Автомобиль — довольно дорогостоящий товар, поэтому мы стремимся сделать всё, чтобы он прослужил нам дольше без особых финансовых затрат. Инструкторы по вождению считают, что существует несколько золотых правил эксплуатации автомобиля , которые обеспечат его длительный срок службы.

Регулярное техобслуживание

Самое важное, что следует делать с автомобилем, это проводить его техническое обслуживание.

При остановке не забывайте включать положение Р. Если селектор находится в любом другом положении, то машина может самостоятельно сдвинуться с места, особенно при случайном нажатии на педаль газа.

Кстати, автовладельцам машин с автоматической коробкой передач стоит знать, что на таком авто запрещено делать следующее:

• езда «на холодную»,
• запуск мотора «с толкача»,
• продолжительная буксировка (в частности со скоростью свыше 50 км/ч),
• пробуксовка,
• езда на нейтрали,
• переключение режимов работы при движении.

Видео о том, как увеличить срок эксплуатации шин:

Счастливого вождения без пробок!

В статье использовано изображение с сайта mgauto.com.ua

В зимнее время посадка в салон автомобиля становится неудобной из-за громоздкой теплой одежды. То ли дело летом в одной футболке! Да и комфортабельность далеко не на высоте, когда все стекла в инее, а в салоне колотун. Но если вы уже выполнили все наши рекомендации и , то и внутри тепло, и гололед вам не страшен.
Вот казалось бы авто во всеоружии, но не стоит впадать в эйфорию. Вам потребуется много чего изучить, в том числе на собственном опыте.

Подготовка к выезду

Начнем с места хранения авто. Если таковое открытая площадка, то в этом случае вам понадобится следующее.
Средство для разморозки замков, если вы ими пользуетесь. Во время мойки в личинки может попасть вода и на морозе застыть. Однако чтобы это предупредить, еще в теплое время возьмите шприц, да-да, именно обыкновенный медицинский шприц на 2-5 мл. Наберите в него немного чистого моторного, а лучше трансмиссионного масла, наденьте иглу и через нее залейте по нескольку капель прямо в тело личинки и в верхнюю часть зазора между личинкой и телом замка. Затем сразу вставьте ключ и покрутите личинку, чтобы масло разошлось. После этого масло не даст льду прихватить металл.

Есть такой секрет – чтобы наполнение шприца маслом не доставило лишних хлопот, наденьте иглу и вытащите поршень, затем налейте масло через верх.

Вот вы открыли все-таки машину, сели в нее и даже запустили двигатель (об этом ниже), но не стоит бездельничать при прогреве двигателя. Тем более что работы еще и много. Но даже, если это не так, то все равно не сидите в машине, на промерзших стеклах изнутри образуется плотный иней.
Как правило, после ночной или многодневной спячки машина оказывается под сугробом снега, а на стеклах – толстый слой, нет, не шоколада, а инея. Для удаления инея вам потребуется специальный скребок. Но приготовьтесь к сюрпризам, в сильный мороз этот иней становится сухим и трудносчищаемым (он прочно прилипает к стеклу). После того, как вы очистили стекла от инея, вам пригодится щетка-сметка для очистки поверхностей, преимущественно горизонтальных, от снега. Есть в автомагазинах и комбинированные щетки-скребки.

Счищать с кузова необходимо только снег. Не счищайте с него иней и лед – это портит краску!

При чистке МирСоветов советует поглядывать на температуру двигателя и, если она уже достаточна, то включить вентилятор отопителя на обдув стекол, пусть прогреваются. Поэтому запускать и прогревать двигатель необходимо с открытым краном отопителя.
Как правило, после выполнения этих операций, двигатель уже достаточно прогрет, и можно отправляться в путь. Можно ехать? Не всегда! Бывает, что потребуется применение лопаты (саперной) для откапывания колес. Лопата зимой – ваша верная подруга!
Но, если ваша машина ночует в гараже, то это отнюдь не значит, что выше указанные аксессуары вам не понадобятся.
Гараж ведь не ездит за вами на работу, например.
Для гаражных замков вам опять-таки потребуется либо указанная разморозка, либо смазка. Только перед этим их лучше бы высушить. Кроме того, будет необходим такой аксессуар, как снежная лопата для очистки выезда из гаража.
Помимо указанного не помешает возить с собой:

• буксировочный трос;
• пару плоских досок для подкладки под колеса (по возможности);
• немного сухого песка (посыпать голый лед).

А теперь давайте вернемся к запуску двигателя.

Запуск двигателя зимой

Как правило, с запуском инжекторных двигателей при исправных системах особых усилий не требуется. Немного хуже обстоят дела зимой с карбюраторными авто. О них и поговорим.
Подкачайте топливным насосом бензин в поплавковую камеру, вытяните «подсос» и, не забыв поставить на ручник, выжмите сцепление и установите рычаг КПП в нейтральное положение. Не отпуская сцепления, включите стартер на 3-5 секунд. Сцепление требуется выжимать, если температура окружающей среды минус 25 °С и ниже, а также при использовании неподходящего масла в КПП. Отпускать его надо после того, как двигатель начнет устойчиво работать и делать это достаточно плавно и медленно.
Возьму на себя смелость и скажу, что вопреки бытующему мнению, что перед запуском двигателя в холодное время требуется включить на несколько минут ближний свет, этого делать не надо. Во-первых, масса свинца в АБ такая, что этим ее за несколько минут не прогреть. А, во-вторых, двигатель все равно не запустится с первой попытки. И эффект поверхностного нагрева пластин и электролита достигается за счет большого тока стартера – примерно 250...300 А против 5 А у ближнего света.
После первой попытки дайте передохнуть аккумулятору и стартеру и повторите попытку через 10...15 сек. Если после 3-4 попыток двигатель не подает признаков жизни, то либо есть неисправность, либо температура слишком низкая. Даже при исправных системах запустить двигатель при температуре ниже минус 25 °С достаточно сложно. Проверьте, нет ли льда в диффузорах карбюратора.
Можно, конечно, придумывать различные способы подогрева, но, по мнению автора, этого делать не следует, т.к. под час это опасно как для самой машины, так и для здоровья ее владельца. Да и манипуляции на столь свежем воздухе далеко не на пользу.
В наше время куда комфортнее воспользоваться аэрозолью типа «Быстрый старт», которая продается в автомагазинах, причем абсолютно свободно.
Эти аэрозоли подходят на любые автомобили и впрыскиваются перед запуском в воздухозаборник двигателя. В сильные морозы, возможно, придется повторять процедуру несколько раз. Но запуск становится безпроблемным. Это экономит не только ресурс двигателя, аккумулятора, стартера, но и ваши нервы.
Не стоит забывать, масло на морозе густое и поступает к шейкам коленвала с достаточно большим опозданием. Поэтому, как только двигатель заработал более-менее устойчиво, МирСоветов рекомендует снизить обороты до минимально устойчивых.
Кроме того, не следует пугаться, что охлаждающая жидкость в мороз сравнима с теплым или даже гуще – это нормально.
Избавляют от этих проблем системы подогрева двигателя, так называемые предпусковые подогреватели. Двигатель запускается уже без проблем, т.к. масло, охлаждающая жидкость, да и сам двигатель уже приемлемой температуры. Единственная проблема – цена, которая весьма впечатляет. И ставить такую систему на сравнительно дешевый автомобиль нерационально.
Вот почти и всё. Но проблемы эксплуатации зимой не заканчиваются только техническими вопросами самого авто, есть еще и изменившиеся погодные условия. В отличие от теплого времени года, зима накладывает определенный и весьма существенный отпечаток. Вы вынуждены садиться за руль в теплой одежде, что не всегда удобно, и меняет привычную посадку. Сидеть за рулем зимой лучше вертикально, обязательно пристегнувшись. Перед выездом на дорогу необходимо поуправлять автомобилем на разных скоростях, чтобы определить его реакции и оценить качество сцепления.
Зимой световое время суток куда меньше, поэтому чаще приходится ездить со светом фар. Естественно фары должны работать исправно, быть настроенными и обязательно чистыми. При движении избегайте резких манипуляций педалями – это может привести к заносам. Особую осторожность следует соблюдать перед светофорами и у остановочных пунктов общественного транспорта, где образуется наледь. Старайтесь поддерживать бОльшие интервалы и дистанцию.
Таким образом, зимой надо быть готовым к любым сюрпризам, как со стороны своей машины, так и от окружающего транспорта.

Долговечность автомобиля

Долговечность автомобиля во многом зависит от стиля вождения, поэтому обсудим то, как мы ездим и как не следует ездить, если, конечно, есть желание сберечь и автомобиль, и деньги.

Отправляясь на автомобиле на работу или в деловую поездку, попробуйте подсчитать, сколько раз вам приходится пользоваться сцеплением, коробкой передач и тормозами. Ведь пока машина в порядке, редко кому приходит в голову обращать внимание на то, как используются те или иные органы управления. Конечно, поменять, скажем, до времени стертые тормозные колодки несложно. А вот с заменой тормозных барабанов или дисков придется повозиться. И уж совсем непросто справиться с изношенными деталями сцепления или коробки передач.

Ничто, конечно, в автомобиле не вечно. Но если вы, допустим, неоправданно часто пользуетесь сцеплением, маневрируя в густом городском потоке, и не снимаете ногу с педали, даже стоя на светофоре, положенные 80 тыс. км пробега диск сцепления служить, разумеется, не будет. Досрочная его замена положения не спасет: на очереди преждевременный выход из строя пластин «корзины» сцепления и подшипника выключения сцепления, который от бездумной эксплуатации трансмиссии попросту «высыхает» и проламывает «корзину»...

То же самое можно сказать и о коробке передач. Самая «терпеливая» из отечественных – «жигулевская» коробка передач – способна «отъездить» и 150, и 200 тыс. км без ремонта; несколько больше способны служить коробки передач автомобилей Audi. Но лихое управление коробкой, сопровождающееся рывками рычага из одного положения в другое, задолго до срока выводит из строя синхронизаторы. А это хоть и не самый сложный, но ремонт. Поэтому терпеливые водители, переключая передачи, пользуются методикой «на три счета», то есть как бы про себя говорят «раз, два, три» при переводе рычага из одного положения в другое.

Впрочем, «спортсменам», предпочитающим резво «брать с места в карьер», приходится расплачиваться не только выходящим из строя рулевым управлением и досрочно изношенной резиной. При таком стиле езды огромная нагрузка приходится на детали привода – шарниры равных угловых скоростей, подшипники, диск сцепления, не говоря уже о двигателе. Спору нет, современные автомобили, оснащенные мощными моторами, могут какое-то время ездить, как спортивные. Но для «спортивных» нагрузок они не предназначены, если, конечно, речь не идет о «разовом» автомобиле.

Что делать, если все же возникает необходимость «рвать» мотор, выбираясь по раскисшей дороге или буксуя в песке или на льду? Опытные водители знают, как поступать в подобных случаях: они создают для автомобиля условия, повышающие его проходимость. Достаточно снизить давление в шинах ведущих колес до одной атмосферы, чтобы значительно улучшить сцепление колес с поверхностью грунтовой дороги. А на переднеприводном автомобиле, превосходящем по проходимости автомобиль классической компоновки, сложные участки грунтовых дорог преодолевают, двигаясь задним ходом.

Подготовка автомобиля к зиме

Все приведенные ниже советы и рекомендации необязательно выполнять самостоятельно. Если нет желания возиться – есть сервисные станции и мастера-профессионалы. Но вы должны представлять, что именно необходимо сделать с автомобилем, четко объяснить это мастеру, а иногда и проследить за тем, чтобы все было сделано как следует.

Шины

По снегу и льду в босоножках не ходят – автомобиль на зиму тоже надо переобуть. О зимней резине написано много, поэтому напомним коротко лишь основные моменты.

Для зимней эксплуатации предназначены шины с маркировкой: «M+S» («Mud+ Snow» означает грязь+снег), «W» («Winter», или зима). Эти надписи иногда сопровождаются пиктограммами в виде снежинки или тучки.

Лучше выбирать шины несколько уже, чем те, которые вы используете летом, – естественно, в пределах допустимого для вашего автомобиля диапазона размеров. Протектор должен продавливать снежно-грязевую кашу до твердого покрытия, узкие шины справляются с такой задачей лучше.

Зимой нежелательно применять всесезонные шины – те, что маркируются индексами «AS» («All Seasons» – все сезоны) или «AW» («Any Weather» – любая погода).

«Зимние» возможности у них слабенькие; всесезонными в полном смысле этого слова их можно считать только в том случае, если речь идет о малоснежной Европе, а не о России.

Шипованные шины на льду и снегу держат лучше, чем нешипованные. Но на чистом асфальте при торможении на шипах возрастает вероятность блокировки колес, заноса и тормозной путь: стальные шипы неплохо скользят по асфальту. Опасность состоит еще и в том, что водители слепо верят в шипы и, тормозя на асфальте, ожидают от них такой же мертвой хватки, как и на льду. Кстати, нешипованные зимние шины новых поколений на скользкой поверхности ведут себя не хуже, чем шипованные.

Некоторые водители зимой ставят шипованные шины только на ведущие колеса. А на ведомых оставляют... летние. Не делайте так, это опасно. На скользкой дороге вероятность сноса нешипованной пары колес очень велика даже в относительно безобидных ситуациях – слишком сильно отличаются коэффициенты сцепления и сопротивления боковому уводу.

Двигатель

Главная проблема зимой – пуск холодного двигателя. Чаще она возникает применительно к карбюраторным моторам, но в сильный мороз с ней может столкнуться и владелец автомобиля с двигателем, оснащенным системой впрыска. Причины известны – загустевшее масло, падение емкости аккумулятора и плохое испарение бензина. Масла и аккумуляторы мы рассмотрим отдельно, а пока несколько слов об опыте стран с холодным климатом, где широко применяются предпусковые электроподогреватели, этакие «кипятильники» в системе охлаждения двигателя. Подъехал к дому или офису, воткнул вилку в розетку, включил таймер... К нужному времени двигатель будет прогрет, а некоторые конструкции подогревателей обеспечивают и прогрев салона.

Электрические устройства подогрева уже несколько лет представлены и на российском рынке. Наибольшей популярностью пользуются финские подогреватели, которые могут комплектоваться таймерами.

Основной недостаток электроподогрева состоит в том, что у дома или офиса нужно иметь специальный щиток с розеткой. Выход – автономный подогреватель на жидком топливе, который тоже встраивается в систему охлаждения двигателя и работает по принципу водогрейного котла. Топливом для него служит бензин или дизельное топливо в зависимости от того, на чем работает двигатель вашего автомобиля.

Польза от систем подогрева состоит еще и в том, что при их применении увеличивается ресурс двигателя. Каждый пуск холодного мотора при температуре –20 °С эквивалентен пробегу 800 км. Кстати, согласно современным воззрениям мотор достигнет рабочей температуры быстрее, а его износ будет меньше, если после пуска не стоять на месте, а начать движение как можно быстрее, избегая, конечно, излишней нагрузки на двигатель.

Масло

Замену масла обычно прозводят в привязке к пробегу машины, а не к сезону. Подавляющее большинство современных моторных масел в той или иной степени всесезонное. Считается, что заливать надо то, что предписано производителем в инструкции по эксплуатации автомобиля. Но зимы бывают разные – и теплые слякотные, и морозные. И совершенно неясно, предполагал ли производитель, что его автомобиль будет эксплуатироваться в условиях российской зимы и что масло ему потребуется «похолоднее».

Если вы решили отступить от требований инструкции, при выборе масла можно пользоваться нехитрым приемом определения его температурной пригодности – для подстраховки. Назовем этот прием «правилом 35».

В маркировку моторного масла должно входить обозначение класса его вязкости по шкале SAE. Например: 15W-40. Это значит, что данное масло по вязкости при «минусовой» температуре удовлетворяет требованиям, предъявляемым к зимним маслам класса 15W, а при «плюсовой» – к летним маслам класса 40.

Запомните число «35». Если из него вычесть «зимний» индекс класса вязкости (в нашем примере это «15»), то получится величина, называемая предельной температурой прокачиваемости, т.е. температура, при которой масло еще сохраняет текучесть: 35–15=20. Значит, маслом 15W-40 можно пользоваться при температуре до –20 °С.

Соответственно, чем меньше «зимний» индекс класса вязкости, тем масло «холоднее»: 10W – до –25 °С; 5W – до –30 °С.

Аккумуляторная батарея

Ударил мороз, и аккумулятор, еще вчера бодро крутивший стартер, наотрез отказывается это делать. Ничего удивительного: когда вы заряжали его последний раз?

Если аккумулятор сравнительно «молод» (до 3–4 лет), то в преддверии зимы его достаточно вымыть снаружи, очистить клеммы и полностью зарядить (если автомобиль постоянно эксплуатировался в городе, заряд батареи, наверняка, далек от номинального). Если аккумулятор старый и до номинальной емкости не заряжается, меняйте без раздумий, иначе зимой он вас подведет – емкость и так сильно падает с понижением температуры, а тут еще и повышенное энергопотребление: отопитель, подогрев сидений, свет, «дворники», обогреватель заднего стекла...

По оценкам специалистов, средняя продолжительность «полноценной жизни» аккумуляторной батареи составляет около 12 месяцев, дальше начинается постепенное «увядание». А пик продаж стартерных батарей, по данным продавцов, приходится как раз на осень.

Времена, когда автовладелец сбивался с ног в поисках нового аккумулятора, давно прошли: от разнообразия торговых марок и моделей на полках магазинов рябит в глазах. Какой выбрать – личное дело каждого. Отметим лишь, что на рынке сейчас можно выделить две ценовые группы: батареи стоимостью свыше $60 (обычно до $100), например Bosch, Steco, American, Fiamm, и аккумуляторы по цене ниже $60 (Mutlu, Inci, Centra, SAEM и т.д.).

Более высокие цены батарей первой группы определяются более совершенной технологией их производства. Эти аккумуляторы, как правило, относятся к категории необслуживаемых. Специальные типы электролитов и герметичное исполнение таких батарей увеличивают их ресурс и обеспечивают высокие стартерные токи, гарантирующие проворачивание коленчатого вала двигателя даже при сильных морозах. Ведущие производители сейчас в обязательном порядке используют технологию пакетирования пластин, в результате чего удается избежать короткого замыкания батареи в случае их разрушения.

Более дешевые аккумуляторы требуют периодического обслуживания – проверки плотности электролита и измерения его уровня.

Часто при покупке новой батареи стараются выбрать емкость побольше, лишь бы батарея влезла на отведенное для нее место. Но емкость не главное. Куда важнее стартерный ток, который обеспечивает батарея. Ведь даже у аккумулятора большой емкости этот показатель (из-за большого собственного сопротивления) может оказаться ниже, чем у аккумулятора меньшей емкости. Кроме того, батарее большой емкости требуется более высокий ток зарядки, который генератор вашего автомобиля не обеспечит, и батарея в процессе эксплуатации будет разряжаться все больше и больше, что плачевно скажется на сроке ее службы.

При покупке батареи, отличающейся от штатной, обратите внимание на расположение ее клемм: попадаются аккумуляторы «обратной полярности», до клемм которых провода вашего автомобиля могут и не дотянуться.

Система зажигания

Перед наступлением зимы не забудьте о высоковольтных проводах. После пары лет езды по нашим «соленым» дорогам их желательно заменить, лучше всего на провода с силиконовой оболочкой, которые менее чувствительны к перепадам температуры. Кроме того, на них не образуется изморозь, которая часто бывает причиной отсутствия искры. Банальной причиной неполадок в системе зажигания может быть коррозия или плохая затяжка клемм аккумуляторной батареи.

Отдельно – о свечах. Обычно их меняют каждые 15–20 тыс. км, т.е. один раз в полтора года (некоторые сверхсовременные свечи выдерживают 100 тыс. км пробега и более). Экономить на свечах (прокаливать, чистить и регулировать зазоры) не стоит. Заменяйте свечи хотя бы раз в год – это недорого. Новые свечи устанавливайте в преддверии зимы.

Система питания

Нередко система питания является причиной неудовлетворительной работы двигателя в зимнее время. И все из-за скопившегося в топливном баке водяного конденсата. Если в баке есть сливная пробка, воду можно просто слить; если нет, то «нейтрализовать», применив так называемые вытеснители влаги. Практически все ведущие производители автохимии (STP, Loctite, Wynns, Aspokem) предлагают подобные препараты: заливаемые в топливный бак, они постепенно очищают систему питания.

Не будет лишним поставить и новый фильтр тонкой очистки топлива, убедиться в чистоте форсунок.

Кузов

Зима не лучший сезон для автомобиля, особенно при движении по улицам, обильно посыпанным солью. Именно в этот период кузов максимально подвергается коррозии, поэтому его антикоррозионная обработка весьма желательна. Впрочем, по мнению сотрудников некоторых авторизованных станций технического обслуживания, для ряда новых иномарок, особенно с оцинкованным кузовом, заводской обработки вполне достаточно.

Антикоррозионная обработка требует строгого соблюдения технологии, и, хотя практически все производители защитных материалов выпускают их в упаковке для бытового применения, все-таки предпочтительнее обработку проводить в специализированном сервисном центре. Стоит заранее

выяснить, по какой технологии она выполняется. В любом случае перед нанесением защитного покрытия на днище и арки машина должна быть очищена от грязи, вымыта и тщательно высушена.

Зима – нелегкое испытание и для лакокрасочного покрытия кузова. Резкие перепады температуры, снег вперемешку с солью, ледяная корка – все это приводит к появлению микротрещин на краске. Поверхность кузова можно защитить специальными составами, пригодными для использования при низкой температуре, например Plus Teflon или Color Magic. Обработку этими препаратами проводят примерно раз в месяц после обязательной мойки машины и ее сушки.

Вопрос о том, где держать машину зимой, на самом деле обычно не стоит: те, у кого гараж есть, держат ее в гараже, те, у кого нет, – на улице. Как ни странно, с точки зрения

сохранности кузова (от коррозии, а не от кражи) между поездками и на ночь лучше оставлять машину на улице – при холодном кузове процесс коррозии идет медленнее. В холодном гараже выделяемого автомобилем тепла хватает на то, чтобы его немного согреть, и подтаявший снег с солью некоторое время активно делает свое черное дело. Ну а в теплом гараже, даже если вы тщательно отмыли машину от соли снизу, она всю ночь будет стоять мокрая...

Стекла

Обзорность – не только комфорт, но и безопасность. Поэтому вряд ли стоит напоминать о том, что стеклоочистители, обдув и обогрев стекол должны быть исправны. Щетки, оставляющие на стекле матовые полосы, смело выбрасывайте. А покупая новые, старайтесь выбрать фирменные – Bosch, ITE, Champion и т.п. Жителям северных регионов можно попробовать обогреваемые щетки, которые подключаются к бортовой сети; они появились в продаже не так давно.

Теперь непосредственно о стеклах. Их осмотр лучше доверить специалисту, но и личный контроль не помешает. Даже небольшой скол на ветровом стекле в первый же мороз после осеннего дождя превратится в полноценную трещину. Существующие технологии ремонта позволяют устранить подобный дефект без снятия стекла. Это проще и дешевле, чем замена стекла.

Еще одна «зимняя» проблема – запотевание стекол. При исправной системе вентиляции возникает редко, но... Помогает применение жидкостей-антизапотевателей, например Anti-Fog или Never Fog, которые достаточно наносить на стекло раз в неделю.

Эксплуатационные материалы

Все расходные материалы, в том числе антифриз и гидравлические жидкости в приводах тормозов и сцепления, имеют свой срок службы. Если возникают хоть малейшие сомнения, не надо отбирать порцию побуревшего или позеленевшего от старости антифриза из радиатора и ставить ее на пробу в морозильник. Замените антифриз. И не экономьте, покупая сомнительные препараты без этикеток и сертификатов, – дороже обойдется.

Не менее тщательно следует подходить и к выбору незамерзающих жидкостей для омывателей стекол. Это в сельской местности при –20 °С под колесами сухой и чистый снег. А в Москве даже в сильный мороз – грязная жирная жижа, которую щетки охотно размазывают по стеклу, превращая в непрозрачную белесую пленку. Поэтому запас жидкости в бачке омывателя ветрового стекла – обязательное условие безопасной езды. Но покупая жидкость, температура замерзания которой –20 °С, не обольщайтесь и не разбавляйте ее, даже если на улице –10 °С. Практика показывает, что на ходу жидкости с температурой замерзания –40 °С застывают на ветровом стекле даже в десятиградусный мороз, если стекло не обогревать (к вопросу об исправности системы вентиляции и отопления).

Незамерзающие жидкости для омывателя ветрового стекла, как правило, содержат добавки, которые эффективно удаляют грязь и очищают стекло. Некоторые из них, правда, излишне вспениваются, но и они намного лучше, чем дешевая водка, которую некоторые предпочитают заливать в бачок.

Эксплуатация шин

Шины на любом автомобиле изнашиваются неодинаково и неравномерно. Это обусловлено его конструкцией (например, ведущие и управляемые нагружены больше), техническим состоянием подвески (сайлентблоков, пружин, амортизаторов) и другими причинами.

Чтобы шины (включая «запаску») в процессе эксплуатации изнашивались одновременно и равномерно, заводы-изготовители рекомендуют менять колеса местами при каждом ТО, то есть через 10–15 тыс. км пробега. Однако каждая шина, попадая на новое место, сначала прирабатывается, а это не всегда проходит без последствий. Скажем, у нее лучше сохранились наружные дорожки. Встав на место той, где те же дорожки больше изношены, она быстро протрет свои, поскольку они сначала будут нагружены сильнее изношенных внутренних. Подобная приработка шин «съедает» тем большую часть ресурса (ходимости), чем хуже техническое состояние автомобиля, в первую очередь подвески. Кроме того, после ремонта ходовой части или регулировки развала-схождения колес характер износа остающейся на старом месте шины покажет, изменилось ли здесь что-нибудь.

Учитывая все это, опытные автолюбители меняют шины местами через 25–30 тыс. км пробега, т.е. один-два раза до выхода из строя. В этом случае заменять (и покупать) можно не сразу весь комплект шин, что многих устраивает.

Не заводится (советы)

Ваше техническое оснащение должно быть безупречным – ведь время, которым вы располагаете, это те же самые деньги, которые, надеемся, у вас тоже есть. Не теряйте ни того, ни другого. Если невесть куда пропавший галстук или прожженная утюгом брючина могут стать причиной срыва деловой встречи, то что тогда говорить об автомобиле, который не хочет заводиться за час до назначенных переговоров.

Ранним утром, свежевыбритый и полный великих планов, вы запрыгиваете в машину, «ключ на старт» и... Что за черт?! Еще разок. Еще... Нервные манипуляции с ключом в замке зажигания и педалями успеха не приносят. День испорчен с самого начала. Планы и настроение – «коту под хвост».

Успокойтесь. Не надо в английском костюме бросаться под капот и, размазывая галстуком грязь, пытаться ставить диагноз. За пять минут, скорее всего, не вылечите. Возьмите другую машину, а лечение захворавшего друга оставьте до вечера. И лучше поручите его «докторам» с хорошей репутацией, особенно если вы не специалист. Так будет дешевле. Ну а если ваш друг вам хорошо знаком и вы считаете себя целителем – что ж, попробуйте сами, если не лень пачкаться или другого выхода нет.

К определению диагноза надо приступать спокойно: изучите мысленно симптомы. Первый – «крутит» ли стартер? Если да, то насколько бодро? Ответ вы уже знаете – припомните, что происходило при первых попытках завести автомобиль. Если не помните, попробуйте еще раз.

Если стартер не крутит вовсе и даже не щелкает тяговым реле при включении зажигания, то он либо неисправен (можно закрыть капот и последовать приведенному выше совету: «Возьмите другую машину…»), либо неисправна электрическая цепь питания стартера (аккумулятор отключился или сел). Лишь на редких моделях цепь питания стартера может быть защищена предохранителем. Его несложно найти, особенно если заранее знать, где он находится. Если виноват аккумулятор, то кроме стартера, как правило, не работает и все электрооборудование. Простейший и самый легкий случай – слетела, загрязнилась или окислилась одна из клемм, но аккумулятор в порядке. Подтяните крепления клемм на нем и на стартере (если есть). Если выяснится, что батарея полностью села (забыли выключить на ночь габаритные огни), уехать все же можно, но с посторонней помощью. Здесь, как говорится, возможны варианты. Можно попробовать завестись с толчка, горки или буксира. Однако не обольщайтесь: машину с автоматической коробкой передач или электронным впрыском топлива (если там электрический бензонасос) этими способами завести не удастся. Придется «прикуривать» у соседа. Правда, у некоторых машин это может привести к повреждениям «компьютера» – центрального блока электронной системы управления двигателем (читайте инструкцию к машине). Если стартер крутит, но вяло (дело происходит летом, зима – предмет отдельного разговора), скорее всего, аккумуляторная батарея почти совсем разряжена. Это будет видно по слабому свету фар или работе звукового сигнала. В этом случае вступают в действие вышеуказанные варианты посторонней помощи.

Если стартер крутит бодро, а двигатель не реагирует на попытки его завести, смело исключайте из дальнейших размышлений все связанное с аккумулятором. Проверяйте систему зажигания или подачи топлива, не ошибетесь. При определении диагноза и лечении «болезни» каждой из систем необходим системный подход. Начинать лучше всего с зажигания – в этой системе неполадки встречаются чаще, особенно в сырую погоду.

Итак, надо «искать искру». Ваша машина оснащена электронной бесконтактной системой зажигания, которая может быть интегрирована в электронную систему управления двигателя. В любом случае система зажигания состоит из трех частей. Часть первая – низковольтная (специальный датчик плюс коробочка с электронной начинкой, формирующая искру). Часть вторая – повышающий трансформатор, именуемый в миру катушкой зажигания. Часть третья – высоковольтная (механический или электронный распределитель зажигания и высоковольтные провода системы зажигания, по которым к свечам подводится ток высокого напряжения). И, естественно, сами свечи. Проверку всего этого хозяйства надо проводить поэтапно и лучше начинать «с конца».

Этап первый. Высоковольтная часть системы. Проверьте, есть ли искра на центральном проводе – это тот, который соединяет катушку зажигания с распределителем. Наконечник провода нужно вынуть из крышки распределителя и приблизить к любой детали, имеющей хороший контакт с «массой» (кузовом) автомобиля (окрашена она или нет, не имеет значения), и закрепить так, чтобы между наконечником и выбранной деталью оставался зазор 5–7 мм. Крепить провод надо особенно надежно: если упадет на «массу», электроника мгновенно «прикажет долго жить». По этой же причине нельзя «чиркать» проводом по корпусу. Рукой держать его тоже не советуем, даже не своей, – здорово ударит током.

Этап второй. Проверните двигатель стартером. При этом смотрите, что происходит на наконечнике провода. Возможны два варианта. Более благоприятный – искра есть. Мощная, сопровождаемая громким щелчком. Это значительно сужает поле дальнейших поисков.

Первым делом надо снять крышку распределителя. Под ней может оказаться сыро и грязно. По такому «проводнику» искра охотно проскакивает куда угодно, только не туда, куда надо.

Вытереть, вычистить и высушить. Заодно невредно почистить и контакты распределителя, например, мелкой шкуркой. Осмотрите так называемый «бегунок». Если на нем или на крышке распределителя обнаружите темный след электрического пробоя, деталь придется менять. Самым пристрастным образом проверьте провода, идущие от распределителя к свечам. Провода и их наконечники должны быть сухими и чистыми. Если с ними, на ваш взгляд, все в порядке, можно поставить крышку на место, восстановить соединения и попробовать завести двигатель. Если неисправность таилась под крышкой, двигатель заведется или в худшем случае хотя бы начнет чихать. Симптом тоже благоприятный – вы на верном пути. Правда, придется выворачивать, чистить и сушить свечи: в попытках завести двигатель вы залили их бензином. Если двигатель даже не чихает, свечи все равно придется выворачивать, чистить и проверять. Проще, если есть запасной комплект.

Если вы уже добрались до этапа выворачивания свечей, можно довольно эффективно (и эффектно) проверить систему зажигания в целом. Подсоединив к вывернутым свечам высоковольтные провода системы зажигания, соберите свечи в пучок, как морковки, и обмотайте его по резьбовой части свечей мягким оголенным проводом. Убедитесь в том, что провод контактирует с каждой свечой, но не касается их центральных электродов. Свободный конец провода соедините с «массой». Расположив пучок свечей в удобном для наблюдения из салона месте, покрутите двигатель стартером. Между электродами свечей по очереди (в соответствии с

порядком работы цилиндров) должны проскакивать веселые искры. Если это так, то вся система зажигания исправна. Звук двигателя при этом будет очень непривычным, но не пугайтесь, ведь он крутится с вывернутыми свечами. Долго не крутите. Хуже, если на втором этапе проверки имеет место другой вариант: искры между центральным проводом и «массой» нет. Значит, дело не в высоковольтных цепях. Дальнейшие поиски будут посложнее, оцените запас своего времени и желания. Если и то и другое в наличии, приступайте к третьему этапу.

Этап третий. Проверьте, подается ли напряжение на катушку зажигания. Это легко сделать тестером, а если его нет, можно использовать подкапотную лампу. Правда, понадобится пара проводов, чтобы подключить ее к катушке. Подключать лампочку нужно между «массой» и входом первичной обмотки.

На третьем этапе, как обычно, также возможны два варианта: напряжение на катушку либо подается, либо нет. Если подается, виновата катушка – пробой или короткое замыкание, что, впрочем, случается крайне редко. Катушку придется менять. Чаще бывает плохой контакт в соединении проводов с катушкой. Или та же мокрая грязь, по которой искра утекает неизвестно куда. Иногда катушка начищена до блеска, но под ней сохраняется невидимая, очень узкая полоска грязи – неплохой проводник.

Если на третьем этапе вы убедились, что напряжение на катушку не подается – виновата электроника или контакты и ненадежные соединения в низковольтной части системы зажигания. С электроникой (коммутатор и реже датчик в корпусе распределителя) вы не справитесь – для их диагностики нужно специальное оборудование. Можно разве что подергать разъем датчика на корпусе распределителя – вдруг поможет. Напряжение на контактах разъема всего 12 В, поэтому дергать можно безбоязненно. Если напряжение появилось (при дерганье контактов лампочка мигает), восстанавливайте все развинченное и разобранное, запускайте автомобиль и, может быть, еще успеете по своим делам. Если двигатель не запускается, но уже хотя бы чихает – выворачивайте свечи и... (см. выше).

Может получиться и так, что всю систему зажигания проверили, она в порядке, а двигатель, хоть ты тресни, все равно не заводится. Значит, проблемы с другой из упомянутых ранее систем – системой питания, то есть подачи топлива в двигатель.

Если у вас машина с впрыском (инжекторная система подачи топлива), не прикасайтесь к ней (к системе). Вы можете лишь прийти к заключению, что неисправна именно она: искра есть, топливо подходит – значит, она, родимая. Лечение только в стационаре. В домашних условиях и у кустарей чинить ее бесполезно и даже вредно.

Редкий, но самый неприятный диагноз мы оставили напоследок. Если стартер работает нормально, а вы уже потратили кучу времени и убедились в том, что зажигание и питание в полном порядке, но автомобиль тем не менее не заводится – стоит осмотреть ремень привода распределительного вала. Впрочем, решайте сами: эту проверку можно провести и вначале, особенно если двигатель прошел более 60 тыс. км. Сложность в том, что придется снять или хотя бы частично отогнуть верхнюю часть закрывающего ремень пластмассового или металлического кожуха. Возможно, у ремня срезаны зубья (у ремней, как и у людей, зубы теряются от старости). В этом случае распределительный вал не вращается и двигатель работать не будет. Понятно, что беззубый ремень надо заменить. Процедура замены ремня несложна, но довольно хлопотна. Проводится в стационаре. Хорошо, если все ограничится заменой одного ремня, а не погнутых клапанов или всей головки блока цилиндров – такое тоже бывает.

Засорение системы питания (о причинах «атеросклероза»)

Попробуем объяснить, почему кровеносная система автомобиля иногда поражается «атеросклерозом». Бензин – кровь машины. А кровь должна быть чистой и бежать по чистым сосудам. И в том, что в сосудах сверх допустимой меры накапливается «холестерин», как правило, виноваты мы сами. Часто ли вы пользуетесь канистрой для доливки бензина в бак? Если да, то шансы засорить бензопровод и фильтры повышаются, особенно если ваша воронка без сеточки. В канистре обычно скапливается мусор, ржавчина, песок, а если канистра внутри крашенная, то и частицы краски. Понятно, что чем меньше промежуточной тары используется на пути бензина из колонки в бак, тем лучше. Как это ни странно, даже на самой захудалой бензоколонке грязи в цистернах в удельном отношении меньше, чем в «домашней» канистре. Бич наших бензоколонок не столько грязь, сколько вода. Но тут мы бессильны. Однако, чтобы собственноручно не добавлять воду в отечественный разбавленный бензин, старайтесь всегда держать бак полным. В неполном баке скапливается конденсат, особенно в межсезонье, когда случаются резкие перепады температуры.

Стоит сказать пару слов и об аккумуляторе. Поскольку на большинстве современных автомобилей он необслуживаемый, нет смысла приводить здесь инструкции по эксплуатации. Дадим лишь несколько дополнительных советов, как подольше сохранить аккумулятор жизнеспособным. Не увлекайтесь напичкиванием вашей машины дополнительными потребителями энергии. Тот факт, что в энергетическом балансе машины предусмотрен определенный запас, позволяющий подключаться двум-трем «нахлебникам», не означает, что можно навешивать на автомобиль шесть клаксонов и десять противотуманных фар – имейте чувство меры. К тому же, если вы подключаете непредусмотренные потребители самостоятельно, велика вероятность повреждения изоляции. Да и вообще, как показывает практика, любое, даже самое квалифицированное вмешательство в электропроводку автомобиля рано или поздно дает о себе знать неприятностями.

Если ваш аккумулятор «дышит на ладан», старайтесь не глушить двигатель во время бесчисленных остановок в городе. Ничто так не истощает батарею, как частое пользование стартером.

И, наконец (это касается не только аккумулятора, но и всего электрооборудования автомобиля), запомните: все клеммы, контакты, наконечники проводов должны быть сухими и чистыми, хорошо прилегающими к «местам назначения». Грязная, замасленная изоляция рано или поздно пробивается, а подгорание и окисление любой контактной поверхности может послужить единственной (и достаточной) причиной отказа системы зажигания или пожара.

На этом можно остановиться. Дотошные автолюбители, несомненно, обратили внимание на некоторую поверхностность наших советов. Признаемся, мы намеренно не желаем углубляться в дебри, чтобы не провоцировать вас на самолечение – оно к добру не приводит. Понимание природы болей внизу живота справа не означает, что вы сами должны удалять у себя аппендикс. Но описать врачу симптомы аппендицита вы должны точно. Очень помогает лечению.

Советы автомобилистам

Наступление зимы несет за собой, особенно для российских автолюбителей, массу проблем и неудобств

Многие используют автомобиль ежедневно, и если не учитывать нюансов зимней эксплуатации, то одна неприятность повлечет за собой другую.

Не стоит пренебрегать старой поговоркой- «готовь сани летом, а телегу зимой» и подготовиться к зиме заранее. Поэтому полный технический осмотр автомобиля перед наступлением зимы – наилучшее решение.

Действия автомобилиста до наступления морозов:

1. Внешняя оценка кузова
Желательно отыскать все сколы на кузове авто и закрасить их, иначе появление ржавчины в этих местах не избежать. Если заниматься этим нет, ни времени, ни желания – об этой услуге можно попросить специалистов технического центра, и за отдельную плату вам проведут полную антикоррозийную обработку кузова.
Абсолютно все Citroen C4Седан и Citroen C-Elysee адаптированы к этой особенности российской зимы и имеют заводскую антикоррозийную обработку кузова, это дает гарантию сохранения кузова автомобиля в надлежащем состоянии, несмотря на суровые условия эксплуатации. Так же дополнительно на все версии этих автомобилей установлены пластиковые «подкрылки» в колесных арках, для защиты от негативных влияний (соль, слякоть, реагенты на дороге) и скапливания грязи.

2. Проверка и замена жидкостей
Важно отслеживать жидкости в автомобиле – охлаждающую и стеклоомывающую. На зимний период ни в коем случае не должно оставаться воды в резервуарах. Забытая с лета вода в блоке радиатора приводит к покупке нового блока или всего двигателя целиком с разборки. Бачок для стеклоомывающей жидкости при замерзании воды может лопнуть, да и отогреть патрубки будет очень сложно.
Перед наступлением холодов лучше заменить масло в двигателе на новое, даже если пробег автомобиля небольшой. Желательно на синтетическое. Синтетика Вас выручит не раз при запуске двигателя в морозы.

3. Зарядка аккумулятора и замена свечей
Даже если аккумулятор не старый из-за холодного пуска двигателя, нагрузка на него больше и слабеет он быстрее. Старайтесь регулярно проверять состояние аккумулятора и вовремя подзаряжать. Следите за свечами зажигания – при коротких ежедневных поездках они чаще всего страдают от быстрого образования нагара.
Автомобили Citroen C4Седан и Citroen C-Elysee имеют усиленные стартер и аккумулятор для запуска в холодное время, что помогают не остаться без машины в морозное зимнее утро.

4. Аксессуары для зимы
Приобретите резиновые коврики с бортами, чтобы вода, от растаявшего во время поездки снега и льда, не попадала на внутреннюю обшивку салона. Иначе постепенно и незаметно эта водичка начнет творить свое «черное дело», которое впоследствии обернется коррозией кузова. Сырость, которая испаряется вовремя той же поездки, в дальнейшем обернется обмерзанием стекол с внутренней стороны.
Периодически очищайте дворники, даже если видимых осадков нет, а еще лучше, смажьте их специальной смазкой. Не забудьте запастить скребком и щеткой для снега.
Citroen C4 Седан оснащен комплексным зимним пакетом, который включает в себя обогрев лобового стекла и зеркал. Что позволяет быстро устранить обледенение и снег, во время прогрева автомобиля, без дополнительных усилий.

Действия автомобилиста в течении зимней эксплуатации:

1. Особое внимание двигателю
Если его оставить на несколько месяцев неподготовленным, последствия могут оказаться необратимыми. Для нашего климата и резких колебаниях температуры и влажности в двигателе конденсируется влага и вызывает коррозию зеркала цилиндров, можно попасть на ремонт двигателя.

Автомобили Citroen C4Седан и Citroen C-Elysee уже в базовой комплектации оснащены металлической защитой картера, так необходимой для защиты двигателя от внешних воздействий. Редко у каких автомобилей эта опция включена в базовую комплектацию, и зачастую приобретая автомобиль, приходиться доплачивать за ее установку.

Зимой при эксплуатации автомобиля полезно утеплять двигатель (а не закрывать спереди радиатор – ОПАСНО перегревом двигателя! Например Citroen C4Седан оснащен защитой решетки радиатора, во избежание дополнительного охлаждения потоком воздуха, при высокой скорости езды.

Как правильно запускать двигатель в мороз:

• постарайтесь не выстуживать мотор больше 4-5 часов;
• средства позволяют, установите сигнализацию с автозапуском (можно настроить запуск двигателя через 4 часа или запуск двигателя при достижении температуре ниже определенных градусов или при парении емкости АКБ 12 Вольт т.д.);
• на ночь снимите батарею и унесите в теплое помещение;
• если батарея осталась на машине, то утром, перед пуском, чтобы предохранить ее пластины от повреждения при большом токе, обязательно немного прогрейте АКБ включением фар секунд на десять;
• перед запуском поверните ключи зажигания так, чтобы заработал топливный насос и создал давление в магистрали (для инжекторов), на несколько секунд. Затем производите запуск. Для инжекторных и для карбюраторных авто не трогайте педаль газа - дабы не перелить камеру сгорания. Если перельете топливо - то запуск со слабой АКБ будет не возможен.

2. Обмерзание замков
После каждой мойки автомобиля следует обязательно высушить все замочные скважины – иначе они обмёрзнут. Сушку замков очень удобно выполнять при помощи струи воздуха, выпущенной под высоким давлением. После этого желательно каждый раз смазывать замки и петли маслом или незамерзающей жидкостью.

Кстати, если хотите утром спокойно открыть двери своего авто, а не вырывать примершие двери, то каждый раз перед закрытием авто, на ночь, откройте свою дверь, а лучше все двери на 1 -2 минуты и дайте возможность остыть салону – утром проблем не будет.

3. Контроль давления в шинах
Зимой воздух холодный и давление в них уменьшается – необходимо регулярно проверять.

4. Стиль вождения
Стиль вождения в зимнее время значительно отличается от езды по летнему асфальту. Основная ошибка водителя при гололеде – резкие движения. То ли это торможение, то ли поворот руля, то ли переключение передач или самое страшное – торможение с одновременным поворотом руля.

Запишите, а лучше запомните некоторые полезные советы:

• не давите педаль тормоза до конца, иначе вы потеряете управление. Тормозить следует плавными качкообразными нажатиями - переключение передачь используя торможение двигателем.
• всегда будьте наготове, чтобы включить пониженную передачу: торможение двигателем очень эффективно зимой, а особенно при гололеде.
• никогда не катитесь на «нейтральной передаче» и тем более ни в коем случае не тормозите на ней;
• если вы пересели с заднеприводного автомобиля на переднеприводный, будьте осторожны втройне! Помните, что выход из заноса на заднеприводном автомобиле происходит при сбрасывании газа, а на переднеприводном наоборот – его прибавлением;
• в любой момент своего движения вы должны контролировать степень «скользкости» под колесами автомобиля. Для этого можно иногда притормаживать, если нет никого сзади, и вы сразу почувствуете, в какой степени реагирует на это ваша машина.

Встроенная ESP (Электронная Система Курсовой Устойчивости) у автомобилей Citroen C4Седан и Citroen C-Elysee гарантирует полный контроль над автомобилем в сложных дорожных ситуациях: стабилизирует траекторию в случае потери сцепления с дорогой в поворотах.

Зима - нелегкое время для эксплуатации автомобиля, поскольку нужно очень ответственно относиться к этому процессу. Конечно, начинающему водителю зимой за руль лучше не садиться вообще, но не всегда такое возможно, а потому стоит знать о том, как эксплуатировать автомобили зимой.

Соблюдаем правила

Управляя любым транспортным средством, стремитесь к тому, чтобы у вас оставалось достаточно места для выполнения маневров. покрытая снегом и льдом, влияет на то, что сцепление колес с дорогой становится хуже, соответственно, увеличивается тормозной путь. А это приводит к уменьшению времени, которое остается для совершения маневров. Водить автомобили зимой следует так, чтобы до впереди идущего транспортного средства оставалось как минимум несколько метров. Второй важный момент - предельное внимание дороге. Зимой следует быть особенно осторожным, поскольку на заледеневшей дороге поджидает довольно много неприятностей.

Готовим машину

Эксплуатацияавтомобилязимой- дело хлопотное, поэтому важно, чтобы ваше транспортное средство было хорошо и грамотно подготовлено. Что это значит? Во-первых, нужно очищать от снега и льда не только лобовое стекло. Не рассчитывайте, что весь лед отвалится по мере прогревания авто. Грамотный водитель тщательно сметет снег со всей машины и очистит стекло ото льда и изморози. Помните о том, что своевременная очистка авто - залог того, что она быстрее прогреется, а значит, и двигатель будет работать дольше.

Очень важно поддерживать в чистоте и внешние световые приборы. Конечно, фары и фонари загрязняются очень быстро, но чистить их надо, поскольку в случае снегопада или тумана заметить ваше авто даже с включенными фарами будет нелегко. А это может привести к аварийной ситуации на дороге.

Какподготовитьавтомобилькзиме, или готовим сани летом

Начать стоит с покупки зимних шин. Помните, что для зимних условий на дорогах созданы свои изделия, и пренебрегать ими не стоит. Эти модели шин отличаются улучшенным рисунком протектора, более приспособленного для езды именно по снежной или заледенелой дороге. К тому же зимняярезинанаавто имеет совершенно иной состав и отличается эластичностью, которая остается стойкой даже в сильные морозы. Устанавливать зимний вариант шин необходимо на обе оси, причем они должны быть одинаковыми. Если автомобиль будет эксплуатироваться на расчищенной дороге в городе, то вполне можно обойтись нешипованными моделями шин. А вот для постоянной езды по укатанному снегу или льду без шипов не обойтись. В некоторых случаях может потребоваться установка которые надеваются на колеса для преодоления, например,

Внимание мотору и аккумулятору

Эксплуатируя автомобили зимой, нужно выбирать определенные виды моторных масел. Идеальный вариант для холодного климата - масло с индексом 15W. Оно способно сохранить нормальную вязкость до -15 градусов. Для морозов в -20-30 градусов вполне подойдут индексы 10W и 5W. Стоит также обратить внимание на аккумулятор: если он эксплуатируется уже давно, стоит заранее заменить его. В идеале сохранить заряд батареи можно в теплом помещении, при этом ее необходимо своевременно подзаряжать. Перед запуском двигателя обязательно нужно провести разогревавтозимой, например, включив ближний свет на определенное время.

Выбирая охлаждающую жидкость, обращайте внимание на запас по морозостойкости. Если антифриза будет слишком много, это повлияет на состояние резиновых шлангов. Если были случаи, что вы разбавляли антифриз водой, то перед зимней эксплуатацией авто займитесь все-таки иначе в головках блока цилиндра пойдут трещины.

Очищаем стекла и кузов

Мойкамашинызимой будет выполняться достаточно часто, поскольку грязь и солевые растворы, которыми обильно посыпаются дороги наших городов, оседают в первую очередь именно на машине. Важно поддерживать в рабочем состоянии стеклоочистители, лучше приобрести специальные в которых подвижные коромысла дополнительно защищаются с помощью чехла. Он позволит предотвратить прилипание очистителя к стеклу. На ночь стоит отводить щетки от стекла во избежание прилипания.

Кстати, на жидкости омывателя экономить не стоит, поскольку излишки воды, которой многие водители разбавляют ее, может привести к поломке щеток. Лучше всего всегда иметь в запасе готовую к применению жидкость, поскольку разводить ее при морозе - не самое лучшее решение.

Эксплуатируя автомобилизимой, нужно быть осторожными и аккуратными. Например, занесенный в салон снег приведет к образованию влаги. Испаряясь, она приведет к запотеванию окон. Чтобы бороться с этим явлением, можно включить режим рециркуляции воздуха в салоне. Сухой воздух - залог того, что на стеклах не будет скапливаться конденсат.

Как завести мотор?

Разогревавтозимой - довольно частая проблема, особенно в сильные морозы. Чтобы завести мотор, нужно следовать нескольким правилам:

1. Правильно подобрать моторное масло.
2. Зарядить емкость аккумулятора.
3. Проверить уровень антифриза и, если это необходимо, долить его. При эксплуатации авто в морозных условиях охлаждающую жидкость нужно менять каждый пять лет.
4. Проверить свечи зажигания - они служат как минимум пять лет. Если срок их службы уже перешел этот временной рубеж, стоит задумать о замене свечей.

Для можно воспользоваться двумя способами. Самый простой - держать аккумулятор дома и перед запуском устанавливать его. Это эффективно, но не очень удобно, поскольку в новых автомобилях, например, отключение бортового компьютера нежелательно.

Второй способ - разогревание аккумулятора с помощью включения сначала габаритных огней секунд на 20, на такое же время затем нужно включить ближний свет, после чего выполнить прогрев батареи дальним светом. Это приведет к активизации химических реакций в аккумуляторе, поднимет температуру в нем, соответственно, увеличится его емкость. А это приведет к улучшению запуска авто.

Мойка: как сделать правильно?

Многим автолюбителеям мойка машины зимой доставляет немало хлопот. Специалисты утверждают, что мыть свое транспортное средство зимой нужно обязательно, и не только потому, что его внешний вид будет совершенно непрезентабельным. К тому же любые реагенты, которыми посыпают дорогу зимой, могут нанести вред кузову, поскольку соприкосновение соли с металлом приведет к появлению сколов и царапин. А это, в свою очередь, приведет к коррозии. То есть понятно, что мыть машину зимой просто обязательно.

Второй важный момент - как это сделать. Своими силами, то есть во дворе и обычной водой, чистоты точно не добиться, поскольку вода просто будет замерзать. К тому же, обтирая кузов тряпкой, можно его поцарапать. Поэтому мыть авто зимой можно только в специальных сервисах, которые используют соответствующее оборудование и материалы. Дома можно слегка обтереть кузов теплой водой примерно в 30-40 градусов, главное не переборщить с температурой, поскольку если она будет слишком высокой, могут полопаться стекла.

Третий момент - сушка авто. Она может выполняться вручную (с использованием замши) или автоматически, с помощью специальных установок. Второй вариант предпочтительнее, поскольку машина будет продуваться со всех сторон. После просушки машины необходимо заняться продувом замков, ручек, горловины бензобака. А вот с мытьем двигателя зимой лучше не связываться, поскольку он может просто-напросто не завестись. После мытья машины можно еще обработать специальной смазкой резинки и уплотнители: это позволит избежать их примерзания и покрытия трещинами.

Можно ли утеплить авто на зиму?

В холодное время года многие сталкиваются с проблемой быстрого запуска двигателя своей машины. Если вы не знаете, как утеплить авто зимой, начните именно с защиты двигателя и радиатора от холодного воздуха. Например, многие автолюбители предпочитают проложить в качестве слоя между решеткой и самим радиатором какой-нибудь прочный, стойкий к ветру материал. На двигатель сверху можно также положить лист термоизоляции, который будет предотвращать быстрое остывание мотора. В некоторых случаях целесообразно использование стационарных или автономных систем, которые будут прогревать двигатель.

Как видно, правила эксплуатации машины зимой не самые хитрые. Главное - не оставлять все напоследок и готовить сани, то есть амуницию, для своего авто заранее. Например, запастись зимней резиной можно еще летом - пусть лучше она лежит в гараже и ждет своего часа, чем вы поедете по заледеневшей дороге до ближайшего шиномонтажа. Ну и не стоит забывать о своевременном техническом осмотре своего «железного друга» - это позволит предотвратить множество возможных проблем.