, установленного на главном тормозном цилиндре, и завернуть пробку бачка.

Возникает вопрос, может ли обычный автовладелец использовать такой же метод? Если вы ремонтировали тормозную систему с заменой гидравлических элементов или прокачиваете систему из-за подозрения о наличии в ней воздуха, я обычно рекомендую провести прокачку классическим «качай-держи». Более интенсивное прохождение жидкости в трубках и полостях цилиндров гарантированно вытеснит пузырьки воздуха.

Не пытайтесь повторить это дома?

А что, если мы собрались в соответствии с регламентом технического обслуживания своего автомобиля просто заменить жидкость? У кого через каждые два года, у кого - через три. И вот тут нам приходит на помощь метод проливки системы новой тормозной жидкостью. Используем то, что бачок с жидкостью расположен высоко, а жидкость просто сливается вниз, к рабочим цилиндрам под действием силы тяжести. Главное преимущество предлагаемого способа в том, что он не требует помощника.

Тормозную жидкость следует приобрести с запасом (не менее 1 л). Интересно, кстати, что практически у всех легковых автомобилей, независимо от их размеров, повышенной проходимости, наличия систем и прочих отличий, емкость тормозной системы около полулитра. Учтите, что замена происходит методом перемешивания, поэтому пролить через систему нужно несколько большее количество жидкости. Запаситесь 1 л тормозной жидкости любого производителя (они все совместимы). DOT-4 - самая распространенная и применяемая в подавляющем большинстве автомобилей тормозная жидкость. Заменять ее приходится вследствие высокой гигроскопичности - способности поглощать влагу из воздуха и терять из-за этого свои рабочие характеристики.

Итак, самостоятельная замена тормозной жидкости потребует установить автомобиль на смотровую канаву или эстакаду и обеспечить свободный проход между местом, откуда можно пополнить бачок с тормозной жидкостью в подкапотном пространстве, и тормозными цилиндрами всех четырех колес.

Работаем поэтапно

Откачиваем резиновой грушей или шприцем тормозную жидкость из бачка. Доливаем новую жидкость до верхней кромки. Для ускорения процесса (чтобы выпускать жидкость из всех цилиндров сразу) желательно подобрать четыре отрезка трубок, плотно надевающихся на штуцеры прокачки всех цилиндров. Свободные концы трубок опускаем в прозрачные бутылки небольшой емкости.

Отворачиваем штуцеры всех тормозных цилиндров. Убеждаемся, что жидкость потекла по всем четырем трубкам. Контролируем убывание жидкости из бачка, расположенного на тормозном цилиндре, и незамедлительно пополняем бачок. Наблюдаем нарастание уровня жидкости в бутылках, расположенных возле колесных тормозных цилиндров.

Необходимо несколько раз сменить роль наблюдателя за сливом жидкости из штуцеров тормозных цилиндров на роль контролера, пополняющего уровень жидкости в бачке на тормозном цилиндре, чтобы предотвратить его осушение.

Самое быстрое наполнение, как правило, происходит в случае с бутылкой, в которую опущен шланг, идущий от тормозного цилиндра переднего левого колеса. Как только в бутылке переднего левого колеса окажется около 200 мл жидкости, заворачиваем и затягиваем штуцер здешнего цилиндра. Повторяем то же самое с передним правым колесом. Завершаем процесс на задней оси - здесь через каждый штуцер должно пройти по 200–250 мл жидкости.

Вот и всё, замена тормозной жидкости завершена. Остается лишь убедиться в том, что все штуцеры затянуты герметично. Надеваем защитные колпачки, уточняем уровень жидкости в бачке главного тормозного цилиндра - и в путь.

От ее состояния зависит эффективность работы всего механизма, а также безопасность движения авто. Поэтому стоит знать, как правильно производить ее замену, а также определять состояние жидкости. Произвести данную операцию можно своими руками. Но для этого необходимо иметь определенные навыки. Сколько тормозной жидкости нужно для замены и как выполнить данную работу самостоятельно? Рассмотрим в нашей сегодняшней статье.

О регламентах

Как часто нужно производить замену тормозной жидкости на «Тойоте» и других автомобилях? Все мировые производители рекомендуют выполнять данную операцию раз в два года, либо каждые 60 тысяч километров. Также следует сокращать данный срок в случае высокой нагрузки и тяжелых условий эксплуатации.

Даже при обычном городском движении эта жидкость нагревается до 150 градусов Цельсия. А в случае остановки температура может кратковременно увеличиваться до 200 градусов. Некоторые могут сказать, что жидкость рассчитана на такие нагрузки. Но они правы лишь отчасти. Да, новая жидкость может выдерживать температуру в 205-250 градусов Цельсия. Но со временем она впитывает влагу. Даже пары процентов ее хватит, чтобы снизить температуру кипения на 50 градусов. Нужно понимать, что жидкость гигроскопична и наличие влаги для нее губительно. В результате происходит паровая блокировка тормозов. При резком расширении пузырьков часть жидкости будет выдавливаться в бачок. А при нажатии на педаль в основном контуре не выработается достаточного давления. Педаль в итоге проваливается, а машина не тормозит. Это очень опасно, так как существенно растет тормозной путь.

Когда нужно менять раньше?

Данный регламент нужно сокращать в случае, если:

• Количество влаги превысило допустимую норму в 3 процента.
• Жидкость приобрела черный цвет.
• Производится ремонт тормозной системы.

Обратите внимание, что сейчас существуют различные тестеры, позволяющие определить состояние тормозной жидкости. Они определяют концентрацию влаги, и в случае превышения загорается соответствующая красная лампа.

Цена таких устройств небольшая (порядка 250 рублей). Однако этот тестер будет не лишним для автомобилиста.

Какую лить?

Итак, срок жизни жидкости подошел к концу. Какую использовать для замены? Этот вопрос возникает у многих автолюбителей. Нужно сказать, что в большинстве современных автомобилей используется жидкость класса ДОТ 4. Это касается как российских машин, так и иномарок. Но недавно на некоторых авто стали использовать жидкость пятого класса. Также отметим, что на старых иномарках рекомендуется использовать продукт ДОТ 3.

Можно ли смешивать жидкости? Здесь все зависит от класса. Так, в машину, где заводом предписан класс ДОТ 3, можно заливать продукт четвертого класса. А вот на новые машины с ДОТ 5 заливать ДОТ 4 нельзя.

О количестве

Сколько тормозной жидкости нужно для замены? Для большинства легковых автомобилей и внедорожников достаточно одного литра. Вообще, в данной системе используется немного жидкости. Поэтому часто у автомобилистов после замены тормозной жидкости на «Киа» остается еще 200 грамм «про запас». Марка продукта может быть любой. Если говорить о российских брендах, то это «РосДОТ».

Что понадобится для замены тормозной жидкости?

Для этого нам нужно подготовить:

Сама замена тормозной жидкости на ВАЗе и других авто выполняется по диагональной схеме. Сначала прокачивается заднее правое колесо, далее левое переднее, левое заднее и правое переднее. Работы можно выполнять, не снимая колес (но только в случае, если имеется доступ к спускным штуцерам снизу и есть смотровая яма).

Приступаем к работе

Итак, сначала открываем капот и находим бачок с жидкостью. Откручиваем его крышку и устанавливаем между поршнем и пластиной небольшой предмет. От заднего клапана правого тормозного элемента снимаем защитный колпачок. Надеваем на штуцер прозрачную шлангу и опускаем конец ее в бутылку. Как далее выполняется замена тормозной жидкости своими руками? Дальше приступаем к прокачке.

Для этого нам нужен помощник, который будет по вашей команде нажимать на педаль тормоза до упора с двухсекундным интервалом. Необходимо нажимать на педаль около пяти раз, после чего держать ее в зажатом положении. После этого выкручивается выпускной штуцер. По шлангу начнет стекать жидкость.

На следующем этапе закручивается штуцер. После этого доливаем новую жидкость в бачок. Затем повторяем процедуру прокачки. Это нужно делать до тех пор, пока из контура не будет стекать уже чистая жидкость.

После этого нужно переходить к остальным колесам по схеме. Процедура замены здесь такая же, как и в случае с задним правым тормозным элементом. При этом важно следить за уровнем жидкости в бачке. Нельзя допускать, чтобы он опустился ниже минимального. Иначе в систему попадет воздух. А его удалить не так уже и легко. Понадобится повторная процедура замены.

На этом этапе процедура работ завершена. Можно убирать все приспособления и приступать к полноценной эксплуатации автомобиля.

Наличие антиблокировочной системы колес усложняет данную процедуру тем, что модулятор АБС тоже должен быть прокачан. И для этого нужно создать избыточное давление в расширительном бачке. Как заменить тормозную жидкость своими руками в данном случае? Нам нужно соорудить специальное приспособление. Нужна еще одна крышка бачка, нагнетательная "груша" (можно взять от любого медицинского прибора для измерения давления) и отрезок трубки со штуцером. Просверливаем отверстие в крышке и устанавливаем штуцер с трубкой на герметик. Согласно инструкции, для замены тормозной жидкости на авто с АБС нужно создать давление в 1 Бар на бачке.

Итак, приступим. Сперва откачиваем старую жидкость из бачка и доливаем новую. Затем делаем прокачку на колесах по такой же схеме. Последним останется наш модулятор. Доливаем еще раз жидкость в бачок до максимума и берем наше приспособление. Закрываем крышку, нагнетаем давление грушей. Далее надеваем трубку на штуцер, а второй конец опускаем в нашу тару (бутылку из-под минералки). При помощи ключа на 10 откручиваем прокачной штуцер. По мере выхода старой жидкости накачиваем грушу. Так делаем до тех пор, пока из модулятора не выйдет вся грязная жидкость. Определить ее состояние можно визуально. После этого закрываем штуцер с усилием в 8,3 Нм и доливаем до верхнего уровня тормозную жидкость. Устанавливаем обратно заводскую крышку. Все, на этом процедура замены тормозной жидкости на автомобиле с АБС успешно завершена.

Обратите внимание

Производя любые работы с тормозной жидкостью, важно помнить, что она очень гигроскопична и легко впитывает влагу. Поэтому не стоит отставлять баклажку открытой. Сладу после доливки герметично закрываем ее.

На скутерах и мотоциклах процедура замены жидкости происходит аналогично. Исключение составляет лишь то, что бачок изначально заполняется до верха жидкостью, а рычаг тормоза достаточно выжать один раз. После этого закручивается гайка слива. Рычаг можно отпустить. Такая операция повторяется до тех пор, пока старая жидкость полностью не будет замещена на новую.

Заключение

Итак, мы выяснили, как производится замена тормозной жидкости. Как видите, данную операцию можно осуществить и самостоятельно. Правда, на автомобилях с АБС придется изготовить специальный инструмент. Иначе создать повышенное давление в бачке у нас не получится. Сама процедура по времени не занимает более двух часов. Однако нам нужен помощник, который будет по команде нажимать на педаль тормоза и держать ее в выжатом состоянии определенное время.

В штатный тормозной контур автомобиля встроены узлы антиблокировочной системы, представленные гидравлическим блоком и датчиком давления. Анализируя скорость вращения колеса по получаемым от датчиков данным, система корректирует давление тормозной жидкости в контуре, препятствуя его блокировке.

Существующие типы систем АБС

Последовательность смены тормозной жидкости с АБС, по сути, является простой и тривиальной процедурой. Несмотря на это, современная автоиндустрия считается с тенденциями в области безопасности: практически все модели автомобилей выпускаются с установленными системами ASC и EBD. Контроль за данными узлами осуществляется системой курсовой устойчивости — ESP.

В связи с этим замена ТЖ проводится только в авторизированных сервисных центрах. Причина этому кроется в необходимости подключения ЭБУ к диагностическому сканеру. На тех автомобилях, в которых система клапанов и насос с гидроаккумулятором представлены отдельными узлами, сменить тормозную жидкость своими руками невозможно по той же причине.

Зачем меняют тормозную жидкость в автомобиле

Основная задача ТЖ — передача на тормозные цилиндры и колодки энергии от главного цилиндра системы. Частота ее замены устанавливается производителем: проводят процедуру раз в 1,5-2 года либо каждые 35-40 тысяч километров пробега. Данная периодичность соответствует штатному режиму эксплуатации автомобиля.

Меняют тормозную жидкость также при поломках тормозной системы, особенно если в неё попала влага. Сама по себе ТЖ — очень гигроскопичный состав, и если она впитывает воду, то сразу же теряет свои характеристики. Тормозная система в автомобиле не отличается полной герметичностью, из-за чего в нее может попадать вода через компенсационные отверстия.

Еще одной причиной смены ТЖ является распространенная ошибка — смешивание разных автожидкостей. Конечно, делать это можно, но при этом нужно брать во внимание большое количество факторов и параметров — модель двигателя, состав, характеристики самой жидкости, тип присадок, условия эксплуатации и прочие. Допустимо доливание незначительного количества состава, но специалисты настоятельно советуют осуществлять полную замену ТЖ.

Оптимальный вариант — замена жидкости на аналогичную от того же производителя и той же марки.

Мифы о тормозной жидкости

Бытует несколько заблуждений касательно ТЖ, которые принимаются на веру многими водителями.

Первый миф — замкнутый режим работы тормозной жидкости. Компенсационные отверстия, имеющиеся в тормозной системе автомобиля, отвечают за движение воздуха внутри неё. Вместе с потоками воздуха внутрь попадают пары влаги, которые впитываются ТЖ, что приводит к утере ее свойств.

Второй миф — о возможности смешивания между собой разных жидкостей. Конечно, делать это можно, однако далеко не в каждом случае и не со всеми составами. В зависимости от модели автомобиля и его конструктивных особенностей при производстве ТЖ применяются определённые стандарты. По этой причине долить жидкость другой марки и производителя можно, но в крайних случаях и в малых количествах.

Третий миф — жидкости, соответствующие стандарту DOT-4, можно заливать в любые машины. Это не совсем так; конкретной марке и модели автомобиля соответствует определённый вид жидкости. Следует придерживаться требований производителя авто — безопасность и жизнь значительно дороже, чем цена, заплаченная за бутылку ТЖ.

Способы замены тормозной жидкости

Заливать свежую ТЖ желательно в автосервисе. Собственно, эта мысль и приходит первой в голову многих водителей. В таком случае нет необходимости копаться самостоятельно в авто, вооружившись ключами и забравшись в смотровую яму. В автосервисе имеется специальное оборудование и профессиональные специалисты.

Однако стоит помнить о том, что в сервисах предоставляется услуга только по замене тормозной жидкости, не более того. Кроме того, итоговая цена может значительно возрасти из-за дополнительных работ.

Второй вариант — самостоятельная замена жидкости. Он значительно дешевле — его цена измеряется только в стоимости самой ТЖ и собственных трудозатрат, выгоден и включает в себя еще и визуальный осмотр автомобиля и его состояния.

Во втором случае первое, что необходимо сделать — залезть в руководство по эксплуатации авто и поинтересоваться схемой, или конструкцией, тормозной системы. Она может быть параллельной либо диагональной.

Замена тормозной жидкости проводится поочередно в контурах. В первом случае начинают с правого заднего колеса, переходят на левое переднее, левое заднее и правое переднее. Во втором — с правого заднего, левого заднего, правого переднего и левого переднего колес.

Для удобства проведения работы по смене жидкости автомобиль лучше поднять на смотровую яму либо эстакаду и снять с него колеса, соблюдая правила безопасности. После заливки нового средства проводят полную прокачку тормозов.

Смена тормозной жидкости с АБС

Данный процесс можно посмотреть на видео:

В тормозной системе автомобиля с АБС при замене ТЖ стоит брать во внимание несколько нюансов. В стандартном порядке процедура проводится при условии, что насос, гидроаккумулятор и блок клапанов располагаются в одном узле.

Если же система АБС раздельна, то смену жидкости лучше производить в сервисе. В такой ситуации ТЖ заливается в систему специальным аппаратом под высоким давлением, что исключает вероятность попадания воздуха.

В тормозных системах с узлами SBC либо ESP замена тормозной жидкости проводится только с применением специальной установки. Объясняется это тем, что при такой процедур огромную роль играет последовательность открывания клапанов гидромодуля, что сделать самостоятельно невозможно.

Для проведения замены тормозной жидкости своими руками в системе с АБС понадобятся:

Прозрачная ёмкость.

Прозрачный шланг длиной 20-30 см.

Ключи на 8 и 10.

Груша либо шприц.

Проводится процедура следующим образом:

В бак заливается свежий состав.

Правый и левый передние цилиндры тормозной системы прокачиваются.

Прокачивается задний правый цилиндр, при этом включается насос и зажимается педаль тормоза.

Прокачивается задний левый цилиндр при включенном гидронасосе.

Проверяется герметичность системы.

Если на модуле АБС располагается сливной штуцер, прокачиваются все цилиндры, после чего установка «прогоняется» под избыточным давлением.

Самостоятельную замену тормозной жидкости лучше всего проводить только в крайних случаях и на автомобилях до 1990 года выпуска. Оптимальным вариантом смены ТЖ является обращение в сервисный центр, где правильно проведут всю процедуру, не нарушив герметичности тормозной системы.

Как известно, в любом автомобиле время от времени приходится что-то менять. Замена тормозной жидкости, естественно, не исключение. От ее качества и чистоты напрямую зависит безопасность как непосредственно водителя транспортного средства, так и других участников дорожного движения. Она напрямую влияет на бесперебойное функционирование всей тормозной системы транспортного средства, и менять ее нужно регулярно. Многие начинающие (да и более опытные тоже) водители часто пренебрегают проведением такой процедуры или просто не знают о ее необходимости и значимости для машины. Иногда даже не знают, сколько нужно тормозной жидкости для полной замены.

Почему тормозная жидкость приходит в негодность

Совершенно неважно, раствор какого бренда заливается в транспортное средство, он сразу и достаточно активно начинает "вбирать" влагу из окружающей среды. Причин такого, можно назвать несколько:

• изношенные сальники тормозной системы;
• уплотняющие отвороты;
• длительный срок простоя автомобиля;
• неправильное смешивание заливаемых жидкостей (в т. ч. вынужденное);
• система «вентиляции» самого бачка.

Стоит знать, что, если тормозная жидкость вберет в себя всего лишней 3,5% влаги, она в состоянии закипеть гораздо быстрее, что серьезно повышает риск полного отказа тормозов или блокировке цилиндров. Особенно при совершении резкого или экстренного торможения. Поэтому периодичность замены тормозной жидкости составляет не менее 2-4 раз год, а если автомобиль достаточно старый ее можно даже увеличить, помня о том, что безопасность - это то, на чем экономить нельзя.

Часто необходимость замены тормозной жидкости вызывается использованием старой, или неправильно смешанной жидкости, к примеру, минеральной или гликолевой. Кроме того, ряд производителей выпускают уникальные составы, которые ни в коем случае не могут работать «в паре» с другими жидкостями.

Несмотря на то, что все работы можно выполнить самому, многие, особенно неопытные автолюбители просто не осведомлены, как собственноручно поменять тормозную жидкость в авто. Если рядом нет боле опытного и знающего автолюбителя выходом из ситуации может стать визит в сервис, где быстро и профессионально будет проведена замена тормозной жидкости, а стоимость работ, при этом окажется вполне приемлемой.

Правильная замена тормозной жидкости своими руками

Внимание! Самостоятельное выполнение процедуры замены тормозной жидкости без специального оборудования, потребует не менее 2-х часов свободного времени и помощника.

Ручная замена раствора целесообразна на автомобилях, не оборудованных системой АБС. Замена должна быть проведена во всех контурах тормозной системы. При этом, если жидкость на автомобиле меняется впервые, имеет смысл предварительно ознакомится с техническим описанием, что позволит точно узнать о месторасположении магистралей, и исключить возможные ошибки при выполнении работ. Не стоит забывать и о том, что начинается замена с самого дальнего колеса от центрального цилиндра.

Существует 2 варианта расположения контуров:

• параллельный, при которой замена жидкости происходит, начиная с правого колеса сзади, и затем поочередно левое заднее, спереди схема повторяется;
• диагональный, где начинать необходимо с правого заднего, потом переднее слева, в дальнейшем левое заднее и, соответственно, переднее справа.

Стоит понимать, что, если полная (самостоятельная) замена тормозной жидкости ведется одним человеком, с транспортного средства лучше предварительно снять колеса или загнать его на эстакаду (яму). Часто такой возможности у автомобилиста нет, поэтому приходится снимать колеса поочередно, используя домкрат. Автомобиль в этот момент должен находится на передаче, но использование «башмака» хотя бы под одним из колес не помешает. Удобство самостоятельной замены отличается на различных марках и моделях транспортных средств, и зависит от того, где и под каким углом находятся штуцера, которые и используются для прокачки системы.

Совет! Вначале готовится сама жидкость, которой потребуется не более 1,5 литров, прозрачный шланг (d 5-6 мм), торцевые ключи и емкость для слива, желательно с узким горлом.

Прокачка - этапы работ и определение ее необходимости

О необходимости прокачки тормозной системы и замены жидкости красноречиво свидетельствует педаль тормоза. Если ее ход стал необычно мягким, а сопротивление чувствуется лишь у пола, можно с уверенностью сказать, что в системе скопился воздух. При необходимости определения завоздушенного контура можно разогнать автомобиль до 60 км/ч и резко затормозить. Неисправное колесо практически не оставит следа, но такой тест необходимо выполнять на сухом и достаточно ровном покрытии.

Непосредственно процесс прокачки и замены (это неотъемлемые части процесса) тормозной жидкости выглядит примерно одинаково для большинства автомобилей.

1. На штуцер "рабочего" колеса одевается шланг. Удобнее, если он будет прозрачным. Второй конец помещается в емкость с жидкостью, к примеру, пластиковую бутылку.
2. Путем нажатия на тормоз не менее пяти раз, во всей системе создается повышенное давление.
3. При нажатом тормозе потребуется вывернуть штуцер на колесе примерно наполовину. После вытеснения старой жидкости, где, как правило, присутствуют воздушные пузырьки, штуцер затягивается. Операция должна проводиться до тех пор, пока вытесняемый раствор не освободится от пузырьков - это необходимо определять визуально.

Важно! Достаточно часто автомобилистами допускается ошибка - используется тормозная жидкость, которая долго хранилась после вскрытия упаковки. Делать этого не стоит, поскольку она успела насытиться водой и воздухом.

Перед тем, как своими руками заменить тормозную жидкость на авто с АБС, старую требуется полностью откачать из бачка и залить в него свежую. Далее алгоритм, в принципе, не отличается от вышеописанного. Конечно, удобнее использовать специальное оборудование, что полностью исключит завоздушивание системы. В ряде случаев тормозная жидкость вытекает из штуцера очень медленно - здесь поможет включение зажигания.

Некоторые мастера используют и совсем простой метод - под открученные штуцера подставляются простые стаканчики (250 мл), и пока старая жидкость вытекает, в бачок доливается новая. Несмотря на то, что стоимость замены тормозной жидкости не так и велика, вся процедура может вполне выполняться самостоятельно. Хотя для таких машин лучше использовать специальный аппарат для самостоятельной замены тормозной жидкости.

Возможные проблемы при выполнении работ

Как правило, неторопливая и аккуратная замена, выполняемая самостоятельно, не грозит какими-либо негативными последствиями. К числу наиболее распространенных проблем стоит отнести, пожалуй, лишь повреждение штуцера, предназначенного для прокачки. В большинстве случаев он просто обламывается, что вызывает необходимость замены цилиндра, поскольку высверливание здесь малоэффективно.

Чтобы максимально облегчить себе процедуру выкручивания штуцера можно предварительно обработать его WD-40. После чего, при помощи маленького молоточка очень аккуратно обстучать его со всех сторон. Таких мер оказывается достаточно для легкого откручивания, к тому же целиком выкручивать его и не нужно. Работать будет удобнее удлиненной головкой, таким образом, усилие распределятся более равномерно.

В том случае, когда техники для "обновления" тормозной жидкости, она может относительно легко попадать на кожные покровы - это совершенно недопустимо, поскольку она токсична. Также не допускается и вдыхание ее паров. Кроме того, не помешает при работе соблюдать некоторые меры предосторожности:

• не допускать попадания жидкости на провода, что приведет к нарушению целостности изоляции, а также на лакокрасочное покрытие авто, предварительно укрыв возможные места попадания брызг/капель плотной тканью;
• не допустимо изменять количество тормозной жидкости для замены - если положено 1,5 литра, такой объем и должен быть залит;
• если для конкретного автомобиля завод-изготовитель рекомендовал определенный тип жидкости, не следует менять ее на другую;
• если требуется всего лишь долить небольшое количество нового раствора в систему, можно использовать исключительно тот, который уже залит.

Вполне естественно, что абсолютно каждый автомобиль, выезжающий на дорогу всегда должен быть технически исправен. Одним из важных условий этого является адекватный интервал замены тормозной жидкости - его ни в коем случае нельзя нарушать. Стоит помнить, что даже небольшое изменение цвета тормозной жидкости уже говорит об изменении ее свойств. Очень подробная информация о всех тонкостях этой процедуры предоставлена на видео: