Коррозию автомобильного каркаса нельзя исправить, но можно предупредить. Лучший способ - отвезти автомобиль в сервис для покрытия машины фирменным средством от коррозии. Еще один вариант, более доступный в финансовом плане, - самостоятельно изготовить антикор и покрыть автомобиль своими руками.

Прежде чем приступать к изготовлению антикора, обратите внимание на некоторые правила:

• выполняйте все этапы процедуры без исключения;
• воссоздайте максимально похожие условия обработки автомобиля, как в специализированных точках технического обслуживания;
• не экспериментируйте над машиной, следуя каким-либо «народным советам».

Антикоррозийная обработка авто своими руками: подготовка машины

Любая обработка поржавевших участков кузова должна производиться после тщательной промывки автомобиля. Лучше всего мыть на автомойке с применением различных химических веществ.

Наиболее удобно проводить процедуру покрытия авто на даче. Отлично подойдет гараж с ямой. Альтернативный вариант - выкопайте небольшое углубление, чтобы было легко добраться до «сердца» транспортного средства.

Материалы

• металлические щетки с разными диаметрами;
• дрель;
• болгарка;
• различные шпатели и кисти для нанесения антикоррозийного вещества;
• газеты или тряпье.

Как сделать антикоррозийную обработку автомобиля самому для днища автомобиля: рецепт

Существует множество рецептов приготовления антикоррозийного автомобильного средства. Ниже представлен самый проверенный.

Список необходимых веществ:

• «BODY 950» - 400 миллилитров. Вещество защищает кузов от повреждений;
• «Кордон» для защиты ;
• антикоррозийное средство «Мовиль-НН» - 2,7 л;
• сольвент для обезжиривания поверхности кузова и днища;
• несколько пачек пластилина;
• пушечное сало, похожее на хозяйственное мыло;
• гидроизоляционное средство для заполнения царапин и трещин.

Общая стоимость «ингредиентов» не превышает тысячи рублей. Полученная смесь, конечно, уступает фирменным средствам, но ненамного.

Компоненты антикора смешиваются не все - некоторые наносятся по отдельности. Кузов сначала покрывается сольвентом, а затем «BODY 950». Второе вещество продается в виде аэрозолей - пройдитесь по кузову около четырех раз, после чего дайте средству высохнуть. Далее смешайте остальные компоненты, и поставьте на водяную баню.

Процедура покрытия автомобиля антикором

Если вы желаете покрыть абсолютно всю машину антикоррозийным средством, вам нужно освободить салон от сидений, утеплителей, шумоизоляции и других элементов.

Далее качественно защитите педали, руль и пластиковую обшивку, под которой скрывается электроника, от попадания антикора - очень скользкого вещества. Если хотя бы капля попадет на педаль, обувь будет скользить, доставляя неудобство водителю.

Выполнив вышеперечисленные действия, можете приступать к процедуре. В зависимости от участка , используйте щетки, шпатели и кисти различного размера. Если работа была выполнена качественно, с технических отверстий начнет течь смазка. Если же такого не наблюдается, следует повторно нанести антикор.

В случае невозможности смазать труднодоступные полости автомобиля, воспользуйтесь дрелью, просверлив небольшие отверстия диаметром 13,5 мм. Сверлите только однослойный профиль кузова. Если сделать дыры в двухслойном профиле, можно ослабить всю конструкцию автомобиля.

Днище обрабатывают на подъемнике, либо же сделав углубление под . Техника нанесения не отличается. Единственный важный момент - перед нанесением вещества качественно очистите поверхность от ржавчины.

Для обработки колесных арок первым делом вам нужно снять подкрылки, чтобы получить доступ к дальним участкам каркаса. Покрывайте антикоррозийным средством сначала скрытые части кузова, чтобы не стереть уже нанесенный антикор.

Когда придет черед смазывать моторный отсек, будьте предельно осторожны. Не дайте антикоррозийной смазке запачкать генератор, соты радиатора и ремни привода. Это приведет к перегреву мотора, так как элементы охлаждения не смогут нормально функционировать.

Во время обработки багажника особое внимание уделяйте швам, которые являются ключевым элементом целостности всего автомобильного каркаса. Кроме того, они чаще всего подвергаются коррозии.

Перед сборкой автомобиля не забудьте дополнительно смазать все винты.

Многие автовладельцы, покупая автомашину, в целях экономии средств не обременяют себя лишними, как им кажется, хлопотами по проведению мероприятий по защите своего авто от коррозии, полагаясь на заводскую обработку кузова автомобиля. Такое отношение к авто можно понять, когда машина приобретается на непродолжительный период пользования. Если же владелец автомобиля надеется ездить на нем долго, то ему просто необходимо сразу же озаботиться защитой днища и кузова.

При антикоррозийной обработке, особенно препаратами на масляной основе под давлением, нужно позаботиться о защите органов дыхания

Тому есть несколько веских причин.

Для чего проводится антикоррозийная обработка автомобиля

Так начинается коррозия

1. Во-первых, днище автомобиля постоянно подвергается пескоструйному воздействию со стороны мелких камешек, гравия, частиц асфальта и других посторонних предметов, вылетающих из-под колёс. Снег, лёд, солевые растворы, кислотная грязь и другие агрессивные вещества, попадая на поверхность днища, разрушают его защитный слой. В результате появляются отслоения краски, микротрещины и сколы, через которые влага попадает на металлический кузов и вызывает его коррозию. Металл начинает ржаветь и под целым, но отставшим от поверхности слоем краски, так как там появляется конденсат при резких перепадах температуры.
2. Во-вторых, на заводах, производящих отечественные марки машин, антикоррозийная обработка автомобиля не производится. Поэтому для покупателей отечественных автомобилей защита кузова является обязательной процедурой, обеспечивающей его долговечность. На новых иномарках днище машин проходит на заводе обработку анодированием и цинковым покрытием против преждевременной коррозии. Хозяин свежей иномарки может не заезжать на эстакаду ближайшие 5 лет. Однако подержанные иностранные автомобили следует подвергать тщательному осмотру на «яме», так как неизвестно, какую реставрацию он проходил во время предпродажной подготовки, и автомобилю также может потребоваться антикоррозийное покрытие.
3. В-третьих, усталость металла, накапливающаяся в процессе эксплуатации, способствует снижению прочности кузова. Окисление и ржавчина провоцируют ускорение этих процессов. Днище, на котором крепится несущая рама автомобиля, является основным компонентом, определяющим пассивную безопасность машины и защищающим водителя и пассажира в случае аварии.
4. И, наконец, простой экономический расчёт показывает, что восстановление прогнившего кузова равноценно стоимости подержанной машины. Поэтому доводить кузов до появления вентиляционных отверстий в днище будет глупо и неэкономично.

А к такому плачевному результату коррозия может привести

Материалы и средства для антикоррозийной обработки авто

Если вы располагаете временем и желанием, то самый лучший способ обработки днища автомобиля – это выполнение антикоррозийной обработки своими руками. Вы будете досконально знать настоящее состояние кузова и будете уверены в качестве выполненных работ. начинается с подготовительных работ, а именно с подготовки материалов.

Классификация материалов

По составу противокоррозионные материалы также подразделяются на два типа:

1. восковые смеси;
2. битумные смеси.

По назначению все материалы делятся на два типа:

1. средства обработки скрытых внутренних поверхностей
Для обработки скрытых поверхностей используются такие материалы:

• невысыхающий антикор, который, находясь постоянно в жидком виде, своевременно заполняет образующие на поверхности металла микротрещины, не давая возможности окисления и появления ржавчины
• парафиновые антикоррозийные смеси на основе воска. После обработки поверхности на ней образуется эластичная парафиновая плёнка, которая предохраняет внутреннюю поверхность от проникновения влаги и окисления. Эластичность слоя сохраняется в большом диапазоне температур.

2. средства обработки открытых внешних поверхностей
Для антикоррозийного покрытия внешних поверхностей автомобиля используются следующие материалы:

• битумная мастика, имеющая в своём составе битум и синтетические масла. Она одновременно обеспечивает защиту металлической поверхности от доступа кислорода и механического воздействия камней, песка и других посторонних частиц. Мастика наносится на поверхность металла тонким слоем толщиной 0,25 – 0,4 мм;
• мастика ПВХ на каучуковой основе обладает высокой прочностью и славится как самое долговечное покрытие. В основном применяется она на заводах, так как требует создания определённых условий обработки;
• жидкий пластик имеет невысокую устойчивость к механическому воздействию, поэтому используется в качестве дополнительного косметического защитного слоя поверх основного антикора.

На заметку : Разница в том, что открытые поверхности получают повреждения от камней из-под колес, грязи и т.д, а скрытые поверхности часто начинают ржаветь из-за недостаточного проветривания.

Внутренние полости — это в основном внутренности порогов, внутренности крыльев и дверей, а также стоек кузова. Чтобы получить доступ к внутренним полостям нужно либо добраться до технологических отверстий, для чего может потребоваться разборка салона, либо придется сверлить отверстия, а затем их заглушать.

Нанесение защитных материалов на колёсные арки и днище автомобиля

Результат антикоррозийной обработки днища автомобиля

Для выполнения работ по антикоррозийному покрытию авто следует соблюсти определённый порядок действий, приведённый далее.

• Поставить автомобиль на «яму» или на эстакаду. Домкраты и различные подпорки не обеспечивают достаточной безопасности проводимых работ. Следует применять надёжные подъёмники.
• Очистить от грязи и обезжирить поверхность днища автомобиля. Эту работу нужно проводить с особой тщательностью, так как мастика будет держаться только на чистой поверхности. Очистку днища можно проводить сильным напором воды из шланга с применением специальных моющих средств. После промывки обязательно нужно хорошо полностью просушить днище, не оставляя капель воды и сырых мест. Для этого можно использовать продувку сжатым воздухом с помощью компрессора.
• Внимательно осмотреть состояние лакокрасочного покрытия днища и удалить все дефектные места покрытия в виде отслоений, вспучиваний, нарушений, трещин. Для этого использовать специальные металлические щётки, грубую наждачную бумагу, стамеску, шлифовальные машинки. При наличии ржавчин под краской зачистить металл до блеска и обработать преобразователем ржавчины.

Видео: Технология антикоррозийной обработки автомобиля материалами Tectyl

• После проведения подготовительных работ ещё раз обезжирить поверхность днища при помощи ацетона, бензина или уайт-спирита.
• На высушенную поверхность нанести цинкосодержащую грунтовку и дать время на просушку нанесённой грунтовки.
• Наносить мастику на днище несколькими слоями, делая перерывы на просушку очередного слоя не менее 6 часов. Окружающая температура при этом должна быть не ниже +15 С. В итоге толщина защитного покрытия должна составлять 1,5 — 2 мм. На что может уйти 4-5 кг мастики. Дорогие аэрозольные баллоны с антикором целесообразно использовать для покрытия небольших участков кузова.

На заметку: Для антикоррозийной защиты рекомендуется использовать резинобитумную мастику, обеспечивающую кроме защиты от коррозии ещё и и антигравийную устойчивость. Такие мастики выпускаются под известными марками Dinitrol, BODY, WAXOYL, Мовиль. Можно использовать РАСТ СТОП «В» антикоррозионный препарат для днища, хотя это и не совсем мастика. Перед применением мастику следует тщательно размешать. При необходимости можно добавить разбавители сольвент, скипидар или ксилол.

Примерно так выглядят колесные арки после защитной мастики

Для обработки колёсных арок следует снять колёса и выполнить такие же процедуры, как для обработки днища
На заметку: В связи с тем, что поверхности арок особо сильно подвергаются воздействию щебня, камней и песка, выбрасываемых колёсами, рекомендуется установить там пластиковые подкрылки.

Нанесение антигравия на скрытые поверхности

Рекомендуется также обработка антигравием нижней части дверей, порогов, спойлера, которые тоже подвержены пескоструйному действию мелких камней и песка, поднимающихся с поверхности дороги. Антигравий представляет собой текстурную жидкость на основе каучука с добавлением смол и битума. После обработки этих частей кузова серым и черным антигравием их следует покрасить автокраской соответствующего колера.
Скрытые полости внутренних поверхностей элементов кузова обрабатываются при помощи специального приспособления в виде длинной гибкой насадки, которая должна вводиться до конца скрытой полости. Вводить насадку следует через имеющиеся крепёжные отверстия. При необходимости можно высверлить небольшие отверстия, которые после использования следует заглушить пробками.
Постепенно вытягивая насадку и распыляя (разливая) жидкость, производится обработка внутренних закрытых поверхностей. Очень удобны для этого распылительные пистолеты с длинной гибкой трубкой марки WALMEC, которые распыляют жидкость равномерно по всей полости.

На заметку: Для обработки скрытых поверхностей предназначены такие препараты, как РАСТ СТОП А, Tectyl Zinc ML. Средства обработки имеют резкий запах, который выветривается в течение 5-7 дней.

Ошибки, допускаемые при работе с антигравием

Видео: Главная дорога- защитная мастика

Самая распространённая ошибка, которую допускают непрофессионалы при самостоятельной антикоррозийной обработке, заключается в слишком большой толщине слоя, наносимой на повреждённые участки или пропуске отдельных участков. Нужно стараться равномерно распределять жидкость или мастику по всей обрабатываемой поверхности, не допуская пропусков.

Автомобиль – это не подводная лодка. Он не требует глобальной обработки всех деталей, включая технологические отверстия в днище. Необходимо помнить, что процесс коррозии происходит не только снаружи кузова, но и во внутренней его поверхности. Если влага, попадающая на наружную поверхность, со временем обязательно просохнет, то влага на внутренней поверхности кузова не успевает полностью высохнуть. Она ежедневно заносится водителем и пассажирами, обновляется во время мойки, каждую ночь выпадает в виде конденсата.

В результате днище под ковриками начинает постепенно ржаветь. Для борьбы с этим явлением и существуют те самые вентиляционные отверстия в полу, которые способствуют быстрому испарению влаги за счёт циркуляции воздуха. Излишняя влага вытекает из салона через эти отверстия наружу, а не поступает, наоборот, в салон, как ошибочно полагают некоторые автолюбители.

Неэффективно использовать в качестве антикоррозийных составов «народные» средства в виде отработанного масла, сала, обычного битума и т.п. Они не имеют тех добавок (ингибиторы), которые замедляют процесс коррозии металла. Кроме того, они могут способствовать возникновению парникового эффекта в месте нанесения, что приводит в конечном итоге к отставанию заводского пластизольного покрытия от поверхности кузова.

Повторная защита антикором кузова автомобиля

Повторная антикоррозийная защита днища автомобиля имеет определённые нюансы. Она проводится с использованием таких средств, которые можно применять без специальной подготовки днища к обработке антикоррозионной жидкостью. Нужно помнить, что повторное нанесение такого же средства, которое применялось ранее, не производится. Это не эффективно и не имеет смысла.

Это связано с тем, что свежий слой антикора не доберётся до места коррозии, находящегося под старым аналогичным слоем. Чтобы повторная обработка днища достигла своей цели, рекомендуется использовать для этого масляные антикоррозийные составы, которые растворяют старый защитный слой и эффективно воздействуют на участки, поражённые ржавчиной.

Кузов автомобиля начинает стареть, как только сходит с транспортного конвейера. Для изготовления корпуса зачастую используется сталь, которая со временем подвергается процессу ржавления. Вернуть после этого внешний вид машины достаточно сложно, поэтому нужно защитить ее от коррозии. А для этого необходимо выполнить антикоррозийную обработку кузова своими руками.

Для чего нужна антикоррозийная обработка?

Сразу оговоримся, что она может потребоваться сразу по нескольким причинам. Главная из них – этот тот факт, что в ходе эксплуатации днище всех машин подвержено негативному воздействию гравия, песка, небольших камней и иных сторонних предметов.

И с учетом того, что защита царапается и растрескивается, эти раздражающие факторы воздействуют напрямую на металл, из-за чего и развиваются коррозирующие процессы.

Обратите внимание! Российские производители не проводят антикоррозийную обработку машин, поэтому автовладельцам приходится самим заботиться о защите. Что же касается иномарок, то их в большинстве случаев обрабатывают антикором, однако этот момент все равно лучше проверить (для этого нужно всего лишь заехать на «яму»).

Другой причиной обязательной обработки можно считать естественное изнашивание металла. Если же не уделить этому внимания, то в дальнейшем потребуется восстанавливать гнилой кузов. А это стоит практически столько же, столько и хорошая машина б/у.

Чем лучше обработать кузов автомобиля от коррозии

Под вариантами подразумеваются возможные материалы (их еще называют антикорами), с помощью которых можно защитить корпус от ржавления. Таких существует несколько, ознакомимся с ними.

Вариант №1. Парафиновые составы. Они отличаются тем, что высыхают сразу после нанесения, образуя эластичный защитный слой, который сохраняет свои свойства даже при температурных перепадах.

Вариант №2. Битумная мастика. Ее изготавливают из битумных и синтетических смол, в связи с чем материал способен выполнять сразу несколько функций:

• консервация металла;
• его защита.

Вариант №3. Масляные составы. Такого рода антикоры применяются в жидком состоянии, благодаря чему качественно заполняют самые незначительные трещины.

Вариант №4. ПВХ материалы из каучука. Как правило, они используются самими фирмами-изготовителями, поскольку считаются наиболее надежными и долговечными.

Вариант №5. Жидкий пластик. У такого материала достаточно низкая механическая устойчивость, поэтому он, конечно же, применяется обычно лишь в качестве дополнительной защиты корпуса.

Также отметим, что выбранный вами материал должен обладать некоторыми обязательными свойствами.

1. Защитные средства, предназначающиеся для скрытых полостей, должны впитывать в себя продукты ржавления, быть достаточно эластичными, схватываться в кратчайшие сроки и не оказывать негативного влияния на лакокрасочное покрытие.
2. Средства, которые рассчитаны на колесные арки и днище, должны быть устойчивыми к механическим повреждениям и температурным перепадам. Кроме того, они должны ограждать металл от различных агрессивных сред.
3. Если материал предназначен для антигравийной защиты, то в нем должны содержаться полимерные элементы. Также он должен обеспечивать защиту заводского покрытия.

Что касается форм выпуска, то антикоры производятся:

• в банках;
• в виде распылителей.

При выборе отдавайте предпочтение первому варианту, так как эти средства действуют намного дольше. Помимо того, обращайте внимание на другие свойства, среди которых:

• пожаро- и взрывобезопасность;
• состав;
• огнестойкость;
• эксплуатационный срок;
• наличие токсических веществ.

Во сколько это обойдется защита кузова авто от коррозии

Стоимость полной обработки (она включает колесные арки и дно кузова) в специализированных фирмах может составлять от 5 до 15 тысяч рублей. Дополнительно можно заказать услугу обработки выхлопной системы – это будет стоить еще 3-4 тысячи рублей.

Сделать все своими руками дешевле. Так, к примеру, баллончик антигравийного спрея объемом 500 мл обойдется примерно в 400 рублей, столько же защитного пластичного покрытия – в 450-500 рублей. 500-миллилитровый баллончик битумной мастики, выполненной на восковой основе, стоит от 550-600 рублей. Но есть и более дорогие аналоги, цены которых начинаются от 700-800 рублей.

Обратите внимание! Отдельно стоит упомянуть о защите мотора и моторного отсека. Для этого изготавливаются специальные пропитки – например, PRESTO, 1 л которого стоит в среднем 1 150 рублей.

Но для того чтобы выполнить самостоятельную обработку, нужно обладать определенными навыками и знаниями. Хотя ничего сверхсложного в процедуре нет.

Основные этапы антикоррозийной обработки

Процесс состоит из пяти основных этапов, рассмотрим особенности каждого из них.

Этап первый . Вначале моется днище. Тип мойки зависит только от того, какова степень очистки. Можно, к примеру, просто смыть пыль и грязь, а можно удалить с поверхности все, в том числе и старое антикоррозийное покрытие. Желательно воспользоваться для этого специальной автомойкой, которая распыляет горячую воду под высоким давлением (порядка ста атмосфер).

Этап третий . После этого рабочие поверхности осматриваются на предмет дефектов. Внимание уделяется как большим, так и незначительным очагам ржавления (последние в будущем могут разрастись). Кроме того, нижняя поверхность кузова проверяется на предмет трещин и сквозных отверстий. При наличии таковых их следует устранить, затем можно продолжать нанесение защитных средств.

Этап четвертый . Обработка днища автомобиля антикором своими руками проводится распылением (для этого зачастую используют компрессоры), причем давление в данном случае составляет 7-8 атмосфер – так материал будет нанесен максимально равномерным слоем. Кроме того, средство эффективно проникнет во все полости, трещины, а также сварные швы.

Обратите внимание! Толщина защитного слоя на нижних элементах автомобиля должна составлять как минимум 250 мкм. Если она будет меньшей, то средство попросту не справится со своими защитными функциями. Если же она будет большей, то антикор может отслоиться.

Этап пятый . В конце машину нужно оставить на 24 часа, после чего можно приступать к полноценной эксплуатации.

Итог

Все владельцы автомобилей знают о такой процедуре, как антикоррозийная обработка. Однако большая их часть ошибочно считает, что производитель уже обо всем позаботился, а им самим не нужно следить за состоянием своей машины. Это мнение не совсем ошибочное, однако отечественные автомобили, как отмечалось выше, такой обработке не подвергаются. Да и каждая модель обладает своими уязвимыми местами и другими особенностями.

Ржавление зачастую начинается на скрытых элементах кузова, то есть там, где скапливается влага. Это в особенности касается тех транспортных средств, которые старше трех лет. Поэтому антикор следует наносить с частотой в 1-2 года.

В итоге отметим, что лучшая защита кузова машины – это ее периодическая обработка антикоррозийными средствами. И такую обработку можно сделать как в специализированных центрах, так и дома, используя подручные инструменты.

Основной враг кузова машины - коррозия металла. Из данной статьи узнаете какие материалы используются при антикоррозионной обработке автомобиля, как сделать самостоятельно и когда надо делать.

Почему надо делать?

Чтобы сохранить устойчивость автомобиля к появлению ржавчины, надо периодически делать антикоррозионную обработку. Заводские противошумные мастики, покрывающие днище и колесные арки лишь предохраняют металл от механических воздействий. Кроме того, состав наносят до окраски, предварительно прикрыв многочисленные отверстия технологическими наклейками. При сборке автомобиля их снимают, попутно оголяя участки днища. В этом случае после покупки машины полезно проверить состояние покрытия.

Периодичность и объем обработки зависят от условий эксплуатации автомобиля, полноты предыдущей антикоррозионной защиты, какие препараты были использованы. В любом случае рекомендуется раз в 2-3 года проводить ревизую для профилактического осмотра и устранения мелких повреждений.

Для новых автомобилей антикоррозионная обработка в первые три-четыре года не требуется. "Проливать" пороги у новой машины нет никакой необходимости. Навязанный у дилера или сделанный добровольно дополнительный антикор не более чем перестраховка. Как и ежегодная профилактика. Обработку скрытых полостей надо проводить не чаще одного раза в три года.

Какие нужны материалы?

Для защиты от коррозии (не считая грунтов, лаков и эмалей), применяются: антигравийные покрытия, консерванты для скрытых полостей, составы для днища, материалы для внутренних поверхностей крыльев и арок колёс. Назначение их - предотвратить преждевременное появление коррозии на металлических деталях кузова.

Для днища автомобиля

Они образуют прочную, эластичную и достаточно толстую защитную плёнку на днище машины. Эти материалы наносятся на чистую или загрунтованную поверхность металла. В состав этих материалов обязательно входят ингибиторы (замедлители) коррозии. В гаражных условиях наносятся на металл простой кистью. Среди отечественных материалов наиболее доступным составом является битумная мастика с наполнителем из резиновой крошки.

Другой функцией мастики является улучшение акустических свойств кузова как альтернатива шумоизоляции машины. С этой целью в нее добавляют резиновую крошку, отчего "броня" становится толще и снижается шум.

Для арок колес

Практически имеют те же свойства, как и материалы для днища, за некоторым исключением. Дело в том, что поверхность арок колёс более подвержена абразивному износу. Потоки мокрой грязи, снега, льда, песка и камней, срываясь с вращающихся колёс, непрестанно бомбардируют поверхности арок колёс. Если их как следует не защитить, коррозия быстро возьмёт верх.

Если в арки колёс поставить пластиковые щитки («подкрылки»), то проблема практически решена. Есть так называемый жидкий локер - прочный эластичный материал . Толстый слой этого материала, нанесённого на поверхность арок колёс, надёжно предохранит их от абразивного износа. В некоторых случаях нанесение «жидкого локера» может оказаться предпочтительным, чем установка пластиковых подкрылков.

Колёсные арки можно обработать составом для днища, если нанести его в два слоя. Если далете своими руками, то материал можно наносить кистью.

Для скрытых полостей

Автомобиль имеет множество скрытых полостей. Это пороги, стойки, лонжероны, усилители пола, усилители крышки багажника. Доступ в них возможен только через специальные технологические отверстия.

Консерванты скрытых полостей - это жидкие маловязкие материалы (по консистенции похожи на моторное масло), которые содержат ингибиторы коррозии. Образуют полувысыхающую пленку на стенках скрытых полостей. Обладают высокой проникающей способностью - гарантированно попадают во все щели и стыки. Ещё одно важное свойство - они способны вытеснять воду с поверхности металла.

Самый известный авто консервант для скрытых полостей - Мовиль». Его производят четвёртый десяток лет и он не утратил актуальности. Этот не экологичный состав по-прежнему демонстрирует лучшую защиту. Купить можно в любых фасовках, включая аэрозольные.

Покупать препараты марки Waxoil не рекомендуется, потому что в нем сухого остатка лишь 13%, все остальное - растворитель. Кстати, отсутствие запаха свидетельствует о высокой степени очистки растворителей, а не о хороших антикоррозионных свойствах.

Другой состав Rust Stop, сделанный на основе минерального масла, обладает большой гигроскопичностью (свойство не пропускать воду). Поэтому обработка скрытых полостей этим составом (или отработанным моторным маслом с теми же свойствами), необходимо повторять не реже одного раза в два года. Иначе вместо защиты эффект будет обратным: избыток влаги будет способствовать коррозии.

Как сделать своими руками - основные этапы

Мойка. Сначала необходимо очистить обрабатываемые места от грязи. Сделать это нужно тщательно, т.к. антикоррозионные материалы будут не крепко держаться и через некоторое время "отлетят". Например, если собираетесь провести обработку днища машины, то нужно его отмыть от грязи мыльным раствором. В идеале - препаратом типа керхер или минимойкой.

Сушка. После мойки необходимо просушить обрабатываемые места, на "мокрую" ни один состав не будет держать. Ускорить данный процесс можно с помощью технического фена. Если делаете на "совесть", то нужно обработать все места средством уайт-спирит или обычным растворителем. Помните, чем лучше отмоете и просушите, тем дольше продержаться нанесенные составы.

Также не помешает защитный костюм для выполнения антикоррозионной обработки автомобиля или элементарные средства безопасности - перчатки, головной убор.

Нанесение антикоррозионных материалов в скрытых полостях (пороги, арки колёс) происходят при помощи воздушного распыления - краскопульта (если есть специальное оборудование) или из баллончика (если делаете своими руками). Днище автомобиля и другие легкодоступные места обрабатывают при помощи валиков или малярной кисточки (желательно иметь несколько разных размеров) - наносят препарат вручную. Наносить в 3-4 слоя при температуре не ниже +15 С с промежуточной сушкой слоев (не менее 30-60 минут). Потом оставить сушить как минимум на сутки.

Следует сказать, что отечественная битумно-каучуковая мастика, по моему опыту, малопригодна для нанесения на чистый металл. Она отслаивается и обнажает ржавое железо, которое должна защищать. Поэтому наносить её нужно на предварительно загрунтованную поверхность. Для днища авто подойдет каучковая смесь в банке с резиновой крошкой. Она не только защищает металл, но также работает как шумоизоляция. Для арок колёс удобнее покупать антигравий в аэрозольных баллончиках. Наноситься легче, а время до полной сушки не более 2-3 часов.

Внутренние полости, например, порогов, лонжеронов и стоек, необходимо обработать консервантами типа «Мовиль». Делаем следующим образом: на днище нанести мастику (в банке дешевле), а через 2-3 часа - антигравий в баллонах. Эффект супер!

Антикор – защитное средство против образования ржавчины. Ранее мы уже , теперь же коснёмся этой темы более детально.

Перед нанесением антикоррозийных составов обязательно нужно удалить ржавчину с любой металлической поверхности, подвергающейся обработке. Обычно антикоррозийный состав используют для предохранения образования ржавчины на автомобиле.

В целях экономии можно изготовить антикор своими руками, а можно приобрести готовый в автосервисе. В домашних условиях средство эффективно, но его приготовление занимает немало времени. При работе с самостоятельно произведенным антикором следует придерживаться правил техники безопасности и инструкции по обработке авто от коррозии, а о выборе готового антикора мы расскажем немного ниже.

Виды и особенности антикора

Антикорозийка для авто может быть изготовлена из агрессивного химического состава, способного повредить лакокрасочное покрытие автомобиля. В зависимости от этого нужно подбирать компоненты раствора таким образом, чтобы они безопасно устранили коррозийный налет, не повредив покрытие.

Антикор наносят на колесные арки, днище авто, места сварки, крышку багажника. В каждом составе антикора присутствуют частицы, обеспечивающие хорошую адгезию. Защитный слой покрывает металл и оберегает его от воздействия перепадов температур:

1. Днище авто обрабатывают водоотталкивающим составом, поскольку в этих местах образуется конденсация.
2. В местах сварочных швов и петель наносят антикор с особенно выраженными механически устойчивыми свойствами. Поскольку эти участки наиболее подвержены эксплуатации, они быстро изнашиваются. Вдобавок к защитному составу можно добавить антигравий, который будет служить надежным щитом от камней и мелкой грязи. Нанесение антигравия своими руками достаточно простое занятие.

Каким антикором лучше обработать машину?В качестве антикоррозийных компонентов обычно применяют битум и воск. Такая основа идеально сочетается с цинком, бронзой, различными типами замедлителей ржавчины и укрепителей материала. Существуют антикоры на основе парафина и полимеров с добавлением каучука, эбонита, силикона и даже пластика.

Главная особенность антикора – возможность неограниченного нанесения состава на любые детали авто. Аналогичный принцип действует при покраске и полировке автомобиля. Все зависит от того, насколько автовладелец бережливо относится к машине. Если грамотно наносить средство на все элементы, не будет заметно и следа ржавчины.

Выбор антикора для авто

Антикор аэрозольный считается самым неэффективным средством против образования ржавчины. Его применение лишь в незначительной степени укрепит металлическое покрытие. Антикор в баллончиках используется для мелких ржавых пятен.

Чтобы автомобиль был надежно защищен от окисления, необходимо подбирать составы для конкретных деталей: внутренних или внешних. К примеру, для обработки скрытых полостей подбирается антикор, который хорошо отталкивает влагу и пропускает воздух.

Внешняя поверхность должна быть покрыта защитным средством, устойчивым к механическому воздействию: ударам мелких камней, песка и грязи. Если состав приобретен у производителя, то важно проконтролировать наличие номера стандарта, партии, срока и условий хранения, инструкции по безопасной работе.

В видео ниже представлен обзор антикоров и достаточно подробно рассказано о том, как выбрать антикор под ваши цели и не переплатить.

Антикорозийка своими руками

Обработка автомобиля от ржавчины осуществляется в специализированных автосервисах, но в домашних условиях это тоже возможно. На станции техобслуживания имеются все необходимые инструменты и компоненты для качественного изготовления и нанесения антикора.

Перед тем как сделать антикоррозийную обработку автомобиля самому, необходимо подготовить инструменты и составы для защитной смеси:

• «Кордон» – вибропоглощающая масса, необходимая для обработки авто от ржавчины.
• «Body-950» – 400 мл шумоизоляционного раствора вполне достаточно.
• Антикор «Мовиль-НН» – 2,7 л.
• Обезжириватель (ацетон или Уайт-спирит).
• Сало пушечное коричневого цвета.
• Любое защитное средство, устойчивое к механическим повреждениям.
• Клей-герметик или любой аналогичный материал для заполнения трещин в металлических конструкциях.
• Пластилин – 2 упаковки.

Эти ингредиенты уходят на создание самодельного антикора, но для рабочего процесса понадобятся также разные кисточки, дрель, салфетки, распылитель, отвертки (для удаления особенно стойкой ржавчины), защитные перчатки. Распылитель для антикора своими руками может навредить коже рук, поэтому важно обеспечить их надежную защиту.

Подготовка авто к антикору

Подготовительные работы включают в себя следующие пункты:

1. Снятие утеплителей, шумоизоляционных материалов, чтобы они не мешали обработке.
2. Демонтаж дворников.
3. Полная очистка багажника.
4. Защита салона авто от антикора: на кресла и педаль необходимо надеть плотные чехлы, через которые жидкое скользкое вещество не сможет проникнуть.

После этих работ автомобиль нужно тщательно вымыть теплой водой. Чем чище будет машина, тем лучше пройдет обработка антикором. Мыть следует напором, направляя струю воды на особенно загрязненные места. Затем мыльным раствором промыть всю поверхность авто, в том числе сложнодоступные места.

В завершении нужно хорошо прополоснуть машину. Обработку нужно начинать только после полного высыхания авто, не раньше. Все дренажные отверстия должны быть идеально чистыми.

Чтобы обеспечить доступ к внутренним полостям автомобиля, необходимо воспользоваться дрелью. Диаметр сверла – 13,5 мм.

«Желательно проделывать отверстия в кузове там, где уже есть технологические, и только на однослойном листе. В местах с коррозией сверление нежелательно».

Антикор: изготовление и нанесение

Как делать антикоррозийную обработку?С чистой машины нужно снять колеса и арочную пластиковую защиту, а уже затем приступать к нанесению нескольких слоев будущего антикоррозийного покрытия:

• Подколесную область необходимо обработать обезжиривателем, а затем – шумоизоляционным составом. Достаточно 3-4 слоев с межслойным интервалом, главное – соблюдать полное высыхание предыдущего шумоизолятора.
• Теперь нужно смешать пушечное сало, пластилин и «Кордон» в металлическом контейнере. Смесь необходимо подогреть на водяной бане – поместить в емкость с кипящей водой. Как только состав почернеет, необходимо выключить огонь. Полученную смесь нужно наносить при помощи кисточки на днище авто. Слой должен быть толстым.
• Антикором «Мовиль-НН» нужно обработать все винты тех деталей, которые были сняты. Монтировать их на место можно только по истечению 3-х часов с момента промазывания днища авто.

Чтобы обработка антикором своими рукамипрошла успешно, нужно соблюсти несколько важных правил:

• подготовка к обработке – такая же важная часть, как и нанесение антикора;
• в состав защитной смеси должны входить только профессиональные средства и вышеуказанные ингредиенты, нежелательно применять компоненты по навету знакомых;
• условия при обработке должны совпадать с тем режимом, который обычно устанавливается в автосервисах.

Обработка внутренних полостей

Как обработать машину антикором? Для этих целей понадобится антикоррозийное средство и пульверизатор с гибкой насадкой. Носик распылителя следует ввести вглубь полости до упора. Вытягивая устройство обратно, нужно, не прекращая, распылять защитный состав.

Чем жиже антикор, тем чаще следует его распылять. Если из отверстия начнут просачиваться капли антикора, значит, работа проведена успешно. При отсутствии такого явления, нужно прочистить полость металлической насадкой, а затем вновь повторить процедуру.

Полезные советы:

• при отсутствии технологических отверстий необходимо сделать их самостоятельно, но очень грамотно и в минимальном количестве;
• при наличии в автомобиле большого количества механических устройств, электроприводов, желательно снять обшивку полностью;
• если обработка осуществляется во внутренних полостях двери, нужно распылять материал, не снимая обивку;

Антикор по днищу и аркам автомобиля

При обработке капота и моторного отсека следует прикрыть генератор и радиатор, иначе попавший на них скользкий антикор вызовет нагревание двигателя. Антикор днища автомобиля своими руками нужно нанести на крышку капота и сварочные швы.

В багажнике важно не пропустить скрытые швы. Здесь можно экспериментировать с различными насадками, чтобы лучше всего произвести прочистку заржавевших деталей. На дно багажника и задние стенки фонарей следует нанести тонкий слой антикора для предотвращения образования ржавчины между контактами. Обработка арок автомобиля своими руками и днища проходит следующим образом:

Сначала необходимо снять подкрылки. Затем на днище гибкой насадкой обработать:

• пороги;
• поперечины;
• усилители;
• проушины, внутри передней подвески, рычагов;
• пружины подвески;
• сварочные швы;
• крепежные соединения, детали;
• опоры шаровые;
• внутреннюю часть отбортовки;
• поверхность днища.

Чтобы материал расходовался экономно, можно слегка повысить температуру антикора до 30 градусов.

Обработка антикором салона авто

Работы внутри машины можно проводить только после того, как все посторонние предметы будут изъяты, а сиденья надежно прикрыты. Участки фиксации поперечин сидений нужно обработать с внутренней и внешней сторон.

Первое – через технологические отверстия, второе – через сварочные швы. Дверной проем тоже подвержен окислению, поэтому наносить антикор нужно на нижние швы и уплотнители. Для этого необходимо демонтировать надпорожник.

На его месте останутся технологические отверстия, ведущие к внутренним деталям авто. Точно так же нужно вставить краскопульт до упора и распылять антикор. Работая с внутренними полостями, важно не преувеличить количество раствора, иначе он может попасть внутрь и испачкать весь салон авто.

Антикор автомобиля своими руками – жидкость вязкая, жирная и к тому же, трудно отмываемая. Попав на педали, она будет нарушать сцепление стопы и поверхности устройства.

Обработка дверей

Внутренние полости дверей необходимо обработать антикором. Электрическим контактам это не принесет вреда. Единственное, при неаккуратном введении насадки внутрь технологических отверстий, можно задеть важные элементы и повредить их.

Распылитель нужно вставлять медленно, не задевая конструктивные детали: сервоприводы, проводка, аудиосистемы. В случае, когда во внутренней полости двери расположено много механизмов, можно провести обработку при помощи короткой насадки в нижней части двери. Несколько правил при работе с антикором в двери автомобиля:

1. Обеспечение доступа через 2 отверстия: рядом с наружной панелью (над замком) и внизу торца 5 см от крайнего уровня.
2. При помощи длинной насадки необходимо обработать сварочный шов под оконным проемом.
3. При помощи короткой насадки нужно распылить материал на задний торец двери, замок и внутренние швы.
4. Если антикор наносится на крупногабаритные машины, типа пикап, фургон, то следует сделать отверстие в середине торца. Если внутренние полости глубокие и удалены от конца насадки более чем на 15 см, то необходимо вставить другую насадку большей длины. Дело в том, что масляные капли антикора дальше 15 см не проходят, но оседает опыл, который не так эффективен чем крупные капли;
5. Давление материала в краскопульте при обработке внутренних полостей дверей должно быть не меньше 60 атм., воздуха – 7 атм.

Антикор: эффективность или безрезультатность

Все зависит от качества используемых компонентов, соблюдения правил распыления и работы с ремонтным оборудованием, состояния автомобиля и условий его эксплуатации. При нарушении целостности покрытия машины, лучше сразу начать реставрацию, чтобы избежать окисления металла.

Любое антикоррозийное средство служит не более 3-х лет, однако даже спустя несколько месяцев после обработки могут появиться «рыжие» пятна. В основном причина их распространения – неприятные погодные условия и высокая влажность воздуха.

В жаркий сезон антикоры на основе воска лучше не использоваться, поскольку при высоких температурах он начинает таять и растекаться по автомобилю. Совершенно противоположно ведут себя составы на основе битума, не выдерживающие резкие морозы.

Чтобы обработка антикором оказалась действительно эффективной, нужно не пропустить внешние операции:

• Используя специальную насадку со сгибом в 45 градусов нужно пройтись по эмблемам, уплотнителям, зеркалам, ручкам и замкам.

По завершению ремонтных работ необходимо очистить загрязнившиеся разводами стекла авто, монтировать обратно дворники, снять защитные чехлы и насадки с педалей, промыть ручки, замки по всей машине.

Если надпорожник загрязнен, его необходимо хорошо протереть. Остаточные работы – проверка чистоты салона автомобиля – немаловажный процесс, поскольку излишки антикора на поверхности педалей, рычагов, дверных ручек могут привести к серьезным последствиям.

Желательно использовать автомобильный шампунь для удаления жировых пятен, а после помывки хорошо сполоснуть машину. После обработки автомобиль нужно постоянно проверять на образование новой ржавчины, чтобы вовремя удалить незначительные коррозийные пятна.

Видео по работе с антикором

1. Антикоррозийная обработка днища:

2. Антикоррозийная обработка автомобиля (две части):